Как подключить двухконтактный сигнал вместо одноконтактного

Подключение двойного сигнала(2 контакта). Доклейка лобового

Замазывание щелей лобового в итоге прошло в 3 этапа.
В первый заход я вообще постеснялся со слоем герметика. Во второй — победа была близка, но чуть чуть не довел шов — в дни лютых ливней по краям(в основном на пассажирской стойке) чуть чуть поддавливало. В третий раз я уже основательно удлиннил швы, чтобы наверняка:

Над водителем У пассажира

В нескольких местах даже снаружи было видно, насколько зажопили герметика при вклейке стекла, пришлось все эти места закрывать толстым дополнительным слоем.

Здесь виден белый след по кромке, это как раз там где недоклеено

С другой стороны аналогично там где текло.

Для выравнивания шва хорошо подошёл кусок велосипедной камеры, по моему получилось довольно аккуратно.

Во время нескольких дней ливней заметил, что щетки просто разваливаются. Купил новые, на днях поставлю

Вообще у нас за щетки в магазинах заряжают какие то дикие ценники.
В одном за 2 каркасные просили 900р, а в другом за бескаркасный нонейм 960.
Я знатно охерел и тут вспомнил про магазин одноклассника моего друга. Там уже цена оказалась адекватной — по 300р за бескаркасные.

Замена и подключение двойных сигналов.
Были куплены вот такие дудки:

Красные значит спортивные

Снял старые, накинул эти, поменял клеммы, жму на руль — ноль реакции… Снял кнопку, проверил — все подключено нормально.
Далее полез проверить предохранитель(хотя вентилятор работал, значит цепь целая). Но, как выяснилось, полез не зря: вместо положенных 20А там стояло 10. В запасе у меня было только 25, но с учётом большей мощности новых сигналов будет в самый раз.
Снова жму кнопку — слышу что теперь при нажатии есть щелчки. Сначала подумал что где то заколхожено реле и с ним что то не так, но послушав внимательнее понял, что это щёлкают дудки вместо того чтобы гудеть��.
Пошел гуглить по поводу двойных сигналов и обнаружил, что штатная цепь двойные дудки не вывозит — нужно реле. Непонятно тогда как работали старые двойные сигналы и работали ли они вообще… Для проверки скинул питание с одного сигнала, а потом со второго: по одиночке работают. Стало быть придется колхозить самому. Быстро сгонял за реле и колодкой

Нашел схему для своих сигналов

Я у себя поменял 85 и 86 контакты местами из-за цветов проводов на колодке, это не принципиально.

Подключил, проверил Как следует упаковал

Теперь гудок уверенный, можно смело распугивать недоумков��

Только после просмотра познавательного видео о работе реле у меня остался вопрос: как в данном случае оно помогает? Ведь у нас соединены 86 и 30 контакты, а это перечёркивает суть реле: 86 должен только управлять, а по 30 уже должно идти основное питание. Видимо влияет катушка. В пользу этого есть такое наблюдение: при подключении без реле сигнал все таки иногда срабатывает, но ему приходится давать несколько минут "отдохнуть".
Чудеса да и только для человека нулёвого в электрике)

Выглядывают спортивные сигналы

Пока подключал сигналы увидел один приколдэс:

Эм, а подушка типо не закручена?

Просто пiздец… Вот почему у меня так мотыляет мотор при неспешных переключениях. Это получается произошло при операциях по замене помпы, когда вывешивали правую сторону мотора. Видимо левую подушку для этого ослабляли, а назад не затянули…мда. В ближайшее время полезу затяну. Чуть позже когда появится бюджет, я ее планирую заменить, а также внедрить заднюю опору, которую на заводе почему-то убрали с машин на 16v. Одним словом — АвтоВАЗ…

Как установить двухконтактный сигнал вместо одноконтактного

Одним из важных элементов, обеспечивающих безопасность на дороге, является исправная кнопка звукового сигнала. Вовремя поданный акустический гудок клаксона поможет избежать ДТП, или предупредит пешехода о приближении автомобиля. На бюджетных автомобилях Рено Логан устройство данного элемента не отличается повышенным функционалом, и не редки ситуации, когда в самый неподходящий момент не работает звуковой сигнал. Починить его можно своими руками, если знать причину неисправности, ее расположение и правила ремонта.

На Renault Logan производитель решил расположить кнопку включения звукового гудка в непривычном месте для авто такого класса – она стоит на левом подрулевом переключателе, там где включается дальний и ближний свет. Данное место дислокации характерно для всех поколений авто (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 г.в.), как фазы 1, так и фазы 2, а также типов установленных двигателей (1.4 или 1.6 л).

Волговские Сигналы На Второго Гольфа

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 serg-sxm

• -1

• Наверх

#2 Guest_slabnoff_*

Пожалуйста помогите советом по электрике как поставить одноконтактные волговские сигналы на гольфа, вместо двухконтактных.

• 0

• Наверх

#3 Индюк

• Пол: Мужской
• Город: Алма-Ата (KZ)
• Интересы: Техника, музыка, рабалка и пр.

• 0

• Наверх

#4 Vitaly

• Пол: Мужской

• 0

• Наверх

#5 Индюк

• Пол: Мужской
• Город: Алма-Ата (KZ)
• Интересы: Техника, музыка, рабалка и пр.

• 0

• Наверх

#6 hoster

• Пол: Мужской
• Город: Воронеж
• Интересы: инжектор, диагностика.

Две недели назад поставил себе два клаксона с Волги). щас случайно наткнулся на эту тему и улыбнуло). даже зарегился ради того чтобы написать. расположил их дудками к фарам с левой и правой сторон соответственно. пришлось отогнуть штатный кронштейн, т.к. сигнал возле левой фары упирался в радиатор, с правой стороны все гораздо проще — закрепил дополнительный кронштейн и к нему сигнал.

Индюк, +1.
Индюк прав, плюс с релюшки брать нельзя.
еще один недостаток: не знаю как у вас, у меня если цеплять массу с кузова (как и предполагается учитывая конструкцию волговских сигналов) то сигналам не хватало мощности, я зачищал места креплений — бесполезно, тогда я протянул дополнительную массу на каждый из сигналов — помогло.

и еще одно. делал как пишет Vitaly только плюс на реле для сигналов я брал с аккумулятора (ну и массу протянул отдельно). так вот сигналы почему то работают постоянно. перепроверял 3 раза — все подключил правильно. тогда взял плюс на упр. контакт реле так же с аккумулятора. стало нормально. никто не знает почему такое возможно?

[показал бы рисунок, но не получается прикрепить к сообщению файл]

• 0

• Наверх

#7 Индюк

• Пол: Мужской
• Город: Алма-Ата (KZ)
• Интересы: Техника, музыка, рабалка и пр.

• 0

• Наверх

#8 Egor24

• Пол: Мужской
• Город: СПб.,Перидовиков
• Интересы: автомобильные))

• 0

• Наверх

#9 Pashtik

• Пол: Мужской
• Город: Москва, ЮАО, Орехово-Борисово Южное
• Интересы: авто

• 0

• Наверх

#10 Cherry Fox

• Пол: Мужской
• Город: Москва

а я Hella какието новомодные себе воткнул ! Два тона!

• 0

• Наверх

#11 Pashtik

• Пол: Мужской
• Город: Москва, ЮАО, Орехово-Борисово Южное
• Интересы: авто

Скорее Hailo или Hilla (палева много)

• 0

• Наверх

#12 used

• Пол: Мужской
• Город: СПБ

• 0

• Наверх

#13 HelsinG

• Пол: Мужской
• Город: Москва ВАО

• 0

• Наверх

#14 Борт542

• Пол: Мужской

• 0

• Наверх

#15 MOPS

• Пол: Мужской
• Город: Москва ЗАО
• Интересы: Фото Дизайн Семечки

У ЗИЛа кстати электрический сигнал самый обычный наподобие жигулевого, вот если пневмо то это да. Когдато в свое время работал я на железной дороге и у нас работал молодой парень водилой на ЗИЛ 130. Сигналом от тепловоза он бредил давно и вот в один прекрасный день он его гдето снял и попросил оказать ему помощь в инсталяции этого девайса. Перемотали клапан на 12 вольт выточили переходники нашли шланги с какойто гидравлики попробовали. Хорошо! Через пару дней приезжает весь бледный всадил стакан и рассказывает. » Еду смотрю бабушка через дорогу неспешно идет, я гуднул, а бабуля подпрыгнула метра на полтора и приземлилась на том же месте, тормозить, а нечем весь воздух в гудок ушел, пришлось с дороги слетать, чуть не перевернулся»Вот такая история. А Волговские дудки это гуд,если у дасться от ГАЗ 21 найти, но они правда здоровые, а звук более насыщенный и глубокий. Только потребление тока у них большое так, что провода со штатного сигнала на катушку реле(от ближнего, дальнего с классики жигулей) плюс с аккумулятора, да и минус можно с него же взять.

• 0

• Наверх

#16 HelsinG

• Пол: Мужской
• Город: Москва ВАО

я вот бруже пневмо гудком) хотя наборы продаются уже с ресивером и компрессором ,но хочется собрать свое..
очень занимательные роллики про пневмодудки есть вот тут http://www.hornblasters.com/video.php

• 0

• Наверх

#17 Индюк

• Пол: Мужской
• Город: Алма-Ата (KZ)
• Интересы: Техника, музыка, рабалка и пр.

На Г2 реле для сигналов №53 (третья фотка) — это если штатно установлено 2 сигнала. Для одного сигнала вместо реле №53 идет перемычка. (Слот для установки реле зависит от года выпуска).

На Г4 уже стоит реле также №53, и подведен второй провод для двойных сигналов. На Г4 (первая фотка) поставил хеллу, только пришлось штатные разъемы разобрать, чтобы клеммы вытасчить. Их я припаял и обмазал голубеньким герметиком.

На Г2 поставил реле в дополнительной коробочке закрепленной на подрамнике (вторая фотка). Туда же протянул +12В и -12В. Там же разместились предохранители.

Прикрепленные файлы

• G4_horns.jpg60.06К 178 Количество загрузок:
• G2_horns.jpg82.8К 193 Количество загрузок:
• G2_relay_53.jpg95.04К 190 Количество загрузок:

Сообщение отредактировал Индюк: 03 June 2008 — 06:38 AM

• 0

• Наверх

#18 HelsinG

• Пол: Мужской
• Город: Москва ВАО

На Г2 реле для сигналов №53 (третья фотка) — это если штатно установлено 2 сигнала. Для одного сигнала вместо реле №53 идет перемычка. (Слот для установки реле зависит от года выпуска).

На Г4 уже стоит реле также №53, и подведен второй провод для двойных сигналов. На Г4 (первая фотка) поставил хеллу, только пришлось штатные разъемы разобрать, чтобы клеммы вытасчить. Их я припаял и обмазал голубеньким герметиком.

На Г2 поставил реле в дополнительной коробочке закрепленной на подрамнике (вторая фотка). Туда же протянул +12В и -12В. Там же разместились предохранители.

Сообщение отредактировал HelsinG: 04 June 2008 — 19:17 PM

• 0

• Наверх

#19 Индюк

• Пол: Мужской
• Город: Алма-Ата (KZ)
• Интересы: Техника, музыка, рабалка и пр.

А ты 12 вольт тянул от акамулятора? или те что шли на родной клаксон?
Я предпологаю, что родные провода, если так, то к чему ты подключал предохранитель?

Сообщение отредактировал Индюк: 05 June 2008 — 07:10 AM

• 0

• Наверх

#20 HelsinG

• Пол: Мужской
• Город: Москва ВАО

подозреваю, что на подрамнике минус стремный может быть.

На Вероссе с японии не было штатного гудка-купил такие улитки среднего размера без пневмо-обычные. В комплекте две железки для крепления и тройник с четырьмя контактами. На самих гудках по два контакта. Судя по проводке на штатные-там было два гудка-к каждому по одной фишке. Как подключать-кто нибудь в курсе? Я с электричеством на Вы)

На самих гудках по два контакта.
Один- плюс, другой минус, то есть штатные фишки нужно цеплять к + улиток, а минусы улиток на кузов, можно в том месте где прикручивать их будешь. Я покупал клеммы типа «мама», чтоб соплей к улиткам не мотать, а просто одеть на контакты улитки.

реле б дополнительное не помешало бы.

Да я думаю для улиток это не обязательно, но лишним не будет.
Я себе дудку ставил с компрессором, так предохранители только так горели, потом подключил через реле.

тройник с четырьмя контактами наверное и есть реле я б его подключил

Последний раз редактировалось ViruS13; 27.10.2010 в 13:31 .

Один в один такая точно релюшка!
Если без нее я понял как а если через реле то как подключается?

Вот схема подключения через такие реле: 87-(+) от акума напрямую, 30- (+) на улитках, 85-«масса» в любом месте кузова, 86- провод, про который ты писал вначале (штатный на сигнал). Всё!

Спасибо! Все понятно-но мне кажется много проводов-еще и на аккумулятор((
В первом способе-штатные на плюс и земля-мы же ничего не теряем если на заморачиваться этой релюшкой?

Да так то ничего, просто как я писал выше могут гореть предохранители.

Завтра попробую отпишусь что выйдет-что то провод на аккумулятор меня напрягает(
Может предохранитель чуть выше наминала поставлю.

Там на сигнал 10А должно стоять по моему, попробуй с ним сначала, сгорит если, то можно поставить 15А, но больше я бы не стал ставить и другим не советую.

да больше не желательно ставить, у меня товарищ вместо предохранителя(он сгорел) поставил проволочку «не тонкую» и у него все гнездо для предохранителя сплавилось

Да все получилось-спс за советы! Родные фишки на один контакт. Проводки с землей с другого на болтики-дудит)) Предохранитель в моторном отсеке-большая черная коробочка.

Пошумим? Выбор звукового сигнала

Сколько раз за одну поездку вы жмёте на клаксон? Конечно, это зависит от темперамента, но в плотном трафике без звукового сигнала никуда — приходится обозначать своё присутствие на дороге. Правда, звук штатных «дудок» порой навевает тоску, особенно у малолитражек. Разбираемся, как правильно выбрать и установить сигналы посерьёзнее.

Но сперва — пара слов об их правильном использовании.

ПДД: правила пользования звуковыми сигналами

Гудки машин стали непременным звуковым сопровождением любого города. Что совсем не здорово, ведь правила дорожного движения прямо запрещают использовать звуковые сигналы в населённых пунктах без крайней необходимости (для предотвращения ДТП).

Пункт ПДД 19.10. Звуковые сигналы могут применяться только:

• для предупреждения других водителей о намерении произвести обгон вне населенных пунктов;
• в случаях, когда это необходимо для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.

Существует и специальный дорожный знак 3.26 «Подача звукового сигнала запрещена». Он предназначен для установки вне населённых пунктов, где нельзя лишний раз шуметь (в лесах, в заповедниках), но встречается и в городах, где просто дублирует действующие правила — сигналить в городе без веской причины нельзя и без этого знака.

К сожалению, водители регулярно нарушают указанный пункт правил: используют клаксон, чтобы поприветствовать друг друга или выразить негодование, привлечь внимание или поторопить зазевавшегося на светофоре. В общем, гудят по любому поводу. Что не только повышает общую нервозность на дороге, но и мешает другим людям — звук клаксона в городе распространяется далеко и раскатисто, экранируя от зданий.

При этом сам по себе звуковой сигнал машине необходим и даже входит в «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» — с нерабочим клаксоном ехать просто нельзя (из-за невозможности посигналить пешеходу или другому водителю для предотвращения ДТП). Но использовать его нужно с умом и только по весомому поводу.

Согласны лишний раз не шуметь в городе? Тогда переходим к выбору «дудок» на замену штатным.

Конструкция сигналов. Электрика и пневматика

Обычно в автомобиле установлена пара однотональных сигналов (высокой и низкой тональности), звук которых гармонично накладывается друг на друга. Разница между их частотой составляет 70–100 Гц, формируя нужную глубину звука. Конструктивно звуковые сигналы автомобилей делятся на электромагнитные и пневматические. У обоих типов звук генерируют колебания мембраны, но в движение её приводят разные силы.

С завода на большинстве автомобилей установлены электромагнитные сигналы, чаще всего безрупорной (дисковой) конструкции — «блины». Такие сигналы недороги в производстве и занимают мало места, что позволяет легко разместить их под капотом. Большой мощности от «блинов» не добиться, поэтому автомобилисты меняют их на рупорные электромагнитные сигналы — «улитки». Благодаря воронкообразной геометрии они генерируют весьма громкий звук. Расплата — массивность: найти в подкапотном пространстве место для двух «улиток» бывает непросто.

В электромагнитных сигналах колебания мембраны создаёт соленоид. В пневматических сигналах мембрану приводит в движение сжатый воздух, поэтому для их работы нужно отдельное устройство — компрессор, способный нагнетать в клаксон воздух под давлением. Звук таких сигналов заметно мощнее, чем у электромагнитных, но места они занимают больше, чем даже самые массивные «улитки» — не в каждый автомобиль их получится установить.

В электромагнитных сигналах колебания мембраны создаёт соленоид. В пневматических сигналах мембрану приводит в движение сжатый воздух, поэтому для их работы нужно отдельное устройство — компрессор, способный нагнетать в клаксон воздух под давлением. Звук таких сигналов заметно мощнее, чем у электромагнитных, но места они занимают больше, чем даже самые массивные «улитки» — не в каждый автомобиль их получится установить.

У пневматического сигнала может быть несколько раструбов («рожков») различных размеров; чем их больше, тем более мощный компрессор понадобится. От размера раструбов зависит тональность гудка — несколько «рожков» будут похожи на целый духовой оркестр. Но не увлекайтесь: согласно ГОСТ Р 41.28-99 (правилу ЕЭК ООН N 28) звуковой сигнал должен звучать монотонно и непрерывно; установка музыкальных сигналов с переливами и мелодиями запрещена.

«Волговские» сигналы

Зачем вообще покупать нестандартные звуковые сигналы? Во-первых, штатные нередко выходят из строя, а стоят оригинальные «дудки» дорого. Во-вторых, их громкость иногда просто не соответствует дорожным реалиям. Дополнительная шумоизоляция всё более популярна, летом все предпочитают ездить с закрытыми окнами и работающим кондиционером, а если ещё и музыка в салоне играет громко… Ваш скромный гудок, установленный автопроизводителем с учётом требований к снижению шума в городах, просто не услышат. Поэтому автомобилисты и стараются установить сигнал погромче — зачастую это вопрос заметности и безопасности на дороге.

Но встречаются и штатные клаксоны с достойным звучанием. В России, например, очень ценятся так называемые волговские сигналы — Юрий Деточкин одобрил бы такой выбор. Характерная смесь высокой и низкой частоты (510 и 410 Гц) при 115 децибелах звучит солидно и «сочно», как и положено было самой престижной массовой советской машине. Конечно, это не оригинальные сигналы от «Волги», а их современная копия, но звук очень похож.

Как подключить двухконтактный сигнал вместо одноконтактного

Не писал уже много месяцев, потихоньку занимаюсь машиной. Наконец-то довел еще одно дело до конца, можно поставить галочку.
Сразу скажу, что статей про постановку Волговского сигнала на ВАЗ очень много, поэтому я опишу процесс кратко.

Почитав статьи когда-то давно, у меня отложилось, что совсем не обязательно для установки сигналов от Волги ставить реле. Поэтому, купив в автомобильном магазине два гудка, я спокойно пошел сразу их ставить.

Огромным было моё удивление, когда я понял, что на ВАЗе гудок замыкается и размыкается, грубо говоря, по минусу кнопкой на вашем руле. А Волговскому сигналу такая махинация не катит. Нужно обязательно подключать через реле, иначе гудки начинают сразу орать — замыкание/размыкание по плюсу. Вот схема:

Нам понадобится 4-х контактное реле, провод плюсовой (примерно метр), термоусадка и клеммы мама-папа.

В выборе клемм, реле и термоусадки проблем нет. А как же выбрать провод нужного нам сечения? Мне помогли таблицы из интернета и вот еще что:

"Если коротко, то возьмите себе за правило: 1мм2 сечения провода выдерживает 10А нагрузки. Вообще то такое сечение выдержит и 14А-17А, но напрягать провода не зачем. Сечение 0.75 – 7.5А. Да и попмните мои слова – всегда на проводах должен быть запас по нагрузке." (с)

Я взял провод сечением 1,25 мм. Должен выдержать ток примерно равный 12А. В стандарте гудок на 5А, провод уже идет с запасом. Наш Волговский на 8А, провод подходит. Еще не забываем открыть крышечку над предохранителями и посмотреть какой же там стоит на гудок? На 8А гудка хватило бы и 10А предохранителя, но лучше ставить на 15А. У меня сразу с завода стоял на 20А, мне повезло ��

Так. Провода выбрали, купили. Предохранители выбрали, поставили.

Отрезаем необходимые кусочки проводов. Сразу скажу, что я прогадал немного… Провод, который идет от контакта 87 до гудка нужно брать длиннее!

Зажимаем провода в клеммы, пропаиваем в клемме и надеваем термоусадку. Всё это дело собираем через реле. Получается эстетично, прочно и надежно.

Снимаем "-" клемму с АКБ. снимаем всё, что мешает и снимаем сам заводской гудок. Закрепляем реле там, где нам больше нравится, всё подсоединяем и проверяем, чтобы всё было по ГОСТу и нигде ничего не коротнуло! Не забудьте, что гудок вешается через пластинки, как, собственно, и стандартный гудок!

Цепляем "-" обратно на АКБ. Пробуем бибикнуть… Всё работает, гудит на "отлично"! Я рад и очень доволен своей проделанной работой.

Ставим все детальки обратно и можно дудеть спокойно ��

Затраты:
— Реле 4-х контактное = 60р
— Сигналы для ГАЗ-3110 = 383р
— Трубки термоусадочные разного диаметра (4, 6 и 8 мм) = 40р
— Клеммы мама и папа по 10 штук (1 шт = 3р) = 60р
— Провода монтажные (купил в магазине АвтоЗвука, предназначены по идее для автомобильных соленоидов) = 40р (по 20р за метр)

Еще одна очень полезная статья. Собственно оттуда я и взял схему подключения: www.oka-club.ru/tuning/rele.htm

Всем удачи на дорогах! И дудите безопасно! ��
Я в этом деле новичок, поэтому с удовольствием почитаю как и что можно было сделать лучше.

Как подключить двухконтактный сигнал вместо одноконтактного

На вопрос «как подключить автомобильную сигналку» простого ответа нет. Разные изготовители авто используют разные схемы. А чтобы узнать, как правильно подключить сигнализацию к центральному замку, нужно понять принцип управления им. Мы рассмотрим две схемы, соответствующие двум разным классам ЦЗ, которые объединены, тем не менее, общим принципом: управление ведётся по одному проводу. В первом случае используется переменная полярность (ЦЗ пневматического типа), во втором – подключение управляющего провода к массе.

Нужен ли усилитель

Если нужно подключить сразу несколько телевизоров к одной антенне, надо иметь в виду: с использованием сплиттера любой конструкции сигнал все равно делится пополам, а если подключено 3 тюнера, то каждому достается только треть. Поэтому в большинстве случаев надо подключить усилитель.

Он однозначно потребуется в ситуациях, когда:

• сигнал имеет хорошее качество, но низкую мощность;
• установлено два и более сплиттера;
• используются длинные соединяющие кабели.

Кроме того, усилитель будет, скорее, лишним при использовании кабельного и спутникового ТВ. Для них главное – не ухудшить поступающий сигнал, а усилитель неизбежно вносит искажения.

Наконец, если сигнал критически слаб, усилитель бесполезен. Он не сможет поднять принимаемый антенной ТВ-сигнал до нужного уровня: попросту нечего усиливать.

Звуковой сигнал НИВА

Звуковой сигнал ГАЗ в НИВУ

В последнее время стало очень много неадекватов на дорогах. На родной тихий сигнал мало кто обращает внимание. Поэтому все же решил поставить сигнал от ГАЗ. Купил такие сигналы производства ЛЭТЗ без кронштейнов:

Ставить решил за решетку радиатора, т.к. под капотом звук получился бы все же немного приглушенным. Штатный сигнал:

Для размещения сигналов изготовил из нержавейки вот такие крепления:

Схема подключения через реле:

Правда питание я взял от предохранителя №15 который на 16А

Провода питания заходят в заводское отверстие:

Реле располагается на шпильке крепления бачка тормозной жидкости:

Родных проводов «+» и «-» немного не хватило до реле, пришлось нарастить примерно 25 см. Чтобы сигналы влезли, нужно немного подпилить «дудки» на наждаке. Далее все красится, мовилится и собирается:

Сигналы не вылезают

Установка звукового сигнала от ГАЗ (ПАЗ) в НИВУ

Очередной день отпуска ознаменовался усовершенствованием звукового сигнала моего автомобиля. Меня очень удручал звук стокового сигнала, вроде бы уже солидная машина, а бибикает как кастрированный ежик. Ну как-то не солидно. В идеале это пневмо дудки, но пока пневмосистемы нет, я прикупил два звуковых сигнала от ГАЗ (ПАЗ), один высокий, другой низкий. Уровень звукового давления у них 105-118 дБ.

Для начала я искал место куда их воткнуть, больно уж они большие. Планировал спереди, взамен штатного, но болты крепления решетки открутить не удалось.

Я открыл капот и стал думать, куда можно воткнуть новые бибикалки. И тут перед глазами встал крепеж запаски, который давно уже не используется по назначению… В котором я просверли два отверстия 8мм сверлом по металлу:

Зная способности минуса куда-то исчезать, благодаря грязи или расшатыванию крепежа, я немного предохранился и вывел дополнительный минус:

Потом все это закрепил и стал думать, а как же подсоединить силовое реле. В электрики я полный профан, так что звонок другу-электрику обеспечил меня этим «священным» знанием. И немного помолившись всем Электрическим Богам я принялся подсоединять провода к реле. Все получилось идеально. Сигнал работал так, что мои уши еще долго вспоминали этот звук…

Диагностика и ремонт сигнала своими руками

Как проверить и произвести ремонт гудка своими руками? Для диагностики вам понадобится тестер (желательно, чтобы это был цифровой мультиметр, но при отсутствии можно использовать и обычный), обжимные щипцы, пассатижи, канцелярский нож. Приготовьте запасную проводку и сервисный мануал к машине.

Проверка с ремонтом выполняются так:

1. Проверяется работоспособность предохранителя и реле, надо найти монтажный блок. Более точная схема указана в технической документации, но обычно предохранительное устройство располагается в БП, возможна его установка в приборную панель. Найдя блок, изучите схему, нанесенную на обратную сторону его крышки, чтобы найти предохранитель. Демонтируйте устройство, которое отвечает за работу клаксона и внимательно осмотрите его — если есть разрыв цепи, это говорит о неработоспособности предохранителя.
2. Но если устройство целое, это еще не значит, что оно работоспособное. Нужно произвести его диагностику при помощи тестера. Настройте на мультиметре режим измерения сопротивления со звуком (если речь идет о цифровом тестере и в нем есть такая функция). Если же у вас аналоговый мультиметр, перед диагностикой вам надо будет произвести калибровку тестера, для этого замкните его щупы друг с другом и регулятором отведите стрелку к нулю. Затем прижмите щупы тестера к контактам предохранительного устройства. Если деталь рабочая, то мультиметр покажет 0 Ом, если же нет, то при отсутствии изменения на дисплее можно сделать вывод, что сопротивление слишком повышенное. Это говорит о поломке предохранителя, устройство надо заменить.
3. После этого, если предохранитель рабочий, вам надо найти блок реле, которое находится либо в моторном отсеке, либо в салоне авто — воспользуйтесь сервисной книжкой для поиска. Обычно реле располагаются в том же блоке с предохранителями. Наиболее простой вариант проверить работу реле — это поменять устройства местами с другими аналогичными деталями. В большинстве случаев реле являются взаимозаменяемыми, так что если после замены устройства гудок заработал, то можно понять, что причина заключалась в реле.
4. Также следует проверить выключатель рулевого гудка, для этого также используется тестер. Если на него не поступает питание, то разумеется, кнопка не сможет реагировать на нажатие.
5. Затем произведите диагностику работоспособности релейного переключателя. Для этого потребуется демонтировать реле и выставить на мультиметре режим замера сопротивления. Один контакт от тестера следует поднести к разъему переключателя реле, а второй подключается к минусовой клемме аккумуляторной батареи. При таком подключении помощник должен нажать на кнопку гудка. В результате на дисплее должны появиться числовые значения. Если же на экране появилась надпись Out of Limits, это свидетельствует о не рабочем состоянии выключателя, соответственно, его надо менять.
6. Не лишним будет произвести проверку непосредственно клаксона. Как правило, устройство клаксона располагается за решеткой радиатора двигателя, непосредственно перед основным радиаторным устройством. Найдя механизм, нужно определить, какой из выводов положительный, а какой — отрицательный. Чтобы точно это определить, воспользуйтесь техническим руководством. Когда вы узнаете это, подключите клаксон напрямую к аккумулятору автомобиля, это позволит проверить его работу. Положительный контакт подключается к плюсу, отрицательный, соответственно — к минусу. При подключении отрицательного контакта клаксон должен начать работать, если же подключение не дало результатов, то устройство не исправное.
7. Следующим этапом будет диагностика цепи. Если у вас появились подозрения касательно исправности электроцепи, нужно произвести проверку заземления контура, а также величину напряжения и тока. Определите массу, чтобы точно выявить заземление, для диагностики настройте тестер на замер сопротивления в Омах. Подключите один контакт мультиметра к минусу цепи, а вторым подключитесь к массе. В итоге на экране тестера должны быть продемонстрированы числа — при их наличии проводка целая. На этом этапе надо проверить и состояние контактов. Как показывает практика, часто причина поломки кроется в их окислении, поэтому есть смысл зачистить контакты.

Возможные неисправности: признаки и причины

По каким признакам можно определить, что автомобильный клаксон нуждается в ремонте:

1. Рулевой гудок не работает. Когда автомобилист жмет на кнопку руля, звуковое устройство не срабатывает.
2. Устройство то работает, то нет. При нажатии на кнопку на руле клаксон сначала срабатывает, а затем исчезает.

Что касается причин, из-за которых устройство может выйти из строя, то их множество:

1. Перегорание предохранителя, расположенного в предохранительном блоке под капотом или в салоне автомобиля. При такой проблеме работу клаксона можно будет восстановить, поскольку она не нарушена. Автомобиль также может дополнительно, кроме предохранителя, иметь реле.
2. Поломка самого клаксона. Если вы заменили предохранительный элемент, но это не помогло решить проблему, то нужно проверять непосредственно сам гудок. Для этого устройство потребуется снять, а его контакты надо будет подключить напрямую к аккумулятору. При прямом подключении работоспособный клаксон сработает.
3. В некоторых случаях причина кроется в появлении короткого замыкания в электрической сети автомобиля. Замыкание может коснуться цепь подключения, поэтому сначала нужно проверить работоспособность гнезда предохранителя. Иногда гудок может некорректной работать из-за повреждения цепи и утечке тока.
4. Также причина неисправности иногда кроется в изношенных прижимных контактах, расположенных на рулевой колонке. Неисправность такого плана более характерна для отечественных автомобилей. В результате длительной эксплуатации пружины со временем начинают стираться, что приводит к тому, что импульс по ним не сможет передаваться от кнопки на сам гудок.
5. Бывает и такое, что изнашивается контактное кольцо прямо на руле.
6. Если контакты не изношены, то они могли просто окислиться. Долгое использование, а также отсутствие технического обслуживания приводят к тому, что со временем на контактах образовываются отложения. Как сказано выше, такая проблема может стать причиной затрудненной передачи сигнала для активации гудка.
7. Под ступицей руля располагаются лепестки контактов. Этот лепесток может со временем лопнуть, иногда причину следует искать в заедании стойки нажима.
8. Перегорела обмотка гудка.
9. Иногда неисправность гудка связана с повреждением электрического соединения или случайном отключении клеммы непосредственно на самом сигнале.
10. Иногда причиной неработающего сигнала может быть обрыв шлейфа на руле на авто, оборудованных подушкой безопасности (видео опубликовано каналом Учимся водить машину. Все секреты начинающим).

Пошумим? Выбор звукового сигнала

Сколько раз за одну поездку вы жмёте на клаксон? Конечно, это зависит от темперамента, но в плотном трафике без звукового сигнала никуда — приходится обозначать своё присутствие на дороге. Правда, звук штатных «дудок» порой навевает тоску, особенно у малолитражек. Разбираемся, как правильно выбрать и установить сигналы посерьёзнее.

Но сперва — пара слов об их правильном использовании.

ПДД: правила пользования звуковыми сигналами

Гудки машин стали непременным звуковым сопровождением любого города. Что совсем не здорово, ведь правила дорожного движения прямо запрещают использовать звуковые сигналы в населённых пунктах без крайней необходимости (для предотвращения ДТП).

Пункт ПДД 19.10. Звуковые сигналы могут применяться только:

• для предупреждения других водителей о намерении произвести обгон вне населенных пунктов;
• в случаях, когда это необходимо для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.

Существует и специальный дорожный знак 3.26 «Подача звукового сигнала запрещена». Он предназначен для установки вне населённых пунктов, где нельзя лишний раз шуметь (в лесах, в заповедниках), но встречается и в городах, где просто дублирует действующие правила — сигналить в городе без веской причины нельзя и без этого знака.

К сожалению, водители регулярно нарушают указанный пункт правил: используют клаксон, чтобы поприветствовать друг друга или выразить негодование, привлечь внимание или поторопить зазевавшегося на светофоре. В общем, гудят по любому поводу. Что не только повышает общую нервозность на дороге, но и мешает другим людям — звук клаксона в городе распространяется далеко и раскатисто, экранируя от зданий.

При этом сам по себе звуковой сигнал машине необходим и даже входит в «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» — с нерабочим клаксоном ехать просто нельзя (из-за невозможности посигналить пешеходу или другому водителю для предотвращения ДТП). Но использовать его нужно с умом и только по весомому поводу.

Согласны лишний раз не шуметь в городе? Тогда переходим к выбору «дудок» на замену штатным.

Конструкция сигналов. Электрика и пневматика

Обычно в автомобиле установлена пара однотональных сигналов (высокой и низкой тональности), звук которых гармонично накладывается друг на друга. Разница между их частотой составляет 70–100 Гц, формируя нужную глубину звука. Конструктивно звуковые сигналы автомобилей делятся на электромагнитные и пневматические. У обоих типов звук генерируют колебания мембраны, но в движение её приводят разные силы.

С завода на большинстве автомобилей установлены электромагнитные сигналы, чаще всего безрупорной (дисковой) конструкции — «блины». Такие сигналы недороги в производстве и занимают мало места, что позволяет легко разместить их под капотом. Большой мощности от «блинов» не добиться, поэтому автомобилисты меняют их на рупорные электромагнитные сигналы — «улитки». Благодаря воронкообразной геометрии они генерируют весьма громкий звук. Расплата — массивность: найти в подкапотном пространстве место для двух «улиток» бывает непросто.

В электромагнитных сигналах колебания мембраны создаёт соленоид. В пневматических сигналах мембрану приводит в движение сжатый воздух, поэтому для их работы нужно отдельное устройство — компрессор, способный нагнетать в клаксон воздух под давлением. Звук таких сигналов заметно мощнее, чем у электромагнитных, но места они занимают больше, чем даже самые массивные «улитки» — не в каждый автомобиль их получится установить.

В электромагнитных сигналах колебания мембраны создаёт соленоид. В пневматических сигналах мембрану приводит в движение сжатый воздух, поэтому для их работы нужно отдельное устройство — компрессор, способный нагнетать в клаксон воздух под давлением. Звук таких сигналов заметно мощнее, чем у электромагнитных, но места они занимают больше, чем даже самые массивные «улитки» — не в каждый автомобиль их получится установить.

У пневматического сигнала может быть несколько раструбов («рожков») различных размеров; чем их больше, тем более мощный компрессор понадобится. От размера раструбов зависит тональность гудка — несколько «рожков» будут похожи на целый духовой оркестр. Но не увлекайтесь: согласно ГОСТ Р 41.28-99 (правилу ЕЭК ООН N 28) звуковой сигнал должен звучать монотонно и непрерывно; установка музыкальных сигналов с переливами и мелодиями запрещена.

«Волговские» сигналы

Зачем вообще покупать нестандартные звуковые сигналы? Во-первых, штатные нередко выходят из строя, а стоят оригинальные «дудки» дорого. Во-вторых, их громкость иногда просто не соответствует дорожным реалиям. Дополнительная шумоизоляция всё более популярна, летом все предпочитают ездить с закрытыми окнами и работающим кондиционером, а если ещё и музыка в салоне играет громко… Ваш скромный гудок, установленный автопроизводителем с учётом требований к снижению шума в городах, просто не услышат. Поэтому автомобилисты и стараются установить сигнал погромче — зачастую это вопрос заметности и безопасности на дороге.

Но встречаются и штатные клаксоны с достойным звучанием. В России, например, очень ценятся так называемые волговские сигналы — Юрий Деточкин одобрил бы такой выбор. Характерная смесь высокой и низкой частоты (510 и 410 Гц) при 115 децибелах звучит солидно и «сочно», как и положено было самой престижной массовой советской машине. Конечно, это не оригинальные сигналы от «Волги», а их современная копия, но звук очень похож.

Способ №2 – Две кнопки

Если Вы хотите, чтобы сигнал срабатывал с двух мест, что очень удобно в частных домах, тогда придется установить две кнопки. Такой метод подключения лучше всего использовать, если к Вам домой можно попасть с парадного входа и через любую другую дверь. Также подключение дверного звонка с двумя кнопками часто используют на производствах. Схема подсоединения в этом случае выглядит следующим образом:

Ничего сложного нет, просто кнопки соединяются параллельно. Учтите, что на разрыв должен идти именно фазный проводник, а не ноль. О том, как правильно найти фазу, мы рассказывали в соответствующей статье.

Конечно можно, чтобы оставить весь функционал, отсоединить только действующие провода на колонки и все остальное оставить подсоединенным. При этом спрятать сам прибор под торпедой и на ее место установить новую, подвести другое питание и подключить. Но если владелец хочет чтобы старая магнитола была также исправной, сохранить ее управление на руле, но иногда слушать музыку на новой, более лучшей по качеству дополнительной автомагнитоле?

Для того чтобы установить и подключить между собой 2 магнитолы, можно конечно обратиться к специалистам. Для подсоединения системы к необходимым проводам профессионалы возьмут с вас не маленькие деньги. Однако в целом, эта задача несложная и если действовать по инструкциям и рекомендациям, соблюдать аккуратность и четкость в каждом действии, то можно справиться самому.

Не имея даже малейшего представления о том, как подсоединить две магнитолы в одну машину к одним колонкам, противопоказано принимать какие-то действия интуитивно, наугад. Можно не только ничего не подключить, но и сжечь все разъемы неправильным напряжением. А из-за неправильно запитанных динамиков может получиться сомнительный звук.

В целом, технология установки и подключения второй автомагнитолы типична для всех автомобилей, отличие лишь в том, где находятся те или иные гнезда и разъемы. Для начала следует установить в прорезанное место для второй магнитолы специальное гнездо, которое фиксируется при помощи выгибания лепестков наружу. Это делается по всему периметру. Далее устанавливается сама магнитола в это гнездо, после чего можно приступать к подключению новой системы.

Способы подключения

1. Самый простой и быстрый способ подключения двух акустических систем в машине, это через вход aux. Для подключения нужен будет кабель-переходник. С одного конца должен быть разъем в виде штекера для наушников, а с другого – несколько разъемов в виде «тюльпана».
   • Сначала необходимо подключить усилитель к магнитоле. Соединяются между собой контакты подачи питания усилителя и автомагнитолы и при помощи межблочного кабеля соединяются разъемы обоих устройств.
   • Следующим действием будет подключение колонок к прибору. Для четырехканального усилителя возможности расширены и к нему возможно подключить несколько колонок и сабвуфер. Подсоединить саб к автомагнитоле возможно и без усилителя, для чего клеммы питания объединяют с источником питания, а однолинейный кабель соединяют со входом акустической системы. Для надежности следует помнить об установке электропредохранителя возле источника питания.
   • Затем к действовавшей магнитоле подключается новая акустическая система через aux, для чего к разъему старого прибора подключается переходной шнур, конец которого подсоединяется к линейному выходу новой системы «тюльпаном». При желании послушать музыку на штатной магнитоле, вставляется штекер в разъём aux и выбирается программа. У цифровых систем это производится через меню, у аналоговых — с помощью переключателя. Можно наслаждаться музыкой.
2. Еще один способ подключения двух магнитол между собой – это использовать два четырехконтактных реле, или одно восьмиконтактное.
   • В порыв проводов устанавливается реле так, чтобы провода от колонок были в закрытом положении тогда, когда на реле не идет питание.
   • Во время запуска второй автомагнитолы на реле идет питание и оно начинает работу, передавая тем самым акустические провода колонок на другие пары, к которым присоединен звуковой выход старой автомагнитолы. В таком состоянии звук отключается от первой системы и переходит ко второй.
   • При запуске нового устройства – контакты встают в изначальное закрытое положение и можно запускать старую штатную магнитолу.
   • Следует заметить, что при подключении необходимо обратить пристальное внимание точности соединения проводов, так как контактов много и их можно смешать при работе, что в последствии приведет к неправильному звучанию.
3. Можно также подключить вторую акустическую систему к колонкам параллельно штатной автомагнитоле. Но специалисты не рекомендуют использовать этот метод самостоятельно. Неверное параллельное подсоединение может привести к поломке одной или обеих магнитол. При запуске одной из них и выключении другой, сигнал поступает не на одни колонки, но и на вход неработающего устройства. Диоды в звуковой цепи не решат проблему, и запуск двух автомагнитол сразу может привести к самым невероятным и неприятным поломкам.

Итоги

Такими простыми способами можно подключить две магнитолы в машину к одним колонкам, смотрите на фото. А посмотрев видео, вы сможете без проблем подключить акустические системы самостоятельно. При правильном подключении не будет проблем с питанием, воспроизведением музыкальных файлов, звучанием, что так актуально для истинных любителей музыки, которых по каким либо причинам не устраивает звучание штатной магнитолы.

Как подключить двухконтактный сигнал вместо одноконтактного

Лампы, которые используются в осветительной системе автомобиля (фарах, внутренней подсветке, габаритных огнях, стоп-сигналах и так далее) могут быть одноконтактными и двухконтактными. И различаются они не только, как это понятно из названия, количество контактов, но и функциональностью. И, разумеется, они не взаимозаменимы.

Разберёмся, чем отличается двухконтактная лампа от одноконтактной и стоит ли модифицировать осветительную систему под двухконтактные.

Коротко о работе ламп

В автомобильных системах освещения используются в основном стандартные лампы накаливания. По сути, они являют собой резистор, который одним контактом подключается к «плюсу», а вторым – к «минусу». Когда на оба подаётся ток, спираль накаливания разогревается и начинает светить. Собственно, как в обычных лампочках, устанавливаемых в домах и квартирах.

Контактов у стандартной лампы накаливания, включая 1-контактные – два. Один – на «плюс», второй – на «минус». Контакт на «минус» выводится на цоколь, металлическую его часть, на которой располагается резьба или фиксирующее «ушко». «Плюсовой», в свою очередь, находится на нижней части цоколя.

Как устроены одноконтактные и двухконтактные лампы

У одноконтактной лампочки на нижней части цоколя находится один «плюсовой» контакт. Он идёт непосредственно к спирали накаливания и там замыкается с минусовым.

У двухконтактной лампочки на нижней части цоколя находится два «плюсовых» контакта. Каждый из них идёт к отдельной спирали накаливания. То есть у такого осветительного прибора спиралей накаливания – две. А вот минусовой контакт – один, общий, находящийся на металлической части цоколя.

Светодиодные приборы также бывают одноконтактными и двухконтактными. В первом случае они оснащаются одним чипом и одним набором LED-элементов, а во втором – двумя чипами и двумя наборами LED-элементов.

Понятно, что двуконтактные устройства требуют специального патрона. В стандартный, рассчитанный на один контакт, их не установишь. Кроме того, стеклянный купол таких лампочек может быть больше, чем у одноконтактных, и иметь особую форму.

В основном такие устройства применяются в стоп-сигнальных и габаритных огнях. Реже они устанавливаются в «поворотники». В фарах, независимо от типа, они практически не используются, за крайне редким исключением. Самостоятельно устанавливать их также не рекомендуется, так как они повышают нагрузку на электросеть автомобиля. А фары «горят» практически постоянно, и повышенная их мощность может быть опасна для кабелей, генератора и аккумулятора.

В большинстве случаев мощность второй спирали значительно ниже, чем первой. Это обусловлено как попытками не довести до перегрузки по мощности, так и соблюдением требований относительно яркости автомобильного осветительного оборудования.

Стоит ли менять одноконтактные лампы на двухконтактные?

Главное достоинство двуконтактных лампочек накаливания заключается в том, что они дают вдвое более яркий свет. Это особенно полезно при езде в тумане, в городских условиях с сильным «световым загрязнением» пространства и других случаях, когда требуется выделить огни.

А вот светодиодные двуконтактные лампочки больше света не дают. Зато они снижают нагрузку на электросеть автомобиля, поскольку мощность, передаваемая по «плюсу» или «минусу», снижается. Причём не двукратно, а чуть меньше, поскольку здесь вступают в действие законы электротехники.

Стоит отметить, что, несмотря на все преимущества двуконтактных лампочек, переделка автомобиля под такое оборудование может потребовать немало сил. Потребуется:

Подключить два реле для габаритных огней и стоп-сигналов;

Провести два дополнительных силовых кабеля – например, от прикуривателя.

Кроме того, такое осветительное оборудование может вызвать множество дополнительных вопросов при техосмотре. Если не хочется вызывать лишнее внимание инспектора – лучше обойтись без подобного «колхоза».

Подключение дополнительных реле позволит снизить нагрузку на электропроводку автомобиля. Можно также установить тумблеры – благодаря ним вопросов у инспектора при техосмотре станет гораздо меньше. Потребуется также заменить цоколи либо же чуть модифицировать имеющиеся, просверлив в нём паз для второго ушка.

Выбирая осветительное оборудование, стоит также обратить внимание на мощность устройства. Оптимальным решением станут конфигурации на 21 W / 5 W, либо на схожие с существующей техникой варианты.

Перед модификацией 1-контактного патрона в 2-контактный стоит убедиться, что «минус» покрывает всю его нижнюю часть – и в устройство тогда можно будет установить соответствующее осветительное оборудование.

Тем не менее, подобные «колхозные улучшения» проводить не рекомендуется. Они влекут за собой две проблемы. Во-первых, повысится нагрузка на электросеть автотранспорта, что в некоторых случаях может быть чревато серьёзными поломками. Во-вторых, со стороны автоинспекторов могут возникнуть ненужные вопросы.

Контроллер уровня масла Kenco KHL

• Описание
• Материалы для скачивания
• Спецификация

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Контроллеры уровня масла KENCO предназначены для поддержания рабочего уровня масла в картере стационарных двигателей, компрессоров, насосов и механических лубрикаторов.
Контроллеры уровня масла KENCO работают в сочетании с системой подачи масла из расширительного бака, из которого масло поступает в контроллер уровня масла по трубопроводу. Когда масло расходуется, контроллер масла подает необходимое количество масла для поддержания рабочего уровня в картере.
Контроллер уровня масла поддерживает необходимое количество масла в картере с помощью клапана с поплавком. При понижении уровня масла поплавок опускается и открывает впускной клапан и закрывается, когда уровень достигает заданного, чтобы поддерживать постоянный уровень масла.
Электрический переключатель уровня масла в контроллере KHL c одно (S.P.D.T.) или двухполюсным (D.P.D.T.) переключателем во взрывобезопасном корпусе для применения в опасных газообразных средах, где требуется взрывозащита.
Уровень в картере напрямую соответствует уровню масла в корпусе контроллера. Если уровень масла в картере опустится ниже установленного уровня на 19 мм (3/4″), переключатель подаст сигнал на исполнительное устройство (запорный клапан, насос подкачки, аварийное табло и т.п.) или в контроллер управления двигателем.

МОДЕЛИ КОНТРОЛЛЕРОВ KENCO KHL
• KHL – Контроллер уровня масла с одноконтактным электрическим переключателем (S.P.D.T.) для сигнализации верхнего и нижнего уровня масла во взрывобезопасном корпусе
• KHL-DPDT – Контроллер уровня масла с двухконтактным электрическим переключателем (D.P.D.T.) для сигнализации верхнего и нижнего уровня масла во взрывобезопасном корпусе
• KHL-ES – Индикатор уровня масла с одноконтактным электрическим переключателем (S.P.D.T.) для сигнализации верхнего и нижнего уровня масла во взрывобезопасном корпусе. Без функции доливки масла
• KHL-ES-DPDT – Индикатор уровня масла с двухконтактным электрическим переключателем (D.P.D.T.) для сигнализации верхнего и нижнего уровня масла во взрывобезопасном корпусе. Без функции доливки масла

ПРИМЕНЕНИЕ
• Применение в местах где, необходимо передавать сигналы высокого и низкого уровня масла
• Опасные места, где присутствуют легковоспламеняющиеся или горючие среды
• Стационарные двигатели и компрессоры
• Механические лубрикаторы
• Насосные установки

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Снижение затрат и времени на обслуживание, поддержание постоянного уровня масла
• Защита от отсутствия смазки или низкого уровня масла
• Механизм управления полностью съемный без необходимости слива масла
• Легкий контроль уровня масла через выпуклое смотровое окно
• Модели с возможность использования при высоком давлении до 4,8 Бар (70psi)
• Доступны противопожарные клапаны
• Верхнее расположение впускного отверстия для подачи масла обеспечивает подключение трубопроводов с любой стороны
• Легкий доступ к переключателю через вентиляционное отверстие 3/8″ в верхней части корпуса для простого тестирования работы электрического переключателя
• Выпускные отверстия для масла с обеих сторон корпуса и снизу для обеспечения различных конфигураций трубопроводов
• Адаптеры с прямым монтажом устраняют проблемы с выравниванием и снижают затраты на установку
• Теперь доступны контроллеры уровня масла для применения с синтетическим маслом
• Взрывобезопасный корпус CSA & ATEX для электрического переключателя

Как выбрать датчик температуры охлаждающей жидкости

PASSAT sedan (B6, 3C2) (03.05 — 11.10)

VITO van (639) (09.03 — )

Датчик температуры охлаждающей жидкости (сокращенно ДТОЖ) – очень важный элемент, отвечающий за температурой ОЖ системы охлаждения. Суть его работы сводится к тому, чтобы давать сигнал на блок управления мотором, который регулирует состав топливной смеси, а также частоты вращения коленчатого вала, равно как и угол опережения зажигания. Без этого датчика не может идти речи о правильном функционировании охлаждающей системы. Хоть само устройство довольно простое и не требует дорогостоящего обслуживания, оно изредка выходит из строя. Неисправности датчика не вполне очевидны, так как они совпадают с таковыми у некоторых смежных узлов. Попытаемся же разобраться с тем, как устроен ДТОЖ, как его проверять и на что обращать внимание при покупке.

Как это устроено

Датчик температуры антифриза – естественная эволюция автомобильного термореле. В не получивших распространения системах K-Jetronic, в которой впрыск был распределенным, термореле работало так контакт открылся – начался быстрый прогрев мотора, а если контакт закрылся – мотор продолжил функционировать при рабочей температуре.

Сегодня же основой подобного рода датчиков является полупроводниковый термистор, т.е. резистор, который имеет нелинейно зависящее от температуры сопротивление. Решение более чем простое и надежное – в зависимости от сопротивления можно следить за температурой антифриза в режиме реально времени, непрерывно. Термисторы изготавливаются из кобальта или никеля. Материалы обладают одним очень важным свойством. Как только их температура возрастает, увеличивается также количество свободных электронов, что означает уменьшение сопротивления.

Различают 2 типа термисторов в зависимости от температурного коэффициента:

• С отрицательным коэффициентом. Когда двигатель холодный, максимальным является сопротивление. Как только на датчик подают напряжение в 5 Вольт, причем по мере работы и изменении сопротивления эта величина будет уменьшаться. При этом блок управления мотором регистрирует падение напряжения, тем самым определяя температуру залитой в систему ОЖ;
• С положительным коэффициентом. Работает датчик так же, но по мере роста температуры растет и сопротивление. Такими термисторами оборудованы автомобили марки Renault.

Большая часть автомобиль имеют датчики отрицательного коэффициента. Однако, отметим, что принципиальных различий между 2 типами нет. Если деталь изготовлена в соответствии со всеми стандартами, она всегда будет давать реальную информацию о температуре ОЖ. А когда датчик исправен, управляющая система может сделать следующее:

• Отрегулировать угол зажигания, выставив тем самым запаздывание или опережение зажигания. Если все выставлено правильно, автомобиль потребляет наименьшее количество горючего;
• Контролировать параметры топливно-воздушной смеси . В частности если датчик неисправен, блок управления останется без обратной связи и не сможет проконтролировать холостой ход;
• Обогатить бензин, если автомобиль оснащен системой впрыска. В качестве примера на холодном мотора форсункам передается более продолжительный импульс, что позволяет оптимизировать холостой ход и исключить колебания. По этой причине прогрев мотора не сопровождается тряской, лязгом и прочим. Обратный случай: на уже разогретом моторе смесь обедняется , что позволяет улучшить выхлоп, равно как и уменьшить расход.

Кроме того, у датчика много вторичных функций. Он помогает контролировать вращения коленвала, повышает обороты, когда мотор работает на холостом ходу, улучшает работу АКПП с гидротрансформатором.

Где располагается

Как правило, ДТОЖ можно найти в выпускном патрубке ГБЦ, но иногда он ставится прямо на корпусе автомобильного термостата. Устройство имеет специальное посадочное место с резьбой, куда и вкручивается. Сам термистор, как и подобает сердцу детали, находится внутри специального корпуса . Материал корпуса обладает высокой теплопроводностью. Обычно на автоконцернах ставят только один датчик. Но бывают и исключения.

Устанавливают сразу два датчика температуры ОЖ тогда, когда нужно зафиксировать температуру жидкости сразу на выходе жидкости из мотора (это делает первый датчик), а также из радиатора (делает второй датчик). Сами устройства в любом случае располагаются так, что их наконечники контактировали с залитым антифризом. Если последнего в системе недостаточно, датчики не дадут реальной информации о температуре.

Что укажет на неисправность

Неисправный ДТОЖ оказывает эффект на работу двигателя в целом. По этой причине очень важно определиться с тем, имеются ли проблемы именно с ним. Попутно вам наверняка придется проверить также, к примеру, термостат. Вот основные признаки неисправности:

1. Повысился расход топлива;
2. Как только двигатель достигает максимальной температуры, он глохнет;
3. В холодную погоду затруднился пуск двигателя;
4. На холодном двигателя автомобиль имеет грязный выхлоп;
5. При высоких температурах не включается вентилятор.

В самых современных автомобилях информация о неисправности выводится на дисплей . Как показывает практика, полная замена датчика в случае одной из пяти вышеуказанных проблем (а то и всех сразу) не потребуется. Нужно обратить внимание на утечку антифриза, на состояние проводки и контактов. Как только все приводится в порядок, датчик начинает функционировать в штатном режиме. По этой причине в случае неполадок важно проводить визуальный осмотр. Разобрав датчик, можно увидеть следы коррозии и иногда нарушение геометрии. Однако, такая проверка не всегда дает полную картину ситуации.

Учимся проверять датчик

Что очень хорошо, современные датчики предусматривают возможность осуществлять проверку практически в домашних условиях. Автомобилисту важно лишь иметь под рукой мультиметр для измерения напряжений (хотя для первичной оценки этот показатель знать не обязательно) и сопротивлений, а также любой прибор для измерения температуры. Также вам понадобится ключ на 19, электрический чайник и емкость, в которую нужно будет слить охлаждающую жидкость. Очевидно, последняя сливается. Достаточно сливать жидкость вплоть до уровня, который будет чуть ниже положения устройства. Далее нужно отсоединить проводку и ключом на 19 вывернуть датчик.

Если на автомобиле стоит датчик, температурный коэффициент которого отрицательный, то по мере роста температуры напряжение будет падать. Изначально оно равно 4,00-4,50 Вольтам. Вы можете спросить почему напряжение меньше опорного Датчик попросту шунтирует это напряжение, из-за чего мультиметр показывает те самые 4,00-4,50 Вольта. Как только температура возрастает на 10 °С, напряжение будет падать не более чем на 0,5 Вольт. Если у вас нет под рукой термометра, можете довести температуру воды в электрочайнике до 95-97 °С и измерить сопротивление – если оно примерно равно 177 Ом, с датчиком все в порядке.

Если коэффициент положительный, ситуация будет другой. Уже при 20 °С сопротивление вырастет максимум до 297 Ом, а напряжение на термисторе будет равно 0,6-0,8 Вольт. А, скажем, при 80 °С это будет 383-397 Ом и 1,0-1,2 Вольта соответственно.

Впрочем, более точные значения даны в таблицах зависимостей температур от показаний омметра. Их предоставляют сами производители ДТОЖ. Также руководства изложены в руководствах от автоконцернов. Советуем изучить их, если вы хотите эксплуатировать свой автомобиль максимально долго и продуктивно.

Обратите внимание также на то, что электрическая цепь разорваться или замкнуться на «землю». И то, и то указывает на неисправности проводящих элементов. В таких случаях датчик проще заменить, так как к ремонтопригодным деталям он не относится.

К чему может привести неисправность ДТОЖ

Поскольку в большинстве автомобиль стоят датчики с отрицательным температурным коэффициентом, поговорим именно о них. Наиболее частой их проблемой является несоответствие температур, которых достигает корпус, сопротивлению. Обычно оно очень быстро увеличивается только в небольшом диапазоне температур, а в нескольких — реже. В блоке управления уже зафиксированы нормальные температуры ОХ. Если рассчитанные блоком параметры температур «перескочат» с одного уровня на другой (на более низкий), в двигатель будет подаваться переобогащенная топливно-воздушная смесь. С некоторой вероятностью двигатель заглохнет.

Особенно страдают от проблемных датчиков температуры ОЖ те системы, которые не оборудованы расходомером. В них чаще требуется чистка или полная замена свечи зажигания. Отрицательное влияние автомобиль будет оказывать на окружающую среду, так как выхлоп будет очень грязным на непрогретом двигателе, и с высокой вероятностью не будет соответствовать стандарту даже при более высоких температурах.

Совет автомобилистам

Предметом статьи является достаточно тонкое устройство. И автолюбителям стоит понимать, что оно реагирует на работу смежных узлов, на особенности привода, на внешние условия и особенности охлаждающих жидкостей. Специалисты рекомендуют раскошелиться сразу на несколько антифризов, которые вы будете заливать в зависимости от времени года. Хоть это и дорого, но серьезно продлевает жизнь автомобиля.

Обращайте внимание на материал шайбы. Если это медь, то весь датчик можно устанавливать без предварительных манипуляций. А вот если производитель использовал другой материал, то резьбу обязательно нужно смазать герметиком.

Как выбрать новый датчик температуры антифриза

Правильнее всего будет искать запчасть по VIN-коду . Так вы найдете именно то, что будет исправно работать в тандеме со всей охлаждающей системой и электроникой автомобиля. Малейшие различия в характеристиках старой и новой детали чреваты – двигатель будет сильно греться, повысится расход топлива. Советуем искать по коду транспорта оригинальную запчасть. Она стоит своих денег, так как служить будет очень долго.

Другим вариантом будет поиск по техническим данным транспорта. Вам нужно будет указать марку, кузов, производителя, параметры мотора и года выпуска. В поисках вам помогут менеджеры магазинов или электронные каталоги, в которых запчасти уже отсортированы по указанным параметрам.

После покупки датчика стоит все же проверить его указанным выше методом. Достаточно взять электрочайник, вскипятить в нем воду и проверить датчик омметром. Если при столь высокой температуре датчик покажет себя хорошо, его можно будет смело ставить на автомобиль.

Экскурс по брендам

При подборе аналогов советуем обратить внимание на продукцию вот таких фирм FAE (Испания), Blue Print (Великобритания), EPS (Италия). Отличные запчасти поставляет Nipparts (Нидерланды), среди которых можно найти ДТОЖ практически для всех азиатских автомобилей.

Также неплохие аналоги по доступной цене предлагают Fenox (Беларусь), Era (Италия). Качество датчиков очень высоко, хотя и серьезно уступает OEM-комплектующим. Если ваши финансы сильно ограничены, имеет смысл брать датчик белорусской фирмы.

Не советуем брать аналоги малоизвестных фирм. Поскольку датчик представляет собой пусть и простое, но все же электрическое устройство, низкое качество его исполнения наихудшим образом скажется на работе двигателя. Всякая экономия здесь оказывается сомнительной. Лучше всего переплатить, но взять оригинал – в долгосрочной перспективе он будет работать лучше всякого аналога.

Вывод

Многие автолюбители, узнав о проблемах с системой охлаждения, начинают искать проблему в радиаторе и термостате. Однако, далеко не всегда неполадки могут быть связаны именно с ними. Компактный ДТОЖ также может поломаться, хоть и представляет собой очень надежную деталь. Новая запчасть не стоит больших денег, особенно если учесть, что на выбор сегодня есть аналоги от десятков производителей. Выше мы указали на самых лучших. Впрочем, это не отменяет того, что дольше всего отъездит оригинальная запчасть.

Не советуем медлить с заменой неисправного датчика. Как и всякая деталь системы охлаждения, он должен исправно функционировать , иначе вам не избежать трат на ремонт двигателя. Но до этого доходит редко. Вы сразу заметите чад из выхлопной трубы, проблему с пуском двигателя и его дальнейшей эксплуатацией. Обратитесь к специалистам на СТО. Возможно, полная замена датчика вам и не понадобится.

Волговские Сигналы На Второго Гольфа

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 serg-sxm

• -1

• Наверх

#2 Guest_slabnoff_*

Пожалуйста помогите советом по электрике как поставить одноконтактные волговские сигналы на гольфа, вместо двухконтактных.

• Наверх

#3 Индюк

• Пол: Мужской
• Город: Алма-Ата (KZ)
• Интересы: Техника, музыка, рабалка и пр.

• Наверх

#4 Vitaly

• Пол: Мужской

• Наверх

#5 Индюк

• Пол: Мужской
• Город: Алма-Ата (KZ)
• Интересы: Техника, музыка, рабалка и пр.

• Наверх

#6 hoster

• Пол: Мужской
• Город: Воронеж
• Интересы: инжектор, диагностика.

Две недели назад поставил себе два клаксона с Волги). щас случайно наткнулся на эту тему и улыбнуло). даже зарегился ради того чтобы написать. расположил их дудками к фарам с левой и правой сторон соответственно. пришлось отогнуть штатный кронштейн, т.к. сигнал возле левой фары упирался в радиатор, с правой стороны все гораздо проще — закрепил дополнительный кронштейн и к нему сигнал.

Индюк, +1.
Индюк прав, плюс с релюшки брать нельзя.
еще один недостаток: не знаю как у вас, у меня если цеплять массу с кузова (как и предполагается учитывая конструкцию волговских сигналов) то сигналам не хватало мощности, я зачищал места креплений — бесполезно, тогда я протянул дополнительную массу на каждый из сигналов — помогло.

и еще одно. делал как пишет Vitaly только плюс на реле для сигналов я брал с аккумулятора (ну и массу протянул отдельно). так вот сигналы почему то работают постоянно. перепроверял 3 раза — все подключил правильно. тогда взял плюс на упр. контакт реле так же с аккумулятора. стало нормально. никто не знает почему такое возможно?

[показал бы рисунок, но не получается прикрепить к сообщению файл]

• Наверх

#7 Индюк

• Пол: Мужской
• Город: Алма-Ата (KZ)
• Интересы: Техника, музыка, рабалка и пр.

• Наверх

#8 Egor24

• Пол: Мужской
• Город: СПб.,Перидовиков
• Интересы: автомобильные))

• Наверх

#9 Pashtik

• Пол: Мужской
• Город: Москва, ЮАО, Орехово-Борисово Южное
• Интересы: авто

• Наверх

#10 Cherry Fox

• Пол: Мужской
• Город: Москва

а я Hella какието новомодные себе воткнул ! Два тона!

• Наверх

#11 Pashtik

• Пол: Мужской
• Город: Москва, ЮАО, Орехово-Борисово Южное
• Интересы: авто

Скорее Hailo или Hilla (палева много)

• Наверх

#12 used

• Пол: Мужской
• Город: СПБ

• Наверх

#13 HelsinG

• Пол: Мужской
• Город: Москва ВАО

• Наверх

#14 Борт542

• Пол: Мужской

• Наверх

#15 MOPS

• Пол: Мужской
• Город: Москва ЗАО
• Интересы: Фото Дизайн Семечки

У ЗИЛа кстати электрический сигнал самый обычный наподобие жигулевого, вот если пневмо то это да. Когдато в свое время работал я на железной дороге и у нас работал молодой парень водилой на ЗИЛ 130. Сигналом от тепловоза он бредил давно и вот в один прекрасный день он его гдето снял и попросил оказать ему помощь в инсталяции этого девайса. Перемотали клапан на 12 вольт выточили переходники нашли шланги с какойто гидравлики попробовали. Хорошо! Через пару дней приезжает весь бледный всадил стакан и рассказывает. » Еду смотрю бабушка через дорогу неспешно идет, я гуднул, а бабуля подпрыгнула метра на полтора и приземлилась на том же месте, тормозить, а нечем весь воздух в гудок ушел, пришлось с дороги слетать, чуть не перевернулся»Вот такая история. А Волговские дудки это гуд,если у дасться от ГАЗ 21 найти, но они правда здоровые, а звук более насыщенный и глубокий. Только потребление тока у них большое так, что провода со штатного сигнала на катушку реле(от ближнего, дальнего с классики жигулей) плюс с аккумулятора, да и минус можно с него же взять.

• Наверх

#16 HelsinG

• Пол: Мужской
• Город: Москва ВАО

я вот бруже пневмо гудком) хотя наборы продаются уже с ресивером и компрессором ,но хочется собрать свое..
очень занимательные роллики про пневмодудки есть вот тут http://www.hornblasters.com/video.php

• Наверх

#17 Индюк

• Пол: Мужской
• Город: Алма-Ата (KZ)
• Интересы: Техника, музыка, рабалка и пр.

На Г2 реле для сигналов №53 (третья фотка) — это если штатно установлено 2 сигнала. Для одного сигнала вместо реле №53 идет перемычка. (Слот для установки реле зависит от года выпуска).

На Г4 уже стоит реле также №53, и подведен второй провод для двойных сигналов. На Г4 (первая фотка) поставил хеллу, только пришлось штатные разъемы разобрать, чтобы клеммы вытасчить. Их я припаял и обмазал голубеньким герметиком.

На Г2 поставил реле в дополнительной коробочке закрепленной на подрамнике (вторая фотка). Туда же протянул +12В и -12В. Там же разместились предохранители.

Прикрепленные файлы

• G4_horns.jpg60.06К 178 Количество загрузок:
• G2_horns.jpg82.8К 193 Количество загрузок:
• G2_relay_53.jpg95.04К 190 Количество загрузок:

Сообщение отредактировал Индюк: 03 June 2008 — 06:38 AM

• Наверх

#18 HelsinG

• Пол: Мужской
• Город: Москва ВАО

На Г2 реле для сигналов №53 (третья фотка) — это если штатно установлено 2 сигнала. Для одного сигнала вместо реле №53 идет перемычка. (Слот для установки реле зависит от года выпуска).

На Г4 уже стоит реле также №53, и подведен второй провод для двойных сигналов. На Г4 (первая фотка) поставил хеллу, только пришлось штатные разъемы разобрать, чтобы клеммы вытасчить. Их я припаял и обмазал голубеньким герметиком.

На Г2 поставил реле в дополнительной коробочке закрепленной на подрамнике (вторая фотка). Туда же протянул +12В и -12В. Там же разместились предохранители.

Сообщение отредактировал HelsinG: 04 June 2008 — 19:17 PM

• Наверх

#19 Индюк

• Пол: Мужской
• Город: Алма-Ата (KZ)
• Интересы: Техника, музыка, рабалка и пр.

А ты 12 вольт тянул от акамулятора? или те что шли на родной клаксон?
Я предпологаю, что родные провода, если так, то к чему ты подключал предохранитель?

Сообщение отредактировал Индюк: 05 June 2008 — 07:10 AM

• Наверх

#20 HelsinG

• Пол: Мужской
• Город: Москва ВАО

подозреваю, что на подрамнике минус стремный может быть.

Как подключить двухконтактный сигнал вместо одноконтактного

http://nsskn.narod.ru/beeper/index.html в этой гайде автор не использовал никаких релюшек и предохранителей. Правильно ли это?
И правильно ли я понял «схему» подключения? http://s019.radikal.ru/i643/1303/a6/d38e303d11a1.png
А масса будет на крепежном болте?!

Если так, то интересуют два вопроса:
1) Есть ли на стандартном креплении масса?
2) На хэтчах со стороны пассажира есть такое же отверстие как и с водительской стороны?

Нашел в магазине по 200р за штуку два сигнала, как сказал манагер сильные. ТАм высокий и низкий тон. Но потребляют они вроде 5 или 6 Ампер. Нужно ли для этого цеплять какие-нибудь релюшки или предохранители? Если не вешать, будет сгорать предохранитель клаксона?

Как проверить наличие массы? Вольтметр есть, куда красный провод тыкать?

http://nsskn.narod.ru/beeper/index.html в этой гайде автор не использовал никаких релюшек и предохранителей. Правильно ли это?
И правильно ли я понял «схему» подключения? http://s019.radikal.ru/i643/1303/a6/d38e303d11a1.png
А масса будет на крепежном болте?!

Если так, то интересуют два вопроса:
1) Есть ли на стандартном креплении масса?
2) На хэтчах со стороны пассажира есть такое же отверстие как и с водительской стороны?

Нашел в магазине по 200р за штуку два сигнала, как сказал манагер сильные. ТАм высокий и низкий тон. Но потребляют они вроде 5 или 6 Ампер. Нужно ли для этого цеплять какие-нибудь релюшки или предохранители? Если не вешать, будет сгорать предохранитель клаксона?

Как проверить наличие массы? Вольтметр есть, куда красный провод тыкать?

там же нарисовато, что зеленый в фишке это плюс, черный минус, если гужок с одной фишкой то только раздвоить зеленый провод и все, далее в корее когдато были модели с 2-мя гудзини, поэтому у вас при 2-х 5-7А гудках ни чо не случится, ставьте прямо и пользуйтесь.

там же нарисовато, что зеленый в фишке это плюс, черный минус, если гужок с одной фишкой то только раздвоить зеленый провод и все, далее в корее когдато были модели с 2-мя гудзини, поэтому у вас при 2-х 5-7А гудках ни чо не случится, ставьте прямо и пользуйтесь.
Ну я и нарисовал _раздвоенный_ зеленый. Черный просто замотать изолентой и оставить до лучших времен?
Еще раз повторюсь про массу. Есть ли она на местах крепления сигналов с одной и с другой стороны (если с другой(пассажирской) вообще имеется отверстие под клаксон)) ?

UPD: Я вот только не понял 5-7А это на пару? Или на каждый?
Если на плюсовой контакт в самое начало (там где фишку отрезать) добавить держатель с предохранителем, скажем на те же 15А, это что-то даст? Или баловство? А то лежит дома без дела.
Если к черному проводу, так же как и к красному врезать еще два, на концах клеммы и закрутить эти клеммы на стандартные крепления болтами, ни на что не повлияет? А то читал проблемы с минусом бывают, так я думаю пропадать не должен.

Ну я и нарисовал _раздвоенный_ зеленый. Черный просто замотать изолентой и оставить до лучших времен?
Еще раз повторюсь про массу. Есть ли она на местах крепления сигналов с одной и с другой стороны (если с другой(пассажирской) вообще имеется отверстие под клаксон)) ?

UPD: Я вот только не понял 5-7А это на пару? Или на каждый?
Если на плюсовой контакт в самое начало (там где фишку отрезать) добавить держатель с предохранителем, скажем на те же 15А, это что-то даст? Или баловство? А то лежит дома без дела.
Если к черному проводу, так же как и к красному врезать еще два, на концах клеммы и закрутить эти клеммы на стандартные крепления болтами, ни на что не повлияет? А то читал проблемы с минусом бывают, так я думаю пропадать не должен.

на каждый, там уже присутствует предохер, зачем те 2, масса есть, поэтому лишний огород городть некчему, а вот лишняя масса от клеммы акумма до мотора не помешает, с этим обычно проблемы бывают, если вы читали

Купил волговские (660р) + купил релюшку. В наличии была только Россия (купил четырех контактную).
Блин, смотрю схему (в начале тему) и, как подключить к реле и нефига не понимаю. Если не сложно, можно на пальцах объяснить (на моем же рисунке), что и куда подключать.
http://s017.radikal.ru/i429/1303/49/870d60dff930.png

Я же пока понимаю это вот как:
http://s54.radikal.ru/i146/1303/20/a74dbaa2d1d1.png

Купил волговские (660р) + купил релюшку. В наличии была только Россия (купил четырех контактную).
Блин, смотрю схему (в начале тему) и, как подключить к реле и нефига не понимаю. Если не сложно, можно на пальцах объяснить (на моем же рисунке), что и куда подключать.
http://s017.radikal.ru/i429/1303/49/870d60dff930.png

Я же пока понимаю это вот как:
http://s54.radikal.ru/i146/1303/20/a74dbaa2d1d1.png

добавь еще + с акумма прямой в схему и все переделай, потом покажешь чо у тя получилось

vpalehin,
Болт слева, снизу — это плюс?
плюс

Сечения провода 1.5мм хватит
хватит

Нужно что-то отключать, перед тем как откручивать этот болт?
теоретически при любых работах надо отключать аккумулятор, практически. тут каждый сам думает, впринципе открутить гайку на блоке предохранителей и добавить клемму с проводом можно и без отключения

Что-то сбивается во время отключения? (часы, магнитола или еще что-то).
вот тут не подскажу ибо штатной музыки и штатных часов уже давно нет, но помоему они сбиваются, остальное — нет

zimbaba,
я без всяких реле ставил все нормально работает
я тоже �� но штатные провода хлипкие, по виду 0,75 где то, с отдельной проводкой и реле волговские дудеть будут громче, тк на штатных проводах при 14 амперах напряжение потеряется

еслиб щас себе делал, то добавил бы только волговский низкий тон в паралель штатному и предохранитель на 15А, ну еслиб сильно захотелось бы то сделал бы через реле

Ладно, сейчас докупил пару мам, сделаю пока без реле, а там видно будет.
Если что-то переделать вздумается, реле под рукой.
Кстати нашел трубку в закромах, не совсем круглую + штекер, если получится все, сделаю штекер, чтобы не резать стандартную фишку.

я чтоб не резать, ответную часть от старого гудка отодрал

я чтоб не резать, ответную часть от старого гудка отодрал

Я отрезал фишку и провода сантиметра 2. На концы припаял мамы.
А на проводах с питанием, папу.
И на волговских + и — на концах припаял маму. На всякий пожарный. Теперь если что случился с волговскими, за 5 минут отодрать изоленту и вставить маму в папу.

У меня тут другой вопрос, немного не по теме назрел. Как уже стало ясно, сегодня поставил тоже волговские, вместе с реле. Гудит, что надо. Правда плюс брал не с аккумулятора, а с блока предохранителей. Напряжение идет только от этого провода? Или от проводов (зеленый, черный) тоже? Или там только когда на клаксон нажимаешь?

Так вот. Решил я присобачить гудки под фары. На болт, который от усилителя бампера идет. Их там два штуки, вертикально стоят. Я на верхний привинтил. Вообщем не рассчитал силу и сломал сначала один. верхний, а потом и второй, нижний)
Какую они вообще роль играют? Потому что я пробовал усилитель немного пошатать, стоит намертво. Как их заменить? Нащупал с обратной стороны шляпку. Что там за болты вообще? Меняются? Или варить надо? Или усилитель менять?))

Кто не понял, я про эти болты (уголок с клаксоном на одном из них висит) http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/attachment.php?attachmentid=19363&d=1304836689

.
вот тут не подскажу ибо штатной музыки и штатных часов уже давно нет, но помоему они сбиваются, остальное — нет
.

При отключении аккумулятора часы сбиваются, а штатный Блаупункт — нет, во всяком случае настройки на станции остаются.

Да ладно вам уже мусолить тему про то, что отключается, а что нет �� Я вообще когда к предохранителям цеплял ничего не отключал. Просто отвинтил болт, а клемма с проводом осталась на месте.
Меня больше интересует другой вопрос.

есть ли жинь на Марсе? да :rofl:

Друг подарил сигналы Empire, аргументируя тем, что один поломался — стал плохо дудеть. Ну, где наша не пропадала, дарёному коню — в зубы не смотрят, разобрал, почистил всю ржавчину, заменил проржавевшую бумажную прокладку между половинами корпуса, подключать к аккумулятору — не дудит :threaten:

На следующий день дошло, что стронул регулировочный винт, все решилось подключением к аккумулятору и постепенной прокруткой винта до нужного звучания, и залил его термоклеем. Купил проводов, снял штатный сигнал, один установил на его место, второй, как сказано выше, под левой фарой на болт крепления бампера, спаял последовательно 2 провода с мамами, подключение решил производить на штатный разъем. Штатный сигнал потребление тока 4А, на моих так же 4А. Подключать решил по хитрому — вместо повреждения стандартной проводки, купил в автомагазине узкие клемы «папы», которые с отличным усилием входят в штатный разъем. Все подключил, собрал, ездил довольный.

Пока не увидел в автомагазине гофру ф.8 мм и решил — у меня колхоз, надо сделать как полагается. Ну, итог на фото, думаю заводская проводка по лачику слегка уступает моей. На фотке недоделанный вариант, так сказать пол дела, т.к. хвост с фишками для разъема слишком длинный, обрезал их, и перепаял так же короче. К сожалению, качественно заизолировать разъём не придумал как, пришлось обматывать изолентой.

Схема подключения сигнала с двумя контактами

Штатный сигнал переднеприводных, мягко скажем, невыразителен. Давно я хотел сменить его на что-нибудь более серьезное. Пневматические «дудки» я не рассматривал принципиально, а вот обычные двухтональные «улитки» показались мне оптимальным вариантом.

Фирменные двухтональники мне почему-то покупать не хотелось, поэтому оставалось всего два варианта — либо «волговские», либо турецко-китайские. Волговские хоть и гудят достаточно зычно, но имеют немаленькие размеры, да и ток потребления около 7 Ампер каждый тоже нельзя назвать экономичным. Зато бюджетно. Однако свой окончательный выбор я остановил на комплекте гуделок с ярко-красными раструбами (скорее всего турецкого производства). Чтобы иметь больше свободы в способе подключения клаксона, при покупке выбрал вариант с двумя клеммами на каждом гудке, а не с уже разведенной на корпус массой.

Вот они, улитки в коробке. При внимательном рассмотрении я обнаружил вполне приличное качество изготовления, даже присутствовали следы настройки каждого сигнала на свою частоту!

Внимательно изучив инструкцию, отпечатанную на коробке, я с удивлением обнаружил, что располагаться излучатели должны не как попало, а в строго определенном положении.

Рекомендованная схема установки излучателей. Хорошо что написали, мне бы это и в голову не пришло!

Сняв декоративную решетку радиатора и штатный сигнал, принялся изгибать прилагавшиеся в комплекте пластины для крепления сигналов.

Раструбы излучателей пришлось развернуть немного в разные стороны, иначе они не помещались под декоративной решеткой.

Затем готовые кронштейны прикрутил саморезами к рамке радиатора, расположив их таким образом, чтобы излучатели при вибрации не соприкасались ни с корпусом авто, ни друг с другом. Тут можно подключить сигналы напрямую к аккумулятору для проверки, звук сигнала должен быть чистым, без посторонних призвуков и дребезжания.

Клеммы использовал из толстой латуни, луженые. Также купил прозрачные полиуретановые колпачки, защищающие разъем. Все провода также одел в тонкую «гофру»..

Далее занялся подключением клаксона. Штатный сигнал имеет схему коммутации без реле, с предохранителем на 20 А (совместно с вентилятором охлаждения радиатора) и срабатывает при замыкании на массу. Его максимальный ток потребления составляет 5 А. Новые же излучатели потребляют ток до 4 А каждый, поэтому вполне возможно не использовать реле. Но я решил сделать все по правильному и подключил излучатели по прилагаемой схеме.

Штатная схема для подключения из книжки. Стоит обратить внимание, что сигнал включается коммутированием отрицательного провода, так что сигналы с одним контактом не получится нормально подключить без применения реле.

Схема для подключения клаксонов с двумя контактами. Реле использовал обычное, +12В взял от аккумулятора.

Совсем другое дело — у двухтональника гораздо более приятный саунд. И громкость вполне на уровне. Короче говоря, я рад что избавился от штатной писклявой гуделки. Другое дело, насколько долго проработают эти китайско-турецкие близнецы в наших суровых условиях. Что ж, посмотрим.

Статья составлена по публикациям Дмитрий Цыпченко из города Москвы.

ВНИМАНИЕ !
Запрещается любая републикация, полное или частичное воспроизведение материалов данной статьи, а также фотографий, чертежей и схем, размещенных в ней, без предварительного согласования с автором представленной статьи.

Напоминаю! Что за любое противоправное и противозаконное использование материалов, опубликованных в энциклопедии, редакция ответственности не несет.

Составитель. Патлах В.В.
http://patlah.ru

© «Энциклопедия Технологий и Методик» Патлах В.В. 1993-2007 гг.

Двухтональный автомобильный сигнал своими руками

В автомобилях часто устанавливают два клаксона, тем самым звук получается двухголосным — оба звучат одновременно. Один сигнал высокого тона с частотой звуковых колебаний около 430 Гц, другой низкого тона с частотой около 320 Гц.

Но при поочередном звучании клаксонов резко контрастирует автомобильный сигнал на фоне ему подобных. Ранее мы рассматривали похожую схему: «Электронный переключатель сигнала и светодиодных ламп.»

… достаточно лишь на короткое время задерживать включение сигнала низкого тона относительно сигнала высокого, и различимость звучания в целом заметно улучшится. Для реализации задержки включения нужно ввести в цепь сигнала низкого тона автомобиля реле времени. После окончания времени выдержки реле (оно не должно превышать секунды) оба клаксона, как и обычно, звучат одновременно.

Разница в работе клаксонов незначительна, но зато различимость их звучания (или, как говорят специалисты, полетность, т.е. легкость слухового обнаружения звучания даже при значительном уровне шума) существенно выше. Следует заметить, что в первое время после переделки «голос» машины кажется чужим и даже неприятным, но очень скоро становится привычным и легко различимым среди подобных. Это важно, в первую очередь, в тех случаях, когда машина, оснащенная автосторожем, стоит на неохраняемой стоянке, где одновременно находится много автомобилей. Необходимо быстро и уверенно определить, не ваша ли машина подает сигнал тревоги. Такой необычный звук к тому же лучше воспринимают пешеходы и другие участники движения.

Есть разные варианты исполнения реле времени:

Первый вариант задержки

На рис. 1 показана схема одного из возможных его вариантов. Реле собрано на транзисторе VT1. Требуемую временную задержку обеспечивает цепь R1C1. Здесь НА1 — клаксон высокого тона, а НА2 — низкого; оба входят в состав системы электрооборудования автомобиля. Клаксон НА1 включает контактная группа К2.1 реле сигналов автомобиля (обмотка этого реле на рис. 1 не показана), а НА2 — контактная группа К1.1 дополнительного реле К1.

Диоды VD1, VD2, VD3 служат для подавления импульсов напряжения самоиндукции, возникающих на обмотках реле К1 и клаксонов НА1, НА2.

Когда устройство обесточено (контакты К2.1 разомкнуты), клаксоны выключены, конденсатор С1 разряжен. После срабатывания реле сигналов и замыкания контактов К2.1 немедленно включается клаксон НА1 высокого тона. Одновременно начинается зарядка конденсатора С1 через резистор R1. Когда он зарядится настолько, что откроется транзистор VT1 и сработает реле К1, контакты К1.1 включат клаксон НА2 низкого тона.

Задержка его включения зависит от параметров цепи R1C1. При указанных на схеме типономиналах деталей она близка к 1 с. Далее оба клаксона НА1, НА2 звучат одновременно.

После размыкания контактов К2.1 оба клаксона выключатся и конденсатор С1 очень быстро разрядится через резистор R2 и эмиттерный переход транзистора VT1 — устройство снова готово к работе.

Если нажатие на кнопку подачи звукового сигнала (на руле автомобиля) будет кратковременным (менее 1 с), сработает лишь клаксон НА1, а НА2 включиться не успеет. Ясно, что такой режим ручной подачи сигнала способствует уменьшению общего городского шума.

Описанное реле времени легко смонтировать на современном автомобиле с двумя клаксонами, у которого, как правило, они включаются контактами специального реле сигналов. Клаксон такой машины имеет всего один — плюсовой — зажим, минусовым выводом служит корпус клаксона.

На автомобилях старых моделей, например, ВАЗ-2101, для управления клаксонами не использовали промежуточного реле, а сами они были подключены на автомобиле по распространенной прежде двупроводной схеме. При этом каждый клаксон обычно имел два зажима, один из которых был постоянно соединен с плюсовым проводом бортовой сети.

Для таких машин более подходит схема, представленная на рис. 2.

Второй вариант задержки

По принципу работы это реле ничем не отличается от предыдущего. Укажем лишь, что здесь SB1-контакты рулевой кнопки звукового сигнала.

В журнале «За рулем», 1993, N» 7, с. 38, 39 в статье «Голос узнаете сразу» были описаны устройства, позволяющие имитировать звук старинного клаксона с резиновой грушей (когда на грушу нажимали, раздавался звук сравнительно высокого тона, а когда отпускали -низкого).

Они собраны на электромагнитных и тепловых реле, поэтому довольно сложны, а надежность работы невысока.

Ниже описаны два электронных аналога этих устройств. Несмотря на то, что в их составе также присутствует одно электромагнитное реле, они проще в реализации и работают лучше. При нажатии на сигнальную кнопку будет звучать клаксон высокого тона, а после ее отпускания кратковременно прозвучит клаксон низкого тона.

Схема такого устройства применительно к современному автомобилю показана на рис. 3.

Третий вариант задержки

Здесь диоды VD1, VD4, VD5 служат для подавления высоковольтных импульсов самоиндукции на обмотках реле К1 и клаксонов НА1, НА2.

При замыкании контактов К2.1 реле сигналов звучит клаксон НА1 и заряжается конденсатор С1 через резистор R2 и диод VD2. Транзистор VT1 в это время закрыт, так как закрыт диод VD3. Реле К1 обесточено, клаксон НА2 выключен.

После размыкания контактов К2.1 выключается клаксон НА1, открывается диод VD3 и конденсатор С1 разряжается через резистор R1, эмиттерный переход транзистора VT1, диод VD3 и обмотку клаксона НА1. При этом транзистор открывается, срабатывает реле К1 и контактами К1.1 включает клаксон НА2. После разрядки конденсатора (примерно через секунду) транзистор закрывается, реле К1 отпускает якорь, выключая клаксон НА2. Устройство снова готово к работе.

Четвертый вариант задержки

Если на автомобиле нет реле сигналов и клаксоны включаются непосредственно контактами сигнальной кнопки на руле, то устройство следует собирать по схеме на рис. 4.

В нем диоды VD1, VD4, VD5 — защитные, а VD2 и VD3, как и в предыдущем устройстве, коммутируют цепи зарядки и разрядки конденсатора С1. По порядку работы устройство тоже практически не отличается от предыдущего.

В заключение несколько замечаний, общих для всех описанных в этой статье устройств. Реле времени везде настроено на выдержку приблизительно 1 с. Если необходимо это время продлить, нужно пропорционально увеличить сопротивление резистора R1, и наоборот.

Транзистор КТ829А можно заменить любым из этой серии; годятся также транзисторы КТ972А и КТ972Б. Если же приобрести указанные составные транзисторы не удалось, можно использовать составленные, например, из транзисторов серий КТ801 или КТ807 и КТ815 или КТ817 (желательно выбирать наиболее высоковольтные по напряжению коллектор-эмиттер).

Во всех устройствах лучше всего использовать малогабаритные реле 111.3747, 112.3747, 113.3747, 113.3747-10, 114.3747-10, 114.3747-11, 116.3747-10,116.3747-11,117.3747-10 или 117.3747-11, рассчитанные на номинальное напряжение 12 В (см. статью В. Банникова «Малогабаритные автомобильные электромагнитные реле в «Радио», 1994, №9, с. 42 и №10, с. 41).

Диоды КД102А можно заменить на КД102Б, КД510А или любые из серий КД103, КД109, КД226. Вместо КД213А подойдут КД213Б или КД202 с буквенными индексами В, Д, Ж, К, М, Р. С диодами из серии КД202 габариты устройства придется несколько увеличить. Если пойти на еще большее увеличение размеров, то вместо КД213А можно использовать диоды серий КД204, Д242, Д305. В силу кратковременности работы устройств каких-либо теплоотводов для диодов или транзисторов не требуется.

При любом отказе устройства для возврата к стандартному варианту питания клаксонов достаточно замкнуть перемычкой контактную группу К1.1.

Схема поочередно переключающихся сигналов

О чем мы ранее рассказывали в этой схеме поочередно включаются то один сигнал, то другой.

Соотношение тонов сигналов обычно устанавливают близким к малой терции, которая, являясь основой минорного аккорда (трезвучия), вызывает у человека ощущение тревоги. Поэтому данный схемы можно также использовать для охраны своего участка, дома, дачи и т.д.

Схема Подключения Сигнала Через Реле

В связи с тем, что Волговские сигналы потребляют больший ток 14 А , чем штатный 5 А , этот предохранитель сгорит при одновременной работе вентилятора и волговского сигнала, а также могут пострадать соответствующие дорожки на печатной плате в блоке предохранителей. Выковыривал разьемы со старой проводки от жигулей и зажимал на новый акустический кабель. Купить реле Finder можно в компании «Автоматизация Технических Систем».

Подключите один контакт мультиметра к минусу цепи, а вторым подключитесь к массе.

Благо выбор огромен, от простых недорогих двутональных с неплохим звучанием до компрессорных сигналов.
Реле четырех контактное, подключение.

Вот тут-то многие автовладельцы и задумываются про замену штатного звукового сигнала на альтернативный.

А так же сделает срабатывание сигналов четким. Правильно, для снятия нагрузки с проводки авто которая с руля идёт.

Ведь громкость и звучание штатных сигналов как на большинстве отечественных автомобилей, так и на многих иномарках оставляют желать лучшего. Если мы хотим добавить нашему сигналу убедительности, его просто необходимо заменить на что то более серьезное.

При такой проблеме работу клаксона можно будет восстановить, поскольку она не нарушена. Купил такие сигналы производства ЛЭТЗ без кронштейнов: Ставить решил за решетку радиатора, так как под капотом звук получился бы все же немного приглушенным.

Для этого надо использовать й контакт. Рассмотрим подключение противотуманок.

Установка сигнала (клаксона) через реле на Toyota CROWN S171

FakeHeader

Все, механическая часть закончилась, приступаем к электрической. Как правило, устройство клаксона располагается за решеткой радиатора двигателя, непосредственно перед основным радиаторным устройством. Как показывает практика, часто причина поломки кроется в их окислении, поэтому есть смысл зачистить контакты. Уже обжатые проводки с клеммами продаются в магазинах.

Используя данную схему можно подключить практически любое мощное устройство и управлять им небольшой красивой клавишей. Планировал спереди, взамен штатного, но болты крепления решетки открутить не удалось.

Подключение воздушного сигнала Если нужно подключить не электрический, а воздушный звуковой сигнал, порядок подключения будет практически такой же, как и описано выше.

Для этого потребуется демонтировать реле и выставить на мультиметре режим замера сопротивления. Отличие состоит в том, что провод от реле идет не на сам звуковой сигнал, а на компрессор двигатель, который подает воздух в сигнал.

Уголок размечаем по месту установки, отпиливаем, сверлим отверстия для крепления сигналов от Волги.

Этот лепесток может со временем лопнуть, иногда причину следует искать в заедании стойки нажима. Вот мы и предлагаем вашему вниманию схему подключения звукового сигнала через реле Она универсальная для большинства автомобилей, за исключением тех случаев, когда используются звуковые сигналы, которые массу получают через корпус, например волговские, для них схема несколько отличается.

Все, механическая часть закончилась, приступаем к электрической.
(легко и быстро) Волговские Сигналы на ВАЗ 2107

Как подключить через реле. Схемы

Дома предварительно подготовим крепление сигналов от Волги на основе купленного в любом магазине стройматериалов стального уголка. Вот, например, недавно отдал человеку сделанный автомобиль, и со временем у него перестал работать сигнал.

Питание подключил в цепь штатного сигнала, там стоит предохранитель на 16А, кроме сигнала от этого предохранителя питаются задние стоп-сигналы и плафоны освещения салона все это у меня на светодиодах. Ну как-то не солидно.

Бери и подключай. Все получилось идеально.

При этом контакты смыкаются, что опять приводит к прохождению тока через обмотку. Провода на противотуманные фары идут от блока предохранителей, но по пути они проходят через реле. Сигнал работал так, что мои уши еще долго вспоминали этот звук… Вот и все.

Все мощные потребители электричества в автомобиле например, лампы фар, стартер, бензонасос, подогрев заднего стекла, электроусилитель руля подключены через реле. С этим якорем начинает перемещаться и стержень, прогибающий мембрану, а благодаря гайке происходит размыкание контактов, что способствует прерыванию электроцепи.

Перегорела обмотка гудка. Рассмотрим установку реле на примере бензонасоса. Питание подключил в цепь штатного сигнала, там стоит предохранитель на 16А, кроме сигнала от этого предохранителя питаются задние стоп-сигналы и плафоны освещения салона все это у меня на светодиодах. Я использовал пластины, которыми крепился старый штатный сигнал.

Используя данную схему можно подключить практически любое мощное устройство и управлять им небольшой красивой клавишей. Можно подстроить звук сигналов от Волги путем вращения спец. Дополнительное реле включения сигналов Массовый провод реле контакт 86 закрепляем под фланец крепления реле к кузову автомобиля через корончатую шайбу для обеспечения электрического контакта, предварительно установив на провод наконечник с ушком крепления. Для всех остальных схема ниже.

В результате на дисплее должны появиться числовые значения. Чтобы сигналы влезли, нужно немного подпилить «дудки» на наждаке. В некоторых случаях реле может стать спасением от заводских недоработок. Верхняя накладка на решетку радиатора ставиться без проблем.
Как установить клаксон на ваз 21102 через реле

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

В большинстве случаев они однотональные и очень тихие, и их звучанием можно спугнуть разве что воробья, а не привлечь внимание других участников дорожного движения.

Все надежно изолируем. Даже есть готовые колодки под реле с проводами. Поэтому все же решил поставить сигнал от ГАЗ.

В большинстве случаев они однотональные и очень тихие, и их звучанием можно спугнуть разве что воробья, а не привлечь внимание других участников дорожного движения. Если вам это принципиально то можно поставить у аккумулятора ещё одно реле которое будет включать питание при включении зажигания или устанавливать реле управления сигналами радом с аккумулятором и питающий провод будет максимально коротким.

Поломка самого клаксона. Бери и подключай.

В итоге на экране тестера должны быть продемонстрированы числа — при их наличии проводка целая. Вот, например, недавно отдал человеку сделанный автомобиль, и со временем у него перестал работать сигнал.

Если у вас появились подозрения касательно исправности электроцепи, нужно произвести проверку заземления контура, а также величину напряжения и тока. Если с кнопки идёт «минус» то можно смело контакты 30 и 86 запитывать вместе от аккумулятора, но не забывая что на контакты 30 и 87 провода должны быть соответствующего сечения для питания сигналов, а на управление реле можно даже «лапшу» зацепить.

Теперь издаваемый звук похож на рев носорога во время «гона». При такой проблеме работу клаксона можно будет восстановить, поскольку она не нарушена. Лишнее реле, появившееся в машине. Перегорела обмотка гудка. Все элементы, в частности, диск, стержень, якорь и прочие, посредством пружины и мембраны возвращаются в начальное положение.

Он самый Установил все к заводской проводке, поездил пару дней и понял, что так не пойдет. Поэтому, через кнопку салона подключаем управляющие провода на реле, а прямой плюс к потребителю, в нашем случае сигналу. Питание подключил в цепь штатного сигнала, там стоит предохранитель на 16А, кроме сигнала от этого предохранителя питаются задние стоп-сигналы и плафоны освещения салона все это у меня на светодиодах. Что получаем после все этого?
как подключить сигнал через реле