Изолента Теза для проводов под капотом
На новогодних праздниках решил пилить посты про изоленты. Рассказать об них просили несколько человек в комментариях. Я избегал этой темы по той причине, что практически с ними не пересекался и не могу в постах поделиться личным опытом. Поэтому посты получатся короткими. Но я хочу попросить вас мне помочь. На Пикабу такое огромное количество специалистов в абсолютно разных сферах, которые могут рассказать много интересного из своего багажа знаний. Если вам не лень и вас не отвлекают застолья, пожалуйста расскажите о необычных применениях изолент, особенностях применения и так далее.
Изолента 51026 специально создавалась с прицелом на автоиндустрию. Безусловно её используют и в других местах, но целевым рынком является производство и ремонт автомобилей. Задача была поставлена следующая, лента должна быть сверхпрочной к истиранию, температурам и воздействию растворителей (бензин, масло и антифриз). Не забудем и про класс огнеопасности.
С клеем решили не заморачиваться. Акрил давно зарекомендовал себя прочным и устойчивым адгезивом, способным выдерживать постоянные нагрузки и действовать даже в самых жестких условиях. Собственно именно про него сказать больше и нечего.
Перейдем к самому интересному, к основе, на плечи которой ложатся истирающие нагрузки:
Как мы видим, и что характерно, как заявляет производитель, основа выполнена из полиэтилентерефталата, в простонародии ПЭТ. И не просто монолитного материала, а такни. Причина в том, что сплетенный в ткань ПЭТ увеличивает свои прочностные характеристики. Предел прочности на разрыв составляет ажно 275 Н/см. Но это на разрыв, а нас с вами интересует прочность на истирание, т.к. «косы» проводов находятся постоянно под вибрационной нагрузкой, а это значит, что косы постоянно двигаются и трутся об металлические и пластиковые элементы двигателя и кузова.
Общая толщина изоленты составляет 265 микрон. Больше 1/4 мм (0,265 мм) весьма и весьма годно. При этом, при такой толщине лента остается гибкой. Но просто сделать качественную ленту недостаточно, чтобы она прошла на автозаводы. Обязательно получение соответствия стандартам.
Итак, 51026 прошла испытания на абразивную стойкость и получила класс D по системе классификации LV312 при оправке в 10мм. И как все это понимать? Насколько я смог понять по документам на англицком языке стальная оправка диаметром 10мм выступает абразивом, об который истирается тестируемый материал. Класс D говорит нам о том, что лента предоставляет высокую защиту от истирания. Предел класса D составляет от 1000 до 4999 циклов истирания. Ленты классифицируются в классах от А
На одном из сайтов я обнаружил информацию, что LV312 является производным стандартом испытания из стандарта ISO 6722, который регулирует порядок испытаний одножильных и многожильных проводов, медных, алюминиевых и оптоволоконных, применяемых в автотранспорте. Сделан специально для Германии. Диапазон по переменному и постоянному токам от 60 до 600 В.
В целом это имеет место быть. В таблицах ISO 6722 и LV312 часто оказываются рядом:
Кстати, LV312 также регулирует процесс испытания на шумоизоляцию и огнестойкость. Тут уже не все так радужно, класс А. Это означает «Нет шумоподавления», так как значения колеблются в диапазоне от 0 до 2 дБ.
А вот класс огнестойкости как композитного материала — В. А вот тут я уже теряюсь, т.к. информационной таблицы я не обнаружил. Однако, производитель заявляет термостойкость 51026 до 150 градусов по Цельсию при временном интервале свыше 3000 часов подряд.
Рабочий температурный диапазон составляет от -40 до +150 градусов по Цельсию.
Лента поставляется в рулонах по 9, 19, 25, 32 мм со стандартной намоткой в 25 метров. Так что выбор тут приличный.
На этом наши полномочия фсё!
Появились вопросы? Задавайте их в комментариях. Мы с @MikhailTesa, ответим на них в меру своих знаний. Ну и мы будем очень рады если вы поделитесь с нами своим опытом!
Какая изолента лучше для электропроводки автомобиля
Изолента для автомобильной электропроводки до сих пор остается незаменимым материалом для электроизоляции электрических кабелей и малоточных проводов в автомобиле, клеммных соединений и прочих элементов электросети машины. Никакие термоусадочные трубки и прочие инновационные виды электроизоляции не смогли вытеснить изоленту из автопроводки даже в самых современных моделях авто.
Изолента для автомобильной проводки
Подкапотное пространство автомобиля – зона повышенной температуры и высоких механических нагрузок, в т.ч. и вибрационных. Это главный фактор опасности для электроизоляции автомобильной проводки.
Электроизоляционные ленты для автопроводки испытывают большие нагрузки не только термической и механической природы, но и химической. Агрессивные среды горюче-смазочных материалов буквально разъедают изоленту, используемую для обмотки проводов в подкапотном пространстве автомобиля.
В отличие от бытовой электропроводки, выбирать изоленту для автопроводки нужно более осторожно и учитывать все перечисленные факторы опасности. Внимательно изучайте технические характеристики лент для обмотки проводов в авто, а лучше самостоятельно проведите несколько простых, но показательных экспериментов. Такие несложные опыты покажут насколько изолента термостойкая, как она сопротивляется механическим нагрузкам и как велика сила адгезии (сцепления) клея электроизоляционной ленты.
Производители изолент для автомобильной проводки указывают в инструкции, на упаковке или на своем сайте все ключевые технические параметры, важные для надежной и безопасной эксплуатации автопроводки. При этом каждый такой параметр должен соответствовать техническому регламенту стандарта. Например, для классической поливинилхлоридной (ПВХ) изоленты – ГОСТ 16214-86, для тканевых – ГОСТ 2162-97.
Типы изолент и какая из них лучше для автомобильной электропроводки?
Классификация изолент основана на типе используемых в качестве их основы материалов. Большинство строительных, промышленных и автосервисных электротехнических работ выполняют с применением трех наиболее распространенных видов электроизоляционных лент для обмотки проводов.
-
. Поливинилхлорид – хороший диэлектрик, а его минимальная толщина позволяет надежно изолировать соединения электропроводов, сила тока в которых сопоставима с параметрами автомобильной электрической сети. ПВХ-изолента больше подойдет для изоляции проводки в салоне машины под «торпедой», поскольку здесь не настолько экстремальные условия в плане температуры и воздействия агрессивных ГСМ. . Флис – мягкая ворсистая ткань из синтетических волокон. Такая изолента считается одной из самых лучших для электропроводки в автомобиле, поскольку обладает достаточной термо- и огнестойкостью, а также хорошо сопротивляется вибрационным нагрузкам. Используемый в производстве флисовой изоляционной ленты клей также обладает повышенной термостойкостью. Несмотря на то, что флис можно легко разрывать руками, флисовая изолента в обмотке проводов хорошо сопротивляется механическим нагрузкам. . Полиэстер – еще один распространенный в производстве автомобильных изолент синтетический тканевый материал. Полиэфирная ткань в сочетании с каучуковым клеем хорошо изолирует кабельные жгуты и клеммные соединения. При этом полиэстеровая тканевая изолента отлично служит в таких экстремальных условиях, как подкапотное пространство автомобиля. Она не гниет, как ХБ-изолента, имеет широкий диапазон рабочих температур (-40. +105°С) и удобна в использовании, в т.ч. и в труднодоступных местах.
Для работы с электропроводкой в подкапотном пространстве и в салоне автомобиля также необходимы и другие расходные электротехнические материалы.
Итак, для автомобильной электропроводки в салоне лучше выбирать качественную ПВХ-изоленту, она удобнее в использовании и не столь громоздка в жгутах. Для подкапотного пространства машины, где преобладают экстремальные условия лучше выбирать огнеупорную тканевую изоленту для автопроводки на основе флиса или полиэстера.
Как выбрать и проверить качество изоленты для автопроводки?
Основываясь на трех перечисленных факторах опасности, можно самостоятельно провести эксперимент с выбранной изолентой или с несколькими ее видами.
- Огнестойкость – один из наиболее важных для безопасности электропроводки, в т.ч. и автомобильной, фактор.
Суть опыта крайне проста – подожгите изоленту. Хороший электроизоляционный материал не горит, а просто обугливается и немного плавится. Плохая лента моментально вспыхнет, словно спичка.
- Растяжение – тест на прочность изоленты.
Возьмите линейку и небольшой отрезок изоленты определенного размера, например 10 см. Зафиксируйте один край на «0», а второй растягивайте до разрыва. Именно это критическое удлинение и есть искомый результат. Для ПВХ-изоленты согласно ГОСТу удлинение должно быть не менее 190%, для тканевых – минимум 10-15%.
- Адгезия – степень сцепления клея изоленты. Этот тест также немаловажен, поскольку показывает насколько долго жгут изоленты на соединениях автопроводки останется целым и не расклеится.
Подвесьте небольшой груз 0,5-1,5 кг (молоток или плоскогубцы) к изоленте, а ее второй конец (5-10 см) приклейте к гладкой непористой поверхности (пластик, металл, керамика и т.п.). Через некоторое время изолента отклеится. Именно это время и важно для определения качества адгезии. Хорошие изоленты для автомобильной проводки должны выдерживать такую нагрузку не менее одной минуты.
Давайте рассмотрим изоляционные материалы для автомобиля!
Думаю это очень актуальная тема, как лучше всего изолировать и защитить провода в автомобиле.
Следующая информация будет полезна многим:
После успешного соединения проводов нам необходимо ограничить электрическое взаимодействие нашего соединения с другими проводами и узлами.
Итак рассмотрим основные изаляционные материалы доступные нам:
Изолента ПВХ –это та самая изолента которая в ссср была всегда синяя, а сейчас любых цветов каких захотим. Настоятельно не рекомендую ее использование в узлах автомобиля по причине не устойчивости к внешней среде, от воды раскисает, от температуры раскисает, от мороза трескается и крошится, а при демонтаже оставляет мерзкий клей.
Использование данной изоленты крайне не профессионально и не приемлемо для уважающего себя мастера, лично я использую ее крайне редко, либо когда нет под рукой ничего другого, благо она есть у всех и каждого…
В бытовых условиях применения вполне можно использовать.
Изолента ХБ – та самая черная трапичная изолента, именно ей наши дедушки изолировали скрутки в распред коробках. Данная лента обладает хорошей изоляцией, отличной устойчивостью к окружающей среде, при нагреве около 100 градусов бандаж из такой изаленты превращается в сплошную муфту которая будет держаться десятилетиями. Из минусов не всегда её удаётся правильно хранить, иногда уже из магазина она может быть сплавленой, такую изоленту очень плохо разматывать…
Правильный мастер всегда имеет такую ленту в своем запасах.
Флисовая изолента для проводов в салоне авто
Флисовая изолента — Основа из ПЭТ-флиса и каучуковый клей вот и весь состав. Она очень хорошо поглощает шум. Поэтому автомобильные производители применяют её салоне автомобиля для изоляции и уплотнения жгутов проводов. Это крайне важно для шумоизоляции автомобиля.
Лавсановая изолента
Лавсановая изолента — состоит из полиэфирного сырья под названием лавсан. Такая лента отличается неплохими показателями прочности и термостойкости, благодаря чему подходит для применения в автомобилях при умеренных температурах. Хорошо показывает себя в агрессивной среде под капотом автомобиля. Лавсановая лента обладает неплохой адгезией к металлу, отличается отличной прочностью и стойкостью к механическим повреждения, а также может применяться при температуре от -25 до +150 градусов Цельсия. Применение изоленты ПВХ вместе с лавсаном может дать очень прочную и надежную изоляцию.
Термоусадочкая трубка
Термоусадочная трубка – очень и очень удобное изобретение которое уже десятилетия используют ведущие фирмы, и лишь недавно мы получили возможность пойти и купить сколько угодно этой трубки на любом радиорынке. Огромное количество преимуществ, основное это при правильном обращении образует практически герметичное соединение, при этом прочное. Из проблем только тот факт что данный материала надо одевать на провод с которым работаешь до того как произойдет сращивание, после сращивания трубку уже не одеть…
Черная монтажная гофра — для автомобильной проводки идеальный вариант, обеспечивает надежную изоляцию ваших проводов от ненужного трения о части кузова и прочие агрегаты, настоятельно рекомендую использовать гофру при подключении любых доп устройств в автомобиле.
термоусадка с припоем
Термоусадочная гильза с припоем — новый вид герметичной изоляции с соединением проводников. С помощью её можно быстро и надёжно соединить провода в герметичную изоляцию. Из недостатков — соединение получается достаточно дорогим по цене…
Соединяйте и изолируйте правильно!
Буду рад, если кто то готов дополнить тему своими знаниями я только за, и еще спорить не буду ни с кем, это исключительно мои наблюдения и мой личный опыт.
Как соединить провода: шпаргалка «За рулем»
Прежде чем браться за ремонт, вспомним, что все соединения проводов в автомобиле можно условно разделить на четыре вида.
Важно: при ремонте проводки или подсоединении к штатным цепям машины необходимо выполнять соединения на том же уровне, какой применил автопроизводитель.
При подключении нештатной магнитолы, регистратора или при установке сигнализации под панелью приборов можно особенно не заморачиваться с герметизацией соединений.
Работая с силовыми цепями под капотом, уплотнять соединения желательно по возможности. А если придется ремонтировать соединения проводов системы управления двигателем, то важна тщательная гидроизоляция.
Ремонтируем
Предположим, что погасла фара, причем дефект очевиден: обрыв старых проводов или оплавление колодки. Колодку можно купить в любом магазине автозапчастей, но предстоит соединить провода… Основных способов ремонта – два: скрутка и пайка.
Скрутка – за и против
Скрутка имеет огромное преимущество – более простого и быстрого способа соединения проводов не существует.
Достоинства:
- не требуются специальные инструменты;
- оригинальные провода сохраняют целостность (изоляция не в счет);
- соединение при необходимости легко демонтировать;
- оптимальный вариант для слаботочных соединений.
- в большинстве случаев скрутку делают халтурно;
- соединение получается громоздким;
- надежность контакта на разрыв невысокая;
- в ряде случаев сделать скрутку не дает малая длина соединяемых проводов;
- со временем скрутки окисляются;
- нежелательно использовать в силовых цепях.
Чтобы сделать скрутку под термоусадочную трубку, надо:
Пайка – за и против
Достоинства:
- возможность получить «почти вечное» соединение;
- минимальное переходное сопротивление;
- возможность соединять короткие провода.
- окисление на открытом воздухе;
- необходимость наличия паяльника, припоя и флюса, а также умения всем этим пользоваться;
- отдельные производители (Volkswagen) официально запрещают использование пайки при ремонте.
Кроме скрутки и пайки есть и другие способы соединения проводов. К примеру, Volkswagen предлагает использовать так называемую обжимку. Есть специальные комплекты с гильзами и термоусадочными трубками. Главный недостаток очевиден: всего этого добра под рукой у автовладельца, скорее всего, нет.
Изолируем соединение
Основных способов заизолировать соединения два – изолента и термоусадочная трубка.
- Изолента по универсальности, доступности и простоте применения не имеет соперников. Основных типов изоленты – два: ПВХ и ХБ. Поливинилхлоридная лента нарядно смотрится, она устойчива к влаге, выдерживает напряжение в несколько тысяч вольт. Есть и недостатки: ПВХ не является термоустойчивым, а потому его применение под капотом ограничено. На морозе такая лента ломается и теряет клейкие свойства. Что касается хлопчатобумажной ленты, то она не повреждается на морозе, выдерживает нагрев и обладает высокой износоустойчивостью. Недостаток – плохая герметичность.
ИЗОЛЕНТА
В связи с тем, что в СССР самым распространенным цветом ПВХ-изоленты был синий, появилось много шутливых высказываний, отражающих ее широкое применение в быту.
– Нет ничего более постоянного, чем временно перемотанное синей изолентой.
– С помощью прямых рук и синей изоленты можно сделать все что угодно.
- Термоусадочные трубки – это красиво и современно, но в багаже автовладельца их, скорее всего, не сыскать. Напомним, что при нагреве такая трубка заметно сжимается, надежно защищая соединение. Термоусадка с клеевым слоем (в названии обычно присутствует символ G (от Glue – «клей») прочнее обычной. После нагревания клей хорошо защищает соединения от влаги. При использовании обычной термоусадки для гидроизоляции можно применять герметик. Термоусадочная трубка уменьшает свой диаметр при нагревании в 2–2,5 раза. Для гарантии плотного обжатия лучше принимать коэффициент 2.
При подсоединении к проводу без его разрыва применить термоусадку не удастся – тут поможет только изолента.
Зачистка проводов
Далеко не у всех есть специальные клещи-стрипперы для зачистки соединяемых проводов – на практике обычно пользуются режущим инструментом или зажигалкой. При использовании бокорезов, пассатижей или ножниц есть риск повредить токонесущие жилы – в этом смысле зажигалка безопаснее (если не пытаться устроить пожар, конечно же). Зажигалку есть смысл применять при зачистке тонких проводов.