Как снять коллектор мазду 626 1984г

Чистка впускного коллектора. Чистка дроссельной заслонки. Прощай ЕГР. Пока абсорбер

Всем привет!
Так как машина на бензине работала не совсем корректно. Тупила если газ нажать больше половины, на холодную если нажать то она глохла. Так же не всегда держала хх, и на газу когда работал кондиционер обороты проваливались.
Решил я почистить дроссель, регулятор холостого хода, сам впускной коллектор, а так-же, посмотреть что там с клапанном ЕГР.
Для этих целей было закуплено:
Victor Reinz Артикул 71-53511-00 Цена 130гр
Прокладка КХХ Mazda Артикул FS0113W89 цена 170гр
Прокладка дроссельной заслонки Mazda Артикул FS0113655 цена70гр
Средство для чистки. MANNOL Carburetor Cleaner Цена 60гр

Прокладка коллектора Прокладка клапана холостого хода Прокладка дроссельной заслонки

Немного о процессе.
Первым делом убираем давление с топливной системы. Заводим машину, и вытягаем реле бензонасоса (оно зеленое) Отключаем на всякий случай аккумулятор, и приступаем к разборке.
Снимаем верх корпуса воздушного фильтра вместе с воздуховодами. Отсоединяем все трубки, и патрубки от дроссельной заслонки, а также отключаем три фишки от нее, и снимаем тросик газа. Снимаем саму дроссельную заслону (две гайки два болта на 12)

Дроссельная заслонка снята

Отсоединяем шланги подачи и обратки от рампы. Отсоединяем фишки форсунок и откручиваем два болта которые держат рампу. Не теряем две пластиковые проставки, рампы. И достаем полностью рампу с форсунками.

Рампа с форсунками

Теперь отключаем фишки ЕГР со стороны генератора. Дальше я решил снять все трубочки ЕГР вместе с датчиками, и модуляторам егр. Возможно можно снять коллектор вместе с этими трубками. Не знаю, не пробовал, решил снять сразу их.

Трубки с модулятором егр

Снимаем тросик газа с пластины, которая его держит, на коллекторе, и откручиваем саму пластину. Что бы не мешала снять хомут, который держит, вакуумную трубку ВУТ. Снимаем трубку ВУТ, и снимаем трубки PCV. (клапан картерных газов). Теперь откручиваем от коллектора трубку ЕГР рожковым клюем на 22. Я крутил с небольшой трубой, крутиться тяжело.
Теперь откручиваем болт, который поддерживает коллектор, снизу коллектора по центру. Откручиваем три болта снизу коллектора, два болта и две гайки сверху коллектора, и снимаем сам коллектор.

Коллектор снят

Сняв клапан ЕГР я увидел что он заглушен, а также заклинил и вверху поржавел и треснул. Еще у меня не целый модулятор. Так-же вспомнил что, видел заглушенную трубку, возле бензобака. Подумав понял что она идет на абсорбер.

Клапан ЕГР Отломаны трубка на модуляторе Трубка которая идет на абсорбер, ее заглушили

Взвесив все, решил что пока систему ЕГР и систему Абсорбера восстанавливать не буду. ЕГР заглушу, а Абсорбер положу на полочку.

Абсорбер готовиться к отдыху

Почистил коллектор, вырезал с оцинковки заглушку под клапан ЕГР. Поставил ее на герметик.

Такую пластинку сделал Коллектор до чистки Коллектор после чистки

Помыл площадку для коллектора на двигателе, прокладка, и поставил коллектор. Болты закручивал с усилием 20нм

Чистая площадка Прокладка на месте Коллектор на месте

Так же, на всякий случай заглушил трубку, которая идет от выпускного коллектора к впускному коллектору

Вставил туда 10 копеек

Приступаем к разборке дроссельной заслонки. Когда чистил в прошлый раз, не смог я снять сам электроклапан, не откручивались болты. В этот раз решил их высверлить. И тогда все разобрал.

Снятая дроссельная заслонка Разделил на три части

Поршень электроклапана, был очень грязный, и я его еле сдвинул с места. Как оказалось потом, он был заклинивший, и не работал.

Все в саже Грязный электроклапан. По герметику, понятно, что до меня там бывали

Все вымыл, убрал просвет грунтом, между корпусом и заслонкой. Новые прокладки, и все на место.

Все чистенькое Прокладка на своем месте

Подумав, решил не ставить обратно трубки и модулятор ЕГР. Отсоединил трубки от датчиков-клапанов, и поставил только клапана-датчики.
На дросселе, трубки которые идут на ЕГР я их просто соединил вместе, маленьким шлангом.
Регулятор давления топлива, я подключил, как и должно быть. Только использовал длинны шланг (его взял с ненужного абсорбера)
Заглушил лишний выход с коллектора. И готово!

РДТ Электроклапан управляющий рдт. Схема трубок егр Все собрано

О результатах проделанной работы, будет в следующей записи. (в этой записи не все что я сделал)
Всем спасибо за внимание!

Выпускной коллектор — снятие и установка Mazda 626 Capella 6

Внимание! Веред снятием коллектора дайте двигателю полностью остыть.

Снятие

1. Отсоедините от аккумулятора отрицательный провод.

Предостережение! Если на Вашем автомобиле установлена аудиосистема с зашитой от кражи, прежде чем отключать аккумулятор, убедитесь в том, что у Вас есть код ее разблокировки.

2. Отсоедините электрический разъем от кислородного датчика. Если Вы собираетесь установить новый коллектор, снимите датчик и переустановите его на новый.

3. Отверните болты и сними те с выпускного коллектора тепловой экран (рис. 9.3).

4. Смочите маслом с малой вязкостью болты крепления выпускного коллектора, а также гайки крепления перепускной трубы системы рециркуляции газов и приемной трубы выхлопной системы.

5. Поднимите автомобиль и установите его на подпорки (см. главу 1).

6. Отверните болты крепления приемной трубы к двигателю и опустите приемную трубу с каталитическим нейтрализатором.

7. Отверните болты и гайки крепления выпускного коллектора и отсоедините его от головки цилиндров (рис 9.7).

Примечание. Если какие-то болты не отворачиваются, снова смочите их жидким маслом и дайте маслу проникнуть в резьбу в течение, по крайней мере, 15 минут. Если при отворачивании какие-то болты или шпильки сломаются, попытайтесь вывернуть их самозатягивающимся ключом после снятия коллектора. Если и в этом случае сломанный болт вывернуть не удастся, воспользуйтесь инструментом для выворачивания сломанных шпилек. Для замены поврежденного крепежа используйте только изделия, предназначенные для выхлопных систем.

Установка

8. Соскоблите с установочных поверхностей коллектора и головки цилиндров остатки старой прокладки и нагар. Если из под прокладки были утечки, проверьте, не покороблена ли установочная поверхность коллектора. Плоскостность поверхности можно восстановить шлифованием.

Предостережение: Соблюдайте осторожность три использовании скребка — алюминиевую поверхность головки цилиндров легко поцарапать.

9. Наденьте новую прокладку под коллектор на шпильки головки цилиндров.

10. Установите на место коллектор и закрепите его болтами и гайками.

11. Затяните крепеж, начиная от середины к краям, в несколько приемов до достижения требуемого момента.

12. Установите остальные детали в последовательности, обратной их снятию. При установке кислородного датчика нанесите на резьбу компаунд против прихватывания.

Как снять коллектор мазду 626 1984г

2. Отсоедините провод минусовой клеммы аккумулятора.

3. Слейте охлаждающую жидкость.

4. Снимите воздухозаборный патрубок. Отсоедините от корпуса дросселя тросик акселератора, шланги и провода.

5. Отсоедините жгут проводов, тросики управления и шланги от впускного коллектора.

6. Отсоедините провода от топливных инжекторов. Отсоедините трубки подачи топлива от топливной магистрали.

7. Отсоедините трубку и клапан системы рециркуляции выхлопных газов.

8. Выкрутите болты опорного кронштейна и снимите опору впускного коллектора.

9. Отсоедините шланги (А), выкрутите болт (В) кронштейна шланга, выкрутите болты и гайки (С) впускного коллектора.

10. Снимите впускной коллектор.

Установка

1. Счистите остатки старой прокладки со стыкующихся поверхностей коллектора и головки цилиндров. Почистите поверхности растворителем.

2. Установите новую прокладку, установите коллектор и вставьте болты.

3. Затяните болты и гайки коллектора в указанной последовательности.

4. Установите оставшиеся детали. Заведите двигатель и проверьте его на наличие утечек. Проверьте, правильно ли функционируют все системы двигателя.

Как снять выпускной коллектор mazda 626gf

Замена выпускного коллектора мазда 626 gf 1.8

Миниатюры

Миниатюры

Миниатюры

Миниатюры

Миниатюры

Миниатюры

Миниатюры

Адрес: Казань Сообщений 5,844

Адрес: Москва Сообщений 5,977

Снятие выпускного коллектора Mazda 626 GE

Снятие выпускного коллектора на Мазда 626 GE может потребоваться при ремонте или замене узла. В этом случае не обойтись без применения специализированных инструментов. Поэтому лучше доверить работу опытным мастерам центра выхлопных систем RamFlow. Они обладают многолетним опытом, поэтому снимут коллектор быстро и грамотно. Приехать в автосервис можно с 9:00 до 22:00 в любой день недели.

Демонтаж выпускного коллектора выполняется после того, как ДВС остынет. Автомобиль загоняют на яму, чтобы обеспечить доступ к пространству вокруг двигателя. Затем мастера:

• отключают аккумулятор;
• удаляют защитный кожух;
• отключают воздушный патрубок и трубу глушителя;
• отключают модуль зажигания и провода лямбда-зонда;
• снимают дроссельный узел;
• удаляют выпускной коллектор.

Высокая грамотность специалистов и строгое следование протоколу позволяют избежать повреждений других элементов выхлопной системы.

Мазда 626 глушитель ремонт своими руками

Подробно: мазда 626 глушитель ремонт своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Многие автомобилисты сталкиваются с необходимостью проводить ремонт выхлопной системы автомобиля и в особенности глушителя. Он располагается снизу, поэтому постоянно существует риск повредить его во время движения. Далеко не всегда необходима полная замена. И поэтому лучше знать, как отремонтировать глушитель самостоятельно, так как это позволит неплохо сэкономить и деньги, и время.

Катализатор на авто Mazda 626. Катализатор на авто Mazda 626 замена и ремонт Давайте для начала разберемся, что есть суть катализатор. Катализатор – это кусок выхлопной системы, в который встроены множество трубок в виде сот, сквозь которые проходят газы. Соты нужны для того, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью, на которую нанесен тонкий слой платино-иридиевого сплава. Не догоревшие остатки (СО, НС, NO), касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом, присутствующим также в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор, тем самым активизируется реакция окисления. Кроме тепла в катализаторе образуется дополнительный объём газа во-первых потому, что догорели углеводороды (также, как в цилиндре двигателя), во-вторых потому, что температура газов выросла. Это и есть то противодавление, которое дает исправный катализатор. Однако величина его не столь велика. Немалую долю вносят лабиринты резонатора и глушителя. Для того, чтобы снизить сопротивление потоку газов со стороны катализатора, площадь всех отверстий сот примерно в полтора раза больше, чем подводящих или отводящих труб.

ремонт глушителей без сварки своими руками

Компенсатор (гофра) выхлопной системы присутствует в большинстве автомобилей, как правило он расположен на приёмной трубе. Температура выхлопных газов может достигать нескольких тысяч градусов, в связи с этим и прогорает компенсатор выхлопной системы. Приятного просмотра! Группа ВКонтакте http://vk.com/madeingarage Drive2 https://www.drive2.ru/r/hyundai/645556/ #сделановгараже #ремонтавто #авто

Часть2 тут:http://youtu.be/PIl01XyhSiE Часть3 тут:http://youtu.be/7nIKlHEy20Q В данном видео показан один из способов ремонта “рубашки” глушителя. Устранение повреждений внешней оболочки глушителя вызванных коррозией. Работа достаточно простая и не требует особых навыков. Потребуются материалы: сталь оцинкованная листовая, герметик для глушителя(цемент глушителя), термостойкая краска, болты и гайки м6. Инструменты: ножницы по металлу, молоток, стамеска, корд щетка, пассатижи или плоскогубцы, рулетка, ножовка по металлу, дрель, сверло 6мм.

Видео (кликните для воспроизведения).

Замена переднего амортизатора в Mazda 323F

Это видео о конструктивных особенностях глушителей и их неисправностях.

Название темы должно обязательно начинаться с полного имени модели авто и доносить до пользователя основную суть темы . К примеру:
Mazda 6: как заменить воздушный фильтр?.
Для создания тем о купле/продаже предназначен подфорум Mazda Buy/Sale !

Флуд и оффтоп запрещены!
За создание тем купли/продажи – сразу +20%!

Группа: MAZDAвод
Сообщений: 748
Регистрация: 30.11.2011
Из: красна

Спасибо сказали: 3 раз(а)
Авто: mazda 626 GE
Имя: михаил

Группа: Маздаклаббер
Сообщений: 2,975
Регистрация: 14.04.2008
Из: Киев

Группа: MAZDAвод
Сообщений: 90
Регистрация: 28.09.2012
Из: Null

Спасибо сказали: 2 раз(а)
Авто: Mazda 626 GE
Имя: Юрий

Не буду сильно загружать, вобщем я сегодня сам восстанавливал полностью выхлопную системы (права глушитель не покупал, у меня он еще нормальный). Выкинул катализатор и резонатор (правда это названия условные, на самом деле на маське стояли далеко не такие агрегаты хD) В средине все тупо были пустое, вваренные просто трубы. А на стыках крепления от восьмаки, но они 44 мм в диаметре, а на маське 50-54мм (это говорит о том что на восьмерочных креплениях ей тяжелее выпускать выхлоп), вобщем было решено полностью все заменить нафиг!
Потратил я 500 грн на материал, купил трубы, стыки, и резонатор какойто за 220грн, написано turbotwin (все остально трубы и стыки стоят). За работу сварщику еще не платил, сегодня не успели сделать, завтра пойду забирать, посмотрим как будет теперь работать.

Читал много о стронгере, оень хотел поставить, но он только звук меняет, а толку не много! Если все викинуть и только стронгер оставить – то не очень хорошо, тогда нужно стронгер + резонатор ставить, чтоб было нормально, но не захотел выкидать бабки) Вобщем на любителя. По поводу выбора резонатора, посоветовали не вестись дороже то что, есть небольшая хитрость, которой еще пользовались деды, заливаешь отработки немного, и он служит много, много лет! Если интересно, могу узнать точное количество, сам человек так делает с 90х годов, то говорит – раз сделал и забыл Но, вобщем, проверю, посморим как будет!

Mazda 626 GE популярна в России не меньше отечественной «шахи»
Впервые эта модель появилась на рынке еще в 1982 году. Mazda 626 делали в нескольких ипостасях, но самым массовым на отечественном вторичном авторынке стало поколение, выпускавшееся с 1992 по 1997 год. Обычно такие машины обозначают буквами GE, «зашитыми» на четвертом и пятом месте в VIN-номере.

Чаще всего Mazda GE имеет кузов хэтчбек, но на базе Mazda 626 делали и еще две машины. Это двухдверное купе MX-6, а также модель Xedos 6 (в Японии — Eunos 500). Последняя представляет собой люксовый вариант Mazda 626 со своим оригинальным кузовом и очень роскошной отделкой салона. Так что если хочется иметь комфортабельный автомобиль с максимумом «наворотов», стоит обратить свой взор именно на Xedos 6, а не искать дорогие комплектации 626-й модели. Тем более что внешне Mazda Xedos 6 многим кажется намного более симпатичнее «простой» 626-й. Правда, тут нужно отметить один немаловажный факт — в случае ДТП найти неоригинальные или подержанные кузовные детали для Xedos 6 нереально, так как машина эта в России редка. А стоимость новых элементов немалая.

Российская соль и погодные условия до сих пор так и не смогли заставить металл Mazda 626 покрыться стыдливым ржавым налетом — у автомобилей даже первых годов выпуска проблем с коррозией не наблюдается (только в случае некачественного ремонта). Увы, этого не скажешь про систему выхлопа. Задняя часть глушителя 626-й редко когда живет в России больше трех лет (частенько «банка» повреждается и из-за небольшого дорожного просвета автомобиля). Покупать оригинальный слишком разорительно, поэтому владельцы вынуждены ставить неоригинальные (очень неплохие глушители для Mazda 626 делает компания «Walker») или искать замену от других машин. Здесь можно отметить вот какой момент. Двигатели и ходовая часть Mazda 626 GE были использованы компанией «Kia» при создании модели Clarus. Этим очень часто пользуются владельцы автомобилей Mazda с ее дорогими запчастями, предпочитая ставить на машину детали от корейской модели. Выгода зачастую оказывается весьма ощутимой. Например, рычаг передней подвески для некоторых Mazda 626 идеально подходит от Clarus. А цена отличается очень существенно — за японское изделие просят $175—220, а за корейское — лишь $50—70. Качество же рычагов (как и других элементов) практически идентичное.

Больше никаких неприятных особенностей у моторов Mazda 626 не обнаружено. Естественно, нужно помнить, что раз в 60—100 тыс. км необходимо менять ремень ГРМ с роликами (около $150 с работой). Причем, выполняя эту операцию, лучше попросить мастера сразу поставить и новый сальник распредвала (он стоит копейки). Еще нужно помнить, что у машин с мотором V6 несколько чаще изнашивается подушка двигателя из-за большего веса силового агрегата. Но ничего страшного в этом нет — за $50 можно найти неплохую неоригинальную деталь. Не криминально и то, что на некоторых автомобилях частенько ломается датчик давления масла. Обычно для решения этой проблемы достаточно купить надежную оригинальную запчасть ($12).

При эксплуатации Mazda 626 (особенно с мотором V6, хотя и 4-цилиндровых двигателей это касается в той же мере) нужно следить за температурой охлаждающей жидкости. Говорят, достаточно лишь один раз сильно перегреть мотор (летом в «пробке» этого легко можно не заметить, да к тому же на Mazda 626 периодически окисляются контакты датчика вентилятора), как начинает вести «голову». Ремонт с покупкой оригинальных деталей окажется разорительным для семейного бюджета, хотя и приобретение подержанных деталей тоже не обрадует. Именно поэтому надо следить за целостностью патрубков и обязательно раз в два года менять охлаждающую жидкость. Если соблюдать все нехитрые правила эксплуатации, двигатель будет служить очень долго. Так что автомобили с 4- и 6-цилиндровыми моторами можно смело рекомендовать для покупки.

А вот что брать не следует, так это Mazda 626 с дизельным агрегатом. Он всего один объемом 2,0 л и мощностью 75 л.с. Причем отказаться от дизеля специалисты рекомендуют не из-за его невысокой мощности, а из-за сложности конструкции, капризности и чрезвычайно дорогого ремонта. Дело в том, что этот мотор оснащен не традиционным турбонаддувом, а так называемым волновым обменником давления Comprex. Если совсем коротко, то принцип его работы состоит в том, что выхлопные газы путем вращающегося ротора уплотняют заряд воздуха, поступающего в цилиндры. То есть воздух в мотор закачивает не турбина, а эти самые выхлопные газы. Задумка очень интересная, однако на деле выяснилось, что при пробеге 150—200 тыс. км обменник может сломаться, засориться и пр. За его ремонт берутся только в фирменных центрах Mazda. Да к тому же восстановленные агрегаты работают не слишком долгое время. А цена нового обменника впечатляет — более $1500. Так что в итоге даже сама компания «Mazda» в конце 90-х годов решила отказаться от использования системы Comprex.

Коробка передач на Mazda 626 обычно механическая 5-ступенчатая. Она очень надежная — в большинстве случаев достаточно лишь менять масло через 60—70 тыс. км. Срок службы сцепления предсказать довольно сложно — при езде по московским «пробкам», да особенно если под капотом стоит двигатель V6, оно может выйти из строя уже через 50—70 тыс. км, но у более-менее бережливых владельцев сцепление живет около 80—100 тыс. км (новое стоит $250—300 вместе с работой).

Иногда можно встретить машины и с «автоматом». Эта трансмиссия, увы, не самая современная по своей конструкции (во время переключений чувствуются рывки), однако к ее надежности тоже не возникает вопросов. Лишь на машинах с большим пробегом может потребоваться замена фрикционов ($400—800). Кстати, при эксплуатации автомобилей с автоматическими трансмиссиями нужно следить за тем, чтобы опоры двигателя функционировали как положено (это касается в основном моторов V6). Дело в том, что при плохих опорах начинает «гулять» не только силовой агрегат, но и коробка передач, что приводит к износу сальников полуосей. А заканчивается это, как правило, утечками масла из трансмиссии (правда, случается такое очень редко). Кстати, на японском рынке продавались Mazda 626 с системой полного привода, а также межосевым и задним дифференциалами! Однако в европейской части России таких машин очень мало.

Подвеска Mazda 626 полностью независимая. Но пугаться этого не нужно. Несмотря на сложность конструкции, ходовая редко ломается и требует не слишком много средств на ремонт. Например, если износилась шаровая опора спереди (это происходит при пробеге свыше 100 тыс. км), придется покупать новый рычаг. Цена фирменного $175—220. Но пугаться не стоит. Для экономии средств есть несколько путей. Во-первых, в продаже можно найти неоригинальные детали ($60—120). Во-вторых, как уже упоминалось в самом начале, для Mazda 626 с 2-литровым мотором (а таких машин на рынке большинство) прекрасно подходят рычаги от Kia Clarus. Их цена — $50—70. Ну а если детали от корейской машины не подходят, некоторые сервисы предлагают перепрессовать шаровую (ее можно купить примерно за $18). Тут можно отметить, что подвеска Mazda 626 с двигателем V6 серьезно отличается от более спокойных автомобилей с 4-цилиндровыми агрегатами. В результате многие запчасти на мощные машины стоят дороже, при этом неоригинальных деталей совсем немного.

В плюс Mazda 626 можно записать и то, что сайлент-блоки в передней подвеске меняются отдельно от рычага: эту операцию стоимостью в $60—120 приходится делать примерно каждые два года. А вот сзади сайлент-блоки идут только в сборе с рычагами — три рычага, на каждый из которых приходится по два сайлент-блока. Менять все сразу почти никогда не нужно, да и новые рычаги стоят не очень дорого — $30—60 за штуку (работа по замене обойдется в $8—12). К тому же задние рычаги способны служить верой и правдой порядка 100—150 тыс. км. В результате получается, что самыми часто меняемыми деталями в ходовой оказываются стойки стабилизатора, которые служат 30—40 тыс. км. Новая стойка переднего стабилизатора стоит около $13—25, а заднего — $15—35. При этом некоторые мастера по ремонту советуют ставить на Mazda 626 GE стойки от предыдущего поколения автомобиля, имеющего индекс GD. Они и стоят подешевле, и служат дольше.

Первые Mazda 626 появились на рынке в 1983 году (обозначение GC). Они выпускались в кузовах хэтчбек, седан и даже купе. Автомобиль оснащался различными моторами, в том числе и дизельным объемом 2,0 л. Стоит отметить, что Mazda 626 далеко не на всех рынках известна под таким именем. В некоторых странах автомобиль продавался как Mazda Cosmo, Capella, MS-6, MS-8, Anfini и даже Ford Telstar!

В 1987 году свет увидела новая Mazda 626 с кузовом GD. Такие машины выпускали как седан, хэтчбек, купе и универсал. Под капотом Mazda 626 GD можно встретить и карбюраторные, и впрысковые моторы объемом от 1,6 до 2,2 л. Причем наиболее мощным был агрегат объемом 2,0 л, выдававший 148 л.с. Надо отметить, что Mazda 626 GD до сих пор довольно часто встречаются на нашем вторичном рынке, и эти машины отличаются неплохой надежностью и простотой обслуживания.

Следующее поколение Mazda 626 было показано в 1992 году (GE). Этот автомобиль выпускался в кузовах седан и хэтчбек. А вот универсал на базе 626 GE не делали — в период с 1988 по 1994 годы на рынке присутствовал универсал на базе 626 GD (такие автомобили называют GV). Под капот Mazda 626 GE устанавливали различные моторы, причем не только 4-цилиндровые объемом 1,8 и 2,0 л, но и 6-цилиндровые. На европейский рынок поставлялся двигатель V6 только объемом 2,5 л (163 или 165 л.с.), а вот в Японии продавались машины с V6 объемом 1,8 и 2,0 л. Кстати, в Стране восходящего солнца можно было приобрести еще и полноприводную Mazda 626. Мало того, в небольших количествах выпускались машины не только с системой полного привода, но и со всеми четырьмя управляемыми колесами! Дизель предлагался лишь один, объемом 2,0 л мощностью 75 л.с. (он появился в 1993 году). Причем довольно оригинальной конструкции — вместо стандартного турбонаддува там использовался волновой обменник давления Comprex, который до «Mazda» не решалась использовать ни одна автомобильная компания. Да и сами японцы в дальнейшем отказались от подобной системы — дизель получился сложным и дорогим в эксплуатации.

В 1997 году было показано следующее поколение Mazda 626 с индексом GF (седан, хэтчбек и универсал). Автомобиль имел под капотом двигатели объемом 1,8 л (90 или 101 л.с.), 2,0 л (116 или 136 л.с.), а также 2,5-литровый V6 мощностью уже 200 л.с. Кроме того, существовала и дизельная версия с 2-литровым мотором (101 л.с.).

Mazda 626 GF стала последним автомобилем из серии моделей 626. Им на смену в 2002 году пришла совершенно новая Mazda6, или Atenza, выпускающаяся до сих пор. Mazda6/Atenza оснащается бензиновыми двигателями объемом 1,8 л (120 л.с.), 2,0 л (141 или 145 л.с.) и 2,3 л. Последний мотор в зависимости от рынка сбыта и модификации выдает 152, 162, 166, 175 или 178 л.с. Кроме того, есть и двигатель V6 объемом 3,0 л (222 л.с.). Дизель только один — 2,0 л (121 или 136 л.с.).

Сегодня Mazda 626 в кузове GE встречается на нашем вторичном рынке довольно часто. Этот автомобиль характеризуется традиционной для «японцев» надежностью, хотя в случае необходимости ремонт Mazda влетит в копеечку. В связи с этим многие мастера советуют покупать машины, оснащенные 2-литровым 4-цилиндровым двигателем, а не V6 — более дорогим в обслуживании. Во-первых, их на рынке больше, во-вторых, некоторые детали подвески к таким авто подходят от Kia Clarus, а запчасти «корейцев» значительно дешевле.

Мы с 1995 года производим работы по ремонту и замене глушителя, резонатора, катализаторов, гофр, приемных труб, впускных и выпускных коллекторов, установки дополнительного контроллера (эмулятора датчика кислорода, обманка лямбда-зонда) на Мазда 626. На все виды работ предоставляется гарантия.

Катализатор

Типовые симптомы неисправности катализатора:

• снижение мощности двигателя (ухудшение динамики разгона, снижение максимально-развиваемой скорости) вкупе с повышенным расходом топлива
• затрудненный запуск двс (дольше стал заводиться)
• резкий ядовитый запах из системы выпуска
• из катализатора слышны посторонние шумы (звон, дребезжание)
• показывает диагностика с соответствующими ошибками, указывающими на неэффективную работу

Если есть какое подозрение на неправильную работу — приезжайте, проведём диагностику. По мере необходимости произведём замену катализатора на пламегаситель мазда 626 любого поколения модели.

Контроллер 2-го лямбда-зонда (обманка)

2-й лямбда-зонд после катализатора, на автомобилях выпуска от 1998 г., означает что ваша машина соответствует экологической программе Евро3 и выше и делает невозможной езду без катализатора или его замены на пламегаситель. Требуется перепрограммирование на Евро2 или установка контроллера собственного производства (а значит с внятной технической поддержкой в случае чего) и корректирующего информацию датчика. В этом случае ЭБУ будет уверен, что стоит катализатор выполняющий все свои функции исправно.

Обманка лямбда-зонда + пламягаситель, работающий так же тихо как штатный, на сегодняшний день оптимальное решение этой проблемы вашего автомобиля.

Пламегаситель

Существует ошибочное мнение, что после замены катализатора на пламягаситель машина будет работать громче, какой бы пламягаситель не поставили. Пламегасители последнего поколения работают так же тихо, как и катализаторы, а иногда даже тише, если внутри сделаны две-три отражающие, охлаждающие и шумопоглощающие камеры, а также используются 2-3 вида набивки, гасящей шум, температуру и давление. Самая качественная набивка выполнена из нержавеющей проволоки и кевлара: она не боится высоких температур и за счет своей прочности не выдувается. Она поглощает шумы в три раза лучше базальта (самая распространенная). Изделия с такой набивкой охлаждают выхлопные газы лучше своих собратьев, а служат в 10 раз дольше.

Все перечисленные операции выполняются для всех поколений модели и версий предназначенных для любых стран:

V: 1.9, 2.0, 2.5

IV:1.8, 2.0, 2.2, 2.5

III: 1.8, 2.0, 2.2

и последующие (если не указано исключение).

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 — г.в.

Дубли, которыми одинаковые редкие модели (да ещё и со сходными повреждениями) посещают нас – иногда просто сверхъестественны!То два додж-калибра приедут парой по зиме. То два мустанга приедут страйпить кузов. Ну вот как две совершенно незнакомые одинаково-прогнившие 626-ые мазды могли попасть на карте столицы пальцем в один и тот же автосервис да ещё и в один месяц?

Сто лет таких у нас не бывало. С клубом 626-ых мы пока не знакомы. Акцию “две гнилые морды по цене одной” не объявляли на первом канале !
Ну будем резать японцев в очередной раз!

Автомобиль определенно, как и рыба, гниёт с головы.Иначе как объяснить тот факт, что у двух динозавров японского автомобилестроения во вполне приличном состоянии сохранились две кормы ?

Вот смотрите, какие крепкие попки:

И какие мятые, видавшие виды “рожи”: Первый – вот такой “хищник” в зеленых зарослях:

Ассортимент каталога содержит точные данные для подбора запчастей к различным группам автомобиля, в том числе Глушитель Mazda 626 На сайте можно приобрести из наличия и под заказ детали:

• для планового технического осмотра
• для восстановительного ремонта кузова
• внепланового ремонта подвески и двигателя

Наш, более чем 7-летний опыт работы в отрасли, позволяет предложить тот же отличный сервис в режиме онлайн, как и при личном визите в салон или в центр обслуживания автомобиля. В отличие от других магазинов запчастей, мы делаем обслуживание максимально удобным. Вы можете смело звонить нам в обычное рабочее время, если у вас есть какие – либо вопросы о запчастях, их подбора и применимости.

Федеральный интернет магазин Autocompas.ru:

Присутствие в 6 мегаполисах;

Ассортимент деталей более 16 млн.;

Наличие и цены от 516 поставщиков;

Свыше 30000 посетителей в день;

Консультации экспертов онлайн;

Наличный и безналичный расчет;

Работа со всеми регионами РФ;

Отгрузка от 2 до 24 часов;

© 2008-2018 Все права защищены: Parts Market, LLC; ООО Трейдмаркет запчастей

Термостат служит регулятором температуры охлаждающей жидкости в двигателе. С его помощью уменьшается время прогрева двигателя и поддерживается наиболее оптимальный тепловой режим.

Инжектор — это система впрыска топливной смеси в двигатель, которая под давлением до 5 атм. поступает в двигатель с помощью электронасоса. Топливо подаётся на форсунки, его количество регулируется процессором в зависимости от сигналов датчиков на двигателе.

Запчасти для вашего автомобиля вы можете приобрести в нашем интернет-магазине

Как и любое авто с инжекторным двигателем, Мазда-626 имеет термостат для регулировки потока охлаждающей жидкости. Чем выше температура двигателя, тем больше открыт термостат, и тем больше пропускает охлаждающей жидкости в двигатель. Однако, как и любая деталь, он может выйти из строя.

Термостат может заклинить в закрытом или открытом положении. Если он остаётся постоянно закрытым, охлаждающая смесь не поступает в двигатель, и он перегревается даже в мороз. Незакрывающийся клапан, наоборот, значительно увеличивает время прогрева двигателя до рабочего состояния. Неисправный термостат обычно ремонту не подлежит и заменяется новым, как и другие запчасти для Мазды 626, подлежащие замене.

Можно очень просто проверить исправность термостата: его снимают с машины и помещают в сосуд с почти кипящей водой. Если клапан термостата откроется, значит, он рабочий. Если же остаётся открытым или открывается частично — его нужно заменить.

В любом инжекторном авто, в том числе Мазда-626, требуется очистка форсунок инжектора от образующейся корки, которая очень устойчива и удалить её своими силами просто нереально. Наилучшим выходом является использование специальных присадок к топливу. Присадка просто заливается в бензобак и очищает всю систему автомобиля, при этом не требуя никаких дополнительных действий.

Если пользоваться присадкой через каждые 5 000 км пробега, то очистка инжектора будет не нужна. Присадки всегда доступны, стоят недорого, поэтому лучше применять их сразу в новом двигателе. Однако для уже загрязнённого двигателя присадки не только бесполезны, но и опасны: они не устраняют проблему, а усугубляют её тем, что загрязнения попадают в трубопроводы, застойные зоны, в фильтры форсунок и там оседают.

Качественную промывку загрязнённой топливной системы нужно проводить на СТО, на специальном оборудовании и грамотными мастерами. Как компромиссный вариант, можно в домашних условиях произвести промывку, для которой понадобится:

• хорошая промывочная жидкость;
• комплект новых свечей;
• 2 литра обычного топлива;
• спринцовка.

Промывку нужно производить вдвоём, с помощью смеси из топлива и промывочной жидкости из спринцовки. Это довольно трудоёмкая и грязная процедура, требующая терпения и определённых навыков. Если вы не чувствуете уверенности в своих силах, лучше всё же обратиться к специалистам.

Системы отвода выхлопных газов работает в условиях достаточно высокой нагрузки, подвергаясь вредному воздействию снаружи и изнутри. Именно поэтому спустя годы система выхлопа нередко требует ремонта, замены отдельных ее частей или всей целиком. Нужно помнить, что неустраненная небольшая неисправность способна повлечь достаточно серьезные проблемы.

Вопросы ремонта и замены систем выхлопа вы всегда можете доверить «Глушитель-сервису». У нас в наличии комплектующие для самых разных марок (и моделей) машин, штат опытных мастеров и современное оборудование. Мы сами готовы изготовить новую и качественную систему выпуска для вашего автомобиля, чтобы вы наслаждались легкой ездой и тихой ездой или же красивым звуком, в случае если выберете прямоточную систему выпуска.

Доверившись репутации «Глушитель-сервиса» наш новый клиент привез свою Мазду 626.

Mazda 626 впервые была представлена в 1979, автомобиль сначала покорял американский рынок, затем перебрался и к нам.

Владелец Мазды первоначально обратился с жалобой на рев глушителя. Сделали диагностику Mazda. Автомобиль хозяин приобрел давненько – в 1997, с того времени активно, но бережно эксплуатирует. В целом, состояние Мазды, учитывая ее «возраст», оказалось отличным. Чего нельзя сказать о выхлопной системе… Она сгнила, требовалась ее замена. Система выпуска на Mazda 626 – это целый комплекс важных составляющих, среди них коллектор, катализатор, соединительные трубы и, конечно, сам глушитель. Вместе с клиентом решили изготовить на его Мазду новую систему отвода выхлопных газов из нержавеющей стали, чтобы в будущем уже не тратить деньги и драгоценное время на ее ремонт.

На работы над Mazda 626 ребята затратили почти целый рабочий день, но результат того стоил – с новой, качественной и надежной системой выпуска Мазда не потребует ремонта системы выпуска долгие годы, владелец был рад долгожданной тишине и акустическому комфорту во время движения.

За решением проблем по выпускной системе обращайтесь к нам, мы гарантируем результат.

n1ke » Вт фев 14, 2012 8:53 am » Сообщение №16382

После колхозного тюнинга прокладки между выпускным коллектором и приемной трубой с помощью тонкого паранита и герметика (вырезал 2е прокладки из тонкого паранита и положил сверху и снизу штатной металлической прокладкой на герметик – за одно выяснил что одна шпилька заменена болтиком – исправил ) успех был – но не на долго ( : т.к. в машину как тянуло так и тянет (а сначала вроде тянуть стало меньше). Но после тюнинга прокладки машина стоит работает и раскрутив мотор до 1500 об.м и держа педалькой – чек не загорается – но если ехать на одной передаче и держать 3000 ( : чек загорается. Думаю это ещё обусловленно подсосом воздуха в задросельное пространство . Так же обратил внимание на то что по завершению морозов – на улице сейчас -10 – достаточно ощутимо сократился расход – в этот раз мне хватило 20 литров почти на 100 км ^_^ Вопрос на самом деле по выхлопной – есть 3и варианта как сделать но какой принять ( какой вариант наиболее правильный ) мне не хватает знаний. Схемы прилагаю – всем ответившим за ранее спасибо.

n1ke » Вт фев 14, 2012 8:55 am » Сообщение №16383

вариант 2. Сори за 2ое сообщение .. руки не слушаются

n1ke » Вт фев 14, 2012 10:57 am » Сообщение №16387

С прокладкой – согласен – 7$ не деньги(уже приехала) – только думаю это проблему не решит т.к. там скорее всего плоскость между соединяемыми деталями делась куда то. по поводу разборок – Таких мазд в красноярске штук 10 – может чуть больше и те в печальном состоянии . – разборка короче не вариант (все обоснованно географическим расположением региона – у нас больше преобладают на дорогах чистокровные праворукие ЯПОШКИ. а такие как м 626 или xedos 9 – это что то из области научной фантастики (у мя на машине шилдиков нету – все спрашивают че за тачка – раз было даже менты остановили из за того что поспорили между собой 626 это или нет ((( : ) (ну если только от чего нибудь подбирать(поэтому такие заморочки). А на счет выхлопа из нержи без пламягасителя коменты будут ? ((( :

Юрий » Вт фев 14, 2012 3:41 pm » Сообщение №16401

Мне кажется, что необходимо глобально заняться топливо воздушной системой в первую очередь. Выхлопная конечно важная часть, но она не даст такого огромного перерасхода топлива.
Считывай ошибки и в студию на обсуждение

n1ke » Ср фев 15, 2012 7:39 am » Сообщение №16430

( : не не не – начинать надо с мотора – разобрать – от дефектовать – заменить все резиновые и другие уплотняющие элементы – решить все технические вопросы касающиеся ЦПГ и ГБЦ – затем собрать – а уж после этого начинать копаться в топливовоздушной системе. Просто сейчас есть возможность по заниматься выхлопом – поэтому и хочу сделать. Просто весь вопрос в техническом плане – для выхлопной системы используется специальная какая то труба ? и че будет если убрать пламягаситель – последствия – будет ли сильно греться днище авто или часть трубы рядом с баком ( что в случае критического нагрева не безопасно) и не догорят ли остатки выхлопной системы – сам глушитель и остатки старых труб. короче небольшая кучка вопросов

Юрий » Ср фев 15, 2012 9:03 am » Сообщение №16431

Скорее всего нужен либо правильный резонатор, выполняющий роль пламегасителя, либо катализатор. Опуская роль ревущего авто, японцы зачем то поставили промежуточный резонатор или катализатор (по году выпуска). Я придерживаюсь такой позиции: раз поставили – значит это необходимо по определению и доказывать что либо нет необходимости. Что будет если этот девайс не устанавливать? Это вопрос не ко мне. Я стараюсь при ремонтах полностью доукомплектовывать машину и почему-то все системы питания приходят в норму, т.е. исследованиями по кастрации я лично не занимался

Дмитрий » Ср фев 15, 2012 11:00 am » Сообщение №16433

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=uToX3X8SljA[/youtube]
Продувка. Разряжение.
Это здесь наверное нарисовано. Прикольный технический прорыв с открытыми впускными и выпускными клапанами

Разряжение и противодавление это разные весчи

Открывается выпускной клапан, поршень двигается вверх, выталкивая отработанные газы. Они выходят через ограниченное отверстие, поэтому давление на такте выпуска превышает атмосферное. Сопротивление на выходе создают: ограниченное отверстие в клапанах, наличие элементов выпускного тракта.
При этом создается противодавление движению поршня и часть энергии, запасенной в маховике, расходуется на преодоление этого противодавления.
А если нарушается баланс выхлопной системы, расчитаный инженерами, то могу быть отклонения производительности двигателя.
Каталик ставили не для сопротивления, а для экологии

Для сопротивления есть другие приёмы

n1ke » Пт фев 17, 2012 5:53 am » Сообщение №16527

( : и так – п1. Вначале выпускного тракта стоит выпускной коллектор – что такое равноудлиненный вып коллектор и для чего он нужен – это понятно – для чего увеличивают его сечение то же – но выполнять его из нержи для Мазда 626 с 2ух литровым мотором считаю не совсем Ликвидным! п2. После выпускного коллектора стоит катализатор – выбивать его я пока не собираюсь (это будет зависеть от его состояния – но – если ему будет не совсем плохо – попробую промыть Очистителем Катализатора ( : – ради эксперимента конечно и опыта – видел такую штуку в магазине – производит Liqui moly

) в 3их – дальше у меня идет труба с 2я швами к банке похожей на пламя гаситель которая вся проржавела развалилась и сечет в салон к ней опять идет труба с кучей сварных швов и потом уже все соединено с глушителем. Так вот что бы хоть как то исправить сей колхоз и возник вопрос как корректнее это сделать – воткнуть просто Аллюминезированную трубу похожим диаметром – или поставить в разрез втыкаемой трубы резонатор который по схеме вроде как там должен быть ( : ну и как вариант – на случай если мне совсем плохо будет – сварить весь выпуск из нержи начиная от выпускного коллектора . Кста я так и не понял из чего делаются фланцы на тюненых выхлопах – то же из нержи ?

n1ke » Пт фев 17, 2012 9:22 am » Сообщение №16532

Я че то думал что то че пометил – это не катализатор ^_^ короче – надо сфотать из под низу выхлопешу и будет понятно.
Про xedosыкроносы слышали – но не большое количество людей. совсем не большое . (( : У нас японские леворучки – ценность – редкость. В основном все на праворучках ктают. ( я имею ввиду класс машин с 89 по 2002 год примерно)
p.s. спасибо за ссылки – почитал – познавательно ( :

Юрий » Пт фев 17, 2012 9:48 am » Сообщение №16537

n1ke » Пт фев 17, 2012 9:56 am » Сообщение №16539

( : Че то я совсем запутался – и от чего то я считал что катализатор прямо в выпускном коллекторе стоит (((( : переклинило.

Новая схема – давай те по порядку – кто есть кто . ?
1. Выпускной коллектор
2. Катализатор
3. Резонатор
4. Неведомая х#*ня (правда – че это ? о.О )
5. Глушитель
так ?

P.s. После ремонта глушителя сразу на диностенд ехать? или ограничимся показаниями датчика при забеге на 402 м ? ((( :

Дмитрий » Пт фев 17, 2012 10:57 am » Сообщение №16541

2 – это гибкая гофра, 3 – каталик, 4 – резонатор

Дмитрий » Пт фев 17, 2012 11:04 am » Сообщение №16543

[spoiler]Вы у Юрия спросите, а не черпайте инфу с экзиста.[/spoiler]

n1ke » Пт фев 17, 2012 11:07 am » Сообщение №16544

Короче – если найду кусок стали аллюминизированой диаметром 50 мм – Кстати – какую толщину стенки брать ? 1.5 хватит ? буду делать выхлоп – старый разберу – сфотаю и посмотрим – где там катализатор стоял и где все остальное. т.к. 20-500А на схеме бьется по экзисту FSA8-20-600 USA MAKE – 950816
GE**** -440702 GE12J2 -803719 и в оригинале стоит 50 131,47р. что равно 1671$ Х_х

Дмитрий » Пт фев 17, 2012 11:18 am » Сообщение №16546

а что проблема с запчастями? Зачем велосипед изобретать? У меня неоригинал 4 года стоит и прекрасно работает за 100 уе брал гофру+резонатор+глушак (каталик жив был)

• Похожие темы (по мнению роботов) Ответы Просмотры Последнее сообщение

• сильно воняет бензином и газами с выхлопной
  1 , 2 , 3 , 4xedos99 » Вс янв 08, 2012 12:28 am 58 Ответы 2185 Просмотры Последнее сообщение Иван 323Ф
  Ср янв 11, 2012 2:17 pm
  Топливовоздушная система
• ГБО на Мазда
  reyy » Сб дек 25, 2010 10:10 pm 7 Ответы 1017 Просмотры Последнее сообщение Юрий
  Вс апр 17, 2011 3:24 pm
  Топливовоздушная система
• АКБ для Мазда 626 GE 2.0
  sokarua » Вт фев 14, 2012 4:59 pm 6 Ответы 378 Просмотры Последнее сообщение Home_Maker
  Пт фев 24, 2012 8:29 pm
  Электрика и электроника кузова
• Выхлопная на Мазда 626 GD
  Serega_V » Вс мар 07, 2010 2:56 pm 5 Ответы 1070 Просмотры Последнее сообщение Юрий
  Пт апр 01, 2011 10:07 pm
  Выхлопная система
• Хлопок на Мазда 626 с ГБО
  Zetiss » Пт май 14, 2010 10:14 am 1 Ответы 569 Просмотры Последнее сообщение Юрий
  Вс май 16, 2010 11:53 pm
  Топливовоздушная система

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Показать панель управления

• Опубликовано: 12 авг 2015
• Многие автомобилисты сталкиваются с необходимостью проводить ремонт выхлопной системы автомобиля и в особенности глушителя. Он располагается снизу, поэтому постоянно существует риск повредить его во время движения. Далеко не всегда необходима полная замена. И поэтому лучше знать, как отремонтировать глушитель самостоятельно, так как это позволит неплохо сэкономить и деньги, и время.
• Mazda (Automobile Company)Mazda Capella (Automobile Model)Auto Show (Event)как ремонтировать глушителькак заварить глушительmazda 626

Видео (кликните для воспроизведения).

да что это? для кого снималось? лажа. да и режим на ПА отрегумировать не помешало бы, он “срёт”.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Как снять коллектор мазду 626 1984г

1. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности коллектора и блока, затем протрите их смоченной в ацетоне ветошью.
2. Уложите на коллектор новую уплотнительную прокладку. Установите коллектор на свое штатное место и затяните крепеж с требуемым усилием (для двигателей 1.5 л: 18 H•м, для двигателей 1.8 л: внутренние гайки — 18 H•м, две наружные (большие) — 30 H•м).

1. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности коллектора и блока, затем протрите их смоченной в ацетоне ветошью.
2. Уложите на коллектор новую уплотнительную прокладку. Установите коллектор на свое штатное место и затяните крепеж с требуемым усилием (для двигателей 2.0 л SOHC: 15 ÷ 20 H•м, для двигателей 1.6 л и 2.0 л DOHC: 25 ÷ 30 H•м).

1. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности коллектора и блока, затем протрите их смоченной в ацетоне ветошью.
2. Уложите на коллектор новую уплотнительную прокладку. Установите коллектор на свое штатное место и затяните крепежные гайки с требуемым усилием (25 ÷ 29 H•м).

1. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности коллектора и блока, затем протрите их смоченной в ацетоне ветошью.
2. Уложите на коллектор новую уплотнительную прокладку. Установите коллектор на свое штатное место и затяните крепежные гайки с требуемым усилием (для двигателей SOHC: 30 H•м, для двигателей DOHC: 19 H•м).

1. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности коллектора и блока, затем протрите их смоченной в ацетоне ветошью.
2. Уложите на коллектор новую уплотнительную прокладку. Установите коллектор на свое штатное место и затяните крепежные гайки с требуемым усилием (30 H•м).

Впускной коллектор — снятие и установка Mazda 626 Capella 5, Бензиновые двигатели 1.6 и 1.8

1. Отсоедините провод минусовой клеммы аккумулятора.

2. Слейте охлаждающую жидкость.

3. Снимите воздухозаборный шланг впускного коллектора.

4. Снимите резонатор.

5. Отсоедините тросик акселератора и тросик дросселя от впускного коллектора.

6. Отсоедините жгут проводов, шланги и тросики от впускного коллектора.

7. Снимите воздухозаборник и кожух дросселя.

8. Снимите топливную магистраль.

9. Отсоедините шланги и провода от топливного клапана и снимите клапан.

10. Поднимите и закрепите переднюю часть автомобиля. Снимите кронштейн впускного коллектора.

11. Вывинтите болты коллектора.

12. Опустите автомобиль.

13. Снимите коллектор.

Установка

1. Тщательно почистите стыкующиеся поверхности коллектора и головки цилиндров. Если прокладка коллектора давала утечку, обратитесь к специалистам.

2. Установите новую прокладку, установите коллектор и вставьте болты.

Впускной коллектор — снятие и установка Mazda 626 Capella 6

1. Сбросьте давление в топливной системе (см. главу 4). Отсоедините от аккумулятора отрицательный провод.

Предостережение. Если на Вашем автомобиле установлена аудиосистема с зашитой от кражи. прежде чем отключать аккумулятор, убедитесь в том, что у Вес есть код ее разблокировки.

2. Слейте охлаждающую жидкость в чистую емкость (см. главу 1).

3. Снимите входной воздуховод (см. главу 4).

4. На корпусе дроссельной заслонки отсоедините привод заслонки, шланги и электрические разъемы. Корпус заслонки может остаться привинченным к коллектору. Отсоедините от впускного коллектора шланг вентиляции картера.

5. Пометьте, затем отсоедините все провода. шланги и кронштейны, прикрепленные к впускному коллектору (рис. 8.5,а,6).

6. Отсоедините от свечей высоковольтные провода и отцепите их от держателей. Оставьте провода присоединенными к распределителю зажигания.

7. Форсунки могут оставаться в коллекторе. но от них надо отсоединить линию подачи топлива, разъемы электропроводки и вакуумный шланг регулятора давления топлива (см. рис. 8.5.а).

8. Позади коллектора отсоедините электрические разъемы системы управления переменной конфигурацией коллектора. Пометьте и отсоедините вакуумные шланги и шланги системы охлаждения прикрепленные к коллектору (см. рис. 8.6). Действуйте не торопясь и аккуратно. Доступ к пространству позади коллекторе затруднен и не все шланги видны. Не пытайтесь снять коллектор да тех пор, пока не будете уверены, что отсоединены все шланги.

9. Отверните гайки и болты крепления коп лекторам снимите коллектор с двигателя (рис. 8.9). Не пытайтесь отжать коллектор рычагом, если он присох на прокладке.

Установка

10. Отскребите с сопрягаемых поверхностей коллектора и головок цилиндров остатки старой прокладки и герметике, затем промойте поверхности нитрорастворителем или ацетоном.

11. Под коллектором проходит соединительная труба системы охлаждения (рис. 8.11). Из-за сложности доступа в эту зону, нужно воспользоваться тем, что коллектор снят, и заменить шланг и его хомуты.

12. Уложите на головки цилиндров новые прокладки (рис. 8.12) и установите коллектор. Следите за тем, чтобы при этом не сдвмнуписьпрокладки.Закрелитекоплектор болтами и гайками.

13. Затяните гайки и болты в насколько приемов, пока не будет достигнут заданный момент. Затягивайте крепеж от середины к концам коллекторе.

14. Остальные детали установите в последовательности, обратной их снятию.

15. Заполните систему охлаждения. Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек топлива, охлаждающей жидкости и вакуума.