Как подвести задние барабаны акцент

Как разводить задние колодки и про ABS

Одно из немногочисленных слабых мест Акцента — это задние тормоза, точнее механизм автоподвода колодок на версиях без АБС.

Исправный автоподвод работает при совершении следующих действий:
— при отпущенном тормозе взводим ручник
— нажимаем тормоз
— отпускаем ручник

ВИДЕО (YouTube) — как работает исправный механизм автоподвода, но… в реальности тормозная пыль так забивает резьбу авто-регулировочной шестеренки, что ее и руками сложно прокрутить. В результате колодки не разводятся (не подводятся к барабану по мере износа). На машинах с АБС это не вызывает особых проблем — при максимальном торможении колодки в любом случае продавливаются до конца, но на машинах без АБС на задний контур подается лишь 25% давления тормозной жидкости (колдуна-то нет, его роль играет EBD, входящая в состав ABS), как следствие задние колодки могут практически не доставать до барабанов. В результате получаем повышенный износ и нагрев передних тормозов. Ручник тоже будет слаб (15 и более щелчков) и подтягивать его из салона бесполезно. Это касается и машин с АБС (они всегда хорошо тормозят с педалью в полу, но при плавном торможении и на ручнике тоже будет недотормаживание сзади).

Для устранения проблем обратитесь в сервис по Корейским авто, где за 500р вам сделают все что надо.
В результате педаль тормоза станет плотнее, при слабом нажатии машина осаживается заметно лучше. Прямо как на дисковых задних тормозах, колодки которых всегда расположены максимально близко к торм.дискам.

Если хотите вручную, вот порядок действий:
1) ослабить ручник из салона (обязательно! Иначе колодки цепляют за бортик барабана и он не снимается)
2) снять колесо
3) снять барабан (стучать не обязательно, вкрутите в отверстия барабана 2 подходящих болта ), если не снимается — то еще сильнее ослабляем ручник!
4) крутим отверткой шестеренку вниз (на обеих сторонах авто — вниз!) — это разводит колодки. Не забываем оттянуть планочку упирающуюся в шестеренку. Пытаемся надеть барабан назад. Делайте так, чтобы барабан надевался лишь чуть туговато, но при этом снимался без особых проблем.
5) на снятом барабане очень желательно спилить выработку-кромку по периметру барабана на точильном станке или фортуной!
6) собираете всё, ставите колесо, закручиваете гайки, нажимаете тормоз несколько раз (затянутость гаек колеса влияет на прижим и центровку барабана — это очень важно для ТОЧНОЙ и одинаковой регулировки с обеих сторон, плюс поднимайте авто домкратом на одинаковую высоту с обеих сторон)
7) крутим руками колесо — оно должно едва-едва шоркать при вращении, но не тормозиться или тормозиться не сильно.
8) делаем вторую сторону
9) подтягиваем ручник из салона (делайте минимальный свободный ход ручки около 0,5 см. Обычно это соответствует 7-8 щелчков, меньше делать не желательно, т.к. при 4-5 щелчков задние колеса будут постоянно притормаживать. Кстати однажды дебилы на ТО требовали с меня 4-5 щелчков, а потом сами признали что машина с трудом едет.
10) Проверка. Сделайте несколько торможений педалью тормоза. Далее на прямой без уклонов дергаем ручник — оба колеса должны хватать примерно одновременно.

На второй-третий раз все это занимает 30 минут вместе с проверкой на ходу, первые разы не ленитесь делать идеально, чтобы понять процедуру. Будьте готовы снимать-ставить колеса 2-3 раза для точной настройки.

Также можно извлечь регулировочную планку с шестеренкой, хорошо очистить резьбу (очиститель карбюратора или ацетон не помешают) и смазать. Для смазки резьбы необходима высокотемпературная смазка, которая не течет/испаряется при нагреве, например:
08887-01206 — cмазка для суппортов (Toyota/Lexus оригинал)
20356 — смазка для суппортов (PERMATEX Brake Caliper Lube)
Либо смазка для ШРУСов на крайняк. Но не литол/силикон, которые испарятся через неделю.
Тогда механизм будет работать как на видео (пока снова не забьется).

ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗА
Тут никаких проблем нет, но у нерадивых водителей (на любых авто) бывают проблемы с заеданием колодок. Чтобы не было проблем просто смазывайте направляющие и места посадки колодок при каждой замене колодок.
Лучшие смазки для этого:
08887-01206 — cмазка для суппортов (Toyota/Lexus оригинал)
20356 — смазка для суппортов (PERMATEX Brake Caliper Lube)
Они защитят от коррозии и износа, а следовательно и от стука суппортов, кстати некоторые лечат такой стук алюминиевым скотчем — но что будет, если его задерет, м? Так что забудьте про такие методы, проще купить новые детальки.

Рем.комплект суппортов (полный):
58162-32300 — направляющая суппорта верхняя
58167-32000 — направляющая суппорта нижняя / она же болт
58102-25A00 — комплект пыльников суппортов (на обе стороны)
58144-32000 — скоба тормозных колодок перед (нужно 4, либо покупаем колодки TRW GDB3331 — там и скобы и противоскрипные пластины в комплекте). И никогда не покупайте колодки TRW с буквами YO на конце — это китай!

Пыльники нужны, только если найдете разрывы, направляющие — это то что изнашивается и стучит. А скобы работают как пружины, сжимая колодки сверху и снизу, некоторые считают, что они могут плохо держать и также становится причиной стуков.
Кстати эти скобы и противоскрипные пластины идут в комплекте с колодками TRW/Lucas (парт номер GDB3331, не путайте с парт номером GDB893 — там только колодки в комплекте). Кстати вполне хорошие колодки. Как и Hankook Frixa S1 с кевларом (парт S1H01). Обычные Hankook Frixa (парт FPH01) за 300р тоже вполне ничего, но сильно сыпятся пылью. Hi-Q тоже сойдут и тоже сыпятся. Очень не понравились только GOLD в черной коробке — слишком скользкие даже после притирки (давить надо сильнее) и воняют при перегреве. А для спорта ищите EBC Green Stuff DP2803, цена 3500р, держат 650 градусов, против 400 у обычных гражданских колодок.

Диски можете ставить любые нормальные — Sangsin (по сути оригинал, стоят всего по 600-700р за 1 диск), Brembo, ATE, TRW/Lucas и т.п.

ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ
Замеры тормозного пути Hyundai Accent от Авторевю 100-0 км/ч = 45 метров (без АБС на узкой резине Кама 175/70/R13 с пробегом 20т.км.)
Не сложно понять, что АБС и хорошие широкие шины легко снимут 3 и более метров с этого расстояния (для справки: на сегодня лучшие результаты современных авто лежат в районе 40 метров). Так что в целом тормоза очень даже ничего, не смотря на некоторые недочеты задних.

ПРО ABS
Минусы:
На рыхлом и на кочках удлиняет тормозной путь
Не дает почувствовать сколько сцепления под колесами
Любит исправные амортизаторы
Рывочки при замедлении (могут мешать тру спортсменам)
Тарахтит и бьет в педаль (боль для некоторых)

Плюсы:
Даже бабушка может выдать максимальное замедление
На ровном асфальте сокращает тормозной путь
При загрузке авто тормозной путь не увеличивается
Машина стабильна при торможении, ее не закрутит
Можете поставить спереди шиповку и жопу не будет кидать при торможении на льду
Позволяет маневрировать при максимальном торможении
Позволяет дать тормоз в пол в повороте
Позволяет начинать входить в поворот с тормозом в полу
(даже 1 секунда экстренного торможения перед поворотом гасит 10-15км/ч, если вы знаете что такое 10-15км/ч разницы в повороте — то оцените такую подстраховку)

Ньюансы:
Что бы там не говорили профи — никто из них не сможет тормозить четырьмя педалями одновременно нажимая каждую 15 раз в секунду — а ведь именно так работает ABS. Даже если 1 раз удастся перетормозить ABS (как правило для этого нужна пристрелка и несколько попыток) — то это не означает, что в неожиданной ситуации, при острой необходимости маневрирования, они смогут переиграть ABS. Никогда этому не бывать (чисто физически).
Современные шины оптимизированы на работу с ABS при 15% проскальзывании шины (примерно столько проскальзывания допускает ABS — это нужно для нагрева шины, ее очистки и создания эффективного трения), при блокировании таких шин машина теряет в замедление, поэтому метод прерывистого (безАБСного) торможения с короткими блокировками немного, но теряет в эффективности.
EBD — эта система входит в состав любой ABS и заменает собой "колдун", который ставят на машины без ABS для регулировки тормозного момента на жопе, он увеличивает давление тормозной жидкости, когда вы грузите заднюю часть авто. Но работает колдун хуже, чем EBD.

КАСТРИРОВАНИЕ ABS
При удалении ABS с машины колдун не ставят, а просто грубо ограничивают максимальное давление тормозной жидкости сзади (обычно около 25%, чтобы даже пустая машина на скользком при сильном торможении не закручивалась). Естественно это вызывает недостаток тормозных сил сзади в большинстве ситуаций.

КАК РАБОТАЕТ ABS
На каждом колесе на ступице стоят шестеренки, на которые смотрит глазок ABS, когда он видит что колесо не крутится — то посылает команду в блок управления с электро-магнитными клапанами, которые могут открываться и закрываться, регулируя подаваемое давление тормозухи в каждую магистраль (на каждое колесо), работают эти клапаны с большой скоростью и силой, поэтому вы и слышите тарахтение и поэтому чувствуете биение на педали. Это тарахтение и биение зависит от уровня сцепления, которое и определяет работу клапанов, поэтому на льду вы заметите цокот и треск, а на асфальте грубое тарахтение и даже удары.

Регулировка задних барабанных тормозов акцент

Приветствую!
Расскажите плз как регулировать разведение задних колодок? Как я понял имеется планка с трещеткой(типа механизм автоматической регулировки), и вот вроде бы колесико или гаечку надо покрутить, чтобы развести колодки ближе к барабанам.
Так ли все или как-то по другому?

Имеется ли возможность крутить эту гайку, не снимая барабана, например через отверстие с заглушкой с обратной стороны крглой плиты, на котоую всё тормозное хозяйство крепится(так у меня можно было делать на Рено).

Сергей, у меня ощещние, что задние вообще не тормозя т. При затягивании ручника до 1го щелчка машина катится свободно(и даже до 2го и 3его), реально стоит на уклоне только на 6ом.

Так вот я затянул ручник до 1го щелчка и поехал — машина тормозит гораздо лучше, чувствуется что зад схватывает.

Вот я собстно и подумал, что надо колодки подвести побольше, но гайкой ручника это делать думаю не совсем правильно.

имхо пофиг чем это делать ибо если это отрегулировать тросиками, то тросики будут постоянно, пока не нажат ногой тормоз, держать усилие в несколько килограмм, от чего хуже им точно не будет.

Большой ход ручника (даже если он в пределах допустимого) создает большой свободный ход педали тормоза. Имхо можно регулировать, но делать это придется часто, раз в 10 тыщ, а то и чаще. Грубо говоря, таким образом вы подмените функцию автоподводки колодок на подводку руками.

во первых давай на ты=) имхо замый главный аргумент против подтягивания ручника — это изменение натяжения тросов в зависимости от загрузки задней части машины и соответственно изменение тормозных хар-к машины.
Т.е. нагрузил зад -> тросы ослабли -> колодки свелись -> тормозим хуже.
А если регулировать трещеткой, то такой зависимости не будет, будет ессно зависеть только от изменения веса авто при его загрузке.

Правильно ли я тебя понял, что разницы в способе развода колодок нет, разница только в методе достижения.

а по поводу тросиков ручника то мне кажется, что они все таки при постоянном натяжении будут растягиваться, что для них не очень гут.. т.е. по мере износа колодок и растяжения тросов — надо будет периодически гайку закручивать.

Сергей, как считаешь, как лучше сделать то?

да, а подвести сами колодки вряд ли получится барабан не одеть потом будет. Там все совершенно четко расчитано именно на автоматическую работу. Крутить эту трещетку отверткой очень сложно и зубцы у нее срезаются от этого.

Штатная регулировка ручника делается именно из тоннеля — так что смело крути гайку ключем на 12, если мне склероз не изменяет. Но меньше, чем 5 щелчков лучше не ставить имхо. 4 — крайний случай.

Исходим из простого постулата — 90% времени машина стоит на ручнике и тросики натянуты совсем не единицами килограмм ��

А, кроме того, имхо тросики не висят после полной регулировки, а немного натянуты в любом случае.

Имхо — если там слишком большие люфты, надо посмотреть четкость работы механизма (гемор тот еще это все разбирать). Проще подтянуть. Ездил с подтянутым на 5 — нормально. 4 — минимум. 3 — это уже совсем плохо, там щелчек очень сильно меняет усилие торможения. По паспорти 5-7 должно быть имхо. 6 — ход педали тормоза великоват, но ездить можно.

да, всё именно так. регулировать у меня получилось лишь опытным путём (в смысле — сколько крутить).

кто то писал что можно и с обратной стороны, но я барабаны снимал, чтоб механизм смазать. за 60 тыс км у меня заржавело всё внутри

Hyundai Accent (Хендай Акцент)

Ремонт автомобиля Hyundai Accent (Хендай Акцент) своими руками

Тормозная система Hyundai Accent (Хендай Акцент)

Рабочая тормозная система гидравлическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров), с вакуумным усилителем и датчиком недостаточного уровня жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. В нормальном режиме (когда система исправна) работают оба контура. При отказе (разгерметизации) одного из контуров второй обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. Часть автомобилей оснащается антиблокировочной системой тормозов (АБС). Педаль тормоза — подвесного типа, снабжена возвратной пружиной. Над педалью расположен выключатель сигналов торможения; его контакты замыкаются при нажатии педали. Свободный ход педали тормоза должен составлять 3-8 мм.

Для снижения усилия на педали тормоза служит вакуумный усилитель, использующий разрежение во впускном трубопроводе работающего двигателя. Вакуумный усилитель расположен между толкателем педали и главным тормозным цилиндром и крепится четырьмя гайками к щитку передка в моторном отсеке. Вакуумный усилитель — неразборный, при выходе из строя его заменяют. Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. Сверху на цилиндре установлен бачок, из которого в цилиндр поступает тормозная жидкость. На бачке нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости, а в бачке смонтировано сигнальное устройство с поплавком, замыкающим контакты при понижении уровня жидкости. При оснащении автомобиля АБС в отверстия с правой стороны главного тормозного цилиндра ввернуты два штуцера трубок, подводящих жидкость к гидравли-

ческому блоку АБС, от которого по каналам она подается к рабочим цилиндрам.

На автомобиле без АБС на главном тормозном цилиндре установлены регуляторы давления. Они предназначены для ограничения роста давления жидкости в гидроприводах задних колес после достижения определенной величины давления в главном тормозном цилиндре. Это ограничивает тормозные моменты задних колес и снижает вероятность их опережающей блокировки по отношению к передним колесам при резком торможении. Точное тестирование регулятора давления невозможно без специального оборудования. Антиблокировочная система обеспечивает стабильность управления автомобилем при торможении за счет исключения блокировки колес. Гидравлический блок АБС, состоящий из модулятора, насоса и блока управления, крепится к щитку передка в моторном отсеке под вакуумным усилителем тормозов. АБС действует в зависимости от сигналов датчиков скорости вращения колес, установленных на колесах. При торможении автомобиля блок управления АБС определяет начало блокировки колеса и открывает соответствующий электромагнитный клапан модулятора для сброса давления тормозной жидкости в канале. Клапан открывается и закрывается несколько раз в секунду, поэтому убедиться в том, что АБС работает, можно по слабому дрожанию педали тормоза. При возникновении неисправности в АБС тормозная система сохраняет работоспособность, но при этом возможна блокировка колес. В память блока управления записывается соответствующий код неисправности, который считывается с помощью специального оборудования в сервисном центре. Тормозной механизм переднего колеса — дисковый, однопоршне-вой, с плавающим суппортом и акустическим индикатором износа на внутренней колодке. Стандартная толщина тормозного диска должна составлять 19,0 мм, минимальная — 17,0 мм. Максимально допустимое торцевое бие ние тормозного диска равняется 0,05 мм. Толщина накладки новой тормозной колодки равняется 9,0 мм, минимальная — 2,0 мм. При толщине накладки внутренней колодки менее 2,0 мм индикатор износа начинает издавать скрип, предупреждающий водителя о необходимости замены колодок. Тормозные колодки левого и правого колес заменяются одновременно.

На автомобиле с АБС в отверстии поворотного кулака установлен датчик скорости вращения колеса (А), а на корпус наружного шарнира привода напрессован зубчатый венец (В). Тормозной механизм заднего колеса — барабанный, с двухпоршне-вым колесным цилиндром и двумя тормозными колодками, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Стандартная толщина накладки колодки должна составлять 4,8 мм, минимальная — 1,0 мм. Стандартный внутренний диаметр тормозного барабана равен 180 мм, максимальный — 182 мм. Нецилинд-ричность рабочей поверхности тормозного барабана не должна превышать 0,15 мм. Привод стояночной тормозной системы — механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, тяги с регулировочной гайкой и двух тросов. Задние наконечники тросов соединены с рычагами привода стояночного тормоза, установленными на задних колодках. Рычаг, закрепленный между передними сиденьями на туннеле пола, оборудован механизмом регулировки натяжения тросов. Передние наконечники тросов соединены с уравнителем механизма натяжения. Полный ход рычага после регулировки должен соответствовать подъему на 6-7 зубцов по сектору.

ЗАМЕНА КОЛОДОК ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Тормозные колодки механизмов передних колес не-_| обходимо заменять только комплектом — четыре штуки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на отметке «МАХ», медицинским шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршня в цилиндр жидкость не вытекла из-под крышки бачка. Снимаем переднее колесо.

Вставив отвертку с широким лезвием между тормозным диском и внутренней колодкой, раздвигаем тормозные колодки и утапливаем поршень в цилиндр.

Головкой «на 12» отворачиваем направляющий палец суппорта…

Поворачиваем суппорт вокруг верхнего направляющего штифта и подвязываем суппорт проволокой или шнуром к пружине передней подвески.

Вынимаем из направляющей наружную…

Снимаем пружинные держатели колодок.

Очищаем от грязи и коррозии детали тормозного механизма, особенно посадочные места тормозных колодок в суппорте и в направляющей колодок.

Для очистки тормозных механизмов запрещено применять бензин и дизельное топливо.

Устанавливаем колодки в обратной последовательности.

На обоих внутренних колодках установлены акустические индикаторы износа.

После замены колодок на обоих передних колесах несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками.

Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доводим его до нормы.

ЗАМЕНА КОЛОДОК ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЗАДНИХ КОЛЕС

Тормозные колодки механизмов задних колес необходимо заменять только одновременно — комплектом из четырех колодок. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на отметке «МАХ», медицинским шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршня в цилиндр жидкость не вытекла из-под крышки бачка.

Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора (автомобиль расторможен* Снимаем заднее колесо.

Вывешенная часть автомобиля должна быть установлена на надежной подставке заводского изготовления.

Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления тормозного барабана…

В случае затруднения при отворачивании винта можно воспользоваться ударной отверткой. Если в результате износа на рабочей поверхности барабана образовался высокий буртик, снять барабан, возможно, будет сложно. В этом случае необходимо ослабить натяжение троса стояночного тормоза (см. «Снятие элементов стояночной тормозной системы», с. 124). Можно снять тормозной барабан…

…равномерно поворачивая его и нанося удары молотком через деревянный брусок по торцу барабана.

Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, т. к. поршни могут полностью выйти из цилиндров.

Очищаем и промываем в растворителе все детали тормозного механизма.

Для очистки тормозных механизмов запрещено применять бензин и дизельное топливо.

…снимаем верхнюю стяжную пружину.

Аналогично снимаем стяжную пружину.

Поддев отверткой, отсоединяем от рычага регулятора верхний конец его пружины …

Снимаем с тормозного щита заднюю колодку так же, как переднюю…

Придерживая опорную стойку передней колодки с обратной стороны тормозного щита, нажимаем на шайбу и поворачиваем ее до совмещения прорези шайбы с хвостовиком стойки.

… и отсоединяем наконечник троса от рычага привода стояночного тормоза.

Перед установкой колодок необходимо уменьшить длину распорной планки, завернув регулировочную гайку до упора. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности. При установке тормозного барабана следует обратить внимание…

…на совпадение отверстий в ступице и барабане.

После замены колодок на обоих задних колесах несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки поршней в рабочее положение.

Снимаем переднюю тормозную колодку.

Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доводим его до нормы.

СНЯТИЕ ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА

Отворачиваем крышку бачка и резиновой грушей или шприцем откачиваем из него тормозную жидкость.

Подкладываем под штуцеры трубок ветошь для сбора остатков вытекающей жидкости.

Головкой «на 12» с удлинителем отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю…

Ключом «на 11» (для тормозных трубок) отворачиваем два штуцера тормозных трубок…

Для снятия бачка поддеваем его отверткой снизу, преодолевая сопротивление резиновых соединительных втулок…

Для замены соединительной втулки…

…отсоединяем колодку проводов датчика недостаточного уровня тормозной жидкости.

…вынимаем ее из корпуса тормозного цилиндра.

Аналогично вынимаем другую соединительную втулку.

Устанавливаем главный цилиндр в обратной последовательности. После установки прокачиваем систему гидропривода тормозов (см. «Прокачка гидропривода тормозов, замена тормозной жидкости», с. 34).

РЕГУЛИРОВКА СВОБОДНОГО ХОДА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА

Свободный ход педали тормоза должен составлять 3-8 мм.

Если свободный ход педали тормоза не соответствует норме, регулируем его. Для этого в салоне под панелью приборов (см. фото ниже) отсоединяем колодку проводов 1 выключателя сигналов торможения 3 от колодки жгута проводов. Освобождаем пластмассовый держатель проводов 2. Ключом «на 17» отворачиваем контргайку 4 выключателя сигналов торможения.

Вращая выключатель, регулируем его положение относительно кронштейна 5. Затягиваем контргайку и снова проверяем свободный ход педали тормоза.

ЗАМЕНА ШЛАНГА ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

Для удобства работы снимаем переднее колесо со стороны заменяемого шланга.

Резиновой грушей или медицинским шприцем откачиваем тормозную жидкость из бачка.

Головкой «на 12» отворачиваем болт-штуцер наконечника шланга тормозного механизма.

С обеих сторон наконечника установлены медные уплотни-тельные шайбы.

Ключом «на 11» (для тормозных трубок) отворачиваем штуцер тормозной трубки.

…снимаем стопорную пластину шланга.

Головкой «на 12» отворачиваем болт крепления держателя шланга…

Устанавливаем шланг в обратной последовательности, не допуская его перекручивания. Прокачиваем систему гидропривода тормозов (см. «Прокачка гидропривода тормозов, замена тормозной жидкости», с. 34). Осматриваем места соединений шланга, при необходимости подтягиваем штуцер трубки и болт-штуцер.

СНЯТИЕ ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

Снимаем переднее колесо. Отсоединяем от суппорта тормозной шланг (см. «Замена шланга тормозного механизма переднего колеса»).

Головкой «на 12» отворачиваем направляющий палец суппорта.

Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления тормозного диска…

Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления цилиндра к тормозному щиту.

Поворачиваем суппорт вверх и снимаем его с направляющего штифта.

При необходимости заменяем уп-лотнительное кольцо и пыльник поршня рабочего цилиндра, защитные чехлы направляющих пальца и штифта суппорта. Для снятия тормозного диска снимаем суппорт с поворотного кулака и, не отсоединяя от него шланга, подвешиваем суппорт на проволоке к пружине подвески. Снимаем тормозные колодки (см. «Замена колодок тормозных механизмов передних колес», с. 117).

Ключом «на 17» отворачиваем два болта крепления направляющей колодок…

Если отвернуть винты сложно, можно воспользоваться ударной отверткой.

Устанавливаем все снятые детали и узлы в обратной последовательности.

ЗАМЕНА ЦИЛИНДРА ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА ЗАДНЕГО КОЛЕСА

Заменяем рабочий цилиндр в спу л чае потери подвижности его поршней, износа или повреждения манжет цилиндра (течь жидкости из-под пыльника). Снимаем колодки тормозного механизма заднего колеса (см. «Замена колодок тормозных механизмов задних колес», с. 118). Резиновой грушей или медицинским шприцем откачиваем тормозную жидкость из бачка.

Ключом «на 11» (для тормозных трубок) отворачиваем штуцер тормозной трубки.

Соединение щита и цилиндра уплотнено резиновым кольцом.

Устанавливаем цилиндр тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности. Прокачиваем систему гидропривода тормозов (см. «Прокачка гидропривода тормозов, замена тормозной жидкости», с. 34).

ЗАМЕНА ШЛАНГА ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА ЗАДНЕГО КОЛЕСА

Снимаем заднее колесо со стороны заменяемого шланга. Резиновой грушей или медицинским шприцем откачиваем тормозную жидкость из бачка.

Ключом «на 11» (для тормозных трубок) отворачиваем штуцер тормозной трубки.

Выводим из отверстия в кронштейне задний наконечник шланга.

Аналогично отсоединяем передний наконечник шланга.

Устанавливаем шланг в обратной последовательности, не допуская его перекручивания. Прокачиваем систему гидропривода (см. «Прокачка гидропривода тормозов, замена тормозной жидкости», с. 34). Осматриваем места соединений шланга, при необходимости подтягиваем штуцеры трубок.

ЗАМЕНА ДАТЧИКОВ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕС

Для замены датчика скорости вращения переднего колеса, снимаем подкрылок (см. «Снятие переднего подкрылка», с. 142).

…отсоединяем колодку проводов датчика скорости от колодки жгута проводов.

Головкой «на 10» с удлинителем отворачиваем болт крепления датчика скорости к поворотному кулаку…

… и выводим датчик из отверстия в поворотном кулаке.

Тем же инструментом отворачиваем болт крепления кронштейна резиновых держателей проводов датчика.

Вынимаем из прорези кронштейна амортизаторной стойки резиновый держатель проводов датчика.

Поддев отверткой, отгибаем фиксаторы кронштейна держателей проводов…

Датчик скорости вращения переднего колеса

Установку датчика проводим в обратной последовательности. Для снятия датчика скорости вращения заднего колеса снимаем колесо.

Снимаем спинку заднего сиденья с кронштейном (см. «Снятие заднего сиденья», с. 145).

Накладки, расположенные за спинкой заднего сиденья: 1 — накладка люка багажного отделения; 2 — накладка амортизаторной стойки; 3 — нижняя накладка задней стойки

Поддев отверткой три пистона крепления, снимаем накладку 1. Снимаем накладку 2, выводя из пазов накладки 3 фиксаторы.

…отсоединяем колодку проводов датчика от колодки жгута проводов.

Отверткой проталкиваем в сторону арки колеса резиновый чехол провода.

Крестообразной отверткой отворачиваем саморез нижнего крепления накладки 3…

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления датчика к кулаку задней подвески…

…и, выводя ее фиксаторы из пазов…

… и выводим датчик из отверстия в кулаке.

Головкой «на 10» с удлинителем отворачиваем болт крепления кронштейна резиновых держателей проводов датчика.

Тем же инструментом отворачиваем болт крепления кронштейна резинового держателя проводов датчика, расположенного на амортизаторной стойке.

Снимаем датчик скорости с проводами.

Снимаем с резиновых держателей кронштейны.

Датчик скорости вращения заднего колеса

Установку датчика проводим в обратной последовательности.

СНЯТИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СТОЯНОЧНОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Снимаем облицовку туннеля пола (см. «Снятие облицовки туннеля пола», с. 145). Рычаг привода стояночного тормоза переводим в крайнее нижнее положение. Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага задней тормозной колодки (см. «Замена колодок тормозных механизмов задних колес», с. 118).

Снимаем тормозную колодку с рычагом ручного привода задних колодок.

Поддеваем отверткой и снимаем фиксатор крепления оболочки троса стояночного тормоза к тормозному щиту.

Головкой «на 12» отворачиваем один болт крепления кронштейна троса стояночного тормоза к продольному рычагу подвески…

Освобождаем трос из-под скобы на днище кузова.

В салоне ключом «на 12» отворачиваем регулировочную гайку…

…и освобождаем наконечник троса, выводя его через прорезь уравнителя.

Снимаем подушку заднего сиденья (см. «Снятие заднего сиденья», с. 145), отсоединяем три пластиковых фиксатора коврика пола и откидываем коврик.

Головкой на «12» отворачиваем два болта кронштейна крепления обоих тросов стояночного тормоза к полу.

Выводим наконечник оболочки троса…

… и выводим через отверстие в днище кузова.

Аналогично демонтируем другой трос стояночного тормоза. Для снятия рычага стояночного тормоза снимаем облицовку туннеля пола (см. «Снятие облицовки туннеля пола», с. 145).

Отсоединяем колодку провода концевого выключателя рычага стояночного тормоза.

Головкой «на 12» отворачиваем три болта крепления рычага к полу…

…и снимаем рычаг. Сборку и установку элементов стояночной тормозной системы выполняем в обратной последовательности. Регулируем стояночный тормоз (см. «Регулировка стояночного тормоза», с. 35).

Как подвести задние колодки акцент

Приветствую!
Расскажите плз как регулировать разведение задних колодок? Как я понял имеется планка с трещеткой(типа механизм автоматической регулировки), и вот вроде бы колесико или гаечку надо покрутить, чтобы развести колодки ближе к барабанам.
Так ли все или как-то по другому?

Имеется ли возможность крутить эту гайку, не снимая барабана, например через отверстие с заглушкой с обратной стороны крглой плиты, на котоую всё тормозное хозяйство крепится(так у меня можно было делать на Рено).

Сергей, у меня ощещние, что задние вообще не тормозя т. При затягивании ручника до 1го щелчка машина катится свободно(и даже до 2го и 3его), реально стоит на уклоне только на 6ом.

Так вот я затянул ручник до 1го щелчка и поехал — машина тормозит гораздо лучше, чувствуется что зад схватывает.

Вот я собстно и подумал, что надо колодки подвести побольше, но гайкой ручника это делать думаю не совсем правильно.

имхо пофиг чем это делать ибо если это отрегулировать тросиками, то тросики будут постоянно, пока не нажат ногой тормоз, держать усилие в несколько килограмм, от чего хуже им точно не будет.

Большой ход ручника (даже если он в пределах допустимого) создает большой свободный ход педали тормоза. Имхо можно регулировать, но делать это придется часто, раз в 10 тыщ, а то и чаще. Грубо говоря, таким образом вы подмените функцию автоподводки колодок на подводку руками.

во первых давай на ты=) имхо замый главный аргумент против подтягивания ручника — это изменение натяжения тросов в зависимости от загрузки задней части машины и соответственно изменение тормозных хар-к машины.
Т.е. нагрузил зад -> тросы ослабли -> колодки свелись -> тормозим хуже.
А если регулировать трещеткой, то такой зависимости не будет, будет ессно зависеть только от изменения веса авто при его загрузке.

Правильно ли я тебя понял, что разницы в способе развода колодок нет, разница только в методе достижения.

а по поводу тросиков ручника то мне кажется, что они все таки при постоянном натяжении будут растягиваться, что для них не очень гут.. т.е. по мере износа колодок и растяжения тросов — надо будет периодически гайку закручивать.

Сергей, как считаешь, как лучше сделать то?

да, а подвести сами колодки вряд ли получится барабан не одеть потом будет. Там все совершенно четко расчитано именно на автоматическую работу. Крутить эту трещетку отверткой очень сложно и зубцы у нее срезаются от этого.

Штатная регулировка ручника делается именно из тоннеля — так что смело крути гайку ключем на 12, если мне склероз не изменяет. Но меньше, чем 5 щелчков лучше не ставить имхо. 4 — крайний случай.

Исходим из простого постулата — 90% времени машина стоит на ручнике и тросики натянуты совсем не единицами килограмм ��

А, кроме того, имхо тросики не висят после полной регулировки, а немного натянуты в любом случае.

Имхо — если там слишком большие люфты, надо посмотреть четкость работы механизма (гемор тот еще это все разбирать). Проще подтянуть. Ездил с подтянутым на 5 — нормально. 4 — минимум. 3 — это уже совсем плохо, там щелчек очень сильно меняет усилие торможения. По паспорти 5-7 должно быть имхо. 6 — ход педали тормоза великоват, но ездить можно.

да, всё именно так. регулировать у меня получилось лишь опытным путём (в смысле — сколько крутить).

кто то писал что можно и с обратной стороны, но я барабаны снимал, чтоб механизм смазать. за 60 тыс км у меня заржавело всё внутри

Замена задних тормозных колодок Хендай Акцент

Безопасность — превыше всего. С таким девизом должны ездить автомобилисты. Для Хендай Акцент замена задних тормозных колодок производится, если они подверглись нескольким причинам. Выбор колодок стоит производить тщательно, и согласно каталожных номеров данных заводом-изготовителем.

Видеоматериал расскажет, как поменять тормозные колодки на автомобиле

Процесс замены

Для совершения замены задних тормозных колодок Хендай Акцент необходимо подготовить инструментарий. Для работы понадобится: домкрат, баллонный ключ, пассатижи и плоская отвертка. Когда все подготовлено, можно преступить непосредственно к процессу:

Ставим автомобиль на ручник.

Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора (автомобиль расторможен).​

Установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.

Ослабьте затяжку гаек крепления колес, приподнимите заднюю часть автомобиля с помощью домкрата, установите автомобиль на надежные опоры, и снимите колесо.

Снимите тормозной барабан.

Очищаем от грязи все детали тормозного механизма, и поддев отвёрткой снимаем верхнюю стяжную пружину.

Придерживая опорную стойку передней колодки с обратной стороны тормозного щита, пассатижами нажимаем на скобу и поворачиваем стойку за хвостовик до его совмещения с прорезью в скобе, и снимаем скобу и опорную стойку.

Опустив колодку, снимаем нижнюю стяжную пружину, и снимаем переднюю колодку.

Если защитные чехлы направляющих пальцев были порваны, заменяем их новыми.
После замены колодок на обоих передних колесах несколько раз нажимаем на педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками.​

Опустив колодку, снимаем нижнюю стяжную пружину, и снимаем переднюю колодку.

Снимаем с тормозного щита заднюю колодку так же, как переднюю, и отсоединяем наконечник троса от рычага привода стояночного тормоза (для наглядности показано на снятой ступице).

Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности.

При установке тормозного барабана следует обратить внимание на совпадение резьбового отверстия в ступице под крепежный винт барабана и соответствующего отверстия в барабане.

После замены колодок, несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки поршней в рабочее положение.

Причины неисправности

Причины неисправности задних тормозных колодок ничем не отличаются от передних. Но, стоит остановиться на них, чтобы знать их:

• Износ фрикционной части. Его можно увидеть, только если разобрать барабан. Согласно рекомендациям завода изготовителя, фрикционная часть не должна быть меньше 2 мм.
• Попадание тормозной жидкости на накладки, также приводит к замене колодки.
• Фрикционная часть имеет трещины, откололась или обнаружены сколы. Это свидетельствует о том, что накладку необходимо заменить.
• Все эти причины становятся решающими в решении о замене задних тормозных колодок.

Выбор колодок

Производители задних колодок на Акцент те же, что и для передних. На данном автомобиле устанавливаются 2 типа барабанов, которые отличаются размерами. Колодки подбираются в зависимости от барабана. Согласно отзывам водителей, особыми выдающимися характеристиками они не отличаются, имеют средний срок службы, и не скрипят.

Задние барабанные колодки Accent Тагаз до 2002 года на барабан 180 мм

Как подвести задние колодки hyundai accent

Как разводить задние колодки и про ABS

Одно из немногочисленных слабых мест Акцента — это задние тормоза, точнее механизм автоподвода колодок на версиях без АБС.

Исправный автоподвод работает при совершении следующих действий:
— при отпущенном тормозе взводим ручник
— нажимаем тормоз
— отпускаем ручник

ВИДЕО (YouTube) — как работает исправный механизм автоподвода, но… в реальности тормозная пыль так забивает резьбу авто-регулировочной шестеренки, что ее и руками сложно прокрутить. В результате колодки не разводятся (не подводятся к барабану по мере износа). На машинах с АБС это не вызывает особых проблем — при максимальном торможении колодки в любом случае продавливаются до конца, но на машинах без АБС на задний контур подается лишь 25% давления тормозной жидкости (колдуна-то нет, его роль играет EBD, входящая в состав ABS), как следствие задние колодки могут практически не доставать до барабанов. В результате получаем повышенный износ и нагрев передних тормозов. Ручник тоже будет слаб (15 и более щелчков) и подтягивать его из салона бесполезно. Это касается и машин с АБС (они всегда хорошо тормозят с педалью в полу, но при плавном торможении и на ручнике тоже будет недотормаживание сзади).

Для устранения проблем обратитесь в сервис по Корейским авто, где за 500р вам сделают все что надо.
В результате педаль тормоза станет плотнее, при слабом нажатии машина осаживается заметно лучше. Прямо как на дисковых задних тормозах, колодки которых всегда расположены максимально близко к торм.дискам.

Если хотите вручную, вот порядок действий:
1) ослабить ручник из салона (обязательно! Иначе колодки цепляют за бортик барабана и он не снимается)
2) снять колесо
3) снять барабан (стучать не обязательно, вкрутите в отверстия барабана 2 подходящих болта ), если не снимается — то еще сильнее ослабляем ручник!
4) крутим отверткой шестеренку вниз (на обеих сторонах авто — вниз!) — это разводит колодки. Не забываем оттянуть планочку упирающуюся в шестеренку. Пытаемся надеть барабан назад. Делайте так, чтобы барабан надевался лишь чуть туговато, но при этом снимался без особых проблем.
5) на снятом барабане очень желательно спилить выработку-кромку по периметру барабана на точильном станке или фортуной!
6) собираете всё, ставите колесо, закручиваете гайки, нажимаете тормоз несколько раз (затянутость гаек колеса влияет на прижим и центровку барабана — это очень важно для ТОЧНОЙ и одинаковой регулировки с обеих сторон, плюс поднимайте авто домкратом на одинаковую высоту с обеих сторон)
7) крутим руками колесо — оно должно едва-едва шоркать при вращении, но не тормозиться или тормозиться не сильно.
8) делаем вторую сторону
9) подтягиваем ручник из салона (делайте минимальный свободный ход ручки около 0,5 см. Обычно это соответствует 7-8 щелчков, меньше делать не желательно, т.к. при 4-5 щелчков задние колеса будут постоянно притормаживать. Кстати однажды дебилы на ТО требовали с меня 4-5 щелчков, а потом сами признали что машина с трудом едет.
10) Проверка. Сделайте несколько торможений педалью тормоза. Далее на прямой без уклонов дергаем ручник — оба колеса должны хватать примерно одновременно.

На второй-третий раз все это занимает 30 минут вместе с проверкой на ходу, первые разы не ленитесь делать идеально, чтобы понять процедуру. Будьте готовы снимать-ставить колеса 2-3 раза для точной настройки.

Также можно извлечь регулировочную планку с шестеренкой, хорошо очистить резьбу (очиститель карбюратора или ацетон не помешают) и смазать. Для смазки резьбы необходима высокотемпературная смазка, которая не течет/испаряется при нагреве, например:
08887-01206 — cмазка для суппортов (Toyota/Lexus оригинал)
20356 — смазка для суппортов (PERMATEX Brake Caliper Lube)
Либо смазка для ШРУСов на крайняк. Но не литол/силикон, которые испарятся через неделю.
Тогда механизм будет работать как на видео (пока снова не забьется).

ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗА
Тут никаких проблем нет, но у нерадивых водителей (на любых авто) бывают проблемы с заеданием колодок. Чтобы не было проблем просто смазывайте направляющие и места посадки колодок при каждой замене колодок.
Лучшие смазки для этого:
08887-01206 — cмазка для суппортов (Toyota/Lexus оригинал)
20356 — смазка для суппортов (PERMATEX Brake Caliper Lube)
Они защитят от коррозии и износа, а следовательно и от стука суппортов, кстати некоторые лечат такой стук алюминиевым скотчем — но что будет, если его задерет, м? Так что забудьте про такие методы, проще купить новые детальки.

Рем.комплект суппортов (полный):
58162-32300 — направляющая суппорта верхняя
58167-32000 — направляющая суппорта нижняя / она же болт
58102-25A00 — комплект пыльников суппортов (на обе стороны)
58144-32000 — скоба тормозных колодок перед (нужно 4, либо покупаем колодки TRW GDB3331 — там и скобы и противоскрипные пластины в комплекте). И никогда не покупайте колодки TRW с буквами YO на конце — это китай!

Пыльники нужны, только если найдете разрывы, направляющие — это то что изнашивается и стучит. А скобы работают как пружины, сжимая колодки сверху и снизу, некоторые считают, что они могут плохо держать и также становится причиной стуков.
Кстати эти скобы и противоскрипные пластины идут в комплекте с колодками TRW/Lucas (парт номер GDB3331, не путайте с парт номером GDB893 — там только колодки в комплекте). Кстати вполне хорошие колодки. Как и Hankook Frixa S1 с кевларом (парт S1H01). Обычные Hankook Frixa (парт FPH01) за 300р тоже вполне ничего, но сильно сыпятся пылью. Hi-Q тоже сойдут и тоже сыпятся. Очень не понравились только GOLD в черной коробке — слишком скользкие даже после притирки (давить надо сильнее) и воняют при перегреве. А для спорта ищите EBC Green Stuff DP2803, цена 3500р, держат 650 градусов, против 400 у обычных гражданских колодок.

Диски можете ставить любые нормальные — Sangsin (по сути оригинал, стоят всего по 600-700р за 1 диск), Brembo, ATE, TRW/Lucas и т.п.

ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ
Замеры тормозного пути Hyundai Accent от Авторевю 100-0 км/ч = 45 метров (без АБС на узкой резине Кама 175/70/R13 с пробегом 20т.км.)
Не сложно понять, что АБС и хорошие широкие шины легко снимут 3 и более метров с этого расстояния (для справки: на сегодня лучшие результаты современных авто лежат в районе 40 метров). Так что в целом тормоза очень даже ничего, не смотря на некоторые недочеты задних.

ПРО ABS
Минусы:
На рыхлом и на кочках удлиняет тормозной путь
Не дает почувствовать сколько сцепления под колесами
Любит исправные амортизаторы
Рывочки при замедлении (могут мешать тру спортсменам)
Тарахтит и бьет в педаль (боль для некоторых)

Плюсы:
Даже бабушка может выдать максимальное замедление
На ровном асфальте сокращает тормозной путь
При загрузке авто тормозной путь не увеличивается
Машина стабильна при торможении, ее не закрутит
Можете поставить спереди шиповку и жопу не будет кидать при торможении на льду
Позволяет маневрировать при максимальном торможении
Позволяет дать тормоз в пол в повороте
Позволяет начинать входить в поворот с тормозом в полу
(даже 1 секунда экстренного торможения перед поворотом гасит 10-15км/ч, если вы знаете что такое 10-15км/ч разницы в повороте — то оцените такую подстраховку)

Ньюансы:
Что бы там не говорили профи — никто из них не сможет тормозить четырьмя педалями одновременно нажимая каждую 15 раз в секунду — а ведь именно так работает ABS. Даже если 1 раз удастся перетормозить ABS (как правило для этого нужна пристрелка и несколько попыток) — то это не означает, что в неожиданной ситуации, при острой необходимости маневрирования, они смогут переиграть ABS. Никогда этому не бывать (чисто физически).
Современные шины оптимизированы на работу с ABS при 15% проскальзывании шины (примерно столько проскальзывания допускает ABS — это нужно для нагрева шины, ее очистки и создания эффективного трения), при блокировании таких шин машина теряет в замедление, поэтому метод прерывистого (безАБСного) торможения с короткими блокировками немного, но теряет в эффективности.
EBD — эта система входит в состав любой ABS и заменает собой «колдун», который ставят на машины без ABS для регулировки тормозного момента на жопе, он увеличивает давление тормозной жидкости, когда вы грузите заднюю часть авто. Но работает колдун хуже, чем EBD.

КАСТРИРОВАНИЕ ABS
При удалении ABS с машины колдун не ставят, а просто грубо ограничивают максимальное давление тормозной жидкости сзади (обычно около 25%, чтобы даже пустая машина на скользком при сильном торможении не закручивалась). Естественно это вызывает недостаток тормозных сил сзади в большинстве ситуаций.

КАК РАБОТАЕТ ABS
На каждом колесе на ступице стоят шестеренки, на которые смотрит глазок ABS, когда он видит что колесо не крутится — то посылает команду в блок управления с электро-магнитными клапанами, которые могут открываться и закрываться, регулируя подаваемое давление тормозухи в каждую магистраль (на каждое колесо), работают эти клапаны с большой скоростью и силой, поэтому вы и слышите тарахтение и поэтому чувствуете биение на педали. Это тарахтение и биение зависит от уровня сцепления, которое и определяет работу клапанов, поэтому на льду вы заметите цокот и треск, а на асфальте грубое тарахтение и даже удары.

Замена задних тормозных колодок и барабанов Hyundai Accent

Сегодня мы поменяем задние тормозные колодки, тормозные барабаны, а так же отрегулируем ручник на Хундай Акцент. В этой работе нам поможет видео урок.

Процесс замены тормозных колодок и барабанов Hyundai Accent

1. Для того чтобы снять барабаны для начала нужно ослабить ручник. Ослабляется он под пластмассовой консолью. Пластмасса прикреплена на двух винтах. Расположение вы можете увидеть на рисунке ниже.

2. Ключом на двенадцать ослабляем ручник.

3. Производим демонтаж колеса.

4. Берем фигурную отвертку и откручиваем два винта.

5. Аккуратно обстукиваем тормозной диск, и снимаем.

6. Производим разборку тормозного механизма, снимаем натяжные пружинки. Советую сделать пару фото перед разборкой. Тогда без проблем соберете все назад.

7. Далее демонтируем «солдатики». Справа и слева.

8. Снимаем колодки потянув их в стороны.

Левая колодка с тросиком ручника, тросик нужно отдельно извлечь.

9. Приступим к установке новых колодок.

Левая колодка с металлической штукой для ручника должна быть внутри. Советую запомнить как снимали так и поставить назад, только уже новую колодку.

10. Берем плоскогубцы и устанавливаем тросик ручника в левую колодку.

11. Берем правую колодку, устанавливаем, и фиксируем «солдатиком».

12. Возвращаемся к левой колодке, и устанавливаем механизм как показано на фото ниже.

И сторона которая входит в правую колодку.

13. Закрепляем левую колодку «солдатиком».

14. Производим установку всех пружинок которые снимали.

15. Устанавливаем новый тормозной барабан, и закручиваем два винта.

16. Производим регулировку ручника.

Подтягиваем ручник и пробуем вращать колесо. Трос нужно натянуть так чтобы колесо легко вращалось, но при этом когда затянете ручник чтобы автомобиль был неподвижен.

17. Закручиваем пластмассу на ручнике и работа закончена. Любые вопросы пишите в комментарии.

Полезные советы

Обязательно меняйте колодки на одной оси.

Регулировку ручника нужно производить только после замены колодок на обеих колесах.

Замена задних тормозных колодок Хендай Акцент

Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок задних тормозных механизмов составляет 1,5 мм.
Заменяйте колодки в следующих случаях:

– толщина фрикционных накладок меньше допустимой;

– поверхность накладок замаслена;

– фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;

– на накладках глубокие борозды и сколы.

Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов.

Колодки заменяйте одновременно в тормозных механизмах обоих задних колес.

Недопустима замена передней и задней колодок между собой, а также между левым и правым колесом — это может привести к неравномерному торможению.

Вам потребуются: ключ для гаек колес, пассатижи или отвертка с плоским лезвием, отвертка с крестообразным лезвием, раздвижные пассатижи.

1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.

2. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

4. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на верхней метке или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости.

6. Снимите ступицу заднего колеса (см. «Замена задней ступицы» ).

7. Снимите пружину с рычага механизма автоматической регулировки зазора и отсоедините пружину от тормозной колодки.

8. Снимите с тормозной колодки рычаг автоматической регулировки зазора.

9. Снимите верхнюю стяжную пружину пассатижами или отверткой.

При пользовании пассатижами или отверткой будьте осторожны. Рекомендуем работать с помощью специальных клещей для снятия стяжных пружин.

10. Аналогично снимите нижнюю стяжную пружину.

11. Снимите распорную планку в сборе с регулятором зазора.

12. Удерживая пассатижами хвостовик опорной стойки, нажмите на шайбу, поверните ее на 1/4 оборота…

13. …и снимите шайбу, а также опорную стойку задней колодки.

14. Снимите переднюю тормозную колодку, аналогичным образом сняв опорную стойку передней тормозной колодки.

15. Снимите заднюю колодку, отсоединив разжимной рычаг от троса стояночного тормоза.

16. Смажьте резьбу стержня распорной планки специальной высокотемпературной смазкой для тормозных механизмов и навинтите на него до конца гайку, но не затягивайте ее.

17. На места трения передней и задней тормозных колодок о тормозной щит нанесите тонкий слой тугоплавкой смазки для тормозных механизмов.

Детали распорной планки и регулятора левого тормозного механизма невзаимозаменяемы с соответствующими деталями правого тормозного механизма — не перепутайте их!

18. Раздвижными пассатижами сожмите поршни тормозного цилиндра и установите тормозные колодки в порядке, обратном снятию.

Учтите, что при утапливании поршней в цилиндры повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости откачайте жидкость.

19. Установите тормозной барабан.

20. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10–15 раз на педаль тормоза.

21. Установите на место колесо. Проверьте легкость его вращения.

22. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.

23. После установки тормозных колодок отрегулируйте стояночную тормозную систему (см. «Регулировка привода стояночного тормоза» ).

Руководства по ремонту Hyundai Accent: замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса

Обратите внимание на маркировку тормозных колодок. Новые колодки приобретайте с такой же маркировкой. Задние колодки HANKOOK FRIXA для Huyndai Accent имеют маркировку FLH012.

Детали заднего тормозного механизма можно снять при разборке тормозного механизма и заменить новыми. Исключение составляет рабочий цилиндр. Как показывает практика, переборка его в гаражных условиях в большинстве случаев не приводит к желаемому результату. Поэтому в случае неисправности рекомендуем заменять рабочий цилиндр в сборе.

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок задних тормозных механизмов составляет 1,5 мм. Заменяйте колодки в следующих случаях:

– толщина фрикционных накладок меньше допустимой;

– поверхность накладок замаслена;

Замена задних тормозных колодок Хендай Акцент

Безопасность — превыше всего. С таким девизом должны ездить автомобилисты. Для Хендай Акцент замена задних тормозных колодок производится, если они подверглись нескольким причинам. Выбор колодок стоит производить тщательно, и согласно каталожных номеров данных заводом-изготовителем.

Видеоматериал расскажет, как поменять тормозные колодки на автомобиле

Замена задних тормозных колодок Hyundai Accent (Хендай Акцент)

Так как его вообще с завода ни разу не снимали Берем тогда болты м8 на мм.

Закручиваем задние тормоза хендай акцент устройство одновременно и постепено по одному обороту на каждом, чтобы не перекосило, и он спокойно начал выходить, но так как он заблокирован пришлось закрутить их до конца и потом сбить. Полный размер Закручиваем болты м8 5. Сняли и видим, что соскачили держатели пружинок и видимо где то там внутри все это дело попало и заблокировало колесо, и куски колодок тоже там присутствовали — видок жесть.

Далее проводим сборку в обратном порядке. Перед установкой тормозного барабана, лучше всего будет смазать ступицу медной смазкой. Колодки подводятся при помощи ручника. Видео замена задних тормозных колодок в Hyundai Accent: Нюансы тормозной системы Hyundai Accent На сегодняшний день модель Hyundai Accent относится к группе наиболее востребованных и популярных.

Процесс замены

Для совершения замены задних тормозных колодок Хендай Акцент необходимо подготовить инструментарий. Для работы понадобится: домкрат, баллонный ключ, пассатижи и плоская отвертка. Когда все подготовлено, можно преступить непосредственно к процессу:

Ставим автомобиль на ручник.

Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора (автомобиль расторможен).​

Под передние колеса подставить противооткатные упоры.

Установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.

• Поднимаем заднюю часть автомобиля, где будет меняться колодка, при помощи домкрата.
• Демонтируем колесо.

Ослабьте затяжку гаек крепления колес, приподнимите заднюю часть автомобиля с помощью домкрата, установите автомобиль на надежные опоры, и снимите колесо.

Снимите тормозной барабан.

Сдвигаем рабочий поршень внутрь, и фиксируем его в таком положении.

Очищаем от грязи все детали тормозного механизма, и поддев отвёрткой снимаем верхнюю стяжную пружину.

Придерживая опорную стойку передней колодки с обратной стороны тормозного щита, пассатижами нажимаем на скобу и поворачиваем стойку за хвостовик до его совмещения с прорезью в скобе, и снимаем скобу и опорную стойку.

Опустив колодку, снимаем нижнюю стяжную пружину, и снимаем переднюю колодку.

Все операции, описанные ниже необходимо сделать со второй колодкой, в этом же барабане.

Причины неисправности

Причины неисправности задних тормозных колодок ничем не отличаются от передних. Но, стоит остановиться на них, чтобы знать их:

Замена задних тормозных колодок Хендай Акцент

Hyundai Accent (хендай акцент) ЗАМЕНА задних Колодок

После установки тормозных колодок отрегулируйте стояночную тормозную систему см. Аналогично снимите нижнюю стяжную пружину. Снимите верхнюю стяжную пружину пассатижами или отверткой.

Hyundai Accent: замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса. Задние колодки HANKOOK FRIXA для Huyndai…

Устанавливаем новые тормозные колодки и крепим суппорт. Перед тем как снимать барабан обязательно снимите машину с ручника, растормозите автомобиль. Ну теперь расскажу обо всем по порядку.

Стрелками обозначены винты 5.

Утапливаем поршень я делал это с помощью рукоятки молотка Предварительно я шприцом выкачал немного тормозной жидкости из главного тормозного цилиндра, так как при утапливании уровень жидкости повышается и она может вылиться из цилиндра.

Вот как они стерлись у меня Ставим все в обратном порядке.

Сначала было страшно, и меня даже чуть не отговорил отец менять колодки одному. Но колодки были уже на руках это также были колодки фирмы Hankook Frixa FLH , поэтому решил — буду менять.

Поставил машину на первую передачу, внутри салона ослабил крепления тросика ручника чтобы барабан легче снялся , подложил противооткаты под колеса. Для этого достаточно снять колесо.

Если там все в норме, то можно приступать к замене задних колодок Hyundai Accent. Первая сложность, это снятие чугунного тормозного барабана Хендай Акцент.

Процесс замены тормозных колодок и барабанов Hyundai Accent

На данном автомобиле встречаются барабаны двух типов. В одном случае барабан выполнен единым целым со ступичным подшипником, для его снятия необходимо будет открутить ступичную гайку.

Во втором случае задние барабаны у Акцента отдельно, а ступица отдельно. Производим разборку тормозного механизма, снимаем натяжные пружинки. Советую сделать пару фото перед разборкой. Тогда без проблем соберете все назад.

Снимаем колодки потянув их в стороны. Левая колодка с тросиком ручника, тросик нужно отдельно извлечь.

Замена тормозных дисков и колодок на Hyndai Accent

Приступим к установке новых колодок. Раздвижными пассатижами сожмите поршни тормозного цилиндра и установите тормозные колодки в порядке, обратном снятию. При необходимости откачайте жидкость.

Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10—15 раз на педаль тормоза. Установите на место колесо. Проверьте легкость его вращения.

Перед установкой новых тормозных колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра. Вставляем пассатижи в гнезда поршня и поворачиваем его, одновременно надавливая на поршень.

Устройство суппортов передних тормозов и замена расходных материалов

Схема устройства суппорта передних тормозов автомобиля Hyundai Accent.

1. Колодки.
2. Чехол, защищающий от пыли и грязи.
3. Поршень переднего рабочего тормозного цилиндра.
4. Кольцо-уплотнитель.
5. Суппорт с рабочим тормозным цилиндром.
6. Чехол болта втулки.
7. Болт втулки.
8. Штуцер для прокачки тормозов.
9. Колпак штуцера.
10. Болт, крепящий тормозной шланг.
11. Тормозной шланг.
12. Шайба.
13. Чехол направляющего пальца.
14. Палец.
15. Болт, крепящий суппорт.
16. Крепежная деталь.
17. Втулка.
18. Чехол втулки.
19. Прокладка внутренняя.
20. Пружина.
21. Прокладка внешняя.

Менять передние колодки автомобиля Hyundai Accent необходимо в комплекте. Даже если изношена всего лишь 1 колодка, нужно менять сразу все 4. Запомните, экономия на тормозах приводит к аварийным ситуациям.

1. Сначала выкачиваем шприцем 20 мл тормозной жидкости из бачка.
2. Ставим машину на ручной тормоз, подставляем упоры под задние колеса.
3. Поднимаем домкратом правую переднюю часть машины и подставляем опоры.
4. Снимаем колесо.
5. Откручиваем со стороны мотора нижний болт, крепящий суппорт, и поднимаем суппорт вверх.
6. Вынимаем старые колодки.
7. Вдавливаем поршень внутрь цилиндра при помощи рукоятки отвертки или любой деревянной палки.
8. Устанавливаем новые детали, при этом колодку, на которой есть датчик износа, ставим со стороны поршня.
9. Ставим суппорт на место и закручиваем нижний болт.

Остается только установить правое колесо на положенное ему место и опустить машину. Замена передних колодок Hyundai Accent с левой стороны осуществляется таким же образом.

Замена тормозных колодок тормозных механизмов задних колес Hyundai Accent MC

Инструменты:

• Балонный ключ
• Упоры под колеса «башмаки»
• Опорные стойки
• Домкрат винтовой
• Гаечный ключ накидной прямой 14 мм
• Гаечный ключ рожковый 17 мм
• Отвертка плоская средняя
• Отвертка крестовая средняя
• Плоскогубцы
• Щетка металлическая

Детали и расходники:

• Шприц
• Тормозная жидкости (типа DOT-4, при необходимости)
• Защитные чехлы направляющих пальцев (при необходимости)
• Тормозные колодки дисковых тормозных механизмов задних колес
• Тормозные колодки барабанных тормозных механизмов задних колес

Замену колодок проводим в случае предельно допустимого износа их накладок. Колодки также необходимо заменить при замене диска (барабана) тормозного механизма, замасливании накладок или наличии на них глубоких борозд, трещин и сколов, а также в случае отслоения накладок от основания колодок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом – комплект колодок левого переднего колеса, и комплект колодок правого переднего колеса. Замена только одного комплекта может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Для замены колодок дисковых тормозных механизмов выполните следующее:

1. Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов и сцепления находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости.

Жидкость необходимо откачать чтобы, при утапливании поршня в рабочий цилиндр, она не вытекла из-под крышки бачка.

2. Установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.

3. Ослабьте затяжку гаек крепления колес, приподнимите заднюю часть автомобиля с помощью домкрата, установите автомобиль на надежные опоры, и снимите колесо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.

4. Накидным ключом на 14 мм, отверните нижний и верхний болт крепления суппорта к направляющему пальцу, удерживая направляющий палец ключом на 17 мм. Отведите суппорт в сторону стараясь не повредить тормозной шланг.

5. Отвёрткой сдвигаем наружную и внутреннюю тормозную колодку по направляющим пластинам, и снимаем их.

Старые и новые задние тормозные колодки.

6. Вставляем отвёртку в зазор между направляющей колодок и пластиной, и, отжав пластину и снимаем её с направляющей колодок.

7. Перед установкой новых тормозных колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра.

Вставляем пассатижи в гнезда поршня и поворачиваем его, одновременно надавливая на поршень.

Утопить поршень внутрь цилиндра.

8. Устанавливаем новые тормозные колодки и крепим суппорт.

После замены колодок на обоих задних колесах, несколько раз нажимаем на педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками.

9. Проверяем уровень тормозной жидкости, и при необходимости доливаем, как описано в этой статье.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:

Перед установкой, очищаем от грязи и коррозии детали тормозного механизма, особенно посадочные места тормозных колодок в направляющих пластинах суппорта и направляющей колодок.

Для очистки тормозных механизмов запрещено применять бензин и дизельное топливо.

Если защитные чехлы направляющих пальцев были порваны, заменяем их новыми. После замены колодок на обоих передних колесах несколько раз нажимаем на педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками.​

Для замены колодок барабанных тормозных механизмов выполните следующее:

Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора (автомобиль расторможен).​

Расположение стояночного тормоза.

1. Установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.

2. Ослабьте затяжку гаек крепления колес, приподнимите заднюю часть автомобиля с помощью домкрата, установите автомобиль на надежные опоры, и снимите колесо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.

3. Снимите тормозной барабан, как описано здесь.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, т.к. поршни могут полностью выйти из цилиндра.

4. Очищаем от грязи все детали тормозного механизма, и поддев отвёрткой снимаем верхнюю стяжную пружину.

5. Придерживая опорную стойку передней колодки с обратной стороны тормозного щита, пассатижами нажимаем на скобу и поворачиваем стойку за хвостовик до его совмещения с прорезью в скобе, и снимаем скобу и опорную стойку.

6. Опустив колодку, снимаем нижнюю стяжную пружину, и снимаем переднюю колодку.

7. Снимаем с тормозного щита заднюю колодку так же, как переднюю, и отсоединяем наконечник троса от рычага привода стояночного тормоза (для наглядности показано на снятой ступице).

8. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности.

9. Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доводим его до нормы, как описано в этой статье.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:

При установке тормозного барабана следует обратить внимание на совпадение резьбового отверстия в ступице под крепежный винт барабана и соответствующего отверстия в барабане.

После замены колодок, несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки поршней в рабочее положение.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников

Замена задних тормозных колодок

Как уже говорилось в нашей статье, напоминаем, замена задних барабанных накладок должна производится только комплектом, на оба колеса.

1. Убедитесь, что рычаг стояночного тормоза до упора опущен. Снимите заднее колесо.
2. Открутите крепежный винт на тормозном барабане, с помощью крестовой отвертки, и снимите барабан. При возникновении трудностей с откручиванием винта, воспользуйтесь ударной отверткой. Если вы обнаружили образование высокого буртика на рабочей части поверхности барабана, который мог появиться в результате сильного износа, потребуется ослабление степени напряжения троса стояночного тормоза. Теперь можете приступить к снятию барабана. Наносите слабые удары через деревянный брусок по торцевой части барабана при помощи молотка, равномерно вращая при этом барабан.
3. Очистите все составляющие тормозного механизма и промойте их в растворителе.
4. Снимите сверху стяжную пружину, поддев ее отверткой. Тоже проделайте и с нижней пружиной.
5. Отсоедините верхний конец пружины от рычага регулятора и снимите ее. Далее снимите сам рычаг регулятора.
6. Придержите опорную стойку на накладке, расположенной спереди тормозного барабана, с внутренней части тормозного щита, нажмите на шайбу и поверните ее, пока хвостовик стойки не совместится с прорезью шайбы. Снимите шайбу, пружинку и опорную стойку.
7. Вытащите тормозную накладку расположенную спереди.
8. Снимите распорную планку. После чего приступайте к снятию задней части колодки с тормозного щита, сделайте это аналогично снятию передней.
9. Отцепите приводной рычаг стояночного тормоза от наконечника троса.
10. Заверните до упора регулировочную гайку, уменьшив тем самым длину распорной планки. Установите новый комплект тормозных барабанных колодок в последовательности, обратной разборке.
11. При установке тормозных барабанов контролируйте, чтобы отверстия в барабане совпадали с отверстиями на ступице.
12. После окончания установки нажмите на тормозную педаль несколько раз, чтобы поршни установились в рабочее положение.
13. Проверьте тормозную жидкость, как и в процессе замены передних, если уровня нехватает, долейте.

Демонтаж передних тормозных механизмов

Конструкция суппорта переднего колеса приведена на рисунке. Также указаны рекомендуемые моменты затяжки всех резьбовых соединений. Порядок проведения работ при снятии тормозных механизмов на Хендай Акцент:

1. Выворачиваете снизу болт и приподнимаете вверх весь суппорт. Закрепляете его проволокой, чтобы не повредить шлангу.
2. Извлекаете колодки.

Прежде чем выполнить эти манипуляции, необходимо ослабить затяжку колесных болтов, поднять автомобиль при помощи домкрата. После этого можно полностью снимать колесо. Обязательно под задними колесами нужно устанавливать упоры, чтобы машина не смогла укатиться. И никогда не нажимайте на педаль тормоза при снятом суппорте – это приведет к тому, что поршни выдавятся и придется менять весь механизм.

Диагностика состояния элементов конструкции

Теперь можно осуществить проверку тормозных колодок на предмет наличия загрязнений или износа. У накладок должна быть толщина примерно 9 мм. Но вся система будет работать и с колодками, у которой накладки имеют толщину 2 мм. Но это предельно допустимое значение, не рекомендуется использовать такие колодки.

Если выполняете замену колодок на Хендай Акцент, то необходимо делать это на всей оси. Если заменили на левой передней стороне, то поставьте новые и на правой. А при снятии колодок и повторной их установке рекомендуется пометить расположение, чтобы впоследствии не перепутать. Но обратите внимание на то, что у накладок не должно быть повреждений.

Процедура установки колодок

При установке передних колодок на Хендай Акцент вам нужно выполнить такие манипуляции:

1. Вставить зажимы для крепления колодок.
2. Установить колодки на зажимах. Обратите внимание на то, что колодка, на которой установлен датчик износа, устанавливается непосредственно на поршне.
3. Теперь необходимо вдавить в суппорт поршень, чтобы новые колодки смогли влезть. Делать это можно как специнструментом (обозначение 09581–11000), так и подручными средствами – монтировкой, монтажной лопаткой, и т. д.
4. Произведите установку новых колодок. Прокладки должны располагаться с внешней металлической стороны. Запрещено наносить любую смазку на рабочие поверхности диска или колодок.
5. Закрутите болт. Рекомендуется затягивать его с моментом 22..32 Н*м.

Задние тормозные механизмы: снятие

Конструкция приведена на рисунке. Процедура демонтажа выглядит следующим образом:

1. Снимаете заднее колесо и барабан.
2. Демонтируете зажим, который поддерживает колодку, затем рычаг и пружину автоматической регулировки.
3. Демонтировать регулятор колодок можно только в том случае, если прижать их.
4. Произведите демонтаж колодок и возвратных пружин.

Замена задних тормозных колодок и барабанов Hyundai Accent

Сегодня мы поменяем задние тормозные колодки, тормозные барабаны, а так же отрегулируем ручник на Хундай Акцент. В этой работе нам поможет видео урок.

Процесс замены тормозных колодок и барабанов Hyundai Accent

1. Для того чтобы снять барабаны для начала нужно ослабить ручник. Ослабляется он под пластмассовой консолью. Пластмасса прикреплена на двух винтах. Расположение вы можете увидеть на рисунке ниже.

2. Ключом на двенадцать ослабляем ручник.

3. Производим демонтаж колеса.

4. Берем фигурную отвертку и откручиваем два винта.

5. Аккуратно обстукиваем тормозной диск, и снимаем.

6. Производим разборку тормозного механизма, снимаем натяжные пружинки. Советую сделать пару фото перед разборкой. Тогда без проблем соберете все назад.

7. Далее демонтируем «солдатики». Справа и слева.

8. Снимаем колодки потянув их в стороны.

Проведение диагностики задних тормозных механизмов

Теперь можно выполнить диагностику состояния механизмов:

1. Сначала нужно измерить при помощи штангенциркуля диаметр барабана. Само собой, нужно измерять внутренний диаметр, а не внешний. Максимальное значение должно быть 200 мм.
2. При помощи индикатора часового типа необходимо измерить значение биения барабана. Оно должно быть максимум 0,015 мм.
3. Произведите замер толщины накладок – минимальное значение должно быть 1 мм. Если меньше, то нужно менять колодки.
4. Внимательно осмотрите накладки – на них не должно быть загрязнений, следов чрезмерного износа и повреждений.

Если все в норме, то нет необходимости в замене задних тормозных колодок на Хендай Акцент. Если же вы нашли элементы с повреждениями, то нужно заменить их.

Руководство | Hyundai Accent (ТагАЗ). ЗАМЕНА КОЛОДОК ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЗАДНИХ КОЛЕС

Replacement of rear brakes

Нецилиндричность рабочей поверхности тормозного барабана не должна превышать 0,15 мм.

Ремонт автомобиля Hyundai Accent (Хендай Акцент) своими руками. Тормозные колодки механизмов задних колес необходимо заменять…

Тормозной механизм переднего колеса — дисковый, однопоршне-вой, с плавающим суппортом и акустическим индикатором износа на внутренней колодке. Они предназначены для ограничения роста давления жидкости в гидроприводах задних колес после достижения определенной величины давления в главном тормозном цилиндре.

Расслабляем ручник, чтобы проще было снять барабаны. Это ограничивает тормозные моменты задних колес и снижает вероятность их опережающей блокировки по отношению к передним колесам при резком торможении.

На автомобиле с АБС в отверстии поворотного кулака установлен датчик скорости вращения колеса А , а на корпус наружного шарнира привода напрессован зубчатый венец В.

Тормозной механизм заднего колеса — барабанный, с двухпоршне-вым колесным цилиндром и двумя тормозными колодками, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Стандартная толщина накладки колодки должна составлять 4,8 мм, минимальная — 1,0 мм.

Стандартный внутренний диаметр тормозного барабана равен мм, максимальный — мм. Нецилинд-ричность рабочей поверхности тормозного барабана не должна превышать 0,15 мм. Привод стояночной тормозной системы — механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, тяги с регулировочной гайкой и двух тросов.

Задние наконечники тросов соединены с рычагами привода стояночного тормоза, установленными на задних колодках. Рычаг, закрепленный между передними сиденьями на туннеле пола, оборудован механизмом регулировки натяжения тросов. Передние наконечники тросов соединены с уравнителем механизма натяжения. Полный ход рычага после регулировки должен соответствовать подъему на зубцов по сектору.

Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Вставив отвертку с широким лезвием между тормозным диском и внутренней колодкой, раздвигаем тормозные колодки и утапливаем поршень в цилиндр. Поворачиваем суппорт вокруг верхнего направляющего штифта и подвязываем суппорт проволокой или шнуром к пружине передней подвески.

Если какой-то из партов цилиндров дешевле, левый к примеру — смело заказывайте два левых. Различия только в расположении штуцера, который легко можно переставить.

Сделал большую глупость не заказав следующую деталь: Машина нужна сейчас — решено было делать. Долго не решался сам туда лезть, но «глаза боятся, а руки делают»!

Без матов, мучений и проблем конечно же не обошлось. И за два вечера в гараже, все таки всё удалось. Теперь подробнее сам процесс. Извините за маленькое количество фоток, просто, сами понимаете, не до этого было.

Hyundai Accent 2006, 102 л. с. — самостоятельный ремонт

Но опишу всё подробно, со всеми нюансами, с которыми пришлось столкнуться. Для начала в салоне, снимаем кожух прикрывающий ручник, между передними сидениями. Расслабляем ручник, чтобы проще было снять барабаны.

Тем не менее, первый барабан снимал минут 40, и так обстучал и этак, не идет и все.

Но мы настойчивей барабана — поддался. Максимально допустимое торцевое биение тормозного диска равняется 0,05 мм.

Свяжитесь с нами

Толщина накладки новой тормозной колодки равняется 9,0 мм, минимальная — 2,0 мм. При толщине накладки внутренней колодки менее 2,0 мм индикатор износа начинает издавать скрип, предупреждающий водителя о необходимости замены колодок. Тормозные колодки левого и правого колес заменяются одновременно. На автомобиле Hyundai Accentс с АБС в отверстии поворотного кулака установлен датчик скорости вращения колеса А , а на корпус наружного шарнира привода напрессован зубчатый венец В.

Тормозной механизм заднего колеса — барабанный, с двухпоршневым колесным цилиндром и двумя тормозными колодками, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.

Стандартная толщина накладки колодки должна составлять 4,8 мм, минимальная — 1,0 мм. Стандартный внутренний диаметр тормозного барабана равен мм, максимальный — мм. Нецилиндричность рабочей поверхности тормозного барабана не должна превышать 0,15 мм. Привод стояночной тормозной системы — механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, тяги с регулировочной гайкой и двух тросов.

Они предназначены для ограничения роста давления жидкости в гидроприводах задних колес после достижения определенной величины давления в главном тормозном цилиндре.

В память блока управления записывается соответствующий код неисправности, который считывается с помощью специального оборудования в сервисном центре. Максимально допустимое торцевое бие- ние тормозного диска равняется 0,05 мм.

Замена задних тормозных колодок Hyundai Accent 1,5 Хендай Акцент 2006 года Тагаз

Толщина накладки новой тормозной колодки равняется 9,0 мм, минимальная — 2,0 мм. При толщине накладки внутренней колодки менее 2,0 мм индикатор износа начинает издавать скрип, предупреждающий водителя о необходимости замены колодок.

Тормозные колодки левого и правого колес заменяются одновременно.

Установка задних колодок

Прежде чем осуществлять сборку, нужно смазать следующие точки:

1. Место контакта щита и колодок.
2. Место контакта колодки и опорной плиты.

Рекомендуется использовать смазки типа NLGI №2 или SAE-J310. Дальнейшие действия по установке колодок:

1. Сначала ставите стойку для поддержки задней колодки.
2. Монтируете на колодках возвратные пружины.
3. После того, как установите колодки и соберете весь механизм, необходимо несколько раз выжать рычаг стояночного тормоза. Это позволит отрегулировать тормоза сразу на обоих задних колесах.

На этом ремонт окончен, можно смело эксплуатировать автомобиль. В следующем материале мы расскажем о том, что из себя представляет стояночный тормоз (ручник) на автомобиле Хендай Акцент.

8. Регулировка барабанных тормозов

Регулировка педали 1 – выключатель 2 – контргайка 3 – пол L1 – свободный ход педали L2 – высота педали А – зазор между корпусом выключателя сигнала торможения и педалью Регулировка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1.

8.2 Выключатель сигнала торможения

8.3 Главный цилиндр тормозов

Детали главного цилиндра тормозов автомобилей 1 – пылезащитная манжета 2 – винт 3 – бачок 4 – уплотнитель 5 – стопорное кольцо 6 – болт ограничителя 7 – прокладка 8 – первый поршень в сборе 9 – второй поршень 10 – пробка в бачке 11 – прокладка 12 – цилиндр .

8.4 Вакуумный усилитель тормозов

Снятие ваккумного усилителя тормозов 1 – хомут вакуумного шланга 2 – вакуумный шланг 3 – трубка гидропривода 4 – возвратная пружина педали 5 – стопорное кольцо 6 – ось вилки штока усилителя 7 – усилитель тормозов и главный цилиндр Измерение выступания толкателя над корп.

8.5 Дозирующие клапаны

На автомобилях "Isuzu" дозирующие клапаны смонтированы на главном цилиндре тормозов последовательно с магистралью гидропривода и на направляюще шасси под главным цилиндром. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините батарею от массы. 2. Отсоедините магистраль гидропривод.

8.6 Шланги тормозов

Шланг тормозов и детали монтажа 1 – к главному цилиндру 2 – скоба 3 – к суппорту Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите автомобиль и установите на подставки. Снимите колеса. 2. Очистите штуцера шлангов .

8.7 Удаление воздуха из гидропривода тормозов

8.8 Дисковые тормоза

Детали переднего дискового тормоза 1 – шланг 2 – болт 3 – накладки с пластинами 4 – скоба 5 – суппорт в сборе 6 – кронштейн суппорта 7 – диск и ступица Детали заднего дискового тормоза 1 – шланг, 2 прокладки, болт штуцера 2 .

8.9 Суппорт тормоза

8.10 Диск тормоза

8.11 Барабанные тормоза

Детали заднего барабанного тормоза 1 – накладки колодок 2 – трубка гидропривода 3 – болты 4 – колесный цилиндр ТОРМОЗНЫЕ БАРАБАНЫ Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите автомобиль и установите на подставки. .