Плохой контакт на клеммах аккумулятора как устранить

Почему окисляются клеммы, и что делать

Если клеммы аккумулятора вашего автомобиля покрылись рыхлым белым налетом – это сульфат свинца, появляющийся при взаимодействии свинцовых клемм с кислотой из электролита. Когда все в порядке, кислота, находящаяся внутри батареи, не попадает на внешние клеммы. Поэтому окисление свидетельствует о проблемах, которые нужно найти и устранить как можно скорее. В противном случае однажды машина просто не заведется, а аккумулятор уже не восстановится.

Почему клеммы окислились
Как мы уже разобрались, происходит такая ситуация из-за того, что вытек электролит. Это, в свою очередь, может произойти по нескольким причинам.

1. Вентиляционные отверстия в корпусе аккумулятора забились пылью и грязью, что спровоцировало повышение давления электролита.
2. Корпус аккумулятора поврежден по каким-либо причинам, произошла разгерметизация. Речь идет не только о трещинах, например, но и о щелях около контактов, образование которых можно заметить не сразу.
3. Наличие проблем с электрикой автомобиля может привести к ослаблению самого контакта по отношению к клемме.
4. Может быть и так, что при установке аккумулятора клеммы не затянули как следует. Не забывайте, что закрепить наконечник вокруг клеммы нужно плотно, но не прикладывая излишних усилий, чтобы ничего не повредить.
5. Перезаряд аккумулятора. При этом электролит перегревается и начинает испаряться.

Чистим клеммы
Если вы обнаружили на клеммах аккумулятора вашего автомобиля белый налет, его, разумеется, нужно убрать. Но осторожно. Перед началом очистки клемм не забудьте заглушить двигатель автомобиля. Обязательно наденьте резиновые перчатки, они защитят руки от воздействия агрессивных веществ.

С помощью подходящего по размеру ключа ослабьте отрицательную клемму и снимите ее с аккумулятора. После этого снимайте плюсовую. Далее лучше всего вынуть АКБ из моторного отсека, чтобы полноценно очистить и клеммы, и корпус.
Толстый слой белого налета можно удалить с помощью наждачной бумаги или специальной металлической щетки. Зачищая клеммы и наконечники, особое внимание уделите внутренней поверхности клемм. Будьте аккуратны, чтобы не повредить защитную оболочку проводов.

Для удаления остатков въевшейся кислоты подойдет содовый раствор (одна-две столовые ложки соды на стакан воды). Наносить его можно щеткой. После этого клеммы и пространство вокруг них нужно протереть (чистой тряпкой, смоченной в воде, или влажной салфеткой), а затем вытереть все насухо. Заодно протрите и сам корпус аккумулятора. Грязь проводит электричество, из-за чего аккумулятор медленно, но верно разряжается.

После установки аккумулятора на место рекомендуется нанести на клеммы специальную защитную смазку – для предотвращения появления нового окисления клемм. Сейчас в продаже представлено множество подобных средств, а на их упаковке имеются подробные инструкции по применению.

Если после очистки одна из клемм или обе снова начали окисляться, значит проблема серьезная, и стоит обратиться в сервисный центр. В случае обнаружения механического повреждения корпуса АКБ это нужно сделать оперативно.

Белый, рыхлый, но не снег: почему окисляются клеммы АКБ и что с этим делать?

Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с некрасивым налётом на клеммах аккумуляторной батареи. Кто-то на эти окислы плюнул, кто-то просто зачистил клеммы, кто-то пошёл в Интернет «по-большому», чтобы узнать что-то новое про технический вазелин или графитовую смазку. К сожалению, иногда ни зачистка клемм, ни их обработка химией проблему не решают, потому что причина её возникновения лежит где-то глубже, а то, что мы видим на клеммах – всего лишь некоторое последствие какой-то неисправности. Поэтому сегодня поговорим о том, почему окисляются клеммы и как от этой неисправности можно (и нужно) избавляться.

По старинке

Раньше подход к окисленным клеммам был прост, как сюжет повести «Старик и море». Увидел окислы, содрал наждачкой, забил клеммник потуже, затянул его от души, а если совсем эстет – обмазал всё это солидолом. Потом потихонечку пришло понимание, что мазать клеммы солидолом – это моветон. В ход пошли другие смазки, часть из которых подходит для этого действительно лучше (а ведь было время, когда и солидол ещё надо было где-то добыть).

К причинам этого безобразия отношение было простое: а куда деваться? Контактам положено окисляться, так что это такое неизбежное зло. Правда, особо продвинутые всё же справедливо отмечали, что стоит обратить внимание на то, какая клемма окисляется быстрее: плюсовая или минусовая. Исходя из этого наблюдения можно было сделать вывод о том, что всё-таки идёт не так. Если больше окисляется плюсовая клемма, налицо перезаряд аккумулятора, если минусовая – то недозаряд. В первом случае виноват почти всегда реле-регулятор напряжения, во втором – генератор. Или тоже реле-регулятор, но тут надо разбираться. Потому что ещё может быть плохая «масса».

Саму батарею при этом слишком долго не разглядывали. Купить новую всё равно было сложно, так что в крайнем случае было проще найти аккумуляторщика в каком-нибудь АТП, который вырубил бы в москвичёвскую АКБ новые свинцовые пластины из аккумулятора от ЗИЛа. В таких обстоятельствах лучше было не знать, что в чрезмерном окислении контактов может быть виновата сама батарея. Иначе можно было вообще потерять сон.

Сейчас машины стали сложнее, системы зарядки и сами аккумуляторы тоже изменились, а клеммы до сих пор иногда окисляются. Отчасти то старое правило (плюс – перезаряд, минус – недозаряд) справедливо и сегодня, но поиск причин слишком интенсивного окисления всё-таки может занять много времени. Посмотрим, с чего начать и чем всё это закончить.

Руками и глазами

Как и пятьдесят лет назад, поиск неисправности следует начинать с элементарной уборки под капотом. Точнее, с чистки клемм и самой батареи.

Чем чистить клеммы – вопрос немного религиозный. Кто-то советует делать это старинным способом: металлической щёткой и наждачкой. Конечно, если вокруг клемм уже построены трёхэтажные наслоения окислов, другого выхода нет. Придётся сносить все эти сооружения механическим способом. Главное, не перестараться и не сточить клеммы слишком сильно. Понятно, что некоторые надевают клеммник, а для надёжности ещё вкручивают между ним и изношенной клеммой саморез, но это всё-таки не совсем правильно. Таким способом контакт можно сделать ещё хуже, отчего окисляться эта система станет ещё быстрее. Так что сначала лучше попробовать какой-нибудь более щадящий метод. Например, с помощью тряпочки и содового раствора (на стакан воды хватит столовой ложки соды). И уж если сода не помогает, придётся браться за нож, наждачку и всё прочее, чем можно соскрести окислы. Главное при этом помнить, что не надо поливать АКБ бензином или какими-нибудь растворителями – можно сделать только хуже.

Затем можно приступать к очистке самой батареи. Грязи на ней быть не должно вообще. Мы уже как-то рассказывали, что такое ток утечки, и говорили о том, что грязный аккумулятор – первый шаг к саморазряду. Теперь добавлю: и к окисленным клеммам – тоже. Поэтому хорошенько его отмываем и проверяем две вещи.

Первая – это дренаж. Окислы появляются особенно сильно из-за того, что на поверхность батареи и на клеммы каким-то образом попадает слишком большое количество электролита. Одна из причин этого безобразия – забитый газоотвод. Давление внутри батареи повышается, пары электролиты готовы в буквальном смысле слова лезть в любую щель. И они лезут через пробки банок (если они есть), через небольшие щели около самих клемм. А если ситуацию совсем запустить или допустить сильный перезаряд, когда электролит начинает вовсю кипеть, газы могут сделать в корпусе батареи такие щели, которых быть вообще не должно. То есть может лопнуть корпус.

Поэтому проверяем вторую вещь – целостность корпуса. Разумеется, он должен быть целым.

Во время очистки батареи проще всего оценить структуру самого окисла. Если он счищается довольно легко, а сам по себе кажется рыхлым, то в первую очередь надо смотреть всё то, о чём говорил выше. Такой окисел говорит о том, что по какой-то причине на поверхности корпуса слишком много электролита. Если внешне батарея целая, а дренаж не забит, стоит подумать о том, что батарея слишком часто страдает перезарядом. В этом случае из-за кипения электролита и оседания его паров на корпусе АКБ будет такой же мягкий и рыхлый окисел. Тут, конечно, желательно взять в руки вольтметр и проверить напряжение на клеммах при работающем моторе и разной нагрузке (с выключенными потребителями и включенными). Вполне возможно, что напряжение будет завышенным, и тогда сначала нужно разбираться с этой проблемой. Решите её, и клеммы не будут так быстро зарастать окислами.

Если же напряжение оказывается в норме, нужно проверять саму батарею. Одна из причин перезаряда – разрушение одной из банок АКБ (чаще – простое замыкание). В этом случае в остальных банках электролит может кипеть, как при перезаряде, а клеммы в этом случае тоже будут зарастать окислами очень быстро.

Во всех вышеописанных случаях количество окислов действительно больше на плюсовой клемме. Белый или голубой мягкий и пушистый окисел в этом случае – ещё один повод проверить, не идёт ли перезаряд.

Теперь перейдём к другому виду окисла – зелёному и прочному. Тому, который счищается только наждачкой.

Чуть сложнее

Зеленеет чаще минусовая клемма аккумулятора. Основная причина роста количества такого окисла – это плохой контакт. Правда, нужно сделать оговорку: слово «плохой» относительно контакта очень многозначно. Поэтому проверять тут придётся многое.

Начнём с элементарного: с проверки самой клеммы. Просто накинуть провод на клемму – это ещё не всё. Во-первых, клемма должна быть чистая, во-вторых, клеммник после установки надо затянуть. Если контакт на клемме будет недостаточно надёжным, скорость её окисления существенно увеличится из-за хронического перегрева и паразитных токов. Кроме того, тут могут возникать искры и электрическая дуга. Эти вещи разрушают клемму, делая контакт ещё хуже, а окисление – активнее.

И не стоит забывать о том, что сама батарея должна быть закреплена, а провода – надёжно зафиксированы, как этому и положено быть при заводской сборке. У нас почему-то принято после снятия и установки АКБ бросать её как придётся. Особенно если аккумулятор старый и его приходится часто таскать домой для подзарядки. Мол, чего лишнего крутить, если вечером всё равно тащить его домой и ставить на зарядку. Это очень большая ошибка. Лишняя вибрация клеммников делает плохой контакт ещё хуже, так что лениться не стоит. У ленивых автовладельцев окислы будут всегда.

Впрочем, у слишком усердных они тоже возможны, но по противоположной причине. Стучать по клемме молотком, а потом расшатывать её в попытках снять с АКБ – это очень вредная привычка, которая приводит к тому, о чём говорили выше: появляются микротрещины, через которые испаряется электролит. Особенно если руки сильные, а мозг слабый.

Если с клеммой всё хорошо, проверяем «массу». Слабый контакт «массы» может привести к практически таким же последствиям: перегрев провода и клеммы и как следствие – окисление клеммы. Особенно серьёзно нужно проверить силовой провод, если в машине стоят какие-то нештатные мощные потребители, которые могут перегружать проводку. Например, сабвуфер с усилителем. Можно даже пощупать провода: если они горячие, что-то идёт не так, и разбираться нужно именно с этой проблемой. Окисление клеммы в этом случае – лишь симптом, а не сама болезнь. А лечить нужно именно болезнь.

Последнее – это проверка генератора и напряжения на клеммах. Если будет обнаружен недозаряд, минусовая клемма в плотном окисле будет неизбежно.

«А напоследок я скажу… »

Очень важно понимать, что появление любых отложений на клеммах – это признак неисправности. Никаких окислов там быть не должно. И ладно, если причина возникает сама по себе, от возраста автомобиля или его износа. Бывает, что виноват в этом сам владелец автомобиля. Согласитесь, что некоторые вещи у нас никак не кажутся причиной сильного окисления. Например, неправильная концентрация электролита в обслуживаемой батарее, кривая установка «музыки», болтающийся провод «массы», немного дурящий генератор или его проскальзывающий ремень…

Вроде бы мелочи, а всё это и приводит к тому, что на клеммах появляются эти безобразные белые, зелёные или синие наросты. Поэтому если после очистки клемм окислы появляются снова, в машине что-то не в порядке. И игнорировать этот звоночек от клемм не стоит. Можно в одно прекрасное утро не запустить мотор из-за севшего аккумулятора, а можно просто сжечь машину потихоньку плавящимся проводом. И это будет уже очень обидно.

Плохой контакт на клеммах аккумулятора как устранить

Почему окисляются клеммы АКБ и что можно сделать

Почему окисляются клеммы АКБ и что можно сделать

Окисление клемм аккумулятора – достаточно частое явление, но причин у явления несколько, поэтому стоит подробно остановиться на вопросе их устранения и предупреждения. Разберемся, почему окисляются клеммы АКБ и что нужно делать.

Почему окисляются клеммы на автомобильном аккумуляторе

Коррозия на клемме вовсе не безобидна. Из-за нее контакт батареи с остальной электрической системой машины значительно ухудшается. Увеличивается саморазряд, из-за повышенного сопротивления хуже запускается стартер, что может доставить неприятности зимой. Сами клеммы по время пуска двигателя перегреваются. Подзарядка от генератора происходит тоже хуже.

Окислы появляются по двум причинам:

• Ослабленный контакт.

Если клеммы недостаточно плотно охватывают выводы АКБ, то это приводит к проскакиванию искр, нагреву места контакта из-за повышенного сопротивления. В результате ускоряются процессы коррозии, что приводит к появлению тонкой, но достаточно плотной пленки, состоящей из оксидов. Обычно она черная, но может быть окрашена в голубоватый или зеленоватый цвета. Слабая затяжка может привести под воздействием искр к выгоранию металла клемм и выводов, появлению глубоких раковин. Искрение может вызвать пожар.

• Попадание на выводы электролита.

При интенсивной зарядке кислота в банках может закипать, что приводит к ее усиленному испарению из банок. Часть паров оседает на корпус батареи, в том числе и на выводы. Постепенно она разъедает металл, причем как медь клемм, так и свинец. Наличие химической реакции легко определяется по внешнему виду слоя окислов – он рыхлый (похож на снег светло-голубого оттенка) и толстый.

Чем больше отложений окисла, тем слабее контакт. Тем сильнее греются клеммы, а аккумулятор хуже работает, не заряжаясь до требуемой емкости.

Основные причины появления слоя окислов на клеммах:

1. Перезарядка – генератор выдает в бортовую сеть более высокое напряжение, чем требуется. Из-за повышенных параметров тока электролит закипает, испаряясь через вентиляционные отверстия. Обычно проблема в неисправном регуляторе напряжения.
2. Потеря герметичности корпуса – появление сколов, трещин в верхней крышке (даже незаметных для глаза) приводят к тому, что электролит испаряется или выплескивается понемногу, попадая на внешнюю поверхность.
3. Недозарядка – генератор выдает слишком низкое напряжение. При этом сила тока увеличивается. Из-за этого контакты на клеммах греются, что способствует закипанию электролита в соседних банках и ускорению электрохимических коррозионных процессов.
4. Замыкание банки – банки в аккумуляторе соединены последовательно. Это сделано для сложения их напряжения. Каждая выдает 6 В, все вместе – 12 В. Если одна из них замыкает, то общее напряжение падает до 10 В. При этом генератор по-прежнему заряжает АКБ током с напряжением 12-14 В, что приводит к классическим последствиям перезаряда.
5. Усиленный саморазряд – к нему приводит грязь на корпусе батареи, в которой присутствует электролит, замыкания в проводах. В результате потребление тока растет, из-за чего греются клеммы.

Как правило, коррозия появляется сразу на двух контактах. Если налет находится только на одном из них, то это показывает, что проблему нужно искать в нем или рядом. Если налет плотный – скорее всего, данный контакт ослаблен. Рыхлая подушка окислов указывает, что с большой вероятностью на крышке есть трещина. Находится она рядом с одним свинцовым выводом, поэтому на другой электролит не попадает.

Причины окисления только плюсового вывода на АКБ

На современных моделях машин клемма «+» прикрывается специальной пластиковой крышкой красного цвета. Ее назначение – закрывать место контакта от короткого замыкания на корпус, защищать металл от попадания влаги и электролита. Крышку нужно хотя бы раз в месяц приподнимать для проверки.

Если плюсовой вывод покрыт коррозионным слоем, а минусовой – чист, то, скорее всего:

• Рядом с клеммой нарушена герметичность корпуса. Посмотрите внимательно, на некоторых моделях АКБ с тонким корпусом бывает, что расшатывается сам вывод после приложения к нему усилия.
• Одна из банок в батарее замкнута, что привело к перезаряду.
• Генератор выдает повышенное напряжение.

Причины окисления только минусового вывода аккумулятора

Направление течения тока идет от «минусового» контракта к «плюсовому», а не наоборот. Из-за этого при ослабленных или расшатанных местах соединения клемм с выводами АКБ больше всего нагревается минусовой вывод.

«Минус» на автомобильном аккумуляторе окисляется один или более интенсивно, чем «плюс», если:

• ослаблена только он, а с плюсовой клеммой все в порядке;
• ухудшился контакт минусового кабеля, идущего от вывода АКБ к корпусу автомобиля;
• использован более тонкий силовой кабель, чем необходимо;
• происходит регулярная недозарядка батареи.

Если на обеих клеммах видны рыхлые отложения, то причина – в наличии электролита на крышке из-за появления трещин или его кипения (периодического или постоянного) в банках. Причиной может быть засорение вентиляционных отверстий, из-за чего пары электролита не уходят в атмосферу, а осаждаются на корпусе.

Грязь, находящаяся на крышке корпуса, тоже приводит к осаждению электролита. Поэтому аккумулятор должен быть чистым, причем мыть его нужно слабым раствором щелочи, чтобы нейтрализовать кислоту.

Окисление клемм, возникающее по вине водителей

Если электросистема работает без сбоев, клеммы плотно и аккуратно зажаты, то коррозия на них появляться не должна. Ее наличие свидетельствует о наличии проблем, причину которых нужно найти. Всегда лучше устранить неисправность, пока она не развилась в крупную поломку – это проще, быстрее, дешевле.

В некоторых случаях к неисправности с АКБ приводят ошибки водителей:

• К растрескиванию корпуса около выводов могут привести попытки чрезмерно плотно затянуть клеммы. Затягивайте гайки плотно, но не прилагайте больших усилий.
• Батарея должна сидеть в гнезде плотно, обязательно закрепите ее. Если она будет болтаться во время езды, то корпус от ударов может лопнуть или на нем появятся сколы, через которые будут происходить утечки электролита.
• Силовой кабель должен иметь сечение не тоньше 16 квадратных мм, а лучше больше. В противном случае кабель, идущий на стартер, будет сильно греться вместе с контактами батареи.
• Проверяйте уровень электролита и его плотность через каждые 10 тысяч км пробега (актуально для обслуживаемых АКБ), иначе начнут разрушаться пластины в банках аккумулятора.
• Количество электроприборов не должно превышать возможности АКБ. Если их больше, чем требуется, это приводит к нагреванию кабелей, образуется плотный слой окисла. Если отказаться от лишних приборов не получается, нужно поставить более мощные генератор и АКБ, поменять силовые кабели на имеющие большее сечение из расчета 1 кв. мм на каждые дополнительные 8 А, потребляемые бортовой электросистемой.
• Плохая затяжка клемм приводит к сложностям с включением стартера. Кабель, идущий на стартер, греется, во время пуска может возникать треск из-за проскакивания искр. Рекомендуется тщательно зачистить контакты и плотно, но не чрезмерно их затянуть.

Интенсивное образование рыхлого «снега» вокруг клемм может значить, что генератор выдает слишком большое или низкое напряжение. Нужно проверить его значение. Если подозрения подтвердились, поменяйте реле-регулятор.

Держите корпус аккумулятора в чистоте. Налет сухой пыли не страшен. Но жирная, влажная на ощупь грязь однозначно приведет к саморазряду через корпус. Вымойте аккумулятор теплой водой с растворенной содой. Делайте это отжатой тряпкой, чтобы в вентиляционные отверстия корпуса или пробок вода не попала внутрь.

Как удалить окислы

Протрите тряпкой, смоченной в теплом растворе соды, корпус аккумулятора, вытрите досуха. Тщательно почистите мелкой наждачкой свинцовые выводы и медные клеммы. Затем плотно (но не предлагая больших усилий) затяните гаечным ключом гайки на клеммах.

После этого рекомендуется на контакты нанести слой специальной защитной консистентной смазки. Она так и называется – смазка для электрических контактов. Наносится она только поверх соединения, защищая его от влаги и электролита. На контактирующих поверхностях ее быть не должно.

Трещины не повод выбрасывать батарею. Их можно заделать паяльником со специальной насадкой для плавления пластика. Микротрещины вокруг выводов обычно не заделывают, их закрывают широкими шайбами, которые вырезают из войлока и пропитывают литолом. Заделывать трещины герметиками не стоит – они не подходят для аккумуляторов из-за чувствительности к кислоте и плохого сцепления с материалом корпуса.