Как правильно пользоваться тормозом на мотоцикле

Торможение на мото

Одним из главных навыков в управлении мотоциклом является правильное торможение. «Открутить газ» — много ума не надо, а вот умение правильно и вовремя оттормозиться может спасти жизнь вашу, и окружающих.

Торможение на эндуро

Об эффективности переднего и заднего тормоза

На асфальте всегда и во всех случаях основной тормоз – передний. Он наиболее эффективный как конструктивно, так и с точки зрения физики. Когда вы начинаете тормозить, мотоцикл как бы «клюет носом». Загружается переднее колесо. Его площадь контакта с асфальтом увеличивается. В то время как заднее может вообще оторваться от покрытия (стоппи), и тогда тормозить не будет вообще никак.

Это не значит, что задний тормоз не эффективен и пользоваться им не нужно. Отказываясь от него, вы теряете до 50% тормозного усилия. Два тормоза всегда будут эффективнее, чем один!

Обычное спокойное торможение

Во время езды на мотоцикле чаще всего экстренно тормозить нет надобности. Вы спокойно реагируете на предсказуемую дорожную обстановку, спокойно подъезжаете к светофору, либо сбрасываете скорость перед поворотом. В этом случае оптимально пользоваться следующим алгоритмом:

Начните торможение с заднего тормоза. Это приведет к сбрасыванию скорости и загрузке переднего колеса (улучшение его сцепления с асфальтом);
Плавно подключить передний тормоз для контролируемой остановки;
Выжимать сцепление уже при сильном замедлении, чтобы не терять тягу на заднем колесе (и следовательно – контроль над мотоциклом).

Все выше и нижеописанное касается торможения на асфальте или другом прочном ровном покрытии. О технике замедления и остановки для эндуро, на мокрой земле и в болоте, поговорим в другой раз.

Мотоциклы на мокрой дороге

Экстренное торможение

Мотоциклы в городском потоке – незаметны. Даже если вы едете днем на дальнем, все равно водители вас не видят. Лучше всегда ездить из расчета на то, что вы – невидимка.

Итак, что же делать, если перед вами внезапно возникло препятствие, а мотоцикл без ABS? Это может быть как совершающая маневр машина, так и пешеходы, выскочившие в неположенном (или даже положенном) месте:

Одновременно начинаете работать двумя тормозами – передним и задним. Не слушайте мифы о том, что нужно сначала начать с заднего, а потом дополнять передним. В те секунды, которые вы тратите только на задний тормоз, вы не используете половину тормозного потенциала мотоцикла;
Вам могут рассказать о торможении двигателем. Это тоже не работает в случае с экстренным торможением. До препятствия может оставаться несколько секунд, какое понижение передачи? Все ваше внимание должно быть направлено на то, чтобы максимально снизить скорость, используя тормоза;
Не вздумайте даже пытаться увернуться от препятствия на зажатых тормозах – это приведет к 100% падению. Стратегия ухода от столкновения – максимально сбросить скорость, после отпустить тормоза и уйти в маневр;
Если препятствием оказались пешеходы – никаких маневров! Только торможение. Помните о том, что люди – резвые и прыгучие, и никто не даст гарантии, что они не прыгнут именно в вас в момент попытки их объехать.

О мифе про «я положил мотоцикл»

Часто можно услышать фразу в стиле «я понял, что не успеваю оттормозиться, а потому положил мотоцикл». Она вся – вранье, от начала и до конца. В экстренной ситуации срабатывают исключительно рефлексы и инстинкт самосохранения. Никакого сознательного анализа про то, успеваете вы затормозить, или нет – и быть не может. Поэтому, чтобы рефлексы сработали правильно, необходимо экстренное торможение регулярно отрабатывать на площадке. Много раз.

Теперь о «положил мотоцикл». Любой байк тормозит лучше на двух колесах, со сцеплением резины с асфальтом, с использованием обоих тормозов – чем в неконтролируемом полете на боку, скользя пластиком и металлом по дороге, без какого-либо сцепления с покрытием.

Если падение произошло – вы и ваш мотоцикл влетите в препятствие на той скорости, на которой упали;
Если вы до последнего пытались тормозить – у вас есть шанс снизить скорость достаточно для последующего маневра и избегания столкновения, либо если увернуться не получится – вы столкнетесь с препятствием на минимальной скорости, ваши шансы на то, чтобы остаться в живых, и даже не покалечиться, возрастают в разы;
Если впереди пешеходы – летящий с той же скоростью на боку байк врезается им в ноги, что приводит к множественным переломам и сильнейшему удару головой об асфальт, с размаху, по большой амплитуде. Максимально сброшенная правильным торможением скорость даже если приведет к столкновению – то последствия будут гораздо менее серьезными, возможно – даже просто легким толчком.

Мотоциклы в повороте

Поэтому все, кто говорит о том, что «я понял, что не успеваю затормозить, и потому положил мотоцикл» — перестаньте врать и искать себе оправдания. Лучше запишитесь в хорошую мотошколу, где вас научат правильно тормозить.

Техника правильного торможения на мотоцикле

По статистике, 85% ДТП с участием мотоциклов происходят из-за ошибок торможения: или слишком резкого (до блокировки колес), или слишком позднего (и не успевают остановиться), или неправильного (слишком сильно или слабо используют передние или задние тормоза, неправильно распределяя нагрузку между ними). Поэтому первое, что должен освоить каждый, кто садится на мотоцикл — это техника правильного торможения.

Важно: мы подготовили большую и подробную статью, но новичкам не стоит пугаться — на практике тормозить несложно. А наша инструкция раскрывает все тонкости с теоретической стороны, а также описывает нюансы торможения в разных ситуациях.

Что влияет на торможение

Скорость и длина тормозного пути

Есть распространенная мото-«константа»: со скорости в 100 км/ч тормозной путь составляет чуть менее 50 м по сухому покрытию без потери управляемости, а нормальная потеря скорости — около 16 км/ч в секунду. В мото-тестах многих байков тормозной путь составляет даже меньше — 37-43 м.

Правда, это приблизительные величины — на практике будут большое значение иметь сопутствующие факторы (от состояния тормозных дисков до веса байка и до типа поверхности), а также правильность действий и скорость реакции водителя. Поэтому в реальных условиях полная остановка со 100 км/ч может растянуться до 60-70 м, и занять не меньше 6 секунд, учитывая только торможение — без времени на оценку ситуации и принятие решения.

Экипировка

За рулем мотоцикла можно промокнуть и замерзнуть, и из-за этого ухудшится и реакция, и моторика: пальцы могут сложнее сгибаться или проскальзывать (если рука без перчатки). А значит — можно либо не успеть нажать на тормоз, либо неправильно рассчитать усилие. Поэтому экипировку обязательно надо выбирать по погоде — чтобы она была достаточно теплой и защищала от дождя.

Каким колесом тормозить

При езде по прямой сухой и ровной (без уклона) дороге работаем обоими тормозами, но по-разному распределяя усилие. Когда мотоцикл тормозит, центр тяжести по инерции смещается на переднее колесо, сильнее прижимая его к поверхности. Заднее колесо — наоборот: разгружается. Поэтому при торможении больше работать приходится именно с передним тормозом — на него приходится около 70% усилий. А во многих случаях затормозить можно только ним, не подключая задний.

Состояние покрышек

Тоже может повлиять на длину тормозного пути. Сцепление с дорогой (а значит, и торможение) ухудшают следующие факторы:

изношенный протектор;
неподходящий протектор (например, если выехать на кроссовой резине на асфальт);
слишком твердая (из-за неправильного хранения, холодной температуры на улице или просто из-за характеристик этой модели) резина;
непрогретые или наоборот перегретые шины;
слишком низкое или слишком высокое давление.

Вывод простой: подбирайте хорошие покрышки, предназначенные для той поверхности, где вы ездите, и следите за их состоянием.

Есть ли у мотоцикла ABS

ABS (или антиблокировочная система) срабатывает при резком торможении, и не дает заблокировать колеса. Она имеет датчик, который следит за давлением тормозной жидкости, и при резком увеличении (когда водитель резко жмет на тормоза) сбрасывает давление, позволяя колесу крутиться дальше. Происходит это не разово, а частыми циклами, до 10 раз в секунду. Водитель ощущает это, как короткие частые толчки в руль. Тормоза при этом «пульсируют»: с такой же частотой сжимаются и разжимаются.

Чем отличается торможение с ABS и без него:

если ABS сработает — тормозной путь сократится, а само торможение будет более безопасным, поскольку без ABS в такой ситуации (при резком нажатии на тормоз и блокировке колес) байк, скорее всего, уже лег бы на бок;
если ABS не сработает — значит, вы тормозите правильно (не зажали тормоз слишком резко), и вы не заметите разницы.

Так что антиблокировочная система — это своего рода страховка, которая не позволит упасть при экстренном торможении.

Усилие на рычаг тормоза

На то, насколько сильно тормозной диск зажмет колесо, влияет усилие, с которым вы сожмете рычаг на руле. Идеальное нажатие — точно дозированное и плавное.

Этот пункт нужно только накатывать на практике , и желательно делать это в тестовом режиме. Выберите пустой кусок дороги и покатайтесь по нему на разной скорости, тренируя торможение. Так вы поймете, насколько сильно и резко надо нажимать на рычаг, чтобы остановить или замедлить байк с разной скорости.

Прочие нюансы

Пальцы на рычаге тормоза (держать или нет?). Держать нужно всегда, на любой скорости и на любой дороге, особенно в плотном потоке. Это даст вам дополнительные мгновения (а лишние 0.5 с — это

Количество пальцев на рычаге тормоза. Обычно советуют держать 2 пальца, и для большинства водителей это подходит. Если такое положение вам кажется неудобным — попробуйте наклонить рычаг тормоза пониже.
Закрытие газа. Важный нюанс: в любой ситуации при торможении сначала закрываем газ, потом тормозим — иначе высок риск упасть.
Состояние тормозной системы мотоцикла. Естественно, должно быть идеальным и регулярно проверяться.
Правильная оценка ситуации (поверхности дороги, плотности потока, видимости) и адекватный выбор скорости под нее. Тут все логично: не газуем резко и не ездим быстро там, где высок шанс встретить препятствие (от пешехода до большой ямы), и правильно подбираем дистанцию до следующего ТС. Такие нюансы можно научиться определять только с практикой, поэтому пока не накатаете ее — лучше ездить медленно.

Блокировка колеса: как это работает и что делать, если она сработала

Слишком резкое и сильное нажатие тормоза приведет к блокировке колеса: оно не будет крутиться. Это особенно опасно для переднего колеса, потому что полностью теряется управляемость, а почувствовать блокировку можно не сразу (если попробуете повернуть руль, или если изменится дорожное покрытие). Если это произошло на маленькой скорости — вы в лучшем случае резко остановитесь с клевком вперед. Если блокировка произойдет на средней или большой скорости, и если быстро не исправить ситуацию — то мотоцикл либо просто упадет, или «перебросит» водителя через руль.

Что делать, если колесо все-таки заблокировалось:

переднее — немедленно отпускаем передний тормоз, и плавнее нажимаем его снова;
заднее — либо оставляем заблокированным, либо плавно отпускаем; резко отпускать задний тормоз на заблокированном заднем колесе нельзя, иначе вы упадете с байка.

Ошибки начинающих

«Задние тормоза не нужны». Такой вредный совет нередко можно услышать и от самих владельцев мотоциклов, и даже от инструкторов в мотошколах. Естественно, что это не так: задние тормоза нужны, просто пользоваться ими нужно в паре с передними.

Торможение с подруливанием. Частая ситуация: перед нами возникает какое-то препятствие, мы начинаем тормозить, но если не успеваем — начинаем выворачивать руль. И это неправильно: любой маневр с зажатым тормозом сильно повышает риск упасть. Поэтому либо тормозим, либо маневрируем. Если нужно делать и то, и другое — научитесь отжимать тормоза, когда будете поворачивать руль.

Проезд на желтый свет. За рулем автомобиля это распространенная практика: если красный еще не загорелся, то можно проскочить. На байке этого делать нельзя, потому что экстренное торможение для мотоциклиста более опасно.

Особенности торможения в разных условиях

«Обычное» торможение

Идеальные условия — байк стоит вертикально (не наклонен, не в повороте), покрытие сухое, маневрировать не нужно (ям впереди нет), и есть запас дистанции.

Закрываем газ. Если газ будет открыт, сцепление не выжато, и вы нажмете на тормоз — байк упадет. Поскольку газ и передний тормоз управляются одной рукой — проще всего действовать так: кисть двигается от себя и закрывает газ, пальцы одновременно сжимаются на рычаге тормоза.
Плавно начинаем нажимать передний тормоз. Очень желательно научиться чувствовать, как загружается переднее колесо, и как центр тяжести начинает смещаться вперед.
Одновременно начинаем слегка отклоняться назад, чтобы «оттянуть» центр тяжести и увеличить нагрузку на заднее колесо.
Одновременно нажимаем на задний тормоз. Усилие даем примерно в 2 раза слабее, чем на передний тормоз. Задний тормоз в таких условиях работает как стабилизатор — его можно сравнить с оперением у дротика, который летит в мишень.
Со снижением скорости снижаем передачи.

В поворотах

Колеса автомобилей при любом угле поворота находятся на поверхности с одинаковым пятном сцепления, поэтому в поворотах притормаживать можно без проблем (даже на большой скорости управление можно удержать).

А вот колеса мотоцикла в повороте имеют худшее сцепление с поверхностью, чем в ровном положении. Как результат — при торможении колеса могут соскальзывать, наклон — увеличиваться, и в результате байк упадет на бок.

На маленькой скорости, с легким наклоном мотоцикла и с плавным нажатием тормоза этого может не случится — поэтому в таких условиях тормозить можно. Использовать для этого нужно в большей мере передний тормоз, поскольку переднее колесо в повороте сильно нагружено. Но нажимать рычаг обязательно нужно плавно.

Еще влиять на торможение в повороте можно, используя:

газ — если добавить, мотоцикл будет выпрямляться, если сбросить — наклоняться сильнее;
радиус поворота — чем он меньше (чем сильнее повернуто переднее колесо в сторону поворота) — тем выше центробежная сила, тем меньше угол наклона байка к земле, и тем выше шанс не упасть.

На разметке, бетоне или гудроне

Гудрон (особенно свежий), бетон и дорожная разметка — поверхности скользкие даже в сухом виде, поэтому при торможении даже с нормальной резиной колесо на них может «вести». Поэтому такие участки (особенно если разметка толстая, или после дождя) лучше пересекать на ровном газу. Сюда же можно добавить и опавшие листья, просмоленные швы, светоотражатели на покрытии, металлические крышки канализационных люков и просто «отполированные» колесами автомобилей участки дороги.

На скользком асфальте

На скользкой дороге обязательно ездим медленно, держим увеличенную (по сравнению с «сухой» ездой) дистанцию, потому что тормозной путь будет длиннее в 2-5 раз, и избегаем наклона байка, даже небольшого. В остальном правила торможения те же, что и на сухом асфальте, только соблюдать их нужно с утроенным рвением. Из особенностей — нужно осторожнее проезжать перекрестки и последние десятки метров до них, потому что после дождя на этих участках может образовываться масляная пленка.

На песке

Песок может попасться на обочинах и грунтовках, поэтому мы добавили такой пункт.

Чем глубже песок — тем проще на нем затормозить. Самая эффективная техника такая: отпускаем газ, начинаем тормозить двигателем, и аккуратно помогаем задним тормозом. На очень глубоком песке заднее колесо можно вообще заблокировать — так оно нагребет под собой кучу, и за счет этого затормозит еще быстрее.

На уклоне

При спуске с горки нельзя держать зажатыми тормоза — нужно периодически плавно нажимать задний тормоз, не давая байку разогнаться, и тормозить двигателем (переходить на низкую передачу, вплоть до первой).

При езде с пассажиром

Отличия от езды в одиночку:

увеличивается общая масса ТС, а значит и инерция, и тормозной путь;
тормоза будут «вести» себя иначе: передний тормоз будет блокировать колесо намного быстрее, а задний — наоборот, будет тормозить хуже;
центр тяжести может сместиться.

Главное правило торможения — сильнее давите на задний тормоз, и очень аккуратно работайте с передним. Очень желательно сначала провести тест-драйв на маленькой скорости на пустом участке, чтобы понять, насколько сильно теперь нужно жать на тормоза.

Экстренно

Схема почти такая же, как и при «обычном» торможении, только больше внимания надо уделять положению тела в седле:

Закрываем газ.
По возможности выравниваем байк, если были в наклоне или повороте.
Плавно, но быстро жмем задний тормоз.
Выпрямляем руки (но не полностью: угол в локте должен оставаться, чтобы в случае клевка вперед не травмировать сустав) и откидываемся назад, чтобы сильнее прижать к дороге заднее колесо, и не перелететь через руль при нажатии на передний тормоз. Корпус должен оставаться скругленным в верхней части.
Плавно жмем передний тормоз. Если есть АБС — можно делать это сильнее, меньше переживая за блокировку.
Если остается время — сбрасываем передачи по мере снижения скорости.

«Укладывание» мотоцикла

Упавший мотоцикл проедет на боку намного дальше, чем тормозящий байк на колесах – потому что пластик и металл корпуса будут тормозить неконтролируемо, только за счет трения о поверхность. Поэтому «класть» мотоцикл перед препятствием — точно нельзя. И на практике это почти нереально сделать намеренно из-за инстинкта самосохранения.

Торможение двигателем

Тормоз останавливает мотоцикл, сжимая колесо и замедляя его вращение до полной остановки. Торможение двигателем работает иначе: мотор просто начинает крутиться медленнее, и мотоцикл будет останавливаться по инерции. Остановка только таким способом растянется надолго, поэтому торможение двигателем надо использовать как дополнение к «обычным» тормозам, и для более быстрого сброса скорости.

Что надо делать: отпускаем газ, чувствуем небольшой рывок вперед, и включаем передачу ниже. Двигатель может взреветь из-за повышения оборотов, но это нормально. После сбрасывания передачи скорость снизится одним импульсом.

Лучше всего такая техника подходит, если есть большой запас дистанции, и тормозить можно плавно. Например — если метров за 500 мигает зеленый сигнал светофора. Но если наработать опыт и понимать, насколько быстро и сильно сбрасывается скорость при снижении передачи — применять торможение двигателем можно и на небольших дистанциях, в помощь к «обычным» тормозам.

Техника торможения на мотоцикле

Прежде чем быть уверенным, что вы сможете правильно затормозить в критической ситуации, необходимо изучить техники торможения, чтобы добиться инстинктивного выполнения всех действий.

Основываясь на исследовании, 33% водителей ничего не предпринимают в случае возникновения нештатной ситуации. Они даже не могут прибегнуть к торможению! Это является результатом паники, которая мешает расчетливо и спокойно реагировать на ситуацию. Однако, если техника торможения доведена до автоматизма, вы сделаете все правильно, вне зависимости от обстоятельств.

Однако, это не обязывает вас применять технику экстренного торможения при каждой необходимости.

В этой статье мы обсудим некоторые важные аспекты техники экстренного торможения, которой вы должны обучиться.

Удивляет, сколько мотоциклистов, владеющих мощными мотоциклами, не обладают знаниями и навыками для принятия правильных решений в ситуациях, когда необходимо экстренное торможение.

Вылечу ли я через руль?
Заблокируется ли переднее колесо?
Должен ли я использовать передние тормоза?
Каким сильным будет наклон вперед при торможении?
Как сильно мне нажимать на тормоз?

Жесткое торможение передним колесом

Передний тормоз, как доказано, является наиболее эффективным из двух тормозов, обеспечивая 80-90% тормозной мощности мотоцикла в аварийных ситуациях, в зависимости от состояния дорожного полотна. По этой причине большую часть веса мотоцикла и мотоциклиста необходимо перенести на переднее колесо и подвеску при торможении.

Передача веса, которая происходит при торможении на мотоцикле, сжимает переднюю вилку подвески, а затем давит на переднюю шину, увеличивая пятно контакта с дорожным полотном и, таким образом, улучшая сцепление.

Варианты обучения

Обучение правильной процедуре торможения очень важно. Помните, что вы находитесь в аварийной ситуации, и не имеет значения, к чему вы прибегните в своих тренировках. Тренировка должна привить мышечную память, поскольку в реальной ситуации у вас не будет времени для рассмотрения вариантов, прежде чем сделать правильный выбор. Рекомендуется рассмотреть возможность обучения в специализированной организации или клубе. Даже профессиональные мотогонщики учатся и оттачивают свои навыки, прибегая к помощи тренера. Немногие могут с уверенностью сказать, что знают, как выполняется экстренное торможение.

Жесткое торможение задним колесом

Поскольку большая часть веса переносится на переднее колесо, заднее колесо освобождается от нагрузки при торможении. Из-за этого заднее колесо может легко заблокироваться. Если заднее колесо заблокируется, то мотоцикл заносит. В таком случае жизненно важно для мотоциклиста не опускать глаза и держать ноги на подножках.

Если мотоцикл все еще движется по прямой, перестаньте давить на рычаг заднего тормоза, чтобы предотвратить занос. Если задняя часть мотоцикла начала скользить из стороны в сторону, поверните руль в сторону заноса, чтобы выпрямить мотоцикл, а затем отпустите рычаг заднего тормоза.

Плавные и безопасные методы торможения изучаются в контролируемых условиях, а не когда перед вами встает выбор «жизнь или смерть» в реальной ситуации на дороге!

Техника торможения

Водитель должен потратить время на изучение и отработку техники слушания тормозов. Это один из самых ценных навыков для участника дорожного движения.

Если вы приближаетесь к перекрестку, на котором загорелся красный свет, то во время сброса газа и торможения проверьте по зеркалам заднего вида расстояние до следующего за вами транспортного средства. Приложите мягкое усилие к обоим тормозам для передачи веса, затем медленно и постепенно сожмите оба тормозных рычага, при этом пытайтесь большее усилие приложить к рычагу переднего тормоза.

Это постепенно увеличивает нагрузку на переднюю подвеску, увеличивая площадь контакта передней шины и обеспечивает безопасную остановку мотоцикла.

Применение заднего тормоза замедляет заднее колесо и помогает удерживать заднюю часть мотоцикла на одной линии, а также помогает останавливаться.

Водитель также должен постепенно переключаться на пониженную передачу, чтобы двигатель тоже обеспечивал некоторое торможение, и в идеале, когда мотоцикл останавливается на перекрестке, он должен быть уже на первой передаче.

Очень важно всегда помнить о зеркалах заднего вида при торможении и после того, как мотоцикл остановился.

В случае «нормальной остановки» передний тормоз должен обеспечивать около 70% тормозного усилия, а задний тормоз – около 30%.

Если вам необходимо остановиться в аварийной ситуации, такая техника все еще применима, однако в этой ситуации передний тормоз должен обеспечивать около 90% тормозного усилия, а задний тормоз – только около 10%.

Глава 5. Торможение Искусство гасить скорость

Торможение может показаться одной из самых простых вещей в динамичном мире езды на мотоцикле, но на самом деле все ровно наоборот. Оценке подлежат тормозное усилие, стиль, местность, траектория. Торможение – не просто нажатие на рычаг переднего тормоза и педаль заднего; существует несколько общих правил, применимых в любой ситуации. Также заметьте, что тормоза могут быть использованы не только для снижения скорости. Они могут помочь вам удержать траекторию при прохождении поворота. Нажатие на педаль заднего тормоза в прыжке опустит переднее колесо.

Доминирующим является переднее колесо. При торможении на него переносится вес мотоцикла. При «легком» заднем колесе (едва касающемся земли), вся сила зацепа и все тормозное усилие приходятся на переднее колесо. Задний тормоз помогает держать мотоцикл прямо и обеспечивает некоторое дополнительное торможение, но когда вам нужно быстро сбросить скорость, ваш главный помощник – правый рычаг на руле.

В силу разных причин, положение тела является самым важным элементом, необходимым для эффективного торможения. В общем, в большинстве случаев торможение осуществляется стоя, при концентрации веса на заднем колесе, примерно на уровне конца сиденья или начала крыла. Этот дополнительный вес на заднем колесе позволит удержать заднюю часть мотоцикла на земле и обеспечить лучшую управляемость. Задняя позиция также дает лучшие рычаги воздействия, позволяющие избежать переворачивания мотоцикла.

Ключом является приспособление к местности и окружающим условиям. Для торможения не существует единой установки; вы должны действовать тонко, сохраняя устойчивость и хотя бы касаясь поверхности обоими колесами.

«Я замечаю, что двигаюсь вперед или назад для достижения желаемого положения при торможении», – говорит Джереми Макграф, – «Несколько дюймов в ту или иную сторону создают заметную разницу».

Торможение по прямой

В большинстве случаев вы будете осуществлять торможение по прямой. В повороте жесткое торможение приведет к скольжению. Это то, что надо, если скользит заднее колесо; блокировка же переднего колеса штука сложная. Когда гонщик использует передний тормоз в повороте слишком агрессивно, переднее колесо подламывается и случается лоу-сайд.

Наиболее эффективный способ снизить эффект скольжения – прилагать меньшее усилие к переднему тормозу и/или работать газом, помогать себе в повороте силой мотора. Этот прием может показаться странным, особенно в главе, посвященной торможению, но в некоторых поворотах, типа шикан, мотоцикл может управляться лучше, так как сочетание торможения и использования газа придаст движению большую эластичность.

Другим типичным моментом, возникающей при торможении в повороте, является неспособность заднего колеса замедляться в той же степени, что переднее. Это дополнительное движение задней части мотоцикла создает предпосылку для заноса. В крайних случаях мотоцикл может развернуть на 180°. Это желанный результат для торможения с блокировкой, но он может быть сюрпризом для гонщика, если происходит неожиданно. И если вы окажетесь к этому не готовы, заднюю часть мотоцикла может занести, за что-нибудь зацепить и тогда произойдет хай-сайд.

Однако вернемся к торможению по прямой. С технической точки зрения, заднюю часть не занесет, если вы осуществляет торможение ровно по прямой. Говоря простым языком, масса задней части мотоцикла, которая замедляется медленнее, будет воздействовать на переднюю, что приведет к переносу большей части веса на переднее колесо. Именно поэтому мотоцикл перевернется (при торможении по прямой), если вы приняли неправильное положение или перетормозили. Повторим, это происходит потому, что заднее колесо не способно замедляться в той же степени, что переднее.

И хотя вам, возможно, неприятно слышать, что переднее колесо может быть заблокировано на любой скорости, или хуже, мотоцикл может перевернуться, этих проблем можно избежать при правильном торможении. В большинстве случаев следует использовать прогрессивно оба тормоза; чуть заранее, чтобы иметь время на мгновение прервать торможение, если перетормаживание грозит потерей контроля над аппаратом.

Чаще всего тормоза используются совместно. Использование только заднего тормоза используется при торможении с заносом. Использование переднего тормоза лучше всего слегка дополнять задним, что поможет удержать мотоцикл на прямой и придаст некоторое дополнительное тормозное усилие.

Торможение на выбоинах (1)

Две серии фотографий ясно показывают, какое влияние оказывает торможение на выбоинах на положение тела и на работу подвески. Для объективности сравнения обе серии были сделаны в одной гонке. В данном случае Джон Дод предпочел прыгнуть на участок торможения с выбоинами с поднятым передним колесом

Столь агрессивный подход заставил вилку сработать очень жестко. Дод позволил коленям и локтям слегка согнуться, чтобы поглотить часть удара, но это отнимает массу энергии. Это не проблема для такого гонщика, как Дод; у него прекрасная физическая подготовка. А проблема в том, что эффективное торможение не может быть достигнуто при сжатой вилке. Помните, что перетормаживание могло привести Дода к падению

Дод намеревается использовать позднее торможение и пройти поворот на большей скорости. Как видите, одна из выбоин подбросила заднюю часть мотоцикла. Помните, вы не можете тормозить жестко, когда большая часть веса сконцентрирована спереди. Кроме того, логика должна подсказать вам, что от заднего тормоза нет пользы, когда заднее колесо не касается поверхности

На этом этапе Дод вполне справляется с мотоциклом и начинает агрессивное торможение. Дод стоит, большая часть его веса находится на заднем колесе. Это позволяет ему лучше поглощать удары при помощи коленей и локтей, помогая тем самым подвеске. Заметьте, как заднее колесо скользит над углублениями

Дод снова обращается к газу. Заметьте, что вилка практически не загружена. Гонщик чувствует, что подвеска будет лучше работать при ускорении, плюс перед поворотом есть ещё много места, чтобы затормозить

Дод уверен, что достаточно сбросил скорость. На самом деле этот участок не является высокоскоростным, но он обращает внимание на торможение на выбоинах, работу подвески, положение тела и многое другое

Торможение с заносом

Торможение с заносом является хорошим способом поворачивать очень быстро, хотя при этом теряется ход. Этот прием лучше работает при ровной поверхности, но сильные гонщики отрабатывают его и в поворотах в состоянии разной степени разбитости. Принцип торможения с заносом такой: выжмите сцепление, заблокируйте заднее колесо и осторожно направьте занос направо или налево. Задняя часть заскользит и ее развернет. Ключом к эффективному использованию этого приема является координация работы тормоза и газа таким образом, чтобы торможение с заносом переходило в управляемый занос. Это требует массу практики, и начинать надо осторожно. Отрабатывайте прием на ровной поверхности и малых скоростях. Когда вы усвоите этот прием, он станет замечательной возможностью обгона по внутреннему радиусу.

При использовании заднего тормоза в большинстве случаев необходимо выжимать сцепление, чтобы не потерять обороты и не заглушить двигатель при блокировке заднего колеса, особенно на малых скоростях. По тем же соображениям вам может потребоваться увеличивать обороты, если двигатель не держит холостые.

Одним из самых важных аспектов является понимание того, что тормоза эффективны только тогда, когда колеса касаются поверхности. Также следует избегать использования тормозов при приземлении, что может негативно сказаться на управляемости.

Торможение по наклонной

Техника торможения меняется при применении на склонах. При движении вниз, следует изменять положение тела так, чтобы часть веса переносилась на заднюю часть мотоцикла. Агрессивное использование переднего тормоза при движении вниз нагрузит переднее колесо сильнее, чем при движении по плоскости. Этот эффект может быть компенсирован чуть большим смещением назад, но становится проблемой при неровной поверхности. При агрессивном торможении большая часть веса гонщика и мотоцикла концентрируется на переднем колесе. Если вы при этом наскочите на ухаб, мотоцикл, скорее всего, перевернется, отправляя вас в полет через руль. Чтобы избежать этого, внимательно планируйте торможение на склоне так, чтобы его можно было прервать или ослабить при преодолении ухабов и похожих препятствий.

Склоны также требую раннего торможения, ибо сбросить на них скорость намного сложнее. Если вы обнаружите, что двигаетесь слишком быстро и опасаетесь использовать передний тормоз, то можете попробовать торможение под углом, как это делают горнолыжники.

В противоположность, торможение при движении вверх намного проще, так как вес гонщика и мотоцикла естественным образом располагаются сзади; сочетание с силой гравитации позволяет очень быстро сбросить скорость. По этим причинам вы, вероятно, обнаружите, что можете начинать торможение много позже, чем при движении по плоскости.

Торможение на выбоинах (2)

Ларри Вард въезжает на этот же участок, но использует другой подход. В отличие от Дода, Вард не поднимает переднее колесо. Однако Вард стоит с согнутыми локтями и коленями, сместившись назад

Похоже, что мотоцикл Варда удачнее входит в поворот. Но внимательное изучение показывает, что ни одно колесо не касается поверхности. Ещё раз, это главная причина, по которой на выбоинах тормозить гораздо сложнее

Вард тормозит немного и, как Дод, выбирает очень агрессивный способ прохождения поворота. Обратите внимание, что зад мотоцикла подбило на одной из кочек, и торможение полностью легло на переднее колесо

И снова орлиный глаз заметит, что колеса не касаются земли. Эта фотография четко показывает атакующую позицию, которая является основной нейтральной позицией для крайне агрессивной езды. Заметьте, что голова Варда постоянно поднята, и он смотрит вперед

Вард почти закончил торможение и начинает наклонять мотоцикл. В этот момент он должен быть внимателен и не использовать слишком активно передний тормоз, иначе переднее колесо подломится и произойдет лоу-сайд

Неровные и скользкие поверхности

Сцепление с поверхностью также играет заметную роль при сбрасывании скорости. В большинстве случаев вашей целью должен быть выбор траектории, обеспечивающий наилучшее сцепление. Когда возможно, избегайте песка, грязи и других скользких поверхностей. Когда вы тормозите при плохом зацепе, используйте тормоза прогрессивнее и мягче, чем обычно.

По этой же причине на неровных поверхностях следует избегать слишком агрессивного торможения.

На скользких и неровных поверхностях следует быть более консервативными с тормозами. Так как на таких поверхностях колеса легче блокировать, тормоза следует использовать тоньше и с меньшим усилием.

«Я редко использую передний тормоз на глубоком песке», – говорит Стив Лэмсон. «Замечу, что переднее колесо имеет тенденцию закапываться в песок, и задняя часть при этом отрывается от поверхности. Когда я все-таки использую передний тормоз, то делаю это очень медленно и с незначительным усилием».

Кроме того, важно оценивать выбоины на торможении. Когда возможно, избегайте их. Выбоины на торможении делают быстрое торможение крайне трудным, так как вовсю работает подвеска. Выбоины утомляют гонщиков и вызывают изнеможение кистей быстрее, чем большинство других препятствий. Вы можете совершить торможение до или после выбоин, а на них, отпустив тормоза, позволить подвеске спокойно работать.

«Поэкспериментируйте с тормозными колодками разного состава для различных трасс и разной местности. Некоторые тормозные колодки очень чувствительны, другие нет – все это дело личных предпочтений. Обычно более мягкие колодки лучше тормозят и быстрее изнашиваются, и наоборот».

«Похороните свои тормоза, как только они начнут давать слабину. Мощные тормоза жизненно необходимы для эффективного торможения».

«Мы используем на боевых мотоциклах тормозные диски примерно на 10 мм больше стандартных. Разница не слишком велика, но какое-то преимущество мы получаем».

«Новые покрышки создают огромную разницу при торможении. Острые уголки шашечек дают куда лучший зацеп, чем закруглившиеся».

«Всякий раз убеждайтесь, что тормозные диски чистые. Даже капля масла может убить колодки и снизить эффективность торможения. Если у вас есть какие-то сомнения, протрите диски специальной жидкостью».

«Я всегда настраиваю рычаг и педаль тормоза так, чтобы не было свободного хода. Не всем это нравится, ну а мне по душе».

Приемы Гэри Семикса

Тормоза – это больше, чем просто средство сбросить скорость. Правильно используемые, они добавляют четкость управлению мотоциклом. Начните с правильного положения стоп и рук, затем переходите к данным продвинутым приемам.

Не забывайте, что если вы не тормозите или не ускоряетесь, вас обгонят.

Использование заднего тормоза стоя #15

Когда стоите, разместите на подножке центр стопы и нажимайте на педаль носком.

Некоторые гонщики при использовании заднего тормоза по-разному ставят ногу на подножку. Иногда они стоят на центре стопы, иногда на пятке. Они не вырабатывают верной привычки и чувства контроля над задним тормозом.

Когда вы используете задний тормоз стоя, всегда стойте на центре стопы. При этом стопа опирается на подножку, и вы постоянно можете чувствовать тормоз. Ощутите контроль

Использование заднего тормоза сидя #16

Когда сидите, оторвите ногу от подножки и нажмите на педаль тормоза носком стопы.

Когда поднимаете правую ногу, держите ее прижатой к боку мотоцикла. Как только закончите с задним тормозом, поставьте ее обратно на подножку.

Самые неопытные гонщики путаются в этих приемах. Происходит это потому, что приемы торможения сидя и стоя очень сильно друг от друга отличаются.

Некоторые гонщики пытаются тормозить сидя, не снимая ноги с подножки. У вас это не получится, если вы сидите на передней части сиденья, так как стопа и лодыжка столь сильно не изогнутся. Некоторые гонщики используют в такой ситуации пятку, что тоже неправильно.

Если вы посмотрите на профессионалов, то увидите, что они отрывают стопу от подножки, фиксируют ногу у бока мотоцикла и используют для нажатия на педаль носок стопы, сгибая лодыжку. Этот прием дает вам максимум контроля.

Потренируйтесь этому приему сначала установив мотоцикл на подставке, затем – в движении.

В медленных поворотах, где отсутствуют выбоины, достаточно часто можно увидеть гонщиков, тормозящих сидя. При этом обычно используется и передний, и задний тормоз

Сохраняйте максимум скорости, тормозите так поздно и жестко, как только можете, и, возможно, обнаружите себя в числе лидеров. Вы также заметите, что скорость и жесткое торможение дадут в повороте лучшую управляемость

Торможение без сцепления #18

Когда тормозите перед поворотом, переключитесь вниз и оставьте сцепление в покое. Позвольте двигателю помочь вам сбросить скорость. Это как антиблокировочная система. При торможении выжимайте сцепление лишь тогда, когда хотите заблокировать заднее колесо.

Неправильная техника торможения может привести к потере времени или более серьезным неприятностям. Когда гонщик входит в поворот на слишком большой скорости, можно наблюдать все формы панического торможения – от блокировки колес на скорости 40 миль в час до их свободного вращения; затем снова блокировка.

Правильный способ – ровное хорошо контролируемое торможение. Начинать следует с жесткого торможения с последующим его прогрессивным ослаблением по мере входа в поворот. Этот верный прием работает намного лучше, если вы при торможении и входе в поворот не используете сцепление (не используйте сцепление для переключения на пониженную). При этом двигатель поможет вам замедлиться и сделает торможение более ровным. Использование заднего тормоза наиболее эффективно на грани блокировки.

Если у вас не получается этот прием, то вам следует поработать над контролем педали тормоза.

Переключайтесь на пониженную без сцепления #19

Нет необходимости использовать сцепление при переключении на пониженную передачу.

Некоторые неопытные гонщики выжимают сцепление при переключении передачи и продолжают держать его при дальнейшем торможении. Нет необходимости использовать сцепление. Без него двигатель сделает торможение более плавным и ровным.

Сцепление необходимо при переключении вверх для передачи высокого крутящего момента. А при торможении и закрытом газе он очень невелик. Так что оставьте этот рычаг в покое, когда тормозите и переключаетесь вниз для входа в поворот.

Существует несколько продуктов, разработанных с целью усиления торможения, и серьезные гонщики постоянно испытывают новые технологии. Предметы типа более мягких тормозных колодок или увеличенных на 10-20 мм тормозных дисков могут весьма существенно отразиться на торможении

Блокируйте заднее колесо при преодолении препятствий #20

Блокировка заднего колеса снижает силу, с которой заднюю часть мотоцикла подбрасывает на выбоинах и других препятствиях.

Когда с неопытным гонщиком случается неприятность, такая, как слишком высокое подбрасывание заднего колеса, он просто замирает и ждет, что произойдет дальше. Чтобы избежать этого эффекта, заблокируйте заднее колесо, когда вам покажется, что вас вот-вот подобьет. Это немного снизит отбой заднего амортизатора и ослабит удар.

Когда вы в следующий раз почувствуете, что влетаете в выбоину или волну сильнее, чем хотелось бы, заблокируйте заднее колесо и вы увидите, насколько это удержит заднюю часть мотоцикла. Этот прием много раз спасал меня от падений.

Это ещё одна хорошая причина, в силу которой вы должны быть способны использовать задний тормоз при любом положении тела, так как в этом случае вы будете стоять в задней позиции.

1. Положение тела играет главную роль. Как правило, торможение осуществляется стоя, ноги согнуты, локти подняты, вес немного сзади

2. Меняйте положение тела, чтобы удерживать заднее колесо на земле

3. Завершите большую часть торможения до начала поворота

4. Используйте тормоза прогрессивно

5. Избегайте блокировки переднего колеса

6. Когда возможно, избегайте на торможении песка, грязи и выбоин

7. Тормозите до или после выбоин

8. Используйте тормоза мягче на скользких поверхностях, таких как песок, грязь, снег, лед и т.п.