Как разобрать дверь на ниве

Разборка и сборка передней двери

При ремонте и замене узлов и механизмов двери требуется ее разборка.

Выверните винты крепления подлокотника, предварительно вынув декоративную пластмассовую заглушку 2 (рис. 8-13) верхнего винта, и снимите подлокотник.

Рис. 8-13. Внутренний вид передней двери: 1 — нижние винты крепления подлокотника; 2 — заглушка верхнего винта крепления подлокотника. Стрелками показано расположение держателей обивки двери

Отожмите розетку 20 (рис. 8-14), выньте с помощью приспособления 2 А.78034 стопорную пружину 1 и снимите ручку 22 стеклоподъемника.

Рис. 8-14. Привод опускного стекла: 1 — стопорная пружина; 2 — приспособление А.78034 для снятия стопорной пружины; 3 — механизм стеклоподъемника; 4 — трос; 5 — верхний ролик; 6 — опускное стекло; 7 — обойма опускного стекла: 8 — держатель троса; 9 — муфта троса; 10 — кронштейн обоймы стекла; 11 — нижний ролик; 12 — натяжной ролик 13 — корпус механизма стеклоподъемника, 14 — барабан с ведомой шестерней; 15 — ведущая шестерня: 16 — опора ведущего валика; 17 — пружина тормоза; 18 — поводок пружинного тормоза; 19 — крышка корпуса; 20 — розетка; 21 — ведущий валик; 22 — ручка стеклоподъемника

Примечание. С 1990 года устанавливаются ручки стеклоподъемников с автомобиля ВАЗ-2105. Для снятия ручки стеклоподъемника необходимо сдвинуть облицовку ручки до выхода ее из проточки валика.

Поддев отверткой облицовку внутренней ручки привода замка, снимите облицовку.

Преодолевая сопротивление пружинных пластмассовых держателей (на рис. 8-13) отмечены стрелками, снимите обивку двери.

При верхнем положении опускного стекла выверните винты крепления и снимите передний и задний направляющие желобки опускного стекла.

Опустите стекло вниз, ослабьте гайку натяжного ролика стеклоподъемника, отсоедините трос от обоймы опускного стекла, снимите трос с роликов и выньте стекло через нижний проем двери. Обверните гайки крепления и снимите механизм стеклоподъемника.

Снимите уплотнитель опускного стекла и поворотное стекло в сборе, вывернув винты крепления.

Отверните кнопку 6 (рис 8-15) блокировки замка, выверните винты крепления кронштейна 4 внутренней ручки 1 привода замка, выверните винты 3 (рис. 8-16) крепления корпуса замка и снимите замок с тягами, предварительно отсоединив тягу 20 (см. рис. 8-15) от поводка выключателя замка.

Рис. 8-15. Замок левой передней двери: 1 — внутренняя ручка привода самка, 2 — облицовка внутренней ручки; 3 — ось; 4 — кронштейн внутренней ручки; 5 — тяга внутренней ручки; 6 — кнопка блокировки замка; 7 — тяга кнопки блокировки; 8 — рычаг. внутреннего привода замка; 9 — корпус замка; 10 — пружина сухаря; 11 — сухарь фиксатора замка; 12 — ротор; 13 — опора центрального валика; 14 — корпус фиксатора; 15 — рычаг наружного привода; 16 — пружина рычага наружного привода; 17 — храповик 18 — пружина храповика; 19 — валик выключения замка; 20 — тяга выключения замка; 21 — рычаг блокировки замка

Рис. 8-16. Крепление замка передней двери: 1 — кнопка блокировки замка; 2 — тяга кнопки блокировки; 3 — винты крепления замка

Снимите наружную ручку двери, отвернув две гайки крепления.

Выверните два болта крепления и снимите ограничитель открывания двери.

Сборку передних дверей производите в последовательности, обратной разборке.

При установке стеклоподъемника следите, чтобы витки троса на барабане не накладывались друг на друга. Отрегулируйте натяжение троса 2 (рис. 8-17) и плавность работы стеклоподъемника перемещением натяжного ролика, ослабив гайку 3.

Рис. 8-17. Регулировка натяжения троса стеклоподъемника: 1 — обойма опускного стекла; 2 — трос; 3 — гайка болта натяжного ролика

Перед установкой обивки двери проверьте состояние пластмассовых держателей обивки.

Как разобрать дверь на ниве

Снятие и установка обшивки требуются при любом ремонте внутри двери: неисправности стеклоподъемника, замка, электрозамка. Операция занимает не более 15 минут на каждый этап.

Снятие обшивки передней двери

Снять ручку стеклоподъемника. Для этого нужно повернуть ручку вниз и вставить в щель между розеткой ручки и облицовкой (так эти детали названы в каталоге) жало отвертки. На облицовке есть уступ, которым она защелкивается в розетке. Отвертка освобождает защелку, и облицовку можно вытолкнуть вверх, после чего ручка и розетка просто снимаются:

Подцепить жалом отвертки и снять пластиковую облицовку ручки внутреннего открывания двери (облицовка просто защелкнута на ручке):

Вытащить пробку подлокотника, отвинтить винт под ней и два винта в нижней части подлокотника (отвертка под крест), снять подлокотник:

Обивка двери держится на восьми кнопках: четыре по нижней кромке и по две с каждой боковой стороны. Нужно подсунуть между обивкой и внутренней панелью двери плоскую отвертку, нащупать кнопку и, повернув отвертку, вытащить кнопку из панели. Начинать следует с нижней стороны, затем по боковым сторонам:

Вынуть верхнюю кромку обивки из-под приваренной к внутренней панели двери планки, повернуть на 90 о по часовой стрелке и снять с ручки внутреннего открывания двери:

Снять пылезащитную пленку (она просто приклеена скотчем):

Установка обшивки передней двери

Пылезащитную пленку надеть на ручку внутреннего открывания двери и приложить к панели двери так, чтобы отверстия в пленке совпали с отверстиями крепления подлокотника (стрелки на левом фото). Приклеить пленку имеющимся скотчем (можно заменить его кусочками изоленты или лейкопластыря). Скотч, крепящий верхний угол, нужно засунуть в отверстие у кромки двери и приклеить его к внутренней панели двери с обратной стороны (стрелка на правом фото):

Внизу край пленки засунуть внутрь двери:

Осмотреть кнопки на обивке двери и при необходимости заменить сломанные или отсутствующие (в ВАЗ-21213 использованы кнопки 2121-6102053). Кнопки вставлены в овальные отверстия оргалита обивки и фиксируются поворотом на 90 о :

Повернуть обшивку на 90 о по часовой стрелке (относительно нормального ее положения) и одеть отверстием на ручку внутреннего открывания двери:

Вернуть обшивку в нормальное положение и подсунуть ее верхний край под планку, приваренную к внутренней панели двери. Убедиться, что верхняя кнопка у внешней кромке двери находится против отверстия, и защелкнуть ее:

Защелкнуть остальные кнопки: сначала боковые, затем нижние:

Установить подлокотник — три винта (отвертка под крест), вставить пробку подлокотника:

Пластиковую облицовку ручки внутреннего открывания двери одеть на ручку и защелкнуть:

На вал ручки стеклоподъемника надеть розетку и саму ручку, оставив между ними зазор примерно на толщину облицовки. Вдвинуть в этот зазор облицовку (с задней стороны ручки) и защелкнуть ее:

Как снять обшивку двери на Lada 4×4

Снимать обивку двери приходится для получения доступа к дальнейшим деталям (например, к стеклоподъемнику или замку), либо для доработки автомобиля (например, для шумоизоляции дверей). Рассмотрим процесс снятия обшивки двери на обычной Lada 4×4, а также на последней модификации Urban.

Обычная Lada 4х4

Потребуется: плоская и крестовая отвертки.

1. Снять ручку стеклоподъемника: вынимаем защелку, поддевая ее отверткой между защелкой и шайбой.

2. Снять ручку двери: вынимаем заглушку, поддевая ее отверткой, а затем выворачиваем три винта крепления.

3. Снять накладку внутренней ручки: поддеваем отверткой.

4. Снять обшивку двери (в зависимости от комплектации и года выпуска):

• отщелкнуть по периметру 8 пластиковых фиксаторов (по два с каждой из сторон и четыре снизу).
• вывернуть по периметру винты крепления обшивки двери (отвертка крестовая).

Процесс также показан на видео:

Снятие задней обшивки двери выполняется аналогичным образом.

Lada 4×4 Урбан (обшивки нового образца)

В процессе демонтажа обшивки двери нового образца есть небольшие отличия (другая ручка двери и расположение винтов крепления).

Порядок действий:

1. Снять ручку двери: вынимаем заглушку, поддевая ее отверткой, а затем выворачиваем два винта крепления.
2. Снять накладку внутренней ручки: поддеваем отверткой.
3. (Для обшивки задней двери) Снять ручку стеклоподъемника: вынимаем защелку, поддевая ее отверткой между защелкой и шайбой.
4. Вывернуть фиксатор двери.
5. Вывернуть винты крепления обшивки (сверху 4 под заглушками и снизу 3).
6. Снять обшивку двери, отщелкивая пистоны по периметру.

Процесс также показан на видео:

А вам приходилось снимать обшивки дверей на Lada 4х4 своими руками? Напомним, чтобы сохранить целостность пластиковых пистонов (клипс) рекомендуется при демонтаже использовать специальный набор для разборки салона (клипс). Ищите в каталоге Алиэкспресс (цена 60 рублей).

Шумоизоляция авто. Двери часть 1

Достаточно давно задумывался о такой доработке как вибро-шумоизоляция авто. Считаю что это необходимый тюнинг для каждого автомобиля где ее нет. Ввиду того, что не сильно представляю как изменится авто, на сколько снизится шум, решил делать все постепенно, так меньше ошибок можно совершить, да и не сильно на бюджет повлияет, надоест так всегда можно остановится.

Решил начать с дверей. Изучив вопрос в этих ваших интернетах приступил к подготовке. Материалы фирмы STP, на 2 двери необходимо: 4 листа StP Aero, 1 лист StP Accent Premium 10, 2 листа StP Biplast Premium 15A.
Все расчеты взяты с сайта Stp, я брал вариант максимальный.

Перво наперво необходимо разобрать двери и подготовить их к оклейке.
Как разобрать двери знает каждый владелец, писать об этом не стоит думаю.

Видим вот такую пленку (Зачем она кстати нужна?) и удаляем ее и следы клея, приклеена она будь здоров, хрен отдерешь, да и клей убрать дело тоже муторное.

Далее, необходимо подготовить поверхность, а именно, вымыть всю пыль и грязь изнутри и снаружи. Первую дверь я пытался мыть водой чуть мыльной, но потратил на это очень много времени. Та грязь, что скопилась внизу двери прилипла настолько, что видимо ее надо было только скоблить (она даже не намокала), но было нечем и поэтому я провозился с тряпкой там очень долго.

Во второй двери я решил попробовать обезжиривателем и о чудо, она стала стираться очень легко, в итоге вымыл всю. Заодно прочистил дренажные отверстия и понял что пора менять уплотнитель порога или как он там называется.

Подготовив поверхности мы кстати можем наблюдать что, что-то приклеено к двери нашего авто. Возможно это какая то виброизоляция, судя по ее количеству ее украли и куда успели налепили чтобы не впалил никто, общем она твердая как камень и отколупывать ее желания не было никакого, хотя по инструкции вроде как надо удалять старую вибру, но там место такое, удобное мать его, что только эти и заниматься. Решено оставить.

Далее режем нужного нам размера куски и предварительно обезжирив место — клеим.

На водительской решил не заклеивать эту штатную шумку своей (уж лучше бы заклеил) и на верхнюю часть пришелся лишь вот такой кусок, по низу заклеил все.
Старайтесь по возможности клеить большими кусками всю площадь которая доступна, а не маленькими частями.
На пассажирской двери я уже заклеил поверх штатной шумки (пробовал ее колупать, бесполезно, как будто прикипела к металлу.

И не пренебрегайте специальным инструментом, единственное чего у вас скорее всего нет это валик.
Все остальное есть у каждого, нож канцелярский, ножницы, обезжириватель (не уайт-спирит)

Следующим этапом идет оклейка самой шумоизоляции, ее обычно прикатывать не нужно, нужно так же все обезжирить и наклеить разгладив руками.

На каждом материале есть квадраты по котором удобно считать как его кроить, все материалы отлично кроятся канцелярским ножом. Шумку я поклеил двумя большими кусками на верх-середину и на низ.

Важный момент, не стоит заклеивать ребра жесткости на двери и слишком сильно вниз доводить материал не надо, дренажные отверстия должны быть свободны для слива воды!

Приклеив шумку внутрь, начинаем заглушать все технологические отверстия в авто. Так же желательно большими кусками. Отверстие под динамик само собой заклеивать не нужно.

Далее дверная карта обклеивается звукоизоляционным материалом одним большим листом. Очень уж он клейкий, поэтому лучше заранее сделать выкройку со всеми вырезами, отверстиями под саморезы и другие части которые оклеены быть не должны.

Важный момент. На двери авто присутствуют разного рода выштамповки и неровности, если вибра попадает на них, образовывается под ней пузырь с воздухом, так вот его надо прорезать ножом и прокатывать валиком, вся вибра должна быть очень хорошо прикатана. Данный материал прогревать феном нет необходимости, важно проводить работы в теплом помещении (от 20 градусов чтобы температура кузова была) или же в теплое время суток летом.

И что в итоге? Ну само собой делать все надо комплексно, чтобы был какой то эффект, чтобы начинать радоваться и т.д., но в целом скажу, что я доволен тем что сделал это своими руками, сложного нет ничего, по силам любому человеку.

Мои размышления такие. Музыка стала чуть лучше играть, появились басы. Ушла вибрация с дверей при наборе скорости (раньше тряслось все), может она ушла от чего то другого, но мне хочется верить что из-за вибры. Осталось победить дребезг стекол и может станет еще лучше. Так же мне кажется, что важным моментом при вибро-шумо изоляции, чтобы понять ее эффект, нужен исправный авто, просто если у тебя гудят-пердят-свистят механизмы и все возможные узлы, то вибрация на этом фоне ерунда.