На двигатель g20a какие нужны свечи

Японские моторостроители внедрили в производство очередной двигатель, предназначавшийся в первую очередь к использованию на внутреннем рынке. За основу разработки был взят RA109E/RA100E.

Описание

Двигатель G20A производился с 1989 по 1998 годы. Представляет собой бензиновый атмосферник объемом 2,0 литра и мощностью 160 л.с.

G20A

Устанавливался на автомобили Хонда:

Блок цилиндров, ГБЦ и картер изготовлены из алюминиевого сплава.

Цилиндров пять, на каждом четыре клапана. Распредвал один. Имеет верхнее расположение.

Поршни алюминиевые, стандартные, с двумя компрессионными и одним маслосъемным кольцами.

Клапаны имеют V-образное размещение. Работа осуществляется посредством толкателей. Ими же регулируется тепловой зазор (гидрокомпенсаторов нет).

На раннем этапе производства для уравновешивания инерционных сил второго порядка в моторе устанавливался балансировочный вал. Но почти сразу от него оказались, так как в случае поломки или обрыва его приводного ремня происходило разрушение всего двигателя.

На большинстве автомобилей агрегат устанавливается продольно. Такая компоновка существенно облегчает обслуживание почти всего навесного оборудования.

В поддоне картера имеется приводной вал. Он передает мощность редуктору, который в свою очередь направляет ее в коробку передач.

Схема двигателя

Впускной коллектор с изменяемой геометрией впуска. Блок дроссельных заслонок обеспечивает экономичный расход топлива.

Блок заслонок изменения геометрии впускного коллектора

Система питания с электронным управлением впрыском топлива PGM-FI позволяет формировать высококачественную топливо-воздушную смесь. В результате значительно повышается приемистость двигателя, и снижается концентрация вредных веществ в выхлопных газах.

Особенностью системы смазки является подогреваемый масляный фильтр. Кронштейн, на котором он крепится, имеет свою водяную рубашку. По ней проходит ОЖ двигателя.

Технические характеристики

Наиболее полное представление о двигателе помогают получить сведенные в таблицу характеристики.

Производитель	Honda Motor Co., Ltd.
Тип	рядный, вертикального расположения
Объем двигателя, см³	1996
Мощность, л.с	160
Крутящий момент, Нм	186
Степень сжатия	9,7
Блок цилиндров	алюминий
ГБЦ	алюминиевая
Количество цилиндров	5
Диаметр цилиндра, мм	82
Ход поршня, мм	75,6
Клапанов на цилиндр	4 (SOHC)
Гидрокомпенсаторы	нет
Привод ГРМ	ремень
Регулирование фаз газораспределения	нет
Турбонаддув	нет
Система питания топливом	PGM-FI (инжектор, распределенный впрыск топлива)
Топливо	бензин АИ-95
Гашение вибрации	балансировочный вал*
Расположение	продольное**
Норма экологии	Euro 2
Ресурс, тыс. км	350+
Вес, кг	265

*балансировочный вал устанавливался не на все двигатели, **для большинства моделей автомобилей.

Надежность, слабые места, ремонтопригодность

Для полной характеристики двигателя каждый автолюбитель интересуется дополнительными факторами.

Надежность

ДВС G20A считается достаточно надежным агрегатом. Владельцы автомобилей с таким двигателем подтверждают его высокую износостойкость. Вращающиеся детали изготовлены с большим запасом механической прочности и устойчивостью в работе при высокой температуре.

При этом заостряется внимание на неприемлемость двигателем загрязненного масла и низкокачественных сортов топлива.

Многие участники форумов в своих отзывах о двигателе выражают не поддельный восторг. Например, RomoN (стиль автора сохранен) пишет:

Вывод можно сделать единственный: двигатель надежный и долговечный, но, нужно отдать должное, при своевременном и качественном обслуживании.

Honda Inspire

Слабые места

Каким бы удачным и надежным любой двигатель не был, в нем всегда можно обнаружить несколько слабых мест. Не избежал этой участи и G20A.

При пробеге более 200 тыс. км начинает просачиваться масло из-под различных прокладок. Эту неприятность вызывают несколько сопутствующих факторов – значительная нагрузка на двигатель в целом, отсутствие механизма гашения вибрации, «вольности» при проведении очередных ТО (затягивание сроков проведения, сокращение проводимых операций и т.п.).

Загибание клапанов при обрыве ремня привода ГРМ. Производитель определил его ресурс службы в 100 тыс. км. Достаточно производить замену ремня через 80-85 тыс. км и эта проблема о себе никогда не напомнит.

Проблема плавающих оборотов на холостом ходе возникает в большинстве случаев из-за засорения дроссельной заслонки или клапана холостого хода. Здесь, как говорится, комментарии излишни – промыл, прочистил и нет проблемы.

От негативных последствий слабых мест двигателя можно себя обезопасить, если своевременно и в полном объеме выполнять все рекомендации производителя по проведению ТО.

Ремонтопригодность

Мнения многих автовладельцев в этом вопросе сходятся в одном – сложности самого ремонта и проблеме нахождения оригинальных запчастей.

В РФ G20A встречается довольно редко. В связи с этим многие автосервисы просто не берутся за его ремонт. В исключительных случаях оценивают свою работу очень дорого. Все эти препоны подталкивают автолюбителей к приобретению контрактных двигателей.

В то же время, по имеющейся информации, находятся желающие сделать капитальный ремонт мотора своими руками. Судя по сообщениям на специализированных форумах, им это вполне удается. Например, Паша Нестер пишет следующее:

По Хонде Vigor вопрос (G20A) — свечи? Фильтр. Печка??

Надумал свечи поменять, движок G20A, 5 цилиндров. Однако во всех автомагазинах говорят, что есть «почти такие» (в частности, NGK), только без какого-то » особого заземленного контакта». А точно таких, как нужно, нет.

Подскажите, что делать? Брать какие есть или под заказ ждать. Где лучше что брать на Хонду?

С воздушным фильтром тоже косяк: взял в одном месте (искали по каталогу, конечно), приехал, начал ставить, а он длиннее на 1 см. Приехал обратно, других нет. Где поискать? Во все известные торговые точки уже звонил.

Ну, и самый странный косяк. Приехал вчера на работу. Днем метель, машину замело. Вечером собрался домой, завелся, все, вроде, в норме, а печка не работает (вентилятор воздух даже не гонит). ХЗ!!

Кое-как доехал, поставился. Думал, пинцет. Утром пришел, завелся. Печка работает. Может косяк в том, что я долго шмалял стартер? Могут там мозги как-то криво реагировать на подобное? Кто сталкивался, кто мысли какие имеет?

Ну и где бы диски с резиной на 15 (4х114) поискать (б/у из Япы, типа спец для Хонд)? А то по рынкам ничего не нашел.

Свечи Масло Наблюдения

Переходим к свечам: выкручиваем смотрим, как они там?

Свечки эти поставил почти год назад когда приморозил квадрата www.drive2.ru/l/5557358/ после того 80 % топлива заправлял на АЗС Роснефть.

Есть вот такая инфа

Диагностика работы двигателя по состоянию свечей.

На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.

На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.

На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов. Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото

№4 имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.

Фото № 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.

Свеча на фото № 6 вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого — разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель "троит" уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один — ремонт.

Фото № 7 это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.

Фото № 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный. Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7. Так же я бы рекомендовал менять свечи местами, это связано с разными температурными режимами работы цилиндров.

Красные свечи пескоструим и оставляем так на всякий случай. Второй комплект подвергаем той же обработки

нужна подсказка по марке свечей

но не факт, что это те свечи, которые будут правильно работать на этом двигателе.

для каждого двигателя свои свечи (холодные или горячие) по калийному числу.

и ставить надо именно родные свечи.

пример: на 30000 мне дилер поставил не те свечи которые надо было, но те которые у него были. калийное число отличалось незначительно.

итог: расход топлива вырос на 0,5-1,5 литра на 100. смотря где ездить.

свечи были выкручены и заменены на правильные.

и расход сразу же пришел в норму.

серёга 69

Проходил мимо

Наш человек

saenko

Сузуковод со стажем

не надо сравнивать с Равом. у тайоты своё заинтересованное лицо — компания Денсо, производитель свечей. вот они в тайоту Денсо и пихают.

по свечам все просто. в сервисной книжке каждой машины есть указание на модель свечей. для каждого мотора их два вида: подороже и подешевле. цена зависит от срока службы свечей.

книжка у меня в машине. модели сказать не могу.

Наш человек

TRUDOGOLIK

Местный

Наш человек

Всем привет.
По поводу свечей для СГВН (конкретно для 2.0 литра, АКПП — у меня такая. )
Посмотрел характеристики рекомендованной свечи DENSO K20PR-U11.
Без лишних подробностей на российских сайтах указывают так:
диаметр резьбы 14 мм
длина резьбы 19 мм
размер 6-тигранника 16 мм (это свечной ключ)
зазор между электродами 1,1 мм
изолятор выдвинут на 1,5 мм (проекционность)
резистор для снижения радиошумов — есть
калильное число 20

На двигатель g20a какие нужны свечи

Спасибо за ответ, но меня интересуют иридиевые .

Это конечно личное дело каждого, но какой смысл переплачивать за иридий, если машина прекрасно ездит на никелевых.
Проверено на своей машине.

Ну, вообще комплект стоит менее одной иридиевой свечи. Поддаюсь авторитетному мнению. Попробую отпишу. Спасибо.

А мне сегодня один спец в магазе сказал,что если ставить вместо иридиевых никеливые. крякнут катушки. что скажите?

:ag: а аргументы какие были, если не секрет?

Ставил и менял NGK BKR6E-11 — никель = проблем нет. Меняю с каждой заменой масла, благо цена комплетка коло 200 рублей.
В магазине Русь мне каждый раз расказывают, что на сузуку только иридиевые и типа плати дорогойт друг по 500 рублей за свечу.
Я им каждый раз обьясняю что это не так, но бесполезно.
В последний раз так они меня заморочили расказами про зазоры и т.д. что я купил не те свечи.
Купил я NGK BKR6E — никель без цифры 11 = я так понимаю это зазор.
И у тех которые купил я зазор 1 мм, а не 1,1 мм.

Подскажите, можно ли ездить на таких свечах?

Надо разгибать? Или там есть гайки регулировочные?

По большому счету Старшина прав. Но бампер я бы пожалел. Зайди в маг и купи комплект щупов, где есть 1,1мм. Думаю стоит три копейки. Отогни аккуратно верхний электрод. Щуп должен входить плотно между центральным электродом и верхним. И помни — искра бъет там, где наименьшее расстояние между электродами. Удачи. Кстати щупы тебе точно потом еще пригодятся. Будешь проверять фирменные свечи. Узнаешь много интересного.