Lm 40 или wd 40 что лучше

Отзыв: Средство Liqui Moly LM-40 Multi-Funktions-Spray — Хорошая альтернатива вездесущей VD-40.

Одно из альтернативных средств, которым я сейчас пользуюсь на работе при ремонте автомобилей — Liqui Moly LM-40. Аэрозольный баллон с красного цвета колпачком:

На оборотной стороне баллона гора информации по применению на нескольких языках:

Чтоб не пересказывать, выложу крупным планом — кому интересно, может прочитать информацию непосредственно на баллоне. Радиус баллона не позволяет отобразить весь текст на одном фото, поэтому сразу на двух фотках :

Как видите, средство довольно универсально и применений ему и в быту и на производстве довольно много, кстати, запах очень напоминает всё ту же ВД-40.
Произведено средство в Германии фирмой LIQUI MOLY:

Объём баллона 400 мл, масса 333 грамма:

Дата производства напечатана на донышке баллона:

Трубочка-соломинка для подачи жидкости непосредственно в зону смазки закреплена на боковой части колпачка -очень удобно — при надобности всегда под рукой и ни куда не потеряется, но при этом сама трубочка коротковата — баллон достаточно высокий и добраться до зоны смазки в автомобиле не всегда удобно. У ВД-40 у примерно одинакового по высоте баллона трубочка подлинее. Хотел от «вд-шки» использовать, ан нет — диаметр не тот — на головку распылителя не подходит. Пришлось «мудрить» -банально состыковал концы трубок замотав их изолентой. Но это так — один раз попользоваться, для постоянного пользования в неудобных зонах можно попробовать скрепить термоусадочной трубкой подходящего диаметра:

Трубочка в распылительную головку вставляется очень плотно, на фото видна промежуточная втулочка чёрного цвета:

Подитожу: средство хорошее, в сравнении с ВД-40 разницы не заметил, а цена ниже примерно на четверть. Мною проверено и испытано в разных условиях, могу смело рекомендовать к применению. Спасибо за внимание, удачных и полезных вам покупок.

Сравнительный тест: какой аэрозоль обладает лучшим проникающим действием

Приветствую всех! В этом выпуске предлагаю познакомиться с итогами практического исследования нескольких вариантов универсальных проникающих аэрозолей, которые можно часто встретить в наших автомобильных магазинах и специализированных сервис-центрах. Отмечу, что в этих сравнительных испытаниях, которые были организованы одним известным профильным интернет-ресурсом, я принимал самое непосредственное участие в качестве приглашенного эксперта.

Участники сравнительного теста

Пару слов об объектах исследований. Речь идет о проникающих смазках универсального действия (фото выше), которые еще нередко именуют как «жидкие ключи». Как правило, каждое подобное средство представляет собой аэрозольный состав, который при распылении довольно быстро (за считанные минуты) «размачивает» приржавевшие болты и гайки, одновременно смазывая их. Благодаря этому существенно в последующем облегчается демонтаж узлов при проведении различных авторемонтных работ.

Антикоры и очистители
Ко всему прочему, проникающие универсальные смазки часто применяют как экспресс-очистители, кроме того, они эффективно вытесняют влагу и, благодаря ингибиторам коррозии, весьма неплохо нейтрализуют мелкие очаги ржавчины. Это важное качество достигается тем, что при использовании большинства составов на обрабатываемых поверхностях образуется тончайший защитный слой с повышенными водоотталкивающими и антикоррозионными свойствами.

Аэрозоли с высоким проникающим действием довольно быстро «размачивают» приржавевшие болты и гайки

Учитывая популярность этой категории препаратов, их производством сегодня занимаются практически все ведущие производители средств автохимии. Правда, по своим эксплуатационным свойствам «жидкие ключики» между собой различаются, иногда довольно заметно. Это вполне объяснимо, поскольку каждая компания при выпуске своих продуктов, как правило, использует фирменные рецептуры, что, безусловно, влияет на их рабочие и потребительские свойства.

При тестировании каждый аэрозоль доводили до жидкого состояния, чтобы затем образец можно было дозировать пипеткой

Кто и куда приникает?
Одним из ключевых эксплуатационных свойств всех универсальных аэрозолей является их проникающая способность, обеспечивающая (за счет капиллярных свойств препарата) его проникновение в тончайшие зазоры резьбовых и других видов контактных металлических соединений. Учитывая важность данного технического показателя, это свойство и было решено проверить в ходе сравнительного тестирования нескольких популярных универсальных аэрозольных смазок.

Проникающую способность смазки эксперты оценивали по высоте ее подъема в плоском капиллляре, образованном двумя плотно сжатыми стеклами

Что касается непосредственно участников теста, то для него было приобретено семь «жидких ключиков» отечественного и зарубежного производства. При этом для полноты картины наряду с давно и хорошо известными у нас аэрозольными составами WD-40, ABRO AB-8 и LM-40 от Liqui Moly на тест были взяты и более-менее «молодые» продукты, относительно недавно появившиеся на нашем рынке. К таковым, например, можно отнести российские аэрозоль RF-40 бренда Ruseff, мастер-смазку с оригинальным названием «Валера, а также импортные составы CRC 5-56 PRO и Multi-Oil Hybrid 72221 от Nigrin.

WD-40 занял последнее место в тесте

Для оценки проникающей способности отобранных образцов была задействована оригинальная «капиллярная» методика с использованием специально подготовленных и особым образом скрепленных стекол. Суть ее такова: чтобы реально проверить, как работает конкретная смазка, для нее изготавливался так называемый плоский капилляр, представляющий собой две приложенные друг к другу стеклянные пластины, скрепленные зажимами. Под торцевой стык стекол шприцом подавалась пара капель исследуемого состава.

Мастер-смазка Валера смогла подняться только на шестую позицию

Проникающая способность оценивалась по высоте и скорости поднятия жидкости между прижатыми стеклами за контрольный отрезок времени, составлявший три минуты. Такая методика хороша тем, что она в буквальном смысле и прозрачна, и наглядна по своей сути, поскольку позволяет непосредственно в ходе эксперимента визуально оценить реальную проникающую способность того или иного жидкого продукта.

5 место у Nigrin Multi-Oil Hybrid 72221

Что касается конкретно нашего теста, то полученные в его ходе результаты оказались довольно впечатляющими — разница между лидерами и аутсайдерами (по высоте подъема жидкости в плоском капилляре) оказалась весьма значительной и составила почти 70 мм. Обобщив и обработав полученные данные, эксперты составили итоговый рейтинг проникающих универсальных смазок, в котором каждый из проверенных образцов занял свое место.

Аэрозоль RF-40 марки Ruseff занял «золотую середину» — позицию между тремя аутсайдерами (смотри фото выше) и тройкой препаратов-лидеров

Обзор рейтинга начнем с образцов, занявших три последних позиции (7, 6 и 5 места). Это именитый WD-40, а также мастер-смазка «Валера» и его немецкий собрат Nigrin Multi-Oil Hybrid 72221 соответственно. Расклад по данным препаратам следующий. Итак, самый худший результат по проникающей способности, измеренной в рамках принятой методики испытаний, продемонстрировала известная всем «вэдэшка». Несмотря на свою популярность, эта смазка смогла просочиться между плотно сжатыми стеклами всего на 11 мм.

У «Валеры» это свойство оказалось получше – высота подъема этой жидкости в капилляре составила 17 мм. Еще лучше отработал Nigrin Multi-Oil Hybrid 72221, преодолевший «планку» в 20 мм и занявший пятое место в рейтинге проникающих смазок. Неудивительно, что на этом фоне куда более значимый результат в 50 мм, показанный отечественным препаратом RF-40 марки Ruseff, и вовсе можно считать «заоблачной высотой». Это, надо признать, очень даже неплохой показатель для продукта, который появился в продаже всего лишь год назад.

Два импортных аэрозоля — CRC 5-56 Pro (Бельгия) и ABRO AB-8 (CША) застолбили за собой второе и третье места в тесте

Лидируют иностранцы
Как бы то ни было, но даже с таким отменным для «новичка» результатом состав RF-40 смог подняться лишь на четвертую позицию в рейтинге. Его по итогам тестирования опередили как минимум два импортных аэрозоля — ABRO AB-8 (CША) и CRC 5-56 Pro (Бельгия), застолбившие за собой третье и второе места соответственно. «Американец» достиг солидной отметки 60 мм, но аэрозоль-«бельгиец» поднялся по капилляру еще выше – до 66 мм.

Что касается высшей — лидирующей — позиции, то ее с солидным отрывом от ближайших преследователей занял популярный немецкий препарат LM-40 бренда Liqui Moly.

Победитель теста по оценке проникающей способности – универсальный аэрозоль LM-40 бренда Liqui Moly

В ходе «капиллярных» исследований проникающая смазка LM-40 за три контрольных минуты поднялась по плоскому стекольному капилляру на высоту 80 мм. Ничего не скажешь, великолепный результат и, соответственно, заслуженное первое место в итоговом рейтинге проникающих смазок.

Выводы
Как видим, сравнительная оценка одного только ключевого параметра у небольшой группы из семи проверенных проникающих универсальных смазок сразу же выявила у них существенные различия, которые достаточно серьезно влияют на эксплуатационные свойства каждого конкретного препарата.

Обобщенные графические данные по тесту универсальных проникающих смазок

Данный факт в очередной раз свидетельствует о том, что к выбору любого автосервисного состава следует подходить взвешенно, с учетом всех его потребительских свойств. Надеемся, автовладельцам в этом непростом деле помогут и результаты данного тестирования.

Сравнительный тест универсальных проникающих смазок ⁠ ⁠

Коллеги, всем привет! В этом выпуске предлагаю познакомиться с итогами практического исследования нескольких вариантов универсальных проникающих аэрозолей, которые можно часто встретить в наших автомобильных магазинах и специализированных сервис-центрах. Отмечу, что в этих сравнительных испытаниях, которые были организованы одним известным профильным интернет-ресурсом, я принимал самое непосредственное участие в качестве приглашенного эксперта.

Пару слов об объектах исследований. Речь идет о проникающих смазках универсального действия (фото выше), которые еще нередко именуют как «жидкие ключи». Как правило, каждое подобное средство представляет собой аэрозольный состав, который при распылении довольно быстро (за считанные минуты) «размачивает» приржавевшие болты и гайки, одновременно смазывая их. Благодаря этому существенно в последующем облегчается демонтаж узлов при проведении различных авторемонтных работ.

Антикоры и очистители

Ко всему прочему, проникающие универсальные смазки часто применяют как экспресс-очистители, кроме того, они эффективно вытесняют влагу и, благодаря ингибиторам коррозии, весьма неплохо нейтрализуют мелкие очаги ржавчины. Это важное качество достигается тем, что при использовании большинства составов на обрабатываемых поверхностях образуется тончайший защитный слой с повышенными водоотталкивающими и антикоррозионными свойствами.

Аэрозоли с высоким проникающим действием довольно быстро «размачивают» приржавевшие болты и гайки

Учитывая популярность этой категории препаратов, их производством сегодня занимаются практически все ведущие производители средств автохимии. Правда, по своим эксплуатационным свойствам «жидкие ключики» между собой различаются, иногда довольно заметно. Это вполне объяснимо, поскольку каждая компания при выпуске своих продуктов, как правило, использует фирменные рецептуры, что, безусловно, влияет на их рабочие и потребительские свойства.

При тестировании каждый аэрозоль доводили до жидкого состояния, чтобы затем образец можно было дозировать пипеткой

Кто и куда приникает?

Одним из ключевых эксплуатационных свойств всех универсальных аэрозолей является их проникающая способность, обеспечивающая (за счет капиллярных свойств препарата) его проникновение в тончайшие зазоры резьбовых и других видов контактных металлических соединений. Учитывая важность данного технического показателя, это свойство и было решено проверить в ходе сравнительного тестирования нескольких популярных универсальных аэрозольных смазок.

Проникающую способность смазки эксперты оценивали по высоте ее подъема в плоском капиллляре, образованном двумя плотно сжатыми стеклами

Что касается непосредственно участников теста, то для него было приобретено семь «жидких ключиков» отечественного и зарубежного производства. При этом для полноты картины наряду с давно и хорошо известными у нас аэрозольными составами WD-40, ABRO AB-8 и LM-40 от Liqui Moly на тест были взяты и более-менее «молодые» продукты, относительно недавно появившиеся на нашем рынке. К таковым, например, можно отнести российские аэрозоль RF-40 бренда Ruseff, мастер-смазку с оригинальным названием «Валера, а также импортные составы CRC 5-56 PRO и Multi-Oil Hybrid 72221 от Nigrin.

WD-40 занял последнее место в тесте

Для оценки проникающей способности отобранных образцов была задействована оригинальная «капиллярная» методика с использованием специально подготовленных и особым образом скрепленных стекол. Суть ее такова: чтобы реально проверить, как работает конкретная смазка, для нее изготавливался так называемый плоский капилляр, представляющий собой две приложенные друг к другу стеклянные пластины, скрепленные зажимами. Под торцевой стык стекол шприцом подавалась пара капель исследуемого состава.

Мастер-смазка Валера смогла подняться только на шестую позицию

Проникающая способность оценивалась по высоте и скорости поднятия жидкости между прижатыми стеклами за контрольный отрезок времени, составлявший три минуты. Такая методика хороша тем, что она в буквальном смысле и прозрачна, и наглядна по своей сути, поскольку позволяет непосредственно в ходе эксперимента визуально оценить реальную проникающую способность того или иного жидкого продукта.

5 место у Nigrin Multi-Oil Hybrid 72221

Что касается конкретно нашего теста, то полученные в его ходе результаты оказались довольно впечатляющими — разница между лидерами и аутсайдерами (по высоте подъема жидкости в плоском капилляре) оказалась весьма значительной и составила почти 70 мм. Обобщив и обработав полученные данные, эксперты составили итоговый рейтинг проникающих универсальных смазок, в котором каждый из проверенных образцов занял свое место.

Аэрозоль RF-40 марки Ruseff занял «золотую середину» — позицию между тремя аутсайдерами (смотри фото выше) и тройкой препаратов-лидеров

Обзор рейтинга начнем с образцов, занявших три последних позиции (7, 6 и 5 места). Это именитый WD-40, а также мастер-смазка «Валера» и его немецкий собрат Nigrin Multi-Oil Hybrid 72221 соответственно. Расклад по данным препаратам следующий. Итак, самый худший результат по проникающей способности, измеренной в рамках принятой методики испытаний, продемонстрировала известная всем «вэдэшка». Несмотря на свою популярность, эта смазка смогла просочиться между плотно сжатыми стеклами всего на 11 мм.

У «Валеры» это свойство оказалось получше – высота подъема этой жидкости в капилляре составила 17 мм. Еще лучше отработал Nigrin Multi-Oil Hybrid 72221, преодолевший «планку» в 20 мм и занявший пятое место в рейтинге проникающих смазок. Неудивительно, что на этом фоне куда более значимый результат в 50 мм, показанный отечественным препаратом RF-40 марки Ruseff, и вовсе можно считать «заоблачной высотой». Это, надо признать, очень даже неплохой показатель для продукта, который появился в продаже всего лишь год назад.

Два импортных аэрозоля — CRC 5-56 Pro (Бельгия) и ABRO AB-8 (CША) застолбили за собой второе и третье места в тесте

Лидируют иностранцы

Как бы то ни было, но даже с таким отменным для «новичка» результатом состав RF-40 смог подняться лишь на четвертую позицию в рейтинге. Его по итогам тестирования опередили как минимум два импортных аэрозоля — ABRO AB-8 (CША) и CRC 5-56 Pro (Бельгия), застолбившие за собой третье и второе места соответственно. «Американец» достиг солидной отметки 60 мм, но аэрозоль-«бельгиец» поднялся по капилляру еще выше – до 66 мм.

Что касается высшей — лидирующей — позиции, то ее с солидным отрывом от ближайших преследователей занял популярный немецкий препарат LM-40 бренда Liqui Moly.

Победитель теста по оценке проникающей способности – универсальный аэрозоль LM-40 бренда Liqui Moly

В ходе «капиллярных» исследований проникающая смазка LM-40 за три контрольных минуты поднялась по плоскому стекольному капилляру на высоту 80 мм. Ничего не скажешь, великолепный результат и, соответственно, заслуженное первое место в итоговом рейтинге проникающих смазок.

Выводы

Как видим, сравнительная оценка одного только ключевого параметра у небольшой группы из семи проверенных проникающих универсальных смазок сразу же выявила у них существенные различия, которые достаточно серьезно влияют на эксплуатационные свойства каждого конкретного препарата.

Обобщенные графические данные по тесту универсальных проникающих с мазок

Данный факт в очередной раз свидетельствует о том, что к выбору любого автосервисного состава следует подходить взвешенно, с учетом всех его потребительских свойств. Надеемся, автовладельцам в какой-то мере помогут и результаты данного тестирования.

23.6K поста 46.8K подписчика

Правила сообщества

Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

У нас запрещено:

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Крайне однобокий тест. Могли бы тогда самый простой бензин попробовать или керосин — в таком тесте они бы победили все эти составы. Только все не настолько просто.

Хуйня какая-то а не тестирование. Я думал гайки прикепевшие будут откручивать, а тут измерили высоту подъема в капиляре.

Чёт я вот физической связи нифига не понял. Капиллярный эффект это в первую очередь производная такого свойства как поверхностное натяжение. Чем оно выше, тем больше у жидкости будет капиллярный эффект. При этом, чем выше поверхностное натяжение, тем тяжелее ей проникать (протекать) в мелкие зазоры. В общем, непонятно что измеряли, по одной «каппилярности» выводы делать мягко говоря не корректно

Каким образом вы контролировали воспроизводимость эксперимента? Сколько измерений проводилось для каждого образца?

Эээ проникающую способность вы проверили, а как насчёт смазывающей.

И хотелось бы контрольный тест с обыкновенной водой

Крузак от перекупа после угона, со скрученым пробегом и ДТП⁠ ⁠

Toyota Land Cruiser 2000 года выпуска с заявленным пробегом 268 тысяч в идеальном состоянии за 1.200.000 рублей! (Описание ниже) По факту — очередной автохлам. Спустя 23 года — живая Кукуруза — скорее МИФ, чем реальность!

Дело было в конце лета. Возвращаюсь из Санкт-Петербурга, города — где прошли годы моей молодости. Школа, университет, первая работа. Первая большая любовь, друзья и знакомые! Голова забита разными мыслями, монотонная платная дорога М-11. мысли, мысли. ностальгия. люблю поездки, за такие моменты!

И вдруг звонок!
«Саня, в Москве? Надо срочно лететь смотреть Крузак! Только появился, продавца разрывают! Если упустим, таких больше не найдем! Я беру билеты и вылетаю!»

Это был мой хороший знакомый из Сибири, которого «замучил УАЗ» и который мечтал пересесть на легендарную Тойоту! Продолжительный диалог, который мы вели на протяжении оставшихся километров трехсот до Москвы! Рассказываю про современные реалии, что давно не встречали живые варианты и даже приближенные к живым!) Что все это миф. Привожу пример!

Незадолго до этого просили помочь продать аналогичную Кукурузу, подходить было страшно! Да и продавать нечего, доехал — посмотрел — отказался) Просто приложу фото крыши, но поверьте! Она вся была огромный нюанс! В конечном итоге, владелец просто оставил ее «на добивку»!

Но знакомый был очень настроен, никакие мои убеждения не помогли)
«Если будет хоть что-то, за что зацепиться — я заберу»

Сибирь!. В далекие 2000-е годы, отец жил в Омске. он мечтал о Крузаке! Сколько я был наслышен про них) Тот самый большой и комфортный «диван»! Надежный! Безопасный! Статусный! Некий эталон успеха, что-ли) В свою очередь, никогда не понимал.

Делать было нечего! Очень просят, сидят на собранных чемоданах. С дороги в работу — едем смотрим!

Скажу сразу — никаких ожиданий на успех, даже близко не испытывал. Типичная машина на продажу. Сдалека — хорошо, если не присматриваться сильно — пойдет. Пробег по автотеке был в далеком 2012 за 600 тысяч километров (о чем само собой предупреждал заранее). И это был 12 владелец по счету! То есть реальный, очень вероятно, переваливает далеко за миллион и мы можем только гадать!

Вернемся к кузову. Дефекты, коррозия — можно забить целый пост фотками)
Частично переваривался.

Фары держатся на честном слове!

Заднее крыло — вырезалось.

Телевизор, арки, полки передних крыльев — буквально состоят из шпатли)

Торпедо перетянута! Типа делали «тюнинг». Но мы же все понимаем, для чего это делается)

Бирки на ремнях безопасности срезаны.

Но самое интересное — были документы. Ни для кого не секрет, что Крузаки угоняли — перебивали, продавали. а иногда даже находили и возвращали владельцам)

С чего мы начали осмотр — это номер рамы, дублирующие таблички (которые отсутствовали) и ПТС! Постановка на учет — только через экспертизу. Остальное — просто большая формальность.

И это мы просто поверхностно прошлись. Без технической части, где нас снова ждали бы нюансы) Описание! Мягко говоря не соотвествует))

Через несколько часов он был продан.
А Крузак так и остался «несбывшейся мечтой» знакомого по сей день)

Мокруха. ⁠ ⁠

Всем привет, и сегодня мы починяем Ладу Калину, прибывшую к нам на буксире.

Пост будет полезен владельцам автомобилей Лада Калина и Гранта, поскольку они обладают одной общей болезнью.

Итак, со слов хозяина, машина начала чудить, а потом и вовсе перестала запускаться после сильного дождя.

Включаем зажигание и видим, что на приборке не горит лампа "чек". Остальные контрольные лампы при этом работают исправно.

Одновременно с этим, при повороте ключа зажигания в положение "старт", ничего не происходит.

С одной стороны, не горящая на приборке при включении зажигания лампа "чек" и отсутствие стартера, вроде бы говорят нам о том, что у нас не работает ЭБУ, но с другой стороны, то что лампа "чек" не горит ещё не значит, что не работает именно ЭБУ, ведь лампа может перегореть или быть удалена каким-нибудь перекупом. Для начала подключаем сканер и пытаемся связаться с ЭБУ.

Чуда не произошло. Другие блоки, например АБС, при этом на связь выходят.

Что ж, проверим как там ЭБУ поживает.

Многие владельцы автомобилей Лада Калина знают, что ЭБУ находится справа от ноги водителя — под печкой, из-за чего при протекании последней, ЭБУ, не оснащённый герметичным корпусом, заливает антифризом, что приводит к выходу его из строя.

Но это не наш случай. На нашем пациенте ЭБУ уже был перенесён из-под печки — под бардачок. Как оказалось позже, сделано это было после замены старого (утонувшего в антифризе) ЭБУ на новый, пару лет назад.

Проверим предохранитель ЭБУ — целый.

Проверим наличие постоянного плюса, плюса при включении зажигания и массы на разъёме ЭБУ — присутствуют.

Ну а если на разъёме ЭБУ всё есть, а он при этом не работает, то надо лезть внутрь.

Разбираем ЭБУ и видим там следы присутствия какой-то жидкости.

Отмываем плату от окислов и внимательно разглядываем под лупой.

Лёгкий запах гари намекает нам, что ищем мы не зря.

Что-то прогорело. Я ремонтом ЭБУ не занимаюсь, а те кто занимаются, говорят что после утопления ремонтировать их бесполезно — мера временная и коррозиия всё равно возьмёт своё.

Ставим на машину новый ЭБУ.

Лампа чек загорелась.

ЭБУ вышел на связь.

Двигатель запускается и работает.

Но откуда же в ЭБУ взялась вода? Всё очень просто. В углу водоотводящего короба автомобилей Лада Калина и Гранта есть дренажное отверстие.

Это отверстие забивается грязью и листвой, из-за чего вода, во время дождя или при таянии снега, набирается в коробе, а не вытекает из него, и начинает, переливаясь через корпус отопителя в воздухозаборник, поступать в салон автомобиля аккурат под бардачок, где и был установлен ЭБУ на нашем пациенте.

А на автомобилях Лада Гранта и Калина 2 ЭБУ установлен под бардачком на перегородке моторного щита с завода.

Дорогие друзья, своевременно прочищайте различного рода отверстия от грязи!

Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке 😉

Ответ Fatidico в «Автомобиль с аллергией на ванильное мороженое»⁠ ⁠

Дело было лет двадцать назад. На крупном промышленном предприятии один участок локальной сети сделали оптическим. Не оптоволоконным, а оптическим — на двух крышах поставили направленные друг на друга приёмопередатчики. А по весне, в начале мая, этот сегмент сети стал падать каждое утро в одно и то же время, типа, с 10 до 11. Мой друг админ чуть не повесился, выискивая причину. Однажды он не выдержал, тупо пришёл на крышу к началу события, сел и закурил, горестно глядя на приёмник. И тут из-под него вылез паук и залез в центр линзы. То есть, паучок по утрам грелся — сверху солнышко, в пузико лазер, хорошо же. А через час попросту солнце уходило за соседний корпус.

– Посвети-ка мне!⁠ ⁠

Ответ на пост «Автомобиль с аллергией на ванильное мороженое»⁠ ⁠

Вот реальная история, случившаяся со мной. Я занимался автомобильной телеметрией на фольксвагене. Пришла проблема из суппорта. Едет чувак на машине и вдруг двигатель на ходу глохнет. Вот только в одном месте на его маршруте, по которому он ездил каждый день.

Как только не искали, он ездил на этой машине с механиком — ничего не происходит. Механик сел поехал — ничего. Механик сел поехал ПО ЕГО МАРШРУТУ — ничего!

Чувак сам едет по своему маршруту с механиком — ни черта! Едет один — мотор глохнет.

Короче, не буду томить рассказом, как мы это ловили.

Оказалось, что в этом месте автобан довольно круто поворачивает вправо. Чувак достаточно крупный (120 кг), кресло наклоняется центробежной силой влево, пол минимально прогибается и давит на пучок кабелей, который проходит под этим местом. Там как раз разъем, в нем теряется контакт в том числе к контроллеру (ЭБУ) двигателя. Мотор глохнет.

Механик обычный, 80кг. Когда он за рулем, от его веса контакт не прерывается.

Теперь, внимание вопрос: почему с механиком на пассажирском сидении не случалось. А потому что механик своим весом справа частично уравновешивал чувака за рулем и пол прогибался НЕ ТАК и не давил на разъем.

Двигатель из папье-маше chapter 2⁠ ⁠

Buenos dias, Пикабу!
Итак, как и обещал, держу в курсе тех, кому интересна судьба китайского чуда инженерной мысли из моего недавнего поста про двигатель из папье-маше. Ну что ж, диво дивное заморское установлено на автомобиль и даже запущено (что удивительно).

Даже уже выехало из ремзоны. Насколько — пока неизвестно)) Кстати, в посте я писал, что пробег 200+к у пациента, но что-то я ошибся, на видео видно пробег на одометре 100340 км. Ну вот, либо он умудрился уложить пихло за 100 тысяч пробега, либо пробег скручен. В общем, запуск состоялся, пусть и не с Байконура, но не менее знаменательный в масштабах одного владельца Киа Рио третьего поколения) Теперь посмотрим, сколько данный плод гения китайской инженерии прослужит. Видео в качестве грузиться не хотело, пришлось зашакалить, извиняйте.

Если не забуду и как-то этот Рио от меня не затеряется на ближайшем ТО, обязательно попрошу диагноста нырнуть в цилиндры анальным зондом эндоскопом и выложу фото/видео стенок цилиндров на всеобщее обозрение после пробега 10к (если это пихло не ляжет раньше первого ТО😁). В любом случае, у клиента на него гарантия.
Всем удачи на дорогах, Пикабу!👍

Обогрев стекла. ⁠ ⁠

Всем привет, и сегодня у нас в гостях автомобиль Hyundai Solaris с жалобой на неработающий обогрев заднего стекла.

Что ж, проблема нередкая для автомобилей без исключения всех марок и моделей. Начнём ремонт с осмотра. При включении обогрева на кнопке загорается соответствующий индикатор, а под панелью слышен щелчок реле.

Отправимся к заднем стеклу и посмотрим приходит ли на него питание. Замер показал его отсутствие.

Так стоп. Что это за колхозно припаяный к стеклу провод? Так не должно быть. На стекле Соляриса должна быть клемма. Вот такая.

Посмотрим куда идёт этот провод.

Ну понятно, никуда. Поищем ответную часть под панелью. А вот и она.

Даже с той самой клеммой и остатками старого стекла.

Кстати, мысли о том, что что-то здесь не ладно начали посещать меня не только при виде припаянного к стеклу провода. Подвох я почуял увидев и нештатную шумоизоляцию.

И вазовские пистоны.

И внутренний цвет кузова, в корне отличающийся от наружнего.

(напомню, что наш Солярис серый)

И явно не заводскую сварку.

Толщина лакокрасочного покрытия на крыле немного превышает заводское значение.

Неопытный автоподборщик, привыкший тыкать свой китайский толщиномер только в пару точек, сказал бы, что это всего лишь косметический окрас. Но мы то тёртые калачи, знаем куда тыкать.

Сварные швы кузовщикам всё равно пришлось мазать шпаклёвкой. Хотя само качество окраса отличное — максимально похоже на завод. Маляру — моё почтение.

Сначала я подумал, что на машине менялось крыло, но при разборе противоположной части стекла, я увидел ту же картину.

С вашего позволения, я оторвал немного шумоизоляции, дабы увидеть место встречи двух Солярисов.

Инь и Янь. На автомобиле менялось не одно крыло. И не два крыла. На автомобиле менялась ВСЯ ЖОПА, и увы — колхозно. Радует только качество окраса.

"А почему же горе-ремонтёры не подключили обогрев заднего стекла?" — спросите вы меня. А видимо их интеллекта не хватило переделать проводку после того, как они столкнулись с проблемой — соединить между собой две клеммы "мама", одна из которых идёт с завода, а вторая была припаяна к стеклу каким-то ишаком, который готовил это б/ушное стекло к продаже.

Кстати, при попытке переделать проводку, колхозно припаяный провод от стекла благополучно отвалился, чему я ничуть не удивился.

Проверяйте то, что покупаете, и желательно с профессионалами, а то потом будете гадать, откуда на машине могут взяться трещины.🤷‍♂️

Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке 😉

Амфибия. ⁠ ⁠

Всем привет, и сегодня у нас история водоплавающего автомобиля — Лада Приора.

Нет, вы ничего не пропустили, АвтоВАЗ не выпускал автомобиль-амфибию. Эта Приора хлебнула водички не по доброй воле, а благодаря неудачному стечению обстоятельств.

Первое из них — выбранное хозяином машины место парковки. И это место было бы вполне себе обыкновенным, если бы не второе обстоятельство — проливной дождь, прошедший в Челябинске. Третьим обстоятельством стало отсутствие вблизи места парковки ливневой канализации, из-за чего Приора и погрузилась под воду.

Ну не так уж прямо с головой. Лично я свидетелем утопления не был, но со слов хозяина автомобиля, воды в нём набралось ровно по нижнюю границу монтажного блока, примерно вот так.

К нам в сервис машина попала уже после ликвидации части последствий купания, а именно без пола и сидений.

Задача перед нами ставилась простая — сменить масло в двигателе и запустить его. Что ж, сказано — сделано. Сливаем старое масло с водой, заливаем новое, ключ на старт.

Однако после замены масла, двигатель запускаться отказался. При повороте ключа зажигания в положение "старт" ничего не происходит. Вообще ничего. Нет даже стартера. Тут то меня слесаря и позвали.

По отсутствию управления на стартере и питания на катушках зажигания я сразу понял, что у нас какие-то проблемы с ЭБУ — он не работает должным образом, а именно не даёт команду на старт главному реле (которое давало бы питание на катушки) и реле блокировки стартера (которое позволяло бы крутиться стартеру). А вот не горящая на приборке при включении зажигания лампа "чек" вообще говорит нам о том, что ЭБУ похоже и вовсе не работает.

Пора проведать главное реле, ЭБУ и их предохранители, тем более что находятся они, к сожалению, ниже нашей ватерлинии.

Предохранители оказались целыми, а это значит, что ничего не замкнуло.

А вот главное реле и реле бензонасоса, которые находятся рядом, явно не могли работать ввиду выхода их из строя вследствие образования коррозии. С момента утопления прошло уже несколько дней.

А что же с ЭБУ? Без комментариев.

Но это только братная сторона платы, которая вплотную прилегает к силиконовому изолятору, расположенному на задней крышке блока. Сторона, находящаяся на открытом пространстве, куда печальнее.

Это всё окислы и коррозиия.

До блока комфорта, благодаря тому, что он стоит на пару-тройку сантиметров выше ЭБУ, вода не дошла.

А блок управления подушками безопасности хоть и стоит ниже, но благодаря тому, что его плата покрыта лаком — не пострадал.

Молодцы китайцы. Кстати плата блока комфорта тоже залита лаком, как вы заметили, но тут уже и наши ребята постарались.

ЭБУ — в музей ужасов капитал-шоу "Автосервис чудес", клиента — в магазин за новым.

После установки нового ЭБУ лампа "чек" на приборке загорелась, питание на стартере и катушках зажигания появилось, но удачному пуску двигателя случиться увы было не суждено, ведь у него по какой-то причине заклинил коленвал.

Отправляем клиента к мотористу, ведь на этом наши полномочия, как автоэлектрика — всё.

Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке 😉

Кстати, если вы с нетерпением ждали конца поста, в надежде поскорее написать мне в комментариях о том, что я дебил и не знаю, что на старых машинах стартер приводили в действие ногой, то обломитесь — я знаю.

Продолжение поста «Автомастерские в Ярославле»⁠ ⁠

Всем спасибо за советы!

Как и писал, при обнаружении поломки сначала съездил к официалам, сказали, капиталка двигателя. Потом заехал в серис средней гаражности:

Ну. начнём с фильтров воздушного и топливного, если не поможет, проверим ЕГР, потом пройдёмся по топливной системе. Тем более вы фильтра не меняли (о ужас!) целый год, хуже не будет.

Фильтра купил, но, ясен хрен, дело не в них. Далее поехал в какие-то полугаражи, где чел чуть постарше меня подключился к машине, 10 мин. тыкал в планшет, отсоединил контакт от датчика расхода воздуха/воздухомера (прямо у воздушного фильтра), сказал, прокатись, и она поехала! Да, с чеком (понятное дело — двигатель хз о количестве воздуха подаваемого в него), но поехала! Ура!

Заказал этот датчик (3к), поменял и всё. Огонь!

Если кому надо — арт. EFM9083RL

PS: ошибок не было. Может потому что машине 23+ лет.

Починиль⁠ ⁠

Источник телеграм канал «Плохой Шофёр» — https://t.me/BadShofer/41126

Как выбрать контрактник?⁠ ⁠

Привет, пикабушники!
Знаю, тут сидит много людей из Казахстана. Вот у меня встал такой вопрос — нужно приобрести контрактный двигатель, ребята, которые его доставляют, дают определённые гарантии, но я абсолютно не знаю, какие подводные камни тут могут быть, как следует сделать правильно, на что обратить внимание и т. д. Машина — Passat B5 1.8T. Первое авто, до этого опыта в смене движка не имел, помогите советом, кому не лень. Заранее спасибо.

Премиалка на минималке. Почему не купили Porsche Macan?⁠ ⁠

Осмотр привезенного Porsche Macan с заявленным пробегом 61.000 км за 3.950.000 рублей.

Немножко предыстории. Клиент ищет автомобиль жене. Очень хотели Maserati Levante, но в связи с отсутствием предложений — переключились на Macan. Наткнувшись на объявление, решили посмотреть и позвали нас для диагностики и эндоскопии двигателя (но до этого мы так и не дошли).

Продавец владеет авто почти год. В объявлении заявлено 3 косметических окраса. Со слов привозили для себя. Покатались и решили обновлять авто.

Перед выездом пробили по всем возможным ресурсам, в том числе по истории официального дилера.

Пробеги сошлись, криминала никакого не всплыло. Клиент принял решение выезжать на осмотр!

По факту окрасов оказалось 6. Вся левая сторона. Капот, переднее левое крыло снимались, левые двери, заднее левое крыло, левая стойка у лобового стекла окрас. Местами с ремонтами более 2.000 микрон.

Блок подушек безопасности родной. Счетчики срабатывания по нулям. Решили продолжить осмотр) Но перейдя к салону что-то пошло не по плану.

А именно отсутствие привычных нам опций в виде камеры заднего вида, подогрева лобового, руля и . сидений! К таким нюансам минимальной премиальной машины. готовы не были) И отказались от покупки!

Пы.сы. в объявлении фото салона было минимум, а спросить о наличии столь привычных опций. никому даже в голову не пришло. (С продавцом на прямую до осмотра мы не общались). Очень классный и позитивный человек. Честно сказал, что сами пропустили этот момент когда заказывали авто. И собственно из-за этого и продают)

Всем удачи и хороших проверенных автомобилей!

Гидроудар двигателя F16D4: Причины и Последствия⁠ ⁠

Катастрофический гидроудар на дорогах – это тот кошмар, который многие автолюбители стараются избежать. И все же, иногда неожиданные ситуации заставляют нас столкнуться с ними. На днях мы приняли в наш автосервис Chevrolet Aveo T300, который попал в довольно тяжелую аварию. Что же случилось и какие последствия оставило это столкновение?

Клиент рассказал нам, что по дороге он неожиданно оказался перед глубокой лужей. В попытке объехать ее, он все же не смог избежать контакта с водой, и лужа оказалась глубже, чем он предполагал. двигатель сразу же заглох, а после запуска автомобиля стал работать ненормально, были замечены тряски и стук, а из выхлопной системы валил дым.

После тщательной диагностики было выявлено, что вода попала во впускную систему и затем проникла в цилиндры двигателя. Важно отметить, что водяной удар (гидроудар) может вызвать серьезные повреждения, особенно если мотор находится во включенном состоянии.

В данном случае, вода в цилиндрах привела к гидрозамку – невозможности сжатия воздушно-топливной смеси, так как вода не сжимается, в отличие от воздуха. В итоге, под действием компрессии произошел гидроудар, что привело к повреждению шатунов и разрушению поршня четвертого цилиндра.

Фото последствий прикладываю, в данный момент коленвал и двигатель передан токарям, для проведия необходимых измерений и оглашение окончательного вердикта.

Сразу же оговорюсь заменить двигатель клиент не согласился, поэтому следите за новостями.

Буду рад, если вы подпишетесь на мой канал в Telegram. Там я делюсь интересными событиями из автосервиса, а также обсуждаю их в чате. Это будет отличная возможность получать увлекательные истории и быть в курсе новостей автомобильного ремонта. Присоединяйтесь, ведь вместе всегда веселее! — https://t.me/Life1work

Спасибо за просмотр

Кап. ремонт жгута (косы) катушек зажигания семейства VAG моторы 1.8т.(99-10г.)⁠ ⁠

Как бы не были надежными моторы 1.8т этого поколения но возраст берет свое, первой начинает сдаваться коса зажигания. Она всю жизнь лежит на горячей клапанной крышке и из за очень тяжелого температурного режима деградирует, деградирует полностью, и провода и разъемы. Лечение очень простое, надо заменить ее целиком, замена что то одного даст временный результат. Тема вроде понятная и известная, но многие «сервисы» ленятся нормально делать и меняют просто одни разъемы. Часто приходится после них переделывать.

В данном посте хочу показать как это делаю я.

Показывать ремонт буду на примере машины в которой ремонт косы проводил один московский «клубный» VAG сервис, название не пишу, многие если не большинство, страдают таким подходом к ремонту, к сожалению.

Жалобы — Глохнет, горит предохранитель катушек, замена помогает на некоторое время.

Смотрим что у нас тут наделали. Сервис то хороший даже чеки все выдали на работы и ремонт, с виду все красиво, но не прошло и пол года как он, жгут, начал замыкать внутри и выбивать предохранитель. Вскрытие заставило схватится за голову, сделано топорно на скрутках в один оборот и не правильно подобраны изоляционные материалы, термоусадка потекла и перестала изолировать скрутки, отсюда и замыкания, внешняя изоляция проводов по лучше оказалась, только остекленела и начала сыпаться 🙂 Кошмар обыкновенный, полный 🙂

Исходя из этого решение только одно — полностью переделать жгут в районе головы. другого не дано.

Для ремонта приобретается вот такой кабель канал, он от следующих поколений, в принципе он не обязателен но желательно его купить, это защита проводов от повреждения.

Что бы понимать что делать будем рассмотрим схему жгута, она элементарна. Приходит +12 вольт, масса(минус, земля), управляющий сигнал с мозгов (ЭБУ) на каждую катушку, один конец высоковольтной обмотки каждой катушки заземлен на клапанную крышку. Обратите внимание, что массу с ЭБУ и «высоковольтную массу» нельзя совмещать и путать, высоковольтная идет СТРОГО отдельно на массу мотора, в данном случае на клапанную крышку.

Ну раз понятно что у как то можно приступить к капитальному ремонту этого жгута.

Отрезаем новые разъемы от жгута катушек, нам в них все равно провода менять на провода нужной длинны. Примеряем их в кабель канал – идеально. Далее примеряем кабель канал по месту к катушкам. Замечаем что вход кабель канала чуть длиннее и мешается, выход тоже чуть длиннее, миллиметра на 3 всего. Так же мешается на клапанной крышке выступ, для чего он нужен я не знаю.

Но не беда, выступ аккуратно отламываем, кабель канал подрезаем по месту. Выходит симпатично и аккуратно. Теперь можно идти домой и за столом, в удобной обстановке, изготовить новый жгут.

Вот что нам понадобится для изготовления нового жгута. Кабель канал, разъемы, провода нужного сечения. Сечение проводов на схеме написаны. Хочу обратить внимание, провода нужны специальные «автомобильные», от обычных они отличаются изоляцией, она более крепкая, и что самое важное выдерживает намного большую температуру. Так как жгут катушек находится в горячем месте то это важно.

Приступим к разъемам. Для начала разберем их, распинуем. Для снимаем стопор, вон он, красненький. С помощью спец экстрактора вынимаем пины. Вставили – нажали – вынули. Если нет приспособы-экстрактора то булавка вам в помощь 🙂 Не теряйте силиконовые уплотнители с проводов. Старые провода под корень отрезаем от пинов.

Берем новый провод, нужной толщины и нужной длинны. Длину по месту прикидываете. Одеваем не него уплотнитель. Снимаем изоляцию. Облуживаем скелетно. Облуживаем шейку пина.

Припаиваем провод к пину, натягиваем уплотнитель, зажимаем лапки. Вот так 🙂

Так же поступаем со всеми пинами. Длину отмеряйте по кабель каналу + небольшой запас. Вставляем обратно пины в корпус разъема и защелкиваем фиксатор. Вот и все, разъем готов. Так же легко можно поменять провода на разъемах где от старости изоляция осыпалась с проводов.

Вот, все разъемы готовы 🙂 Можно приступать к сборке жгута, точнее кабель канала.

Общая шина +12 вольт на катушки одна и делится она на 4 провода уже после предохранителя. По сему я не завожу 4 плюсовых и 4 земляных провода в кабель канал а делаю в кабель канале свои общие шины, шину +12 и шину земли. И подключаю их к плюсовым и минусовым проводам жгута моторного отсека, точнее использую один плюсовой провод и один земляной, остальные шесть штук просто за изолировать надо. Так же делаю общую шину для заземления концов высоковольтных обмоток и вывожу их одним проводом под болт на клапанную крышку. Ну и соответственно вывожу 4 управляющих провода.

То есть из кабель канала будут выходить следующие провода:

1. +12 Вольт. Питание ключей катушек.

2. Земля ключей катушек.

3. Управляющий сигнал катушки №1

4. Управляющий сигнал катушки №2

5. Управляющий сигнал катушки №3

6. Управляющий сигнал катушки №4

7. Земля концов высоковольтных обмоток под болт на клапанную крышку.

В общем 7 проводов вместо 16ти 🙂 Удобно.

Теперь укладываем провода, финально примеряем как они будут лежать. Зачищаем где надо, накручиваем, и паяем. Следим что б пайки были скелетными. Места соединений располагаем так что б они не накладывались друг на друга. Изолируем или термоусадкой, только не любой китайской, а правильной, у которой рабочая температура за сотню. К стати, не путайте температуру усадки и рабочую температуру. Или изолентой, тоже не любой, а той, которая держит температуру. Не забывайте, там будет очень горячо.

Шины питания и земли сделали теперь делаем шину земли концов высоковольтных обмоток. Все тоже самое, паяем так же, скелетно.

Ну вот, все готово. Вот так вот все это просто и надежно. Можно устанавливать на машину.

Для изоляционных работ на подкапотном жгуте я всегда! использую специальную термостойкую ВАГовскую изоленту, она предназначена для работ в моторном отсеке. Она не очень дорогая и имеет отличное качество, по сему проще ее купить чем искать нормальную термостойкую не китайскую изоленту у нас по магазинам 🙂 Расход ее не большой и такого мотка хватает на долго. Если жаба душит на оригинал то используйте Tesa 51026, она дешевле, больше доступных высокотемпературных аналогов изоленты для моторного отсека я не знаю, точнее знаю но вот купить не реально.

Идем к машине, потрошим жгут, в очередной раз поражаемся аццкой криворукости и лени «клубного сервиса», убираем лишнее, отрезаем окислившееся-сгнившее…

Вот пример работы «специалистов», термоусадка подобрана не правильно, потекла и оголила скрутки, ходя там пайки или опрессовки должны быть, от этого и замыкания были. А вот сама скрутка, обратите внимание, проводки всего лишь на один полный оборот были скручены, они даже скрутки делать не умеют 🙂

Начинаем подсоединять кабель канал. Все на пайке скелетной, изоляция двойная. Сначала правильная термоусадка подом изолента правильная. Соединения расположены «лесенкой», что б при любом раскладе замыкания быть не могло.

Синяя изолента временно удерживает провода в процессе монтажа.

Когда все соединили, прозвонили и за изолировали то вышло вот так симпатично и красиво и что самое главное надежно, теперь еще на 20+ лет его хватит 🙂

Теперь ставим катушки, одеваем на них разъемы. Осталась самая малость, надо подсоединить земляной провод концов высоковольтных обмоток на клапанную крышку.

Для этого прикидываем куда, отмеряем, отрезаем, припаиваем клемму, термоусаживаем, и привинчиваем к клапанной крышке.

Ну вот и все, без больших затрат и усилий проведен капитальный ремонт жгута катушек зажигания. Красиво и надежно 🙂

Ни гвоздя вам ни жезла.

Приключения в Брянске⁠ ⁠

Источник телеграм канал «Плохой Шофёр» — https://t.me/BadShofer/40604

Газпромнефть финал (я надеюсь)⁠ ⁠

Заключительная (я надеюсь) часть трилогии.
После того как все действия были согласованы, сегодня (09.06) мы вместе с представителями компании на эвакуаторе транспортировали мой автомобиль к официальному дилеру.
Там была проведена откачка топлива из системы, по итогу получилось 30 литров бадяги из солярки и АИ-92. Заправили машину дизелем, прокачали систему, машина хоть и не сразу но завелась. По началу плевалась копотью и работала очень неровно, но потом выплюнув остатки бензина ровно заработала на дизеле.
Сделали тестовый проезд, диагностику — всё замечательно.
Все работы были оплачены представителями Газпрома.
Также с ними сошлись на том, что из-за невозможности стопроцентной диагностики топливной системы (Даже у ОД, там суть одна — работает/не работает), то в течении месяца я еще провожу обкатку, если обнаруживаются проблемы со стороны топливной — разбираемся что делать далее.
В качестве компенсации заправили полный бак дизеля (я проверил что дизель а не 92), и 5000 рублей на транспортные расходы за те 10 дней что я был без машины.
Выводы сделаны, теперь буду внимательно относится к работе заправщиков (хотя обычно заправляюсь на тех станциях где такого персонала нет).
Рад что с машиной всё в порядке и не пришлось терять лето в ожидании запчастей и ремонта.
наверняка будут те кто скажут «лучше бы решил всё сразу отсосом, как и предлагали» — не соглашусь, потому что в случае если бы не так всё было гладко по состоянию автомобиля, не понятно было бы что делать дальше, поэтому в любом случае результатом доволен.
Надеюсь что проблем в эксплуатации не обнаружиться.
По поводу первого поста, где я уже приговорил пол машины под списание — действовал по схеме «Надейся на лучшее, готовься к худшему», ну и первая реакция представителей компании не располагала к мирному решению вопроса, но по итогу всё разрешилось хорошо.

Газпромнефть, продолжение⁠ ⁠

Вот уж по истине великое пикабу. Многие меня раскритиковали за стиль написания, мол по факту бы всё расписал, слишком много воды и так далее. Моей же целью было изложить произошедшее максимально красочно и в деталях, дабы создать интерес к посту и тем самым резонанс. Это удалось, у поста уже более ста тысяч просмотров и похоже несколько из них — от сотрудников Газпромнефть.
Поскольку в 11:10 по московскому времени, мне позвонил региональный менеджер из компании газпромнефть-центр, корректно мне все объяснил и выяснил мои требования для мирного урегулирования конфликта, и приняла их. С представителем компании, которому я еще наберу для уточнения даты, я на эвакуаторе транспортирую свой автомобиль к официальному дилеру в нашем регионе, на промывку топливной системы, дефектовку и диагностику за счёт компании.
Сейчас выясню в какой день будет удобно эксперту заняться этим вопросом, и запишусь к ОД на эту дату.
Буду держать в курсе дел.

Это Провал⁠ ⁠

Подработка в Лобне или окрестностях⁠ ⁠

Здравствуйте, люди добрые. Ситуация такая: работаю в г. Лобня сменно, денюжек не хватает. Может кто поможет с подработкой какой. Очень активно изучаю автоэлектрику до уровня CAN шины, а также параллельно ремонт бытовой техники, туда у меня душа лежит. Все свое ремонтирую сам: быт технику, авто, сантехнику, электро и бензо инструмент. Единственное без строгой привязки по времени т.к есть основная работа. Готов работать без оплаты для получения опыта, а дальше если буду полезен с оплатой. Например автосервис или автобаза где есть простаивающие без ремонта автомобили, авто со сложной поломкой. Или сервисный центр по ремонту быт техники где не хватает рук. Возможно обслуживание частного дома. Или может Ваш вариант. С уважением, Сергей.

Ответ на пост «Вторая серия автосервиса, уже не смешно. Закон Мерфи»⁠ ⁠

Когда был маленьким ,батя всегда ремонтировал сам, а я рядышком смотрел, ключи подавал. Вырос думал не буду заморачиваться буду в сервис отдавать, но как показала практика, лучше делать самому, приехал я как то в сервис, поменять салентблоки на реактивной тяге на Ниссан альмера н16 (там если кто не знает три сайлентблока). Захожу я значит в сервис, а там кусок сала расстекшийся сидит в кресле, рассказываю причину приезда, мне в ответ, -«2000 сторона», и ладно бы хоть поднял посмотрел, так нет просто ценник влупил, не пойми за что. В свое время устроился в снабжение в автосервис, запчасти подбирал, насмотрелся на механиков, один умел делать остальные три не то что делать, масло поменять не могли. Через год всех этих смотрин с братом взяли кредит, купили подъемники оборудование, открыли маленький сервис, брат в электрике шарит, любую проблему с проводкой чинил, ну а я слесаркой занимался, и клиенты пошли и постоянники появились, только проблема в другом нас нашла. Арендодатель видя что клиентов то много едет, начал ценник на аренду поднимать, причем каждый месяц начали мы с 15 тысяч аренды, закончили 75, плюс если какой то автомобиль оставался на ночь на парковке возле сервиса за нее 100 рублей плати, закрылись мы. Гараж сняли маленький без ямы, на домкратах поднимали, так и продолжили потихоньку. Многие клиенты ушли со словами, что должен быть подъемник, без подъемника не сервис, но многие остались. Со временем подкопили, свой гараж купили. Так и к чему я это все пишу, я был и со стороны клиента и со стороны сервиса, могу сказать что и клиенты бывают приезжают, такие ушлепки, так и мастеров в сервисе хер найдешь, да и хороший мастер в сервис работать не пойдет, не надо это. Те кто нашел хорошего мастера держись за него, ну а те кто ищут поспрашивайте знакомых, гаражники намного лучше относятся к своей работе, хоть с ними бывают неприятности, но все же не так как в сервисах.

10 лучших аналогов силиконовой смазки WD-40

Название WD-40 без сомнения знакомо каждому автолюбителю. В народе этот спрей часто называют «жидкий ключ», так как он способен размыть любую грязь, даже застаревшую, что позволяет открутить самые ржавые и окисленные болты. Разработала и выпустила состав американская компания Rocket Chemical Company, и в ее каталоге это не единственный товар, хоть и самый популярный.

Также у фирмы есть силиконовая смазка, предназначенная для защиты деталей от воздействия влаги. Она водоотталкивающая и полностью нейтральна к резине и пластику. В общем-то, покрытие именно этих деталей является основным назначением спрея. WD-40 хороша всем, но есть и два основных недостатка. Во-первых, цена. Продукт дорогой, что и заставляет автолюбителей искать аналоги. Во-вторых, огромная популярность продукта привела к тому, что рынок просто завален контрафактом. Причем иногда настолько высокого качества, что отличить от оригинала практически невозможно. Конечно, до момента использования, когда все становится на свои места.

На фоне этого все более привлекательно выглядят аналоги. В составе ВД-40 нет секретных компонентов, и на рынке множество смазок с тем же эффектом, но часто по более привлекательной цене. Именно их мы и рассмотрим в данном рейтинге. А чтобы в него не попали откровенно некачественные продукты, мы внимательно изучили отзывы покупателей на крупных маркетплейсах. Недостатка в них нет. Как нет недостатка и в обсуждениях на различных форумах и специализированных сайтах, которые мы тоже берем в расчет нашей оценки.

Топ-10. ASTROhim

Смазка поступает в продажу в самых разных тарах от маленьких баллонов на 100 мл до почти литровых емкостей.

• Средняя цена: 440 руб.
• Страна: Россия
• Объем тары (мл): 520
• Температурный диапазон (⁰С): -40. +170
• Срок годности: 5 лет

Автолюбители часто сталкиваются с проблемой не самой удачной фасовки WD-40. Баллончика или не хватает для поставленной задачи, или его слишком много и потом он годами катается в багажнике, пока не выйдет срок годности. Российский бренд ASTROhim пошел навстречу покупателям, у него самое большое разнообразие тары. В продаже вы легко найдете компактный одноразовый баллончик, а также литровый формат, если вы профессионально занимаетесь ремонтом авто. Очень удобно, да и технические характеристики на вполне адекватном уровне. Конечно, нельзя сказать, что это полный аналог ВД-40, но смазка универсальная и к тому же быстросохнущая. Но желательно иметь под рукой профессиональный дозатор. Тот, что идет в комплекте, оставляет желать лучшего.

• Разнообразная тара
• Наносится ровным слоем

• Не любит нагрева
• Очень неудобный дозатор

Топ-9. LAVR

Состав с уникальной характеристикой защиты от потери тока подходит для обработки клемм аккумулятора.

• Средняя цена: 508 руб.
• Страна: Россия
• Объем тары (мл): 400
• Температурный диапазон (⁰С): -50. +200
• Срок годности: 5 лет

По сути, любая силиконовая смазка универсальная. Но список назначений у них отличается. Например, данный продукт обладает уникальной характеристикой. Он может работать в качестве изолятора и предотвращает потери тока у аккумулятора. Встречается подобная характеристика редко, поэтому смазка просто не могла не попасть в наш рейтинг. Что же касается ее защитных свойств, то они на довольно высоком уровне. Об этом свидетельствуют отзывы покупателей и обсуждения на форумах. Конечно, нельзя сказать, что это лучший аналог WD-40. Сохнет состав медленнее, да и работает в течение более короткого времени. Но и ценник у него гораздо ниже.

• Уникальное назначение
• Большая тара
• Убирает скрипы

• Неудобный дозатор
• Завышенное время высыхания

Топ-8. Venwell Silicon Spray

Самая дешевая силиконовая смазка стоит почти в 2 раза меньше ближайшего конкурента и в несколько раз дешевле, чем ВД-40.

• Средняя цена: 280 руб.
• Страна: Россия
• Объем тары (мл): 500
• Температурный диапазон (⁰С): +8. +28
• Срок годности: 3 года

Главный недостаток WD-40 – высокая цена. Если бы не он, многие автолюбители даже не смотрели бы в сторону аналогов. Если же вы ищете лучший вариант в плане цены, то он перед вами. Это продукт инновационного российского предприятия, не так давно появившийся на рынке. Смазка многоцелевая и может использоваться на всех деталях, включая резиновые уплотнители и пластиковые части. Состав нейтрален к мягким поверхностям и не наносит им вреда. Но придется мириться с недостатками, которых тут несколько. Например, очень низкий температурный диапазон. Смазка вообще не любит отрицательных значений. Как, впрочем, и сильного нагрева. Также пользователи отмечают очень долгое высыхание. Если же с этими минусами вы готовы смириться, то Venwell – лучший способ сэкономить.

• Самый низкий ценник
• Нейтральна к мягким поверхностям
• Оригинальный состав

• Не любит морозов и нагрева
• Слишком долго сохнет

Топ-7. AVS Crystal

Смазка с уникальным набором присадок предназначена для выполнения самого широкого спектра задач.

• Средняя цена: 410 руб.
• Страна: Россия
• Объем тары (мл): 520
• Температурный диапазон (⁰С): -40. +200
• Срок годности: 3 года

Если вам нужна по-настоящему универсальная силиконовая смазка, то она перед вами. По списку назначений она даже превосходит ВД-40, так как, помимо защитных свойств, обладает также размораживающим эффектом и устраняет скрипы при трении. Больше не нужно возить с собой в автомобиле целый набор специализированной химии. С большинством задач справится этот спрей, способный проникнуть в самые сложные уголки вашего авто. Даже если у вас полностью промерзли замки или петли, для спрея это не станет препятствием. Он сохраняет свою функциональность вплоть до -40 градусов. Правда, чтобы добиться максимального защитного эффекта, поверхность рекомендуется тщательно зачистить, а с этим могут возникнуть трудности.

• Много назначений
• Бюджетная смазка
• Сложный состав
• Подходит для промышленного оборудования

• Сложно наносить
• Долго высыхает
• Обладает сильным запахом

Топ-6. WOG

Силиконовая смазка с самым широким температурным диапазоном не теряет свойств при экстремально низких значениях.

• Средняя цена: 379 руб.
• Страна: Германия (Россия)
• Объем тары (мл): 335
• Температурный диапазон (⁰С): -50. +220
• Срок годности: 5 лет

Практически любая силиконовая смазка работает при широком температурном диапазоне, но есть марки, лидирующие в этом направлении, и одна из них перед нами. Это лучший аналог WD-40, если вы живете в регионе, где температура -50 градусов является нормой. Да, подобными показателями могут похвастаться многие продукты, но, судя по отзывам и комментариям на форумах, WOG вообще нейтрален к экстремальным значениям. Смазка не густеет и не разделяется на составляющие. Также она без труда растворяет наледь, и ее быстросохнущая структура позволяет моментально обработать детали даже в сложных местах автомобиля. В остальном – все та же многоцелевая смазка, являющаяся аналогом легендарной «вэдэшки».

• Работает при низких температурах
• Быстро начинает действовать
• Не сушит резиновые детали

• Сложно найти в продаже
• Очень токсичный запах

Топ-5. LIQUI MOLY Pro-Line Silikon-Spray

Профессиональная силиконовая смазка с максимальным уровнем защиты деталей из любых материалов.

• Средняя цена: 1 235 руб.
• Страна: Германия
• Объем тары (мл): 400
• Температурный диапазон (⁰С): -45. +200
• Срок годности: 5 лет

Первое, что бросается в глаза при взгляде на этот продукт – цена. Она высокая, и многих это отпугивает. Но следует понимать, что перед нами профессиональная силиконовая смазка с самыми высокими защитными характеристиками. Подробные обзоры на нее легко найти в сети, а на форумах люди делятся своим впечатлением, и недовольных покупателей найти очень сложно. Защита универсальная. Она подходит как для металлических нагреваемых деталей, так и для резиновых уплотнителей, которые от ее воздействия не дубеют и не рассыхаются. Спрей может использоваться и на сколах краски для предотвращения дальнейшего ее отслоения. К тому же она быстросохнущая и не требует тщательной предварительной подготовки поверхности.

• Максимальная защита
• Очень высокое качество
• Экономичное нанесение
• Нейтральна к загрязнениям

• Очень высокий ценник
• Встречается много подделок

Топ-4. RUSEFF Silicon Grease

Многоцелевая силиконовая смазка подходит для всех деталей автомобиля, а также для бытового применения.

• Средняя цена: 295 руб.
• Страна: Россия
• Объем тары (мл): 100
• Температурный диапазон (⁰С): -40. +200
• Срок годности: 5 лет

Продукция под брендом WD-40 разрабатывалась и выпускается специально для автомобилей. Да, она многоцелевая, и многие нашли ей бытовое применение, но данный продукт – это именно универсальная силиконовая смазка. У нее нет едкого химического запаха, что позволяет использовать ее внутри помещения. Также она очень быстро сохнет, не придется подолгу оборонять обработанное место от детей и животных. Если же говорить про автомобили, то здесь смазка найдет самое широкое применение. Она противоскрипная, водоотталкивающая, антикоррозионная. И много что еще. В общем, это если и не лучший аналог WD-40, но если вы не только автолюбитель, а еще и домашний мастер, то определенно самый практичный.