Как вставить поршень в тормозной суппорт

Замена поршня переднего и заднего тормозного суппорта

Любому водителю известно, что тормозная система является залогом безопасности и глупо ею пренебрегать, когда она нуждается в срочном ремонте. В этой статье мы рассмотрим такое важное мероприятие, как замена поршня переднего и заднего тормозного суппорта, разберем особенность их работы, устройство, основные неисправности и их признаки.

Как устроен тормозной суппорт?

Тормозная система представляет собой гидравлическую часть автомобиля, выполненную из стальных трубок, внутри которых перемещается тормозная жидкость. Для того чтобы привести ее в движение и создать необходимое давление, используется мускульная сила человека, с помощью которой он давит на педаль газа. Для чего же нужно это давление? А давление жидкости используется для приведения в действие рабочего органа тормозной системы – суппорта. Он зажимает тормозные колодки, которые останавливают тормозной диск, а следом и колесо.

Суппорт состоит из главного корпуса, который крепится к поворотному кулаку и имеет в своем составе крепления для колодок и дополнительных частей тормозной системы. Поршень устанавливается таким образом, чтобы между его частями находился тормозной диск. Далее на эти части изнутри вставляются тормозные колодки. Колодки имеют нежесткое крепление при помощи специальной проволоки, которая исключает их вылет из суппорта.

Основной частью суппорта является тормозной поршень, который приводит в действие тормозные колодки и прижимает их к диску. Поршень приводится в движение от давления, создаваемого в тормозной системе. При ослаблении усилия нажатия на педаль, давление падает, а поршень возвращается в исходное положение под действием возвратной пружины механизма.

Для уплотнения данного поршня применяются специальные сальники, выполненные в виде колец. Они исключают любую утечку тормозной жидкости в процессе работы поршня.

Неисправности тормозного поршня

Для начала стоит отметить, что не имеет никакого значения, на каком суппорте была обнаружена неисправность. Дело в том, что конструктивно эти детали выполнены одинаково, а значит, имеют одинаковый принцип действия и схожие неисправности. Самая первая и частя неисправность поршня – это плохая герметизация. Она сопровождается утечкой тормозной жидкости и как следствие, снижением эффективности торможения. Главным признаком такой неисправности является то, что при нажатии на педаль тормоза, водитель чувствует сопротивление педали, но торможения не происходит, либо оно происходит медленно.

Причиной такого отказа поршня принято считать нарушение работы сальников, которые отвечают за уплотнение. Со временем эти сальники приходят в негодность и трескаются, а через полученные трещины тормозная жидкость вытекает наружу. Таким образом, на поверхности дисков или колеса можно обнаружить следы тормозной жидкости, а ее уровень в бачке резко снизится.

Другая проблема данных поршней – это их заклинивание. Оно может быть вызвано плохим качеством сборки, в результате чего можно часто наблюдать такую картину, когда педаль не прожимается, и колеса не блокируются. Однако самым распространенным случаем остается тот, когда тормоз срабатывает, но не отключается, так как поршень застрял в этом положении и колодки не разжимаются.

Иногда данные неисправности могут комбинироваться друг с другом. Чаще всего оно так и происходит, поэтому при первых их признаках сразу же проведите соответствующие ремонтные работы.

Видео — Выпрессовка поршня из суппорта

Как поменять передний и задний поршент суппорта

Как было сказано ранее, совершенно не имеет разницы, с каким суппортом мы имеем дело, так как объем работ по ремонту будет у них один и тот же, а значит и комплектующие точно такие же. Перед тем, как провести замену поршня, необходимо приобрести новую деталь в соответствии с тормозной системой вашего автомобиля. Поршни с других суппортов абсолютно не взаимозаменяемы и могут привести к возникновению новых поломок. Чтобы этого не случилось, заранее приобретайте только качественные комплекты вашей марки автомобиля.

• Вначале нужно слить тормозную жидкость из главного тормозного цилиндра. Для этого нужно аккуратно открутить болт на ее конце и вовремя подставить под небольшой напор специальную чистую тару. Как только тормозная жидкость перестанет литься, можно попробовать подкачать ее с помощью интенсивно нажатия на педаль тормоза. Благодаря этому, оттуда выйдет дополнительная и довольная большая порция ТЖ, которая не будет мешать нам в дальнейшем.
• Теперь снимите колесо, на стороне которого будут производиться работы по замене, и открутите штуцер тормозной системы от суппорта. После того, как штуцер будет отсоединен, и него могут выйти остатки тормозной жидкости, сливать которые нужно все в ту же емкость.
• Открутите крепления суппорта к поворотному кулаку, разожмите крепления колодок и снимите их. При необходимости замена тормозных колодок производится сразу же.
• Как только суппорт окажется на верстаке, его необходимо разобрать. Для каждой модели этот процесс будет различным, поэтому единственное, что можно порекомендовать всем – это иметь универсальный набор инструментов, с помощью которого можно производить любые виды ремонта.
• После разборки суппорта, из него извлекается тормозной цилиндр и его сальник, а на его место устанавливаются новые детали и суппорт подвергается сборке в обратной последовательности. После его установки, необходимо выполнить заливку и прокачку тормозной системы и только после этого продолжать эксплуатацию автомобиля.

Видео — Как вдавить поршень заднего суппорта

Вот так выполняется замена тормозного поршня. Как видите, данная задача не представляет собой ничего сложного и подвластна любому начинающему автомеханику.

Запихивание поршней в суппорт..как?

Кто как собирает суппорт после замены манжет и пыльников.

#2 Rigor

• />
• Members
• 829 сообщений

• Нижний Новгород
• ОФБ Спорт, 2002 год, Y22SE 2,2 бензин

просто. проталкиваешь поршень через пыльник и толкаешь в суппорт. главное толкать ровно поршень (без искосов и перегибов). Лучше воспользоваться какой то ровной приблудой (типа жесткой металлической пластины), плавно давя на поршень.

#3 Гость_Asturn_*

• />
• Guests

просто. проталкиваешь поршень через пыльник и толкаешь в суппорт. главное толкать ровно поршень (без искосов и перегибов). Лучше воспользоваться какой то ровной приблудой (типа жесткой металлической пластины), плавно давя на поршень.

принято..ещё версии есть?

#4 MihaZ

• />
• Members
• 2 005 сообщений

• Петрозаводск
• Колхозный УАЗо-ВАЗо-Волго-Tropper — 86 г., C223T (C12ТИ)

Кто как собирает суппорт после замены манжет и пыльников.

Установить манжету, смазать её спец.смазкой или на худой конец тормознухой. Ровно вставить поршень в цилиндр и вдавить туда струбциной. Потом надеваешь пыльник поршня, фиксируешь его стопорным кольцом.

#5 Гость_Asturn_*

• />
• Guests

Потом надеваешь пыльник поршня, фиксируешь его стопорным кольцом.

Интересен пыльник который заводится в канавку суппорта,а не стопорится кольцом

#6 Axl

• Members
• 2 978 сообщений

• 52 rus
• OFB Sport '1998 X22DTH MUA EW9500 ______________ Mokka'2014 4WD A18XER 6T40

На резинки и поршень применяю спец. смазку.

Сначала в цилиндр манжету. Потом на поршень пыльник.

Потом нежно пальцами (никаких струбцин!) вставляю поршень в цилиндр. Заправляю пыльник в канавку, фиксирую кольцом. И никакой тормозухи. Только так.

#7 Гость_Asturn_*

• />
• Guests

Проблема с ним,как завести в канавку так,чтоб не выскакивал?

Что за смазка?Всегда пользовался касторкой

#8 Axl

• Members
• 2 978 сообщений

• 52 rus
• OFB Sport '1998 X22DTH MUA EW9500 ______________ Mokka'2014 4WD A18XER 6T40

Проблема с ним,как завести в канавку так,чтоб не выскакивал?

Что за смазка?Всегда пользовался касторкой

Канавка очищена и тоже немного измазана (это поможет по прошествии лет), аккуратно тонкой отвёрткой.

Смазка Toyota 08887-01206 (или из оригинальных ремкомплектов, цвет не помню).

#9 AnM

• />
• Moderators
• 10 448 сообщений

• Новосибирск
• Trooper'93 (3 dr) 6VD1(DOHC) 4L30E

Потом нежно пальцами (никаких струбцин!) вставляю поршень в цилиндр.

#10 Вехомечтатель

• />
• Commercial
• 22 389 сообщений

• Юбилейный МО
• ОФБ Спорт 6VD1

Однако.

На резинки и поршень применяю спец. смазку.

Сначала в цилиндр манжету. Потом на поршень пыльник.

Потом нежно пальцами (никаких струбцин!) вставляю поршень в цилиндр. Заправляю пыльник в канавку, фиксирую кольцом. И никакой тормозухи. Только так.

Совершенно согласен ! Никаких силовых упражнений !

Мягко и плавно, нежно пальчиками и с помощью смазки поршень заводится внутрь.

Манжета укладывается в паз цилиндра также со смазкой под неё и снаружи. Аккуратно и ровно.

Главное — тщательно очистить всю грязь и ржавчину из внутренних полостей (выточек) суппорта.

Внешний пыльник укладывается после введения поршня после тщательной и обильной смазки с внутренней стороны.

После этого разравнивается в пазу суппорта с целью удаления лишней смазки. Потом вставляется и укладывается стопорное стальное кольцо. Выравнивается по кругу. Смазывается.

На последне этапе наружный пыльник осторожно заправляется в выточку поршня. Помогает маленькая пластиковая лопатка.

Потом аккуртано расправляется так, чтобы кольца пыльника сложились ровно-ровно.

Поверху снова смазку, обязательно надо обильно укрыть стопорное кольцо смазкой.

Без спешки дел на 20 минут.

Делать лучше на верстаке, зафиксировав суппорт от подвижности.

Канавка очищена и тоже немного измазана (это поможет по прошествии лет), аккуратно тонкой отвёрткой.

Смазка Toyota 08887-01206 (или из оригинальных ремкомплектов, цвет не помню).

Розовый или красный (в разных партиях ремкомплектов по разному может быть)

как вставить поршень в суппорт

Часто всюду мелькают фотоотчёты о ремонте тормозных суппортов дисковых тормозных механизмов. Там есть фотки коробочек с ремкомплектами, фоточки грязных ржавых суппортов, потом фоточки суппортов после пескоструйки, потом фоточки, как всё покрашено в яркий цвет и сушится))).
И чёта не встречается самая главная инфа: кто и как засаживает поршень в суппорт при сборке. Дело в том, что большинство суппортов имеют пыльник поршня такой конструкции, что крепится он во внутреннем пазике цилиндрика суппорта. И обычно очень хлопотно вставить поршень в пыльник так, чтобы буртик резинового пыльника чётко встал в пазик цилинрика и уплотнился там поршнем как следует. Неудобство состоит в том, что когда буртик в пазике (удобно затолкать его туда пальцем через отверстие пыльника), но потом когда начинаешь запихивать в пыльник поршень, то буртик из пазика мигом выскакивает. И так можно долго упражняться без результата. Потом человек наверняка психанёт и затолкает таки поршень в пыльник, не будучи абсолютно уверенным, что буртик таки чётко распределился в пазике. Тогда получается, что буртик пыльника "закусывается", и пыльник получается не герметичным и такой ремонт получается не на долго.

фото закушенного при установке пыльника

Есть конечно у мастеров приёмы и (или) приспособления для быстрого решения этой проблемы, но чёта я в их отчётах этой подробности не вижу (тихарятся наверное от жадности))).
Я вставляю поршень в пыльник с помощью самодельной цилиндрической оправки. Оправку эту делаю индивидуально под каждый поршень из жестяной полоски. Беру полоску от монтажной ленты эластичной муфты Жигулёвского кардана. Там жесть достаточно жесткая (толщина наверное где то 0,7мм) ширина полоски наверное где то 15мм. У меня просто много этой ленты на работе остаётся, но можно применить кучу другой жести.

(пробовал алюминиевую жесть от пивной банки — не подходит — слишком мягкая)
Оборачиваю лентой поршень и отрезаю такой кусок ленты, чтобы плотно смыкалась в кольцо вокруг поршня. Острые края кольца (по линии отреза) надо шлифануть, чтобы не порвали пыльник.
Буртик пыльника вставляю в пазик цилиндрика и вталкиваю его туда пальцами плотно (лучше вставлять его туда на сухую).
Потом сворачиваю жестяное кольцо-оправку по спирали (для уменьшения внешнего диаметра кольца) и фиксирую в таком положении утконосами.

Потом завожу кольцо в верхний пазик пыльника и даю ему там расправиться (помогаю ему снова принять форму оправки по диаметру поршня). Оправка при этом должна располагаться в пыльнике выше пазика куда будет плотно входить поршень. Через отверстие оправки, опять проверяю пальцем плотность посадки буртика пыльника в пазик цилиндрика.

Потом слегка намазываю поршень тормозной жидкостью и вставляю его в пыльник через отверстие оправки (оправку можно слегка наклонить навстречу поршню, если мешают "лапы" суппорта).

Поршень входит на своё место с лёгким усилием и с уверенностью, что пыльник герметично зафиксировался в пазике цилиндра своим буртиком. Оправку вынимаем. Верхний буртик пыльника вставляем в пазик поршня. И всё.
Кроме рем. комплекта (резиночек) лучше всегда заказывать сразу и поршень (он вроде не дорогой). Потому как на поршне запросто могут оказаться серьёзные раковины коррозии, которые не заполируешь.

ремонт переднего суппорта

при нажатии на педаль тормоза колодки прижимаются к дискам и обеспечивают остановку. Но нет деталей, которые после отпускания педали отводят колодки.Они просто перестают плотно прижиматься. Обычно этого достаточно, что бы колёса свободно крутились. Однако при некоторых неисправностях тормозных механизмов возможны всякие побочные эффекты, типа быстрого износа колодок и дисков, неравномерного износа, повышенного шума, неприятного запаха. Колодки из-за перегрева спекаются и теряют сцепные свойства

Причин для этого не так уж и много. Это или повреждённые направляющие, по которым перемещается суппорт, или грязь на рабочей поверхности, мешающая свободному перемещению колодок,

или сам суппорт. Последний вариант мы и рассмотрим:

-Небольшая поправка: таки есть в суппорте деталь, которая способствует именно возвратному движению поршня после пропадания давления — это манжета. С одной стороны она обеспечивает герметичность, с другой — является своеобразной пружиной. Квадратная в сечении, при перемещении поршня она деформируется, а потом стремится принять форму покоя, попутно слегка утапливая поршень в корпус.

Со временем эластичность манжеты теряется, колодки остаются прижатыми к дискам, повышенное трение, перегрев и все прочие прелести. Не всегда это очевидно. Как можно выявить неисправность?

Прежде всего, вывешенное колесо должно свободно крутиться, даже сразу после нажатия и отпускания педали тормоза.

Тормозные диски не должны иметь следы перегрева

наружная и внутренняя колодки не должны иметь разницу в толщине

поршень должен легко утапливаться в корпус.

Если же есть повод для беспокойства, начинаем искать проблему. Чаще всего она происходит из-за повреждённого пыльника

но даже если внешне цел, загляните под него

поверхность поршня должна быть идеально ровной, без каких-либо следов ржавчины или грязи.

VAG-ом предусмотрен ремкомлект, состоящий из резинок, есть и куча аналогов от сторонних производителей, но нет в продаже поршня. Однако это вовсе не проблема, можно спокойно использовать неоригинальные поршни диаметром 54 мм, имеющиеся в свободной продаже для VW предыдущих поколений. В итоге полный набор для ремонта выглядит так:

поршень, манжета, пыльник, смазки

А теперь о самой процедуре ремонта:

-поддомкрачиваем автомобиль и откручиваем колесо, выворачиваем руль в крайнее положение

-снимаем фиксирующую пружину

-тщательно очищаем поверхность возле крепления тормозного шланга

-сполоснуть каким-нибудь очистителем, продуть воздухом

-что бы не потерять уровень тормозной жидкости, пережимаем тормозной шланг

-откручиваем полый болт, фиксирующий шланг,

-отводим шланг в сторону

-что бы грязь не попала внутрь, а жидкость не заливала всё вокруг, наживать в отверстие простой болт с резьбой 10*1,5

-снимаем защитные колпачки на направляющих

-откручиваем направляющие шестигранником на 7 мм.

-необходимо немного утопить поршень, для того с помощью толстой отвёртки отодвигаем корпус от диска

-снимаем суппорт, помогая себе отвёрткой (отвёртками)

-одна колодка может остаться в скобе, одна фиксируется пружинкой к суппорту

-суппорт в руках. Плоской отвёрткой снимаем чехол

-чудеса, но даже при внешнем благополучии внутри могла оказаться влага

-поршень из корпуса можно вынуть тремя способами:

——не отсоединив ещё суппорт от шланга, снять его с диска, и нажимать на педаль тормоза, пока поршень не выпадет. И сразу пережать шланг.

——зажать корпус в тисках, а поршень вытягивать большими «крокодилами», совершая одновременно круговые движения

———но проще всего вынуть его с помощью воздуха. Однако не забудьте обеспечить упор, для безопасности собственных частей тела

-слив остатки тормозной жидкости, вынимаем старую манжету

-необходимо тщательно очистить посадочную поверхность защитного чехла

-а так же канавки для манжеты

-перед сборкой необходимо всё ещё раз промыть ( ELSA рекомендует спирт, но не внутрь) и продуть воздухом.

-чистыми (!) руками укладываем новую манжету

-перед сборкой на поверхность поршня наносим специальную пасту

-кладём поршень в корпус строго вертикально, и слегка раскачивая, усилием пальцев, вдавливаем

-можно воспользоваться приспособлениями

-утопив почти до середины, надеваем защитный чехол

-убедившись, что резинка нигде не замята, напрессовываем чехол на корпус. В нём вварено проволочное кольцо, для ровной посадки VAG-ом предусмотрена специальная оправка

-но можно обойтись и без неё, главное — равномерное усилие

-утопить поршень полностью, а потом выдвинуть с помощью воздуха, и убедиться, что пыльник сел ровно, нигде не перекручен и не порван

-снова утопить поршень полностью, и можно приступить к сборке. Однако, раз уж мы дошли до ремонта и профилактики тормозов, делать всё нужно правильно. А значит — откручиваем скобы суппорта

-и тщательно вычищаем все поверхности, по которым перемещаются колодки

-убеждаемся, что не повреждена резьба, в которую ввинчиваются направляющие

*слабое место на VW последнего поколения. Часто при выкручивании направляющей, грязь и ржавчина, образовавшиеся на торчащей части, вытаскивают за собой и нити резьбы

-прикручиваем скобу на место (болты перед повторным применением очистить, затягивать с усилием 190Nm ),

-наносим специальную атискриповую смазку (TEXTAR Ceratec, Pagid ceratec, Bosch Superfit, Teroson 500, ATE Plastilube) на те поверхности, по которым перемещаются колодки

-кладём колодку и убеждаемся, что она нигде не застревает

-очищаем направляющие от грязи. При следах ржавчины их лучше вообще заменить

-вставляем внутреннюю колодку пружиной в поршень,надеваем суппорт на скобу, пальцами (!) наживляем направляющие

обязательно убедитесь, что болт пошел по резьбе, и только потом затягиваем (30 Нм)

-надеваем колпачки, что бы потом не забыть, вставляем пружинку

-тормозной шланг крепится к суппорту полым болтом, и уплотняется двумя кольцами.

-можно смело назвать их одноразовыми.

И снимаются они только с помощью инструмента

-но при этом в ETKA найти их, как отдельную деталь, не предоставляется возможным. Смело можно ставить кольца из аналогичного узла, применяемые в отечественных автомобилях. Разве что перед установкой слегка подвигать взад и вперёд на мелкой шкурке

-перед сборкой продуть штуцер

-и очистить привалочную плоскость на шланге

-теперь можно собирать

*35 Nm

-откручиваем штуцер прокачки, и освобождаем тормозной шланг

-обычно после такой работы прокачивать контур нет нужды, достаточно дождаться, когда из штуцера польётся жидкость, ровно и без пузырьков

-для любителей экологии можно подвесить бутыль, и контролировать воздух через прозрачный шланг

-затянуть шутцер ( 30Nm), сесть за руль и несколькими качками педали свести колодки.

-смыть остатки тормозной жидкости и прочие и следы деятельности

-особенно обратите внимание на пыльник ШРУСа, чехлы шаровой опоры и рулевого наконечника

Потом желательно запустить мотор (что бы работал усилитель тормозов), и несколько раз сильно нажать на педаль тормоза. Тщательно осмотреть суппорт со всех сторон на предмет утечки тормозной жидкости.

Если таковых не наблюдается, прикручиваем колесо, опускаем домкрат. Открываем капот и проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости — долить.

Сделать пробную поездку. Если педаль при первом нажатии проваливается, а после пары качков становится выше, повторить процедуру по удалению воздуха.

Так же есть вероятность, что из-за разной эластичности манжет в старом и перебранном суппорте появится разница в скорости срабатывания тормозов. Поэтому желательно переборку производить сразу с обеих сторон.