Как защитить глушитель от коррозии

Антикор глушителя. Эксперимент.

эстакада

Антикор/профилактика глушителя (система выпуска газов)

Мне в почту один умный посетитель сайта, вероятно, после прочтения цикла статей про антикор, посоветовал сделать антикор глушителя.
Я думал, он шутит.
Т.к. если антикор попадает на глушитель — месяц запах, и думал, что посоветовали в качестве шутки. Я ответил написавшему, что я эту шутку знаю и когда делал антикор – глушитель постарался укрыть тряпками, ну а куда попал антикор – уже за неделю выветрилось.

Но, прочитал статью – и понял, что некоторые реально делают обработку глушителя.

До 44 лет я дожил, и никогда не знал, что за выхлопной системой, нужно тоже ухаживать и профилактировать. При встречах с знакомыми спрашивал – «ты когда нибудь глушитель красил?», собеседники очень удивлялись. Так что я не один такой отсталый в Ростове.

Прособирал информацию – кто уже делал – на сколько лет, этого хватает, покраски термостойкой краской.
Также старался разобраться – а вообще — есть смысл делать снаружи, может глушитель прогнивает изнутри?
Сделал для себя вывод – если пробить отверстие для слива конденсата, хорошо подготовить (вообще своевременность антикора – основа. Когда всё сгнило, то поздно, уже делать что либо самыми дорогими средствами. Поздно пить «боржоми», когда почки отпали).

Задумка была- снять среднюю часть с бочкой и выхлопную трубу. Катализатор, штаны, резонатор не трогать и покрасить на машине.

Жизнь внесла коррективы – даже побрызгав в течении 3 часов ВД на болты – сорвать их не удалось. Я отлично знаю, что конечно, можно взять газовую горелку (у меня есть) или графитовый электрод на электросварку/инвертор (у меня тоже есть) можно разогреть болты докрасна и потом открутить пальцами. Но не захотел. Работает система – не нужно вмешиваться. Лучше сделать менее качественно, сделать на автомобиле на эстакаде (удивительно но в Ростове я нашёл эстакаду очень быстро, повезло. 4 эстакады по гаражным кооперативам срезали под ноль и сдали на металл, а в 5 кооперативе гаражном — стоит эстакада, всё чистенько).

В общем начал очищать щёткой от ржавчины и всплыло сколько антикора попало на «бочку» и трубу. Я проклял фирму «защита» на Шеболдаева – такое пофигуистическое отношение к заказчикам. Главное, что обидно, я сам был там, но постеснялся настоять – могли бы и отказать в работе «такому привередливому заказчику». В общем всё отмыл – щётка металлическая + уайт спирит.

Я поразился, что глушитель на мой взгляд в очень хорошем виде. Я начал сомневаться – может тепловые экраны возле резонатора и катализатора из тонкого листа нержавейки и может «бочка» тоже имеет сверху слой нержавейки (на фото видно – оболочка бочки из нескольких слоёв металла) – просто странно как то – труба и сварные швы – имеют следы ржавчины – а перечисленные элементы блестят. Когда буду красить попробую магнитом проверить (если не забуду дома магнит).

После очистки уайтом прошёлся по глушителю полбутылки растворителя.
Потом 2 слоя с промежуточной сушкой преобразователем ржавчины.

Динитрол, по рекомендации в переписке заказывать не стал. В 3 раза Динитрол дороже, чем средство которое я выбрал (я решил приобрести с запасом, когда нибудь и суппорты покрашу да и вероятность что нужно будет каждые 2 года обновлять покрытие на глушителе очень большая. Таким образом заказал 1,2кг в аэрозоле Церта – это 1600 мл – т.е. 4 аэрозоля Динитрола по 750 рублей – 3000 рублей; Церта обошлось в 1050 рублей). И мне бы увидеть хоть один результат в интернете, что обработали дорогим средством Динитрол глушитель и вот так он выглядит через 3-5 лет. Нет примера – нет покупки. Я вообще верю своим глазам очень сильно. И увидел, как кузнецы (они профессионально делают мангалы/навесы/кованные изделия и т.д.) проводят эксперименты с горелкой, разогревая лист металла «докрасна» и что краска, которую я приобрести намерен, ведёт себя поразительным образом. Меня это вдохновило и я решил покупать именно это средство. Трудовых сил по подготовке пришлось вложить много (7 часов лазил под машиной очищал, обезжиривал глушитель), польза от антикора снаружи глушителя мне не понятна (защищает ли антикор сварные швы и места завальцовки от разрушения или только для понтов этот антикор делают) – (если буду живой, то через 3-4 года напишу что получилось с глушителем, с обработкой).

Готовлю статью по антикору глушителя. Сделал подготовку. Увы, Динитрол дороговато обходится приходится идти по более дешёвому пути.

Сегодня четверг 23 июля 2020 год. Побывал на эстакаде (статья пишется уже 6 дней, прошлый раз я был на эстакаде, въезжал, в 1997 году при сдаче экзаменов на водительское удостоверение).

В общем, тем кому лень смотреть видео – в пн. очистил глушитель, дважды с межслойной просушкой антиржавчиной покрыл, в среду мойкой ВД смывал теоретические отсеки кислоты (правильнее было бы написать соли – выветрилась жидкость), побрызгал для страховки раствором пищевой соды (щёлочь всегда нейтрализует любую кислоту или соли кислот, в т.ч. октавофосфорную).

Сегодня четверг загнал на эстакаду, побрызгал растворителем (сам не могу понять, что там обезжиривать после кислоты). И в 3 слоя с промежуточной выдержкой и технологией нанесения крест/накрест прокрасил (сварные швы более многократно прокрашивал).

Удивило и порадовал следующее труба после бочки и материал наружный бочки и термоэкраны возле катализатора и резонатора – однозначно не чёрный металл. Краска на этих предметах держаться вероятно не будет (хотя кто это знает заранее – где будет держаться, где нет), но то что эти предметы из сплава который не дал за 4 года даже начальных очагов коррозии – радует. Расстраивает что не удалось снять термоэкраны и прокрасить под ними чёрный металл, но думаю к моменту когда теоретически проржавеет катализатор или резонатор – я уже вырежу катализатор к чёртовой бабушке. Потому, что я и сейчас в размышлениях – вырезать катализатор (но пока катализатор не доставляет головной боли – трогать не нужно) – я и не прикладывал усилий к снятию термолистов для прокраски.

Непрокрасов нет.
Но нужно как то из подкапотного пространства добраться до соединения «штанов» с каталитической частью (этот узел прокрасил только снизу). Получилось красиво. Самому любопытно – на какой срок жизни хватит термокраски и какой будет эффект в смысле отсутствия снаружи ржавчины.

пн исходное глушителя в понедельник пока ничего не делал — исходное состояние понедельник, подготовка, зачистка до блеска понедельник зачищеный глушитель начало обработки антиржавчниной 1 слой начало обработки антиржавчниной промежуточная сушка и второй слой. Руки немного пожёг среда перед отмывкой от остатков солей среда удаление отмывка остатков кислоты вид как выглядят соединения перед окраской обратите внимание кислота вообще не вступила в реакцию с бочкой и оконцовкой выхлопной трубы и термозащитными экранами первый слой покрытия краской термостойкой глушителя вроде это фото окончания окраски, поиск мест непрокрасов вроде это фото окончания окраски, поиск мест непрокрасов потёки на бочке глушителя — это результат попытки тщательности прокраски в том числе верхней части бочки (возле днища) контроль прокраски сверху вроде это фото окончания окраски, поиск мест непрокрасов вроде это фото окончания окраски, поиск мест непрокрасов вроде это фото окончания окраски, поиск мест непрокрасов

Чем покрасить глушитель автомобиля от коррозии

Водители часто задают вопрос, чем покрасить глушитель автомобиля от коррозии, чтобы не ржавел, хорошо смотрелся и долго прослужил.

Причины возникновения коррозии

Любой металл поддается коррозии. Покрытие ржавчиной естественный процесс, которые происходит при окислении. Коррозия на глушителе, крыльях машины, других частях повсеместное явление.

Основными причинами коррозии глушителя являются:

• высокая температура выхлопных газов в середине детали;
• постоянный перепад температур как внутри, так и снаружи глушителя;
• конденсат, который скапливается на его внутренних стенках;
• внешние факторы: вода, камни, абразивные материалы, дорожная соль.

Обратите внимание! Внутри поглотитель состоит из 2-х или 3-х камер. Эта деталь поглощает часть выхлопных газов, снижает шум мотора. Для шумоизоляции используют негорючие материалы: минеральную или металлическую вату, стружку из металла.

Так как коррозии подвержена деталь любого производителя, возникает вопрос, чем покрасить глушитель автомобиля, чтобы он не ржавел.

Чем покрасить глушитель автомобиля

Для защиты элементов выхлопной системы их нужно обрабатывать антикоррозийными материалами. С этой функцией справляются кремнийорганические эмали и термостойкие лаки. На авторынке существуют как отечественные, так и зарубежные лакокрасочные материалы.

Выбирать ЛКМ нужно по таким параметрам:

1. Термостойкость, чем выше, тем лучше. Двигатель и продукты сгорания работают на повышенных температурах, которые могут доходить до 600-700 градусов. Так как глушитель – это внешняя деталь автомобиля, он подвержен быстрому охлаждению, действию низких температур, например, зимой. Поэтому температурная шкала должна иметь диапазон от -35 до +600 градусов.
2. Антикоррозийность.
3. Водонепроницаемость.
4. Малярные свойства: однородная структура, насыщенность цвета, скорость высыхания.

Интересно! Мильтон Ривз создал глушитель для двигателя внутреннего сгорания еще в 1897 году.

Лак для покраски продается в форме аэрозоля или жидком виде.

Зарекомендовала себя эмаль на основе силикона. Ее преимущества:

• устойчивость к механическим повреждениям;
• не нуждается в предварительной грунтовке;
• наносится в два слоя;
• важна финальная просушка, а также междуслойная, которая выполняется строительным феном.

Фирмы-производители ЛКМ для поверхностей, которые подвергаются высоким температурам:

• Chameleon:
• Tikkurila;
• Nordix;
• Kudo.

Сейчас работники СТО предлагают покрасить глушитель автомобиля в серебристый цвет или в черный цвет. Эти два оттенка могут выдержать краткосрочный нагрев температуры до +600 градусов, долгосрочный до +400°. Другие цвета выдерживают менее высокую температуру. К тому же, серый и черный – наиболее стандартные цвета для покраски глушителя. Это связано с местом крепления детали. Если хочется выделиться, то покраска в другие цвета возможна.

Окрашивание глушителя возможно только с наружной стороны. Народные умельцы предлагают «дедовский метод» прочистки бака глушителя. Для приготовления смеси понадобится 1 кг графитовой смазки, 1 литр растворителя. Такой раствор заливают в глушитель с одной стороны, другую дырку тоже закрывают. С этой смесью деталь должна простоять одни сутки. За это время растворитель испарится, а смазка останется.

Как самостоятельно покрасить глушитель

Для того чтобы покрасить глушитель от коррозии самостоятельно, нужно сделать несколько шагов.

1. Снять глушитель с машины.
2. Промыть бензином, или уайт-спиритом.
3. Зачистить ржавчину, старую краску наждачной бумагой средней жесткости. Для очистки колена, сварочных швов используют металлическую щетку.
4. Подготовленную поверхность нужно обезжирить ацетоном.
5. Дырочки небольшого диаметра зашпаклевать.

Теперь система подготовлена к последующей процедуре. Осталось определиться, чем покрасить глушитель автомобиля от коррозии своими руками.

На заметку! В баке глушителя скапливается конденсат, он помогает ржавчине разъедать его внутреннюю поверхность. Чтобы этого избежать, нужно просверлить в задней его части, внизу небольшое отверстие, через которое будет выходить, испаряться вода.

Важным моментом является правильная, тщательная работа по снятию старой краски. Перед началом окрашивания нужно выбрать инструмент для покраски. Это может быть:

• кисточка;
• распылитель.

Работать нужно в защитных перчатках, маске, очках, рабочей одежде. При высыхании краска выделяет токсичные соединения, которые могут навредить человеку. Длительный контакт с кремнийорганической эмалью негативно сказывается на слизистых оболочках человека.

Обратите внимание! Если в деталях, которые обрабатываются, присутствует свинец, использовать тепловую пушку нельзя. При нагревании испаряются вредные вещества.

Этапы покраски глушителя:

1. Эмаль наносят тонким слоем, избегают подтеков. Важно, делать покраску быстро и аккуратно, накладывать штрихи равномерно. Подтеки не только некрасиво выглядят, но и снижают антикоррозийные свойства эмали.
2. Нанесенной краске дают полностью высохнуть. Термостойкий материал нуждается в высоких температурах, иначе он не затвердеет. Поэтому глушитель нагревают до 160-200 градусов, и так сушат 15-20 минут. Окраску повторяют несколько раз с полным высыханием поверхности.
3. При окраске пульверизатором нужно соблюдать одинаковое расстояние до глушителя, не менять угол покраски. Эмаль должна покрывать все границы детали.
4. Финальный этап: термическая обработка, которая делается с помощью тепловой пушки, строительного фена. Такая процедура закаляет эмаль. По возможности нужно пропустить горячий воздух в обоих направлениях.

Обратите внимание! Эмаль можно наносить в температурном диапазоне -20…+40 градусов. Главное условие при окраске – сухая поверхность детали.

Способы борьбы с коррозией глушителя

Со временем каждая деталь автомобиля изнашивается, и требует замены. Глушитель не является исключением. Средняя «жизнь» этой части выхлопной системы зависит от срока эксплуатации, качества металла и дорог. И никак не зависит от производителя и цены. Оригинальные запчасти служат 3-4 года, другие по 1-1,5, бывают и исключения.

Способы борьбы с коррозией:

• установка глушителя из нержавеющей стали;
• проверка на наличие ржавчины каждый полгода на СТО или самостоятельно;
• покраска термостойкими лаками.

Нанесение лака на глушитель – хорошая возможность профилактики ржавчины, которая съедает автомобиль.

Чем нужно обработать глушитель, чтобы он не ржавел изнутри

От качества работы выхлопной системы во многом зависит уровень комфорта при эксплуатации автомобиля. Обычно эта конструкция принимает основной «удар» от окружающего мира. На металлические элементы выхлопа попадают реагенты, камни, песок и другие твёрдые предметы. В связи с этим срок службы системы невелик, и автовладельцам приходится достаточно часто сталкиваться с её ремонтом.

Определяющую роль в ресурсе выхлопной системы играют климатические условия. На большей территории нашей страны они не самые благоприятные для сохранения металла. Кроме того, из-за регулярных перепадов температур могут разрушаться внутренние элементы глушителя. Многим автомобилистам приходится выполнять ремонт выхлопной системы каждые 2-3 года.

Защитить глушитель снаружи не составляет большого труда. Как правило, конструкция обработана специальными составами уже с завода. Дополнительно металл можно покрыть термостойкой краской. Следует выбирать подходящий материал, который способен выдержать условия работы выхлопной системы автомобиля. Однако, такой подход защитит глушитель лишь наполовину.

Выход выхлопной системы из строя зачастую связан с процессами коррозии, проходящими изнутри. Они не видны глазу, а владелец автомобиля узнаёт о них после появления неприятных звуков при работе двигателя. Производители запчастей не обрабатывают глушители изнутри, поэтому с этой задачей придётся справляться самостоятельно. Автомаляр рассказал мне интересный способ, который даёт отличный результат.

О технологии защиты выхлопной системы изнутри специалист узнал от реставраторов машин. На старые автомобили найти нужные запчасти проблематично, поэтому во избежание последующего «колхоза» они стараются обрабатывать все металлические конструкции. Практика показала, что способ, описанный ниже, позволяет увеличить срок службы глушителя в несколько раз.

Для начала следует обзавестись новой деталью или снять уже имеющуюся. С одной стороны отверстие в глушителе закупоривается при помощи водонепроницаемого материала. В качестве антикоррозийного средства будет использоваться смесь графитной смазки и растворителя в соотношении 1:1. На обработку глушителя понадобится примерно 1,5 литра состава, который следует размешать до однородной консистенции.

Полученная смесь аккуратно заливается в глушитель. При наличии дренажного отверстия его также следует закупорить. После вливания состава, глушитель тщательно трясётся, чтобы графитная смазка полноценно покрыла все внутренние стенки. Остатки средства сливаются через доступное отверстие. В таком положении глушитель следует оставить на сутки.

После установки глушителя следует запустить двигатель и дать ему поработать на холостых оборотах 10 минут. За это время выхлопная система прогреется, а остатки растворителя выпарятся. Тонкий слой графитной смазки на стенках глушителя обеспечит долгий срок службы выхлопной системы даже в суровых климатических условиях.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Чем обработать глушитель от коррозии после сварки

3 проверенных способа по защите глушителя от коррозии

Все водители без исключения сталкиваются с таким неприятным явлением, как ржавчина на глушителе, которая имеет свойство проявляться уже через несколько лет активной эксплуатации транспортного средства.

Причина такой неприятности проста, ведь элемент имеет внешнее расположение, постоянно подвергаясь негативному воздействию окружающей среды с ее дождями, снегом и отстреливающими от дороги камешками. Между тем, существует как минимум три простых способа, которые помогут защитить глушитель от коррозии.

Просверливание отверстия

Под воздействием постоянных температурных перепадов в заднем резервуаре глушителя постоянно образуется конденсат, который также способствует появлению ржавых пятен.

Помимо прочего, в зимнее время года накапливающаяся жидкость, объем которой нередко переваливает за 0,5 л, приводит к вымерзанию глушителя, в результате чего автомобиль перестает заводиться, и привести его в действие становится возможным только после оттаивания или обогрева.

А для того чтобы избежать любого из перечисленных осложнений, многие автолюбители просверливают в баке отверстие самого малого диаметра, который только является возможным.

Такой простой прием предотвращает внутреннее накопление жидкости, а следовательно, и коррозию с замерзанием.

Кроме того, некоторые современные модели автомобилей имеют такое отверстие по умолчанию, а это значит, что перед тем, как пускать в ход сверло, необходимо убедиться в том, что задний резервуар установки имеет сплошное днище.

Обработка термолаком

Еще один проверенный способ антикоррозийной защиты глушителя заключается в применении специального термолака. Речь идет об особо устойчивом к высоким температурам виде покрытия, предотвращающем появление и дальнейшее распространение очагов ржавчины.

При этом настоятельно рекомендуется применять такое средство и после просверливания отверстия в глушительном отсеке, поскольку стенки выполненного отверстия подвержены коррозии гораздо больше, чем любые другие части кузова, не имея оцинковочного или любого другого защитного покрытия.

Если же внешние элементы ко времени обработки уже успели подвергнуться коррозийным изменениям, то перед применением термолака, придется провести соответствующую процедуру подготовки.

Для этого рекомендуется использовать специальный абразивный инструмент для авто – корщетку, с помощью которого можно относительно легко удалить ржавчину, параллельно ошкурив поверхность. Это также необходимо для обеспечения максимально эффективного сцепления с новым материалом.

Антикоррозийный «коктейль»

«А что же внутренняя часть глушителя?», – вполне справедливо заметят опытные автолюбители. И действительно, влаги здесь еще больше, чем снаружи, а это значит, что одна только наружная обработка не даст качественного результата, отложив сквозную коррозию лишь на определенное время.

К слову, народные умельцы научились довольно эффективно решать и эту проблему. Для этого следует демонтировать глушитель и залить в него с помощью обычной лейки проверенный антикоррозийный состав.

Подойдет любой коктейль, для приготовления которого будут использованы такие основные компоненты, как кислотный растворитель и графитовая смазка.

Что касается дальнейших действий, то после залива рабочего раствора в резервуар, последний нужно будет хорошенько встряхнуть в течение 2-3 минут, не забыв заглушить все имеющиеся на элементе отверстия.

Некоторые автолюбители оставляют глушитель лежать в закрытом виде еще на сутки, чтобы как следует закрепить результат, однако, практика показывает, что в подобных действиях нет крайней необходимости. Вполне достаточно выполнения описанных выше манипуляций, после чего вся отработанная жидкость сливается, а глушитель устанавливается на свое исходное место.

Доказано, что периодическая внутренняя и наружная обработка в совокупности с дренированием, если таковое не было предусмотрено автомобильным заводом-изготовителем по умолчанию, обязательно дают отличный результат. Какой? Продление эксплуатационного срока элемента как минимум в 2,5-3 раза – весьма неплохо, неправда ли?

Делаем долговечный антикор выхлопной системы за 30 минут и 1000 рублей. Делюсь способом

Выхлопная система — часть автомобиля, наиболее подверженная образованию коррозии. Даже по сравнению с днищем и колёсными арками ржавчина на ней появляется быстрее. Высокая влажность, реагенты и другие негативные факторы быстро приводят металл в негодность. Классические методы антикоррозийной обработки для выхлопной системы не подходят. Из-за высокой термонагруженности нужно применять специальные технологии. Я расскажу о самой простой и доступной из них.

Статья будет полезной? Не забудьте поставить «палец вверх» и подписаться на канал!

Днище и колёсные арки автомобиля принято защищать доступными средствами, которые продаются в любом крупном строительном магазине. Для этих целей хорошо подходит смесь мастики и пушечного сала, обладающая прочностью и эластичностью. Однако, на выхлопную систему автомобиля её наносить нельзя . Под воздействием высокой температуры материал потеряет свою твёрдость и быстро «сползёт» с поверхности.

Замена выхлопной системы — недешёвая процедура. Многие автолюбители подваривают прогоревший металл, но это даёт лишь временный результат. Намного лучше заранее позаботиться о защите выпускной системы, до появления на ней очагов ржавчины. Сейчас не составит труда купить термоустойчивые материалы, которые обеспечат длительное противодействие коррозии . Стоят они недорого, а нанести их можно даже без наличия опыта.

Первым делом рекомендую осмотреть банки глушителя на наличие дренажной системы. На многих автомобилях она не предусмотрена заводом-изготовителем. Конденсат, скапливающийся в банках, замерзает при длительной стоянке автомобиля и оттаивает после прогрева. Высокая влажность активизирует коррозийные процессы , из-за чего выхлоп «разъедает» изнутри. Проделать дренаж можно самостоятельно, выполнив небольшое отверстие в банке глушителя.

Далее переходим к защите остальной части выпускной системы от коррозии. Первым делом следует очистить днище от грязи и иных твёрдых отложений. Мойку выхлопа можно произвести самостоятельно или заказать такую услугу в организации . На многих автоматизированных мойках предусмотрена функция очистки днища. Затем выхлопная система тщательно обезжиривается, удобнее всего производить процедуру на яме, эстакаде или подъёмнике. При отсутствии такой возможности нужно максимально высоко поддомкратить автомобиль и подложить твёрдые предметы под пороги.

Обеспечивать защиту выхлопной системы будет термолак. Один баллончик материала стоит примерно 1000 рублей, его вполне достаточно для обработки одного автомобиля. Термолак выдерживает температуру до +800 градусов, поэтому отлично подходит для наших целей . Материал наносится в несколько слоёв, после чего запускается двигатель для прогрева выпускной системы. Под воздействием температуры лак полимеризуется и быстро застывает. На практике такой защиты хватает на 3-5 лет городской эксплуатации автомобиля. Нанести материал можно всего за полчаса.

Стоп ржавчина! Что делать если ржавеет глушитель автомобиля

С такой проблемой сталкиваются многие автовладельцы, особенно «классиководы». Банка глушителя находится в самом уязвимом месте, где дорожные реагенты, грязь, вода делают свое дело – уничтожают его. Мало того, что он покрывается слоем ржавчины снаружи, так он еще может гнить изнутри.

Сегодня поговорим, как можно продлить «жизнь» глушителю автомобиля, остановить или замедлить коррозию металла. Это в большинстве случаев относится к автомобилям с металлическим резонатором. Кто не жалеет денег покупают «глушаки» из нержавейки, если таковыми не были укомплектованы с завода.

Почему он гниет изнутри?

Во время работы двигателя выхлопные газы имеют высокую температуру. Соприкасаясь с холодным металлом, особенно это касается длительной стоянки после поездки, на стенках глушителя конденсируется влага. Во время прогрева можно наблюдать, как пар выходит вместе с выхлопными газами. Многие его путают с дымом.

Сконденсированная вода скапливается на дне глушителя. В реакции с железом, последний начинает гнить. Вроде с наружи чистый металл, а изнутри он тихо разрушается. Такое может наблюдаться в течение 1-2 лет. После этого, ржавчина появляется на внешней стороне банки и разрастается по все поверхности. Через три года она подлежит замене.

Как уберечь от ржавления глушитель?

Внутренняя часть

Существует «дедовский» способ. Он многие знают. У тех с глушаком все в порядке. Порядок действий такой:

1. Берем сверло по металлу диаметром 3 мм;
2. Находим самую нижнюю точку банки резонатора;
3. Просверливаем аккуратное отверстие.

При необходимости, чтобы «наверняка», сверлим еще одно, ближе к выходу выхлопных газов. Этот метод работает, так удалось сберечь не один элемент выхлопной системы автомобиля (по отзывам автовладельцев). Но у него есть один нюанс, не столь критичный, но все же.

Чтобы победить коррозию на внешней части, существует несколько способов:

• Покрасить трубы и резонаторы глушителя жаростойкой антикоррозионной краской, обработав поверхность, зачистив ее от ржавчины. Рекомендуется использовать этот способ на новых элементах системы;

• Изготовить подобный состав самостоятельно, покрыв им все поверхности, подверженные коррозии. Но этот вариант гарантированно замарает вас с ног до головы, но эффект будет долгим и надежным. Самое главное – дешево!

Рецепт. Берем 1 литр растворителя. Замешиваем в нем 1 килограмм графитовой смазки. Она хорошо противостоит высоким температурам, которые свойственны выхлопной системе автомобиля. Наносим эту «гремучую смесь» на все элементы, куда может достать.

Вывод

Бороться со ржавчиной глушителя авто – дело каждого. Сам владелец должен решить, нужно ему это или нет. Если через два года планируется продать машину, то смысла нет, если вы любите свой автомобиль, планируете ездить на нем долго, то может уберечь элементы выхлопной системы от коррозии способами, озвученными выше.

Как говорил ранее, существуют противники сверления автомобильного сверления. Вот видео, посмотрите и сами сделайте для себя вывод.

2 элементарные вещи, которые помогут уберечь глушитель от коррозии и разложения

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

В первую очередь необходимо понять, почему глушитель подвергается процессам ржавчины и последующего разложения. Некоторые модели этой детали не способны прослужить верой и правдой даже 1.5 года. Проблема кроется в том, что глушитель постоянно находится под действием большого числа агрессивных факторов: высокая и низкая температура, перепады температуры, повышенная влажность и, конечно же, образование конденсата во внутреннее полости устройства. Для того, чтобы уберечь глушитель от всевозможных проблем, достаточно сделать всего две вещи.

Шаг первый – слив конденсата

Первым делом следует организовать постоянный слив конденсата, образующегося во внутренней полости. Для этого достаточно проделать небольшое отверстие в «колбе» глушителя. Сделать его можно при помощи дрели и сверла по металлу. Дырочка позволит скапливающейся внутри жидкости вытекать наружу. Таким образом ржавчина начнет захватывать металл, из которого сделана важная деталь намного позже.

Шаг второй – специальная обработка

Просто проделать отверстие для слива конденсата недостаточно. Необходимо сделать еще кое-что, а именно – обработать глушитель автомобиля специальным защитным составом. Специальный состав готовится самостоятельно. Для его создания потребуется 1 килограмм графитовой смазки и 1 литр растворителя. Само собой, потребуется подходящая емкость для смешивания.

Два ингредиента помещаются в емкость. Содержимое тщательно перемешивается. После этого останется только залить его в глушитель. На первое время дырочку для слития конденсата рекомендуется заткнуть. Далее нужно хорошенько потрясти глушитель, чтобы состав размазался по всем стенкам. Когда это будет сделано, остатки защитного состава сливаются прочь. Теперь глушитель готов к эксплуатации.

Если хочется узнать еще больше интересного, то есть вот такая полезная функция автомобильного бардачка , о которой неизвестно большинству водителей.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Как сделать так, чтобы глушитель автомобиля не ржавел

/>

Все дело в том, что из-за конструктивных особенностей глушителя и разницы температур (особенно это актуально зимой) в задней банке глушителя скапливается конденсат, который и запускает процесс коррозии. Поэтому, как правило, при замене прохудившейся выхлопной системы опытные и рачительные владельцы доводят ее до ума, значительно увеличивая срок ее эксплуатации.

Что можно сделать в этих целях? Прежде всего, в глушителе нужно сделать дренаж — просверлить тонким сверлом отверстие в той самой задней «банке» глушителя. Это позволит значительно уменьшить скопление конденсата, что наилучшим образом скажется на долговечности глушителя.

В Сети можно найти много инструкций, где владельцы сверлят дыры в задней банке глушителя прямо в гаражах, не снимая элементы выпуска с машины. После такой процедуры из глушителя выливается порядочное — иногда до полулитра — количество воды. Комментарии, как говорится, излишни.

Отметим важный нюанс. На ряде новых моделей (в частности глушителях Lada Granta и Vesta) отверстие в банке уже предусмотрено, так что сверлить дополнительные не нужно. Если же технологического отверстия нет, потратьте немного времени на изучение конструкции глушителя вашего автомобиля. Дело в том, что некоторые модели имеют сложный конструктив с внутренними перегородками. В этом случае придется сделать не одно, а два или даже три отверстия.

После «продырявливания» приступаем к следующему важному этапу — обработке внешней и внутренней частей глушителя специальными термолаками. Если элементы выхлопа не новые, то предварительно нужно воспользоваться корщеткой (щеткой с ворсом из металлов или полимеров), чтобы удалить ржавчину, а также бескислотным преобразователем ржавчины, затем дать обработанным поверхностям просохнуть, после чего нанести на внешнюю часть глушителя специальный термолак из баллончика — такая краска обеспечит защиту от коррозии и не слезет при высокой температуре.

Есть способ защитить также и внутренние полости системы выпуска. Для этого снимаем глушитель и заливаем через лейку внутрь антикоррозийный «коктейль». Как вариант, это может быть состав на основе графитовой смазки и растворителя. Затем тщательно встряхиваем металлические детали в течение нескольких минут, предварительно прикрыв оба отверстия трубы.

Для наилучшего результата перед монтажом стоит дать детали полежать с закрытыми отверстиями сутки, чтобы состав «схватился». После этого сливаем излишки антикоррозийной жидкости и устанавливаем обработанные элементы глушителя на машину. По оценкам бывалых владельцев, такая обработка вкупе с дренированием может увеличить срок службы элементов выпуска втрое.