Почему в кашкае холодно зимой

Nissan Qashqai Клуб

Mrevgeniy 10
Сообщения: 18 Зарегистрирован: 07 июл 2011, 08:12 Откуда: Кемеровская область Контактная информация:

холодно

Сообщение Mrevgeniy » 20 янв 2012, 10:39

Oldman Модератор
Сообщения: 6584 Зарегистрирован: 25 мар 2007, 12:28 Откуда: Москва, ВАО, Измайлово

Re: холодно

Сообщение Oldman » 20 янв 2012, 11:10

Nissan Qashqai 2.0 4WD CVT черный SE+2007
Hyundai Santa Fe 2010 197 сил — резвый трактор
KIA Sorento 2014 197 сил — второй резвый трактор

Да, я злой модератор!

Mrevgeniy 10
Сообщения: 18 Зарегистрирован: 07 июл 2011, 08:12 Откуда: Кемеровская область Контактная информация:

Re: холодно

Сообщение Mrevgeniy » 20 янв 2012, 11:17

Oldman Модератор
Сообщения: 6584 Зарегистрирован: 25 мар 2007, 12:28 Откуда: Москва, ВАО, Измайлово

Re: холодно

Сообщение Oldman » 20 янв 2012, 11:31

Nissan Qashqai 2.0 4WD CVT черный SE+2007
Hyundai Santa Fe 2010 197 сил — резвый трактор
KIA Sorento 2014 197 сил — второй резвый трактор

Да, я злой модератор!

garricorp 120
Сообщения: 139 Зарегистрирован: 23 мар 2011, 13:57 Откуда: Домодедово, МО

Re: холодно

Сообщение garricorp » 20 янв 2012, 11:39

можно еще попробовать задрать морду машины, где нить на эстакаде или на каком нить крутом подъеме и погазовать, тоже должно помочь

P.S. так, на всякий случай, уровень антифриза нормальный, проверяли? (проверяется только на холодную)

Mrevgeniy 10
Сообщения: 18 Зарегистрирован: 07 июл 2011, 08:12 Откуда: Кемеровская область Контактная информация:

Re: холодно

Сообщение Mrevgeniy » 20 янв 2012, 11:47

sash_u 450
Сообщения: 484 Зарегистрирован: 30 май 2011, 00:20 Откуда: Мурманск Контактная информация:

Re: холодно

Сообщение sash_u » 20 янв 2012, 12:13

Mrevgeniy,
если пробка в печке, "лечится" заездом на подходящуую возвышенность(мордой в небо)))), желательно левая(водит.) сторона по диагонали выше, так что бы патрубки печки вход — выход были максимально "выше" и на прогретом "прогазовать" 3 — 4 раза, обороты 3 — 3,5 тыс. , должно продавить, да и должно со стороны панели слышен выход "пробки"(бульканье). если была пробка и выйдет, сразу воздух горячий должен пойти.

Добавлено спустя 12 минут 33 секунды:
нО для начала я бы проверил метки термозаслонки и привода, на СТО "криворукие" масттера при смене салонного фильтра, сбивают метки, и заслонка климата работает не правильно.

QQ2007 140
Сообщения: 158 Зарегистрирован: 13 авг 2007, 17:38

Re: холодно

Сообщение QQ2007 » 20 янв 2012, 14:36

Mrevgeniy 10
Сообщения: 18 Зарегистрирован: 07 июл 2011, 08:12 Откуда: Кемеровская область Контактная информация:

Re: холодно

Сообщение Mrevgeniy » 20 янв 2012, 14:44

Щас ходил в гараж завел авто и сразу заглянул в расширительный бачок а там пузырики прогрелась пузырики пропали. Поездил мин 20 заглушил пока ходил в магазин мин 10. прихожу завожу смотрю в бачок а там опять пузырики!

Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Щас ходил в гараж завел авто и сразу заглянул в расширительный бачок а там пузырики прогрелась пузырики пропали. Поездил мин 20 заглушил пока ходил в магазин мин 10. прихожу завожу смотрю в бачок а там опять пузырики! Метки все в норме

demid 30
Сообщения: 32 Зарегистрирован: 22 сен 2011, 16:39 Откуда: Вологда Контактная информация:

Re: холодно

Сообщение demid » 20 янв 2012, 15:08

garricorp 120
Сообщения: 139 Зарегистрирован: 23 мар 2011, 13:57 Откуда: Домодедово, МО

Re: холодно

Сообщение garricorp » 20 янв 2012, 15:37

Олег C 300
Сообщения: 340 Зарегистрирован: 31 авг 2008, 12:59 Откуда: г. Ухта

Re: холодно

Сообщение Олег C » 20 янв 2012, 16:05

Mrevgeniy 10
Сообщения: 18 Зарегистрирован: 07 июл 2011, 08:12 Откуда: Кемеровская область Контактная информация:

Re: холодно

Сообщение Mrevgeniy » 20 янв 2012, 20:54

Заметил я закономерность : постоит заводишь смотришь пузырики потом пропадают, постоит заводишь смотришь пузырики потом пропадают

Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:

sash_u 450
Сообщения: 484 Зарегистрирован: 30 май 2011, 00:20 Откуда: Мурманск Контактная информация:

Re: холодно

Сообщение sash_u » 21 янв 2012, 15:54

крутишь "крутилку" t климата(туда -сюда) и смотрим на заслонку, в определенный момент метки должны совпадать.

установил доп. помпу, в салоне жара

это не показатель того что "пробки" в печке нет., там антифриз всегда течет.
уровень в расширительном бачке при прогреве не скачет?

Mrevgeniy 10
Сообщения: 18 Зарегистрирован: 07 июл 2011, 08:12 Откуда: Кемеровская область Контактная информация:

Re: холодно

Сообщение Mrevgeniy » 21 янв 2012, 18:11

sash_u 450
Сообщения: 484 Зарегистрирован: 30 май 2011, 00:20 Откуда: Мурманск Контактная информация:

Re: холодно

Сообщение sash_u » 21 янв 2012, 19:43

VladimirR <10
Сообщения: 3 Зарегистрирован: 25 янв 2012, 19:18 Контактная информация:

Re: холодно

Сообщение VladimirR » 26 янв 2012, 13:55

sash_u 450
Сообщения: 484 Зарегистрирован: 30 май 2011, 00:20 Откуда: Мурманск Контактная информация:

Re: холодно

Сообщение sash_u » 26 янв 2012, 14:19

semys 10
Сообщения: 14 Зарегистрирован: 07 фев 2011, 20:05 Контактная информация:

Re: холодно

Сообщение semys » 11 фев 2012, 23:14

sash_u 450
Сообщения: 484 Зарегистрирован: 30 май 2011, 00:20 Откуда: Мурманск Контактная информация:

Re: холодно

Сообщение sash_u » 11 фев 2012, 23:47

mixail50100 100
Сообщения: 110 Зарегистрирован: 20 апр 2011, 22:36 Откуда: МО г.Пушкино Контактная информация:

Re: холодно

Сообщение mixail50100 » 12 фев 2012, 00:28

заезжал на эстакаду,левая сторона была чуть выше, погазовал, после реально подул горячий воздух, но только в этот день. на следующий опять еле тёплый. странно! Помогите, может низкий уровень антифриза и постоянно завоздушивает, уровень между мин и мах.

Добавлено спустя 17 минут 31 секунду:
я например спасаюсь так, утром завожу авто, включаю рециркуляцию воздуха, попогрей , печку ставлю на лобовое и на вращение вентилятора на 1, когда лобовое оттает для более менее видимости начинаю движение потихоньку. Когда двигло нагревается до нормы, выключаю рециркуляцию воздуха и ставлю обдув в центр и в ноги. Ответьте пож. на предъиджущее сообщение по поводу завоздушивания?

mixail50100 100
Сообщения: 110 Зарегистрирован: 20 апр 2011, 22:36 Откуда: МО г.Пушкино Контактная информация:

Re: холодно

Сообщение mixail50100 » 12 фев 2012, 21:39

asa7 120
Сообщения: 129 Зарегистрирован: 19 май 2011, 22:43 Откуда: Москва, СЗАО, м.Октябрьское поле Контактная информация:

Re: холодно

Сообщение asa7 » 12 фев 2012, 22:30

Я думаю у Вас завоздушивания НЕТ. Если ОЖ не вытекает (уровень не снижается), значит контур герметичен и воздух не поступает! Из ниоткуда в системе воздуху не появиться.
Теперь о горячем воздухе после эстакады — все банально, погазовав на эстакаде увеличивается скорость прохождения ОЖ по контуру и соответственно теплоотдача от нее. На форуме не раз писали, что врезка помпы помогает и на холостых воздух идет более горячий. Вот такая хреновая производительность родной помпы
Проверьте — при движении авто на скорости, при 2.5 -3 тыс. оборотах воздух заметно горячее чем на холостых!

sash_u 450
Сообщения: 484 Зарегистрирован: 30 май 2011, 00:20 Откуда: Мурманск Контактная информация:

Обзор способов доработки системы отопления Qashqai J10

То, что Qashqai первого поколения J10 и X-Trail T31 холодные машины — дело известное. Наиболее холодные из них — варианты с вариатором (а также с дизельным двигателем, но это как раз неудивительно). В борьбе за тепло в своей машине я перелопатил кучу информации и кое-что доработал. Ниже опишу выжимку того, что не так с заводской системой отопления, и как это можно исправить.

1. На дорестайле (до 2009 г.) неправильная циркуляция жидкости бочка через радиатор, из-за чего радиатор всегда теплый и отапливает улицу. Это однозначно косяк, который признан производителем и исправлен в рестайле. Если у вас дорестайл, то скорее всего на текущий момент в вашем авто это уже самостоятельно исправлено, но на всякий случай стоит посмотреть, с какого края радиатора идет трубка на расширительный бачок: должно идти или с левого края по ходу движения (если менялся радиатор), либо должен стоять тройник в подводящей трубке там же.

2. На машинах с вариатором этот самый вариатор отсасывает на свой прогрев приличное количество тепла, поэтому прогрев двигателя (а соответственно, и салона) происходит медленнее, чем на других авто. Без вреда вариатору эта проблема не лечится, хотя есть отчеты (например: www.drive2.ru/l/546767892113261007), что люди направили выход печки сразу к помпе — и сразу стало жарко. С другой стороны, можно установить автономный отопитель типа Webasto, Бинар, Гидроник и т.п., которые будут компенсировать расход тепла на вариатор. Установка стоит от 12-15 т.р. за Бинар до 45-50 т.р. за Webasto, но оно того стоит. Если заводить с одновременным включением Webasto, то за 5-10 минут в салоне становится достаточно тепло, чтобы не затягивало стекла и можно было начать движение в любой мороз.

3. Неоправданно большая циркуляция охлаждающей жидкости для подогрева дроссельной заслонки и циркуляция через расширительный бачок (на некоторых (если не большинстве) автомобилей циркуляции через бачок вообще нет). Обе проблемы устраняются установкой жиклеров рядом со входами на дроссельную заслонку и бачок. Жиклеры можно изготовить из винта М6, просверлив по центру отверстие 1,5 мм. Добавляет 5-7С к температуре воздуха из воздуховодов.

4. Слабоватая помпа, которая дает слабый напор на холостых оборотах. Лечится добавлением в контур печки электрической помпы. Добавляет до 20С к температуре из воздуховодов на холостом ходу при прогретом двигателе. При оборотах более 1500 разница сходит на нет. В качестве дополнительной помпы также неплохо служит помпа Webasto или другого автономного подогревателя.

На этом конструктивные недочеты системы отопления Qashqai J10 закончились. Те, кто исправил все или почти все вышеуказанные проблемы, имеют шансы в морозы ездить в тепле, сравнимом с другими автомобилями. Но на практике удается не всем, потому что кроме конструкции есть еще и техобслуживание — и тут тоже Nissan нас подвел.

5. Регулярность замены антифриза. Изначально в автомобиль заливался фирменный антифриз L-250. Это разновидность гибридного фосфатно-карбоксилатного лобридного антифриза (классификации VW G11/G12/G12+/G12++/G13 это напрямую не соответствует, но ближе к G13) с длительным сроком службы — 5 лет. Однако, первая замена по регламенту ТО — 6 лет или 90 000 км, что смахивает на перепробег. При износе присадок антифризов имеется склонность к повышенному пенообразованию, образованию толстого маслянистого налета на стенках, образованию сгустков и очагов коррозии. Эти сгустки вместе продуктами износа и коррозии тяжелее самого антифриза и имеют свойство скапливаться в нижней точкe системы охлаждения, которым является печка.
Примерно с 2017 года (по другим данным — с 2013 г.) концерн Nissan прекратил поставки антифриза L-250 на территорию СНГ и ЕС, объявив о введении замены — L-248. Говорилось о том, что L-248 полностью эквивалентен L-250… но имеет меньший срок службы — 2-3 года. Официальные дилеры с этого времени при замене антифриза стали заливать только L-248, однако продолжили руководствоваться старыми регламентами по периоду замены антифриза. Да и те, кто обслуживает авто самостоятельно, вряд ли помнят о необходимости менять антифриз раз в 2 года. Поэтому можно с приличной долей вероятности утверждать, что у тех, у кого печка дует недостаточно горячим воздухом, скорее всего был перепробег антифриза, и печка частично забита отложениями.
Чем лечить этот случай?
а) Прежде всего — промывка системы охлаждения (просто дистиллированной водой или со специальной промывкой) и замена антифриза. Вместо L-248 лучше залить более долговечную альтернативу L-255 (артикулы KE90100035 — 1л концентрат и KE90200045 — 5л разбавленный premix). Кроме фирменных антифризов часто проскакивает рекомендация карбоксилатного антифриза Coolstream NRC (NRC = Nissan-Renault coolant), Coolstream JPN (якобы аналог L-255 с допуском Nissan) и других антифризов класса G12+/G12++.

б) Промывка печки. Есть разные химикаты, но из доступных и безопасных для алюминия — это лимонная кислота. Ортофосфорная кислота моет чуть похуже и при превышении концентрации может разъесть алюминий. Что точно не надо делать — это мыть кока-колой. Однако, на промывку больших надежд возлагать не стоит, если печке более 3 лет от роду. Как правило, промываются только частично забитые каналы или какие-то несколько каналов прямо по ходу течения промывки, а полностью забитые каналы так и остаются забитыми. В запущенных случаях внизу печки скапливается столько гуталина, что без механической чистки ершиком нижние каналы вычистить невозможно. В лучшем случае печку можно промыть до 60-80% от ее изначальной теплоотдачи. Причем, через нижнюю секцию все равно будет проходить холодный воздух с улицы, разбавляя нагретый.

в) Замена печки. Кардинальный и эффективный вариант. Имеет смысл делать после или совместно с промывкой системы охлаждения и заменой антифриза. Вот пример: www.drive2.ru/l/580332683574379664/

г) Установка фильтров очистки антифриза. Защитит радиатор от новой грязи, увеличит срок службы антифриза и позволит понять, насколько он изношен. Можно устанавливать как водопроводные фильтры грубой очистки, так и полипропиленовые предварительные фильтры для питьевой воды на 5-10-20 мкм, так и топливные фильтры. Наиболее эффективный — такой вариант:

6. Уменьшение теплоемкости и теплопереноса охлаждающей жидкости из-за пузырьков воздуха. Повышенное пенообразование может происходить сразу из-за ряда разных причин:
а) Старение пеногасящих свойств антифриза
б) Низкое давление в системе охлаждения. Такое может быть, если крышка расширительного бачка неплотно закрыта или клапан крышки потерял герметичность
в) Некачественный/паленый антифриз со слишком низкой температурой кипения
г) Проникновение выхлопных газов в антифриз из-за прогорания прокладки ГБЦ.

7. В пассажирском бардачке есть функция "охлаждение перчаточного ящика". В него идет воздуховод из блока отопителя, но не после радиатора печки, а после испарителя кондиционера. Зимой это по сути уличный воздух. Перед началом холодного сезона этот воздуховод надо не забывать затыкать губкой или заклеивать скотчем.

Что делал я.
Поскольку у меня рестайл, то косяка с циркуляцией жидкости бачка через радиатор нет. Я установил Webasto и включаю его вместе с двигателем, если температура от -5 до -20С. Через 5-10 минут уже можно потихоньку ехать — стекла не затягивает, а через 15 минут из воздуховодов идет воздух с температурой 55-60С при скорости вентилятора 5 палок из 7 (это с учетом, что печка подзабита). К примеру, сегодня в -15С за бортом за 8 минут из воздуховодов стало идти +47С. Если температура ниже -25С, то вначале даю Webasto минут 10-15 прогреть движок, а потом завожу. Ну и понятное дело, что автоподзавод при низкой температуре на улице в таком случае не требуется, а это экономия. В общем, неплохо повышает комфорт и снижает количество времени на подготовку к поездке зимой.

Вторым делом я поставил жиклеры на циркуляцию через дроссельную заслонку и расширительный бачок. Дало прибавку на прогретом двигателе около 5С при скорости вентилятора 3 из 7 и не меньше 7С при скорости 5. Делал давно, надо будет отчет опубликовать.

Понятное дело, зимой я стелю одеяло на двигатель. Кроме того, закрываю две верхние решетки радиатора, сразу которые под капотом. Нижние решетки прошлой зимой тоже закрывал — трубками теплоизоляции. Но в этом случае уже надо следить, чтобы в оттепель двигателю и вариатору не становилось жарко. В этом году нижнюю часть закрывать не стал — и так в принципе хорошо.

Webasto, кстати, работает также как дополнительная помпа. даже когда двигатель прогрет, то в городском режиме имеет смысл ее включать, чтобы пучка лучше грела на малых и холостых оборотах. Например, при холостых и скорости вентилятора 5 температура из сопел понижается до 35-40С, а при включении помпы снова возрастает до температуры, примерно равной той, что бывает при движении — 55-60С. Конечно, если долго стоять, то двигатель начнет остывать, но градусов 45-50С из воздуховодов все равно остается.

Недавно отдавал машину на промывку печки, отдал 2 т.р. Мастер делал вид, что большой профи по этой части, а промывочный раствор — коммерческая тайна, которую не хочет раскрывать. После промывки гордо заявил, что теперь печка жарит как надо. Но он не знал, что я постоянно езжу с термометром в воздуховоде. По показаниям этого термометра процедура дала максимум +3-5С, что никак не вяжется с ожиданиями. После этого пересмотрел кучу роликов про промывку и про то, насколько плохо вымывается слежавшаяся старая грязь из нижней части радиатора печки. Предполагаю, что в моем радиаторе низ полностью забит, и вымыть его уже не суждено. При чистом радиаторе можно было бы ожидать температуру из воздуховодов примерно равную средней температуре между температурой антифриза на входе и выходе печки, а это в максимуме от 70 до 75С.

По итогу — в принципе относительно тепло. В морозы ниже -25С, конечно, охота, чтобы было потеплее, но если подольше греть Вебастой, то как-то терпимо. В -10 — вообще красота.

Из планов — сначала поставить фильтр тонкой очистки и глянуть, сколько грязи гуляет в системе охлаждения. Потом поменять антифриз, залить L-255. В предыдущий раз, судя по всему, антифриз менял предыдущий хозяин на TO-90. На ТО-105 и ТО-120 официалы про антифриз ничего не говорили. В зависимости от количества грязи в фильтре буду промывать с фанатизмом или без. Без — это значит просто дистиллированной водой. Дальше планирую оставить фильтр для мониторинга, появляется ли новая грязь в системе. По идее появляться должна. К осени есть желание поменять печку на новую.

Помимо этого планирую поставить штатный электрический ТЭН в печку с принудительным включением. Все требуемое уже куплено и даже сделана первая самая трудная часть работы — прорезана заглушка в пластике печки. Но доделать остальное пока руки не доходят и жду, когда потеплеет в гараже. Про первую часть доработок в принципе есть, что опубликовать.

Еще есть одна идейка — доработать терморегулирование климат-контроля. Хочется сделать, чтобы можно было устанавливать желаемую температуру из сопел. Для этого купил контрактный датчик температуры в салоне и хочу всунуть его в общий тракт печки где-то после заслонки, регулирующей температуру, но до заслонок, которые распределяют потоки по соплам. Пока воткнул в переднее сопло и переключился с салонного на него, но терморегуляция начинает работать неадекватно, если переключить направление воздуха на стекла. Может посоветуете место, куда его лучше воткнуть?

Дополнение: промывать чистой водой оказывается небезопасно. Кроме того, оказывается, что дистиллированная и деионизированная вода — не одно и то же. У них разная степень чистоты (деионизированная чище) и разное pH (6.2 и 6.7 соответственно). Вот полная инструкция по промывке:

Еще дополнение:
1. Вставил топливный фильтр с прозрачным корпусом (Невский фильтр NF2002) в циркуляцию расширительного бачка. Ни одной мусоринки там увидеть не довелось. От температуры и давления он немного раздулся, но некритично.

2. Сделал еще одну промывку печки и заменил старый непонятно какой антифриз (скорее всего L248 c доливками G11) на Nissan L255. В плане тепла не изменилось абсолютно ничего. Так что можно заключить, что тип антифриза не столь важен.

3. Пробовал замыкать контур обратной связи климат-контроля на температуру сопел. Вариант оказался не очень удачный, а для зимы — совсем плохой. Изначально для чего хотел это сделать — чтобы при включенном кондиционере не дул ледяной воздух в морду и ноги. Иногда летом в жару температура из сопел достигала +3,6С, а в прохладную погоду наверняка могла опуститься еще ниже. Если термодатчик вставить в поток выходного воздуха из печки (такое место, где смешанный поток воздуха есть всегда, еще надо найти(!), мне не удалось), то предполагалось, что температуру этого воздуха можно будет контролировать ручками-крутилками температуры. По факту оказалось, что диапазона 16-30С совершенно недостаточно для теплового комфорта в автомобиле. В дополнение к этому неудобно то, что в салон нельзя прогреть или охладить до нужной температуры при предварительном дистанционном запуске.

4. Появилось понимание, что наличие Webasto или подобного автономного подогревателя не только несет плюсы, но и имеет минусы, т.к. при стандартном подключении в водяной контур циркуляции через печку вносится дополнительное гидродинамическое сопротивление трубами, теплообменником и помпой подогревателя. Кроме того, в выключенном состоянии все это дело еще и отбирает тепло двигателя, т.к. находится в холодной зоне автомобиля и обдувается морозным воздухом.

Что делать, если холодно в салоне ниссан кашкай. Ниссан кашкай, не греет печка Почему в кашкае холодно зимой

Для производителей современных автомобилей одним из важных факторов является экономичный мотор, поскольку это в значительной мере влияет на стоимость владения автомобилем. приводит к недостаточному нагреву двигателя при низких температурах окружающей среды, что отрицательно сказывается на обогреве салона, потому как отопитель берёт тепло от мотора и распространяет его по всему салону. Но каким бы ни был экономичным двигатель, прогревать салон он должен. Многое зависит и от способа прогрева двигателя. Можно прогревать на холостом ходу, а можно использовать прогрев на движущемся транспортном средстве. Второй способ более эффективный, поскольку за равные промежутки времени степень нагрева выше, и пройден небольшой путь. Но для того чтобы его использовать, необходимо соблюсти ряд условий.

На холодном ДВС и трансмиссии нельзя ехать быстро. Поэтому если после стоянки вам нужно выехать на дорогу с оживлённым движением, такой способ вам не подойдёт. Но если в вашем распоряжении имеется пара километров дороги, на которых можно ехать с небольшой скоростью и никому не мешать, используйте этот отрезок для прогрева ДВС и трансмиссии авто. Этот способ сэкономит и топливо, и время. Но если мотор прогревается, а из дефлекторов всё равно дует холодным, то неисправность нужно искать в самом отопителе.

Диагностика

В Ниссан Кашкай, как и в других авто с жидкостным охлаждением мотора, печка использует тепло двигателя для обогрева. Поэтому смысл диагностики в том, чтобы понять, на каком отрезке системы отопления (которая связанна с охлаждением двигателя) работа становится некорректной.

• перевести управление отопителем в ручной режим и выставить максимальную температуру;
• включить вентилятор на средние обороты и поднести ладонь к любому дефлектору;
• увеличивая обороты двигателя, следить за увеличением температуры потока, если увеличение значительные, то неисправна помпа.

Ремонт

После выявления причины неисправности можно приступать к устранению поломки. Устранение может заключаться в ремонте вышедшего из строя оборудования либо в замене его на новое. Действовать нужно исходя из характера и степени поломки.

Данные способы диагностики помогу т понять, . А описанные нами способы ремонта помогут устранить эту проблему, после чего салон автомобиля наполнится приятной тёплой атмосферой.

Почему в салоне дует, и как сделать автомобиль потеплее? Это достаточно актуальный вопрос не только для жителей северных регионов. Решить эту проблему желательно до наступления зимы, чтобы не столкнуться с некомфортными условиями использования авто. Утепленный салон не только приятнее, он и быстрее прогревается. Сделать своими руками утепление в Кашкае несложно, если тщательно изучить, как это делается.

Как разобраться с проблемой?

Если в Ниссан Кашкай холодно зимой и решение проблемы вам по силам, не стоит его откладывать до холодов. Если в летнее время из определенных мест дует теплый воздух, то в зимнее вы ощутите дуновение холодного, а это неприятно.

Двигатель греется достаточно долго. Не утеплив авто, вы будете ожидать прогрева салона более 20 минут, за это время не только успеете замерзнуть, но и добраться до пункта назначения, и необходимость в тепле отпадет. Если откуда-то дует холодный воздух, утеплить автомобиль нужно обязательно.

Для проведения работ потребуется приобрести материалы для утепления, лучше всего подходят следующие виды:

• Изолон.
• Тивиплен-П.
• Стизол.
• Изофлекс.
• Пенофол.

Последний считается самым доступным и удобным. Он представляет собой полиэтиленовую пену, с одной стороны на нее нанесен слой фольги, а с другой – алюминия.

Такой материал герметично закроет пустоты, будет отражать холод, не выпустит тепло за пределы автомобиля.

Как проводится монтаж?

Для того чтобы ваш автомобиль лучше перезимовал, а вы не мерзли, пока салон греется, потребуется создать теплую прокладку. Для этого демонтируют сиденья, разбирают торпеду, обшивку дверей, пол, снимают все декоративные накладки, так как слой утепления должен находиться внутри дверей и салона и не быть заметным глазу.

Если износились резинки, замените их: холодный воздух может проходить через них, если они не обеспечивают плотного прилегания дверей к кузову. Начинают работу с пола и дверей. Все детали нужно зачистить, убрать мусор и обезжирить поверхности, к которым будет приклеиваться утеплитель. Из листа утеплителя вырезают детали нужной формы. Сделать это несложно, материал мягкий, поддается обычным ножницам. Тем, кто никогда подобного не делал, не будет лишним посмотреть видео.

Для крепежа утеплителя и закрытия его швов понадобится специальный клей. Приобрести его можно в строительном магазине, как и сам утеплитель. После того как вы утеплите салон, всю облицовку и сиденья потребуется установить на место. Имеет смысл поставить теплообменник. Его задачей станет охлаждение масла в моторе и подача теплого воздуха для отопления машины.

Однако летом устройство не очень удобно, возрастет нагрузка на кондиционер.

Вывод

Для того чтобы зимой салон автомобиля прогревался быстро, достаточно сделать его как можно герметичнее. Для этого придется потратить несколько дней, снять обшивку, утеплить внутренние части дверей и кузова, поставить обшивку на место. Кашкай станет ощутимо комфортнее.

Пришло время написать продолжение отзыва о Кеше с учетом зимней эксплуатации. Собирался долго и за это время практически все особенности эксплуатации зимой опробовал.

Начну с того, что практически по всем регионам нашей необъятной России, зима все как то не спешила исполнять свои обязанности. Для нашего региона тепло держалось бессовестно долго и с неприлично высокими показателями шкалы уличного термометра. Соответственно в таком режиме, когда ночью выпадает снег, за день он закатывается машинами до зеркального блеска и в ночь подмерзает, “день жестянщика” перешел из режима ЧС в режим повседневной эксплуатации. Вот тут я впервые осознал, что монопривод в связке с механикой на скользкой дороге доставляет большие неудобства при трогании с места, особенно когда это осложнено еще и необходимостью трогаться в горочку. Признаю тот факт, что в данной ситуации, вариатор и полный привод имеет БОЛЬШИЕ плюсы. Выбор зимней резины, для такой комплектации как у меня, имеет большое значение. В первых машина тяжелая, и для того чтоб она комфортно чувствовала себя на зимней дороге необходимы хорошие сцепные свойства резины. И считаю неважно шипованая она или нет. Сейчас можно выбрать резину, которая хорошо справляется с поставленной задачей без оснащения её такой дополнительной опцией, как шипы. Во вторых, с механической коробкой не удается четко подобрать обороты для плавного трогания с места. У меня, почему то, получается частенько срыв одного из колес в пробуксовку. Благо система ESP сразу исправляет этот факт. В общем, все эти помощники с электронными мозгами, действительно облегчают жизнь водителю, но вот лично со мной они сыграли злую шутку, которая заставила обратиться к ОД. Но об этом позже и как говориться на “закуску”))). На данный момент стоит резина Yokogama iceguard IG2, которая досталась как бонус при покупке авто, а бывший хозяин её покупал в свою очередь у ОД. Мнение о поведении машины на данной резине очень двоякое и скорее больше отрицательных эмоций. Единственные плюсы который могу отметить: не сильно шумит и нормально держит боковое смещение на гололеде. Минусы: плохое поведение в глубоком снеге, отвратительное сцепление при прямолинейном движении, которое сказывается на тормозном пути и динамике разгона. На следующую зиму буду искать что-то получше.

При наступлении холодов оценил подвеску, которая при низкой температуре очень даже ничего себя ведет. Максимум что у нас было в эту зиму это — 43С. После ночевки на улице, при начале движения, чувства, что вместо амортизаторов вставили деревянные чурки, не возникало. На предыдущих машина было именно так, и для того чтоб подвеска стала отрабатывать более-менее комфортно нужно было передвигаться ооочень потихоньку продолжительное время. У Кеши такого нет, а после 10-15 минут размеренного, “разогревающего” движения и вовсе отлично.

Заезд в гаражный кооператив приходиться порой осуществлять по глубокому снегу (с утра не успевают накатать колею). В принципе нормально, но приходиться отключать ESP, так как при признаках пробуксовки колес эта система мало того что притормаживает колеса, так она еще и гасит обороты двигателя. По первой даже пару раз заглох.))) Так что теперь нажал кнопочку и вперед.

В начале зимы немного, начитавшись про непрогревы двигателя на холостых, и холодный салон немного “поколхозил”. Поставил между бамером и радиатором кондея вырезанный утеплитель, который продается в строительных магазинах. Вырезал утеплитель так, чтобы он полностью закрыл весь периметр. Для того чтобы нормально поставить, снимал решетку которая с эмблемой. От Спасика осталось автоодеяло, которое идеально легло закрыв весь моторный отсек. Итог – 12 минут после завода и температура двигателя 50-60 градусов. Остывает двигатель после того как заглушишь не сильно быстро, но сравнительных данных сказать не могу так как без автоодеяла машину не оставлял. Могу только привести такие данные: при температуре на улице -35, после останова двигатель остывает до -15 за 3,5-4 часа (машина заводиться по температуре двигателя). Салон прогревается тоже нормально. На ночь обдув всегда перевожу на два деления и когда сажусь в машину, включаю почти на полную и через пятнадцать минут снимаю шапку и расстегиваю куртку так как становиться жарко, климат перевожу на автомат и больше не вспоминаю. Климат контроль установлен на 25 градусов, и климат держит обороты обдува в три – четыре деления. Недавно ездил в соседний город. Бортовой комп показывал температуру снаружи: -28, -30. Ехал раздевшись. Намека на замерзания окон не обнаружил. Отдельно хочу сказать про эту, блин, стеклянную крышу. На зиму шторку закрыл, так как на форумах вычитал что с открытой шторкой прогревается дольше салон. Так и ездил до января. Сынишка как-то попросил открыть шторку, что я и сделал… Увидел картину, которая мне совсем не понравилась – все стекло было в застывших капельках льда… Значит там скапливается конденсат, при езде он оттаивает, а потом замерзает во время стоянки. Оставил шторку открытой, поездил и после того как немного оттаяло, убрал всю воду тряпкой. Теперь вот месяц езжу и не закрываю штору, и в итоге: 1. никакого конденсата, 2. прогревается салон также (изменений не заметил.). По поводу очистки машины от снега – очень нервирует ниша в которой прячутся форсунки обывателя и собственно сами стеклоочистители. Для того что оттуда вычисть снег нужно очень постараться. Очень неудобно. Заводиться машина без проблем. Оставил раз машину на ночь без автозавода. Ночью было -26 и я думал что будут проблемы с заводом. Страхи не подтвердились – завелась без проблем, причем аккумулятор (которому 3 года) очень даже резво крутанул двигатель.

Щетки стеклоочистителя зимой работают отстойно. Наледь очищают очень плохо. На резинках постоянно скапливается лед, приходиться постоянно очищать. Очень не хватает такой нужной опции как подогрев стекла в месте прилегания щеток. На других машинах такого не наблюдал. На Спасике стояли зимние щетки с защитными кожухами – так то вообще было круто. Кто то нашел альтернативу щеткам ниссановским? Если не сложно, черканите в комментариях.

Вот вроде все. Если что-то забыл, и нужна где то конкретика – спрашивайте. А я пока напишу как мне пришлось пообщаться с дилером. Добавлю завтра и послезавтра.

С наступлением холодов, неработающая в автомобиле печка становится неприятной проблемой. При отсутствии поломок в отопительной системе, салон прогревается за десять-пятнадцать минут. Если это время прошло, а в салон поступает еле-еле теплый или вовсе холодный воздух, нужно выполнить ряд диагностических действий, чтобы найти причину поломки.

Если на Ниссан Кашкай не греет печка, перед тем, как лезть под капот, стоит разобраться с принципами ее работы. Под панелью приборов можно увидеть блок отопительной системы, в состав которой входит радиатор печки. В радиаторе находится жидкость, которая прогревается посредством работы двигателя. Также в системе присутствует вентилятор с регулировкой скорости обдува, благодаря которому теплый воздух попадает в салон автомобиля. Если процесс работы системы на каком-либо этапе нарушен, печка на Ниссан Кашкай не греет.

Виды поломок отопительной системы авто

Существует всего лишь пять причин неработающей печки на Ниссан Кашкай. В их числе: вышедший из строя вентилятор, недостаточное количество жидкости в радиаторе, забитый радиатор печки, неисправность термостата двигателя, потеря целостности прокладки двигателя.

Чаще всего печка не работает из-за сломанного вентилятора. При этом теплый воздух будет либо плохо, либо вовсе не поступать в салон. Чтобы исправить ситуацию, придется произвести замену вентилятора или управляющей ним электроники.

Недостаток охлаждающей жидкости на Ниссан Кашкай заметить не сложно, так как на приборной панели находится датчик, указывающий на количество тосола или антифриза в системе. Если в печку не поступает нужный объем жидкости, она останется холодной. Вентилятор в таком случае будет работать, но воздух в салон поступает не нагретым. Избавиться от проблемы просто: необходимо довести охлаждающую жидкость в радиаторе до нужного уровня. Если жидкость долита, но уровень слишком быстро упал, значит, в радиаторе или системе патрубков есть течь.

При устранении течи радиатора, не советуется пользоваться герметиками. Их применение может привести к тому, что ходы в радиаторе станут забитыми, а нормальная циркуляция жидкости прекратится. В данном случае, печка не сможет нагреть жидкость и в салоне останется холодно. Чтобы вернуть систему в нормальную работу, придется промыть радиатор печки или заменить его новой запчастью.

Проверка термостата

Неисправность термостата двигателя на Ниссан Кашкай – это самая сложная проблема. Если все системы проверены и работают нормально, необходимо проверить состояние термостата. Этот элемент авто выполняет функцию регулировки кругов охлаждения двигателя. При запуске двигателя жидкость циркулирует по малому кругу, не доходя до печки. Когда тосол или антифриз нагреется в двигателе и его радиаторе, термостат перейдет на большой круг работы, а прогретая жидкость начнет подаваться на печку.

Если термостат перестает работать, он не способен перейти к большому кругу функционирования, и жидкость будет поступать только в двигатель и основной радиатор. Решить данную проблему сможет только замена термостата.

Так как двигатель является не монолитной конструкцией, в нем присутствует блок двигателя и его головка. Их соединение осуществляется посредством специальной прокладки. Если ее целостность нарушена, охлаждающая жидкость попадает в глушитель автомобиля или цилиндры. Таким образом, охлаждающей жидкости не будет хватать в системе, а печка перестанет нагревать воздух. Столкнувшись с такой проблемой, нужно в срочном порядке заменить прокладку, чтобы не допустить перегрева двигателя.

Регулируем заслонку печки, выставляем правильно метки и возвращаем тепло в салон

Автомобили Ниссан Кашкай пользуются заслуженной любовью у российских водителей, отличаясь оригинальным экстерьером, уютным салоном, обилием полезной электроники и экономичностью мотора.

У последнего преимущества, к сожалению, есть и обратная сторона. Невысокий топливный расход приводит к тому, что выделяются ограниченные объемы тепловой энергии, а ведь именно тепло от двигателя используется печкой для обогрева салона.

В общем, зимой в автомобиле порой становится довольно холодно, и уж совсем плохо, когда печка работает со сбоями, не на полную мощность. Разберемся в причинах данного явления, изучим все нюансы самостоятельного ремонта.

Распространенные причины

Плохая работа печки может быть спровоцирована следующим:

• Падение уровня охлаждающей жидкости. Слишком малый объем антифриза в бачке нередко приводит к образованию воздушных пробок, определенный сегмент радиатора не прогревается, так что из печки идет холодный воздух.

• Сбой термостата. Поверхность непрогретого мотора до термостата должна быть горячее, чем после него. Если такого явления не наблюдается, то термостат неисправен.

• Засорение салонного фильтра. Для проверки проводится простой визуальный осмотр, если фильтр грязный, то он меняется или прочищается.

• Воздушная пробка внутри радиатора, коррозионные отложения, препятствующая нормальной циркуляции антифриза – все это можно проверить на ощупь, оценив температуру патрубку на входе и на выходе из печки. Существенная разница в температурах указывает на проблему.

• Поломка вентилятора, что не дает возможности сформировать достаточно интенсивный воздушный поток. Проблемы с вентилятором могут касаться и его мотора, сгоревшего или не получающего питание из-за проблем с проводкой, и крыльчатки, получившей механические повреждения.

• Поломка помпы, из-за которой нарушается циркуляция антифриза. Недостаточный обогрев в такой ситуации – это еще половина беды, гораздо страшнее опасность перегрева самого мотора.
• Поломка резистора печки

• Сгорел блок резистора (Module Assy-Pow 27226-70T03) отвечающий за управление двигателем климата.
  

• Проблемы с заслонкой печки и некорректной работы моторчиков, вследствие чего сбиваются метки на шестеренках ( Всего у нас два моторчика заслонок печки справа и слева). Статистика показывает, что именно эта причина является наиболее распространенной, а потому уделим ей основное внимание.

Функции заслонки

Печная заслонка определяет направление воздушного потока. Он идет или к радиатору, или же огибает его. Благодаря заслонке, салон прогревается гораздо быстрее, вся система функционирует более эффективно.

Соответственно, если заслонка сломана, то воздушный поток либо вообще не проходит через нагретый радиатор, либо же проходит в недостаточном объеме. Определить проблемы с заслонкой можно по ряду признаков:

• Температурный регулятор “застывает” в некоторых положениях.
• Регулятор, посредством которого выставляется температура, вращается с трудом.
• Воздушный поток дует в одном направлении, несмотря на то, что водитель пытается отрегулировать позицию заслонки.

Итак, если печка дует холодным воздухом и наблюдается одна из обозначенных причин, то дело именно в заслонке. Надо ее чинить или регулировать.

Инструкция по ремонту

Ремонт – дело достаточно простое. Нужно запастись запасом времени, приготовить инструмент – набор шлицевых и крестовых отверток с головками разного размера, а также баллончик с автомобильной смазкой. Вполне подойдет WD-40. Дополнительно стоит держать под рукой старую зубную щетку и емкость с растворителем (бензин – нормальный вариант), при помощи которых удастся удалить загрязнения. Порядок действий выглядит следующим образом:

• Из бардачка вытаскиваются все вещи.
• По краям бардачка можно обнаружить несколько шурупов. Их необходимо аккуратно выкрутить крестовой отверткой.
• После того, как шурупы демонтированы, снимается и сам бардачок. Для этого нужно потянуть его на себя, отстегнуть фиксирующие защелки.

• Модуль обдува ног крепится на единственном болте. Он также удаляется.

• Далее можно увидеть заглушку черного цвета, которая закреплена множеством болтиков. Добраться до них не так-то просто, но придется постараться, по очереди открутив каждый элемент.
• Снимается регулятор затворки. Как правило, он грязный и очень пыльный, так что удивляться не надо.
• Всю пыль нужно тщательно удалить, шестерни прочищаются, промываются и смазываются WD-40. Если на них видны явные следы износа или повреждения, то необходима замена.
• Регулируется трос затвора, степень его натяжения, возможно, придется скорректировать, потуже затянув или, наоборот, ослабив соответствующий зажим.

• Модуль собирается в обратном порядке. Важный момент – точная установка направляющих в пазы. В условиях ограниченного пространства сделать это не так-то просто.
• Регулировка шаговых управляющих двигателей. Они должны работать синхронно. Для этого заслонки опускаются вниз до упора, регулятор климата устанавливается на минимальной отметке, начинается непосредственно регулировка. Метки, указанные на шестеренках, должны совпасть.

Регулировка заслонки

Регулировка заслонок печки Ниссан Кашкай – процедура также довольно простая и выполнимая собственными силами: