Как понять что аккумулятор заряжен

Как определить зарядку автомобильного аккумулятора c таблицей и без

Опытным водителям хорошо известно, что значение напряжения АКБ – это отличный индикатор, сигнализирующий о степени её заряженности. Напряжение – одна из важнейших характеристик, которую легко замерить. Владея информацией, при достижении какого уровня напряжения батарея нуждается в подзарядке, а когда необходимо полное восполнение заряда, намного проще обеспечить её своевременный и правильный уход.

В помощь автомобилистам была разработана специальная таблица, позволяющая практически безошибочно определить уровень зарядки аккумулятора автомобиля по величине его напряжения. Но если её нет под рукой, что делать? Рассмотрим разные способы проверки заряда АКБ.

4 способа, как можно проверить заряд аккумулятора

Аккумуляторная батарея – это основной источник энергии в неработающем автомобиле. Именно она обеспечивает запуск двигателя. Но, как и любое другое оборудование, АКБ нуждается в определённом обслуживании и имеет свой срок службы.

Работоспособность батареи определяется степенью её заряженности. В процессе эксплуатации по ряду причин АКБ способна постепенно терять часть первоначального заряда, что при отсутствии должного ухода может привести к её полной разрядке. Понятно, что, имея полностью разряженное оборудование, запустить двигатель не удастся.

Для надёжного функционирования батареи следует регулярно содержать её в заряженном состоянии.

Как проверить уровень заряда аккумулятора самостоятельно в домашних условиях? Проверку на работоспособность можно осуществить несколькими способами. Рассмотрим подробнее те из них, которые воплотить в жизнь под силу даже новичку.

Использование встроенного индикатора

Самый простой и быстрый вариант, позволяющий определить заряд аккумулятора без применения каких-либо дополнительных устройств, – использование встроенного индикатора. Современные автомобильные АКБ оснащены специальными «глазками», позволяющими визуально контролировать состояние устройства. Первые батареи со стеклянными «окошечками» для отслеживания уровня заряда впервые были выпущены в Японии. Из-за их удобства этот опыт быстро переняли и другие производители.

Как проверить зарядку аккумулятора, используя индикатор? На корпусе устройства, как правило, в верхней его части имеется небольшая стеклянная вставка. Обычно она зелёного цвета, что говорит о том, что АКБ заряжена и готова к эксплуатации. Но со временем окраска может измениться на красный или чёрный цвет (всё зависит от производителя), что свидетельствует о разряженности батареи и, как следствие, о её неработоспособности.

Процесс утраты заряда протекает постепенно, и если регулярно осуществлять контроль степени заряженности устройства, то можно заметить, что в какой-то момент глазок или станет двухцветным (красно-зелёным), или на смену зелёному придёт серый цвет. Это первый признак того, что устройство нуждается в подзарядке.

Принцип функционирования индикатора прост: цвет ему обеспечивает необычный поплавок, наделённый способностью всплывать на поверхность жидкой среды при достижении нормальной степени заряда и тонуть, когда уровень заряда достигает критического уровня. В некоторых устройствах производители предусматривают два поплавка: зелёный всплывает при достаточной зарядке АКБ, красный – при её разрядке.

Учтите, индикаторами могут быть оснащены не все устройства, поэтому важно знать и о других способах проверки заряда АКБ.

Использование мультиметра

Мультиметр, который часто называют тестером, можно смело отнести к универсальному оборудованию. Этот компактный прибор оснащён электронным табло, регулятором переключения режимов и двумя проводами разных цветов с особыми чувствительными щупами на их концах.

Как, используя мультиметр, проверить заряд аккумулятора автомобиля? В этой процедуре нет ничего сложного, просто следуйте пошаговой инструкции:

1. Установите прибор в режим замера напряжения.
2. Подключите щуп красного провода к клемме батареи, имеющей маркировку «+», а щуп, которым оканчивается провод чёрного цвета – к клемме с обозначением «-».
3. Теперь посмотрите на табло прибора. Оценить степень заряженности АКБ и порядок дальнейших действий поможет специальная таблица, позволяющая с достаточной точностью установить уровень зарядки аккумулятора на основании зависимости величины его напряжения на клеммах.

Производить замеры напряжения необходимо, заглушив двигатель и выключив зажигание автомобиля.

Проведение теста с помощью нагрузочной вилки

Нагрузочная вилка – не что иное, как усовершенствованный тестер, состоящий не только из мультиметра, но и из нагрузочного сопротивления, позволяющего имитировать работу стартера.

Этот метод относится к разряду профессиональных вариантов определения работоспособности АКБ и обычно применяется при диагностике оборудования в технических центрах и ремонтных мастерских. Такой тест заключается в следующем:

1. Подключаем щупы прибора к клеммам батареи, строго соблюдая полярность.
2. На его табло высветится значение напряжения после запуска двигателя (сопротивление сымитирует работу стартера), что позволит определить достаточность уровня заряда для этого действия ещё до его осуществления.

Таким образом, если показания прибора будут составлять не менее 10 Вольт, то заряд батареи достаточен для надёжного пуска двигателя, если ниже, то требуется подзарядка.

Проводить замеры на холодной АКБ нельзя – это способно привести к её разряду. Оптимальная температура батареи должна находиться в диапазоне 20–25° С.

Проверка при замере плотности электролита

Как проверить заряд аккумулятора автомобиля, используя плотность электролита? Сделать это довольно просто, но требуется следовать определённым мерам безопасности, так как в состав электролита входит серная кислота и его попадание на кожные покровы способно вызвать ожог.

Метод определения заряда батареи по результатам замера плотности электролитного раствора подходит только для устройств обслуживаемого типа.

Для проведения теста нам потребуется специальный прибор ареометр. Итак, откручиваем все пробки, расположенные на корпусе аккумуляторной батареи, и поочередно помещаем прибор в каждую «банку». Сопоставляем показания: на заряженном устройстве между ними практически не может быть отличий, то есть во всех отсеках величина плотности должна быть одинаковой.

Как определить, используя данный метод, что аккумулятор заряжен полностью? Если плотность электролита во всех банках АКБ окажется в пределах 1,25–1,27 г/см3, то это значит, что уровень заряда составляет порядка 100 %.

Как проверить уровень заряда батареи в процессе зарядки?

Многие из новейших зарядных устройств оборудованы дополнительными индикаторами, позволяющими безошибочно определить степень зарядки АКБ в процессе протекания самого зарядного процесса. Некоторые из наиболее усовершенствованных устройств имеют дисплей, где высвечивается текущее значение напряжения, которого успела достичь батарея на данный момент.

Итак, как узнать, что аккумулятор зарядился и процесс пора завершать?

Если ЗУ снабжено индикатором, то при достижении полного заряда батареи он обычно загорается зелёным цветом. При наличии дисплея на заряднике можно посмотреть величину напряжения АКБ: его значение в диапазоне от 12,6 В до 12,9 В свидетельствует о том, что ёмкость батареи восстановлена в полном объёме. Кроме того, всегда можно воспользоваться мультиметром, замерив напряжение на клеммах аккумулятора с его помощью, если для зарядки используется самое простое, не оснащённое дополнительным функционалом зарядное устройство.

На некоторых ЗУ с цифровым табло есть специальная кнопка для проверки уровня заряда батареи. Отсоединив зарядное устройство от сети, удерживаем эту кнопку нажатой и считываем показания с табло.

Как видим, вариантов, чтобы определить, зарядился ли аккумулятор автомобиля, множество. Каким из них воспользоваться, решайте сами. Во многом это будет определяться выбранным ЗУ, с помощью которого осуществляется зарядка АКБ.

Как заряжать аккумулятор?

Для правильной зарядки аккумулятора потребуется курительная трубка, бубен, костюм с перьями.
Аккумулятор в процессе заряда должен булькать, в идеале даже булькать и прыгать.
А хозяин должен скакать вокруг с бубном по часовой стрелке в процессе заряда.
Скакать осторожно, чтобы не запутаться в проводах и не упасть бубном и местом c перья в электролит.

для начала надо купить курительную трубку

Если прыгать против часовой, то будет разряд.
Если перья не надеты, то заряд будет не полным.
Без бубна можно даже не пытаться. Замкнет ещё что-нибудь.

Трубка нужна для оценки степени заряженности АКБ — затягиваемся и смотрим на батарею.

Разумеется, это моя экспертная оценка, я никак не могу запретить вам издеваться над вашими батарейками.

1.1. ЧТО ТАКОЕ ЗАРЯЖЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР?
Мой метод заряда лучше потому, что он заряжает.
Нет, мой метод заряда лучше, а твой не заряжает.

А что значит заряжает?
Что такое заряженный аккумулятор?
Как определить, что он заряжен?
И как выбрать самый эффективный метод заряда?

1.1.1. ЗАРЯЖЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР
Заряженный аккумулятор это очевидно батарея, у которой полностью преобразованы основные химические элементы в состояние, при котором они могут давать ток.
И не преобразованных компонент больше не осталось.
Т.е. заряжено всё, что уцелело за время эксплуатации.
Т.е. сульфат с пластин обратно преобразован в кислоту, полностью восстановлена активная масса — оксид свинца и губчатый свинец. Пористость активной массы высокая.

Заряжен полностью т.е. в идеале это значит, что ёмкость и ток аккумулятора близки к номиналу.
Или заряжена вся доступная ёмкость за вычетом осыпавшихся частей пластин т.е. вся возможная ёмкость.

Ну логично же? Логично!

1.1.2. КАК ПОНЯТЬ, ЧТО АККУМУЛЯТОР ЗАРЯЖЕН?
Ну плотность же!
Увы, плотность тут не помощник. Детально расписано тут.

Если заряжали гуманно, без сильного электролиза, т.е. без бульков, то после зарядки вся плотность внутри пластин. Её не замерить.
Для батарей типа СаСа (когда обе пластины легированы кальцием) вообще характерно отставание роста плотности от степени заряженности.
Такая же картина будет и у ЕФБ из-за особенностей конструкции.
Если заряжали с бульками, то плотность сверху вырастет конечно, но это не значит, что остальные две компоненты полностью преобразованы.
Опять же нужен рост плотности за счёт преобразования сульфата в кислоту, а не удаления воды из электролита. Это не одно и тоже.
А бульки как раз и удаляют воду из раствора кислоты.

Оценка плотности имеет смысл только после того, как аккумулятор уже несколько дней находится в эксплуатации.
Тогда электролит перемешается, батарея чуть разрядится, плотность будет равномерной по банке.
И тогда замер плотности покажет слабые банки, которые в 99% будут крайними.
Т.е. не подходит.

Может быть НРЦ?
Напряжение разомкнутой цепи не может являться показанием заряженности АКБ т.к. максимум будет достигнут ещё на стадии основного заряда, это когда дозаряд до 100% ещё не прошел и старый сульфат удалён не весь.

Так же можно видеть норму НРЦ на АКБ у которого осталось 20 Ач из 60.
Или же норму можно видеть, когда в АКБ не дозаряжено 10-15 Ач, например.

Тогда ёмкость?
Чтобы оценить полностью ли заряжена ёмкость нужно аккумулятор разрядить.
Разряд это — единственный достоверный способ оценки ёмкости.
Блин, но мы же его наоборот — заряжаем.

Тестер?
Тестер по мере заряда будет наоборот показывать ухудшение параметров батареи.
И в целом склонен показывать удава в попугаях, причём удава он приносит своего.
Т.е. плохая батарея по тестеру будет плохой.
Хорошая батарея будет хорошей. А ещё плохая батарея по тестеру может быть хорошей.
Идеальные же показатели по тестеру будут если чуть разредить батарею.
Но мы же её заряжаем, блин.

Нагрузочная вилка?
Нагрузочная вилка это — синтетический тест, который показывает просадку напряжения под нагрузкой вилкой.
Ничего более вилка не показывает.
Т.е. нельзя даже гарантировать, что после теста вилкой на 100А АКБ провернет стартер на 120А, например.
Ток вилки может быть запросто ниже тока нужного стартеру.
Нагрузка вилкой разве, что может показать проблемную банку, и пожалуй всё.

Т.е. задача определения степени заряженности аккумулятора сложнее, чем кажется на первый взгляд.

1.1.3. ПРИЗНАКИ ОКОНЧАНИЯ ЗАРЯДА
К сожалению, нет однозначных и простых признаков полного преобразования сульфата доступного для химической реакции.
Полный переход всех частей АКБ в заряженное состояние никак не увидеть, никак не пощупать, никак не услышать и т.д.

О полной зарядке батареи будут свидетельствовать только косвенные признаки все сразу или частично:
— при прекращении подачи зарядного тока НРЦ не проваливает ниже 13,6 вольт относительное длительное время, а бывает и не ниже 13,8-14.0 (недостижимо при реверсивно/асинхронном токе).
— время зарядного импульса до точки ограничения по напряжению в 14.4 вольта очень короткое — 1-3 секунды, даже с малым током (1-3А).
— время отката до 13.6 вольт и ниже после зарядного импульса длительное — 10-20 секунд.
— подача тока "качелями" по напряжению происходит на 14 вольтах — 14,0 — 14,4 и за время паузы (3-10 сек) ниже 14 вольт НРЦ не проваливается.
— параметры SOH, Rвн, ток по тестеру у АКБ начнут снижаться.
— нет видимого сульфата. Это белый налёт похожий на сахар. Одного зарядного цикла может не хватить для удаления всего сульфата.

Т.е. чтобы определить заряжена ли батарея, нужно смотреть на поведение напряжения при заряде.
Но и здесь легко ошибиться т.е. это не гарантирует, что восстановлена вся доступная ёмкость.

1.1.4. КАКОЙ МЕТОД ЗАРЯДА ЛУЧШЕ?
С выбором метода заряда всё достаточно просто.
0. Выбираем метод заряда.
1. Проводим зарядку батареи.
2. Отстаиваем её 12-24 часа.
3. Затем снимаем показания тестером по току, SOH, внутреннему сопротивлению и НРЦ.
4. Затем разряжаем до касания 12.0 вольт нагрузкой 1\20А от номинальной ёмкости.
5. Сохраняем все результаты.
Тут главное сразу не забыть зарядить батарею таким же или другим способом.

Таким образом, по конкретному методу заряда и оборудованию будут конкретные цифры.
Нас интересует в первую очередь ёмкость и ток.

Если метод заряда правильный, то ток и ёмкость будут такими же или будут выше.
Если метод заряда не правильный, то ток и ёмкость будут падать.
Чем ближе НРЦ к 13+ вольтам после отстаивания, тем лучше метод заряда.

Сложность тут только одна, после некоторых методов батарея может окончательно потерять часть ресурса.
Поэтому методы заряда с высоким напряжением лучше оставить на потом.

1.2. ЗАРЯЖАТЬ ИЛИ ДЕСУЛЬФАТИРОВАТЬ?
По своей сути заряд аккумулятора это и есть десульфатация.
И то и другое т.е. и зарядка и десульфатация преобразует сульфат с пластин обратно в кислоту. При этом ещё формируется активная масса.
Концептуально химический процесс описан тут в теме про плотность.

Разница лишь в том, что в процессе заряда уйдет сульфат, который легко растворить, свежий.
В этом случае произойдет зарядка только условно доступной части ёмкости.

А уже в процессе десульфатации т.е. тоже зарядки будет идти борьба с застарелым сульфатом, который как раз убрать сложно.
В этом случае фактическая доступная ёмкость аккумулятора будет увеличиваться и стремиться к номинальной.

Обе задача технически сложные т.к. зарядка должна обеспечить высокую ёмкость и токи т.е. правильную рыхлость активной массы.
Плюс вторая сложность — дозаряд т.е. добиться максимально полной зарядки.

Задача десульфатации тоже сложная т.к. нужно растворить по максимуму сульфат на пластинах, особенно тот, который не хочет растворяться.

1.2.1. РАСТВОРЯТЬ ИЛИ РАЗБИВАТЬ?
При выборе десульфатора, как и при выборе методики десульфатации важно понимать разницу между разбиванием сульфата и растворением сульфата.

Если десульфатор разбивает старый сульфат, то он портит и уменьшает количество активной массы.
Очевидно, это не желательная техника работы с батареей.
Но она допустима как разовая процедура, когда никакие другие методы не помогают.
Можно использовать, когда стоит выбор между вдруг заработает или на переработку.
Или, когда батарею нужно реанимировать, чтобы доехать до сервиса.
При такой методике полностью ресурс батареи не восстановить, потому что активная масса будет осыпаться вниз.
Ресурс будет снижен, что будет накладывать ограничения на режимы эксплуатации, такие как запуск в морозы или длительность стоянки.

Для разбития сульфата применяется большой ток, высокие частоты и т.д.
Т.е. создаются условия, когда величина импульса тока обладает большой силой и проламывает старый кристалл сульфата.

Если же десульфатор растворяет старый сульфат, то он как раз восстанавливает активную массу.
В этом случае сульфат не будет осыпаться, активная масса не портится, ёмкость батареи должна расти.
Но и растворить старый сульфат задача не простая.

1.3. КОГДА ЗАРЯЖАТЬ?
Заряжать нужно в двух случаях:
1. АКБ разряжен.
2. В рамках проведения периодического ТО.

1.3.1. АКБ РАЗРЯЖЕН
Разряженный АКБ проще всего определить по напряжению.
Условно, когда НРЦ 12.3 вольта (или ниже) это половина ёмкости аккумулятора.
Самое время снимать и заряжать.
Чем напряжение ниже, тем степень разряда больше, тем легче и дольше образуется сульфат, так будет появляться крупный застарелый сульфат, который сразу не уберешь.
Соответственно, чем глубже заряд, чем дольше этот разряд, тем сложнее с ним бороться и тем ниже вероятность полного восстановления батареи.

Производители АКБ считают НРЦ ниже 12,5 вольт поводом для зарядки.

Коварство с напряжением только одно это — степень заряженности текущей ёмкости т.е. какая-то часть АКБ может быть уже потеряна.
Т.е. АКБ с ёмкость 60 из 60Ач может быть разряжен до 12.5 вольт.
Точно так же АКБ с ёмкостью 20 из 60Ач тоже может быть разряжен до 12.5 вольт.
Оценка при температуре +25 градусов, разумеется.
И если на улице -20, а на АКБ 12.3 и ниже, то это тоже повод зарядить батарею.

1.3.2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АКБ
Техническое обслуживание АКБ в общем случае рекомендуется производить раз в 3 месяца.

В случае тяжелой эксплуатации чаще.
Те, кто ездит очень мало и на очень короткие расстояния — раз в месяц.
У кого большая утечка тока, как следствие кучи электроники, то тоже лучше делать зарядку почаще.

1.4. ТО БАТАРЕИ
В техническое обслуживание АКБ входит:

— Мойка аккумулятора с содой.
Чтобы снять верхний налёт кислоты и убрать лишние утечки тока по корпусу.
Важно не допускать попадание соды внутрь батареи, это нейтрализует серную кислоту.
Мойка без соды не отмоет батарею.

— Чистка контактов и клемм.
Чтобы не было потерь тока в точках подключения.
Главное не переусердствовать и не стереть мягкие свинцовые клеммы раньше срока жизни батареи.

— Проверка электролита.
Что он вообще есть.
Пластины закрыт электролитом.
Электролит чистый.
И контроль плотности.
В плотности в первую очередь интересует температура замерзания, как и соответствие плотности климатической зоне.

— И собственно зарядка или КТЦ — контрольно-тренировочный цикл.

— Контроль уровня электролита, доливка воды.
Именно воды и только воды т.к. плотность должна расти исключительно за счет возврата сульфата с пластин в кислоту. Если же просто долить кислоты, то это приведет к наличию серы в кислоте и на пластинах т.е. будет значительно больше, что увеличит саморазрушение батареи. А активная масса так и будет оставаться в несформированном состоянии.

1.5. КТЦ ИЛИ ЗАРЯДКА?
Контрольно-тренировочный цикл предполагает не только зарядку, но разрядку.
Принципиальных смех две:

1. заряд — разряд — заряд
В этом случае перед разрядом или после первого заряда нужно дать батарее отстояться 4-8-12-24 часа, оптимально 12, минимум 4 часа.

2. разряд — заряд.
Если времени мало или нужно оценить остаточную ёмкость в текущем режиме эксплуатации или какие-то другие задачи.

КТЦ нужен как для оценки фактической ёмкости (очевидно полностью заряженной батареи т.е. смеха 1).
Так и для борьбы с застарелым сульфатом.

Разряд малыми токами (1-1,5А) будет способствовать расшатыванию сульфата.
А зарядка разряженной батареи позволит держать батарею дольше под большими токами.
Плюс заряд разряженного АКБ позволяет переформировать пластины под большую ёмкость и токи.

Из личного опыта, просто дозарядка снижает ресурс батареи. А проведение именно КТЦ т.е. с разрядом положительно сказывается на доступной ёмкости.
Применение малых токов в КТЦ, ниже чем 1\20 от номинала, тоже положительно сказывается на величине ёмкости.
Подробнее про разряд тут.

Очевидно, схему обслуживания нужно выбирать с умом. Т.е. есть время — отлично делаем полный КТЦ.
А если машина нужна постоянно, то полный цикл будет расточительной тратой времени и простоем автомобиля.
Как вариант обзавестись вторым АКБ, если условия эксплуатации тяжелые, а выкроить 2-4 дня на батарею сложно.

1.6. И КАК ЗАРЯЖАТЬ?
Что же говорят про зарядку популярные и открытые источники.
Материалов то полно. Советов ещё больше. Вах.

пора обзавестись перьями

1.6.1. ГОСТ
ГОСТ на аккумуляторы очень часто упоминается в спорах о правильной зарядке аккумуляторов.
Судя по поисковику самый последний это 53165-2020.
Это ГОСТ именно на автомобильные стартерные батареи т.е. нужный нам.
Документ определяет общие требования к батареям и методы испытаний.

В п.8 есть таблица с описанием методов заряда АКБ для испытаний:

А вот другая таблица уже из раздела 9.6.2, где указаны напряжения при тесте циклов батареи:

Концептуально видим в ГОСТ напряжение до 16 вольт и время заряда до 24 часов.
Где применяемый ток пятикратный ток 20 часовой разрядки Iн.
Т.е. для АКБ на 60Ач ток 20 часовой разрядки будет 3А. А ток заряда получается 15А.
Зарядка осуществляется в термостатической ванне при +25 градусах.

Другая таблица уже предлагает более гуманные напряжение в 14,4 и 15,6 вольта.
По смыслу более подходит вторая таблица раздела 9.6.2 Испытание на долговечность при циклировании.

Чем же нам полезен ГОСТ?
ГОСТ весьма краток, ничего не объясняет, говорит делай так и на этом всё.
Какую из таблиц применять при типовом обслуживании акб? Не понятно.

Т.е. из ГОСТ мы видим, что это правила испытания батарей. Кто не понял ещё раз — испытания батарей.
А у обывателя стоит задача зарядки батареи т.е. поддержание её в работоспособном состоянии, насколько получится и максимально полезным и безопасным способом.
Т.е. ГОСТ здесь не помощник, это принципиально другой документ.

1.6.1.1. ИНТЕРЕСНОЕ ИЗ ГОСТ
НРЦ полностью заряженной батареи с пробками (открытый тип) 12.7 — 12,9 вольт через 24 часа отстаивания.
У батарей без пробок (регулирующие клапана, иной тип) норматив 12,8 — 13,10 вольт.
Это всё при +25 градусах.

Т.е. сразу видим, что 13,1 вольт это ГОСТ, это не расслоение с которым призывают активно бороться кипячением.
А 24 часа отстаивания можно принимать за норматив для отстаивания батареи после окончания заряда, для стабилизации всех химических процессов.

По ГОСТу ёмкость батарей указывается в 20 часовом разрядном цикле.
Это стоить держать в голове.
Например, родные батареи на Паджеро Спорт имеют маркировку 68Ач при 20 часовом разрядном цикле.
А уже при 10 часов это 55Ач. Маркетинг.
Или батарея на КИА РИО имеет ёмкость 60Ач, однако по поведению иногда она очень похожа на 45Ач. Видимо потому, что 60Ач это опять 20 часовой разрядный цикл.
Это стоит учитывать, когда от батареи ждёшь чуда по ёмкости или при проведении анализа ёмкости.

Разряжают по ГОСТ до 10,5 вольт касания. Которое, в случае здоровой батареи, после прекращения разряда откатится на 11,5 +\- вольт.
Т.е. тоже самое, что и разрядка до НРЦ 11.5 вольт, когда это самое НРЦ уже никуда выше 11.5 вольт в ближайший час точно не откатится.
Делать этого категорически не советую, вредно оно. Чревато потерей разрядно-зарядных циклов, ёмкости и способности давать ток.
Опять же у нас задача оценки состояния батареи т.е. безопасно, а не испытания.

ГОСТ определяет средний срок службы батареи как 3000 моточасов, 90 000 км пробега, 24\48 месяцев в зависимости от типа батареи.
Снижение ёмкости при этом допускается до 50%. Это к вопросу зачем знать фактическую ёмкость своей батареи.
Т.е. если батарея прожила 4 года это уже ГОСТ.

Прогрев АКБ в ванне 4 часа. Замораживание 8 часов.
Стоит учитывать, когда приносишь холодную батарею зимой на зарядку.
Вот на 4 часа и ставить в ванну теплую или по ближе к батарее отопления.

Отстаивание между циклами после заряда и перед разрядом по ГОСТ 1-4 часа.
Это можно использовать при проведении нескольких циклов КТЦ.
Но лучше все же 12 часов или даже 24. Разница между 12 и 24 часами видна на тестере.

ГОСТ имеет требования к производителям по гарантии, но и тут оно не в пользу балбесов:
Изготовитель должен гарантировать соответствие качества батарей требованиям НД на батареи конкретного типа при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
Т.е. если за батареей не следить, то гарантию в 1\2\3\4\5 лет никто обещать и не должен.
Батарея с мутным электролитом, разряженная — не является гарантийным случаем.

1.6.2. ПРОИЗВОДИТЕЛИ АКБ
Что пишут в рекомендациях по зарядке производители аккумуляторов?
Да в основном какая-то вольная краткая трактовка некого зарядного режима.
Причем в детали тоже никто особо не вдаётся, просто делай так.

С другой стороны производителей тоже можно понять — рассчитывать же нужно на широкий круг пользователей с минимумом оборудования и отсутствием знаний.
Объяснения могут понять не все, понять не так, да ещё и тухлыми помидорами начнут закидывать.

1.6.2.1. ТЮМЕНЬ
tyumenbattery.ru/landings/obsluzhivaniye/
Заряжать током 0,1А от номинальной ёмкости батареи.
Зарядное напряжение 14.8 вольт для обычного АКБ и 16.0 вольт для СаСа батареи.
Заряд ведется до тех пор, пока не начнется обильное газовыделение во всех аккумуляторах, а напряжение и плотность электролита не останутся постоянными в течение 2-х часов.

После заряда плотность должна быть 1.28, а напряжение не ниже 12.6 вольт.

Заряжать АКБ нужно, когда напряжение упало ниже 12,5-12.6 вольт.
И\или плотность упала на 0,03 или ниже 1,25-1,26.

1.6.2.2. АКОМ
akom.ru/images/gr2022.pdf
Заряжать батарею необходимо при падении НРЦ ниже 12.6 вольт или при плотности ниже 1,26.

Для СаСа батарей рекомендованный ток зарядки 5% от номинальной ёмкости первые два часа, потом увеличить до 10%.
Напряжение 16.0 вольт, но указано, что устройство должно обеспечивать 16.0 вольт, а не заряжать 16.0 вольт. Это не одно и тоже, слова то разные.

Для других батарей ток заряда уже 20% до 14,4 вольт. Затем заряд при 14,4 вольт без ограничения тока до его падения до 2% от номинальной ёмкости.
Применять напряжение выше 14,6 вольт не допустимо.

Окончание заряда при достижении плотности 1.27 и\или зарядного тока в 0,5-1А и его стабилизации в течении 2 часов.

1.6.2.3. ВАРТА
www.varta-automotive.ru/r…w-to-charge-a-car-battery
У Варты самый длинный и запутанный раздел, который ещё и частично переведён.

Заряженный АКБ это 12.72 — 12,78 вольт.
Заряжать один час за каждые недостающие 0,1 вольта.
Рекомендуемый ток заряда 10% от номинальной ёмкости.
Новый аккумулятор после активации заряжен приблизительно на 80%.
Заряжать нужно, когда НРЦ ниже 12,5 вольт или каждые 12 месяцев.

1.6.2.4. ИТОГО ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
Проверять инструкции всех производителей батарей лень.
Как видно из примеров инструкции разные, порой противоречивые.
Но все они весьма краткие и ничего не объясняют.
В любом случае применять 16 вольт, как и оценивать степень заряженности по плотности — такое себе.
Не рекомендую.
И да Варта честно написали, что новую батарею нужно сначала зарядить.

1.6.3. УСТРОЙСТВА
Любопытно, что пишут в инструкциях относительно популярных устройств.

1.6.3.1. ИНСТРУКЦИЯ ОТ ОРИОНА 57
orionspb.ru/instruction/vm_57.pdf
Если посмотреть инструкцию по эксплуатации популярного зарядного устройства Орион\Вымпела 57, то видим в п. 6.1.1. таблицу максимальных допустимых напряжений.
У Ориона 55 такая же таблица. Думаю, так у всех Орионов.

ЕФБ — 15.0 вольт. СаСа 15.0 вольт. Никаких 16 вольт нет.

При этом есть приписка, что установка напряжения в соответствии с этой таблицей или паспортом батареи.
Снимают с себя ответственность? Хм.

Т.е. это таблица максимально допустимых напряжений.
Здесь уже нет 16+ вольт.
И кто не понял обращаю внимание, это таблица максимально допустимых напряжений, а не основного напряжения заряда аккумулятора.
Точно так же, как таблица максимально допустимых напряжений не означает, что такое же напряжение должно быть основным на автомобиле.

Ток заряда устанавливается как 10% от номинальной ёмкости батареи и далее регулируется устройством автоматически.

Зарядный график типовой план:

Как видим график это применение сначала схемы зарядки при постоянном токе (этап 2),
который потом переходит в схему заряда при постоянном напряжении (этап 3), а ток начинает падать.
По оценке экспертов Ориона этап 2 это основной этап заряда, что соответствует уровню заряженности 75-95% батареи, очевидно фактической ёмкости, а не номинальной.

А вот дозаряд и борьба с сульфатом предполагается удержанием несколько десятков часов, именно несколько десятков часов, в буферном режиме, этап 4 графика.
Т.е. нужно держать аккумулятор при токе в 0,2А +\- и напряжении до 15.0 вольт для СаСа батареи.
В этом случае эффективность зарядки оставляет желать лучшего т.к. передача Ач в АКБ будет происходить очень медленно, а напряжение высокое т.е. мало заряда, много электролиза.
А при напряжении выше 13,6 вольтах АКБ будет сохнуть т.е. терять воду в электролите и чем выше напряжение, тем быстрее будет разлагаться вода.
Плюс всякие процессы окисления и т.д. за счёт появления кислорода в банках.

Само устройство считает АКБ заряженным, когда напряжение стабилизировалось, а ток заряда упал до 10% и менее от выставленного в начале.
Произойдет это где-то на этапе 3.

Удалось найти ролик об эффективности зарядки малым током. Автор применял 13.7 вольта и ток 160 мА. Ему удалось растворить сульфат на пластинах за 2 месяца. При этом сульфат видимый всё равно остался.

1.6.3.1.1. СТАТЬИ ОРИОНА
Можно сходить и почитать сайт производителя зарядных устройств есть раздел статьи.

В одной из статей явно написано, что применение 16,5 вольт это не правильная зарядка для СаСа батарей.
Так же из статьи следует, что производитель АКБ как раз и применяет кальций чтобы кипения не было.
Но почему-то пользователи как раз кипение и хотят видеть. Странно даже.

А рекомендованные напряжения заряда являются 14,1 вольта, 14,4 вольта и в редких случаях 14,8 вольт.
Тогда при 14,4 вольтах этап 4 по стандартной схеме будет с минимальным вредом, но всё равно долгим из-за 0,2А зарядного тока.
orionspb.ru/articles/621/6395/

1.6.3.2. БЕРЕЖОК V1
clamp54.ru/files/berezhok_v1.pdf
Не факт, что это последняя версия инструкции.

Основная задача устройства это — автоматическая зарядка, у которой выбирается только напряжение окончание заряда (НОЗ).
Если автоматика не нужна, то это обычный Орион 57 и смысла покупки Бережка нет (хотя смысл как раз есть).

НОЗ определяется по таблице:

Для кальция снова видим 16,5 вольт.
Для обычных 15,0 или даже 15,3 вольта.
Ток устройство определяет само.
Само же определяет конец заряда.

Т.е. применяемые напряжения предполагают кипячение.
Маркетинговая фишка Бережка V1 в том, что, применяя 16,5 вольт, электролит не кипит.
Хотя на самом деле ещё как кипит, но раз у нас Бережок V1, то мы должны утверждать, что не кипит, хоть и кипит.
Или продай Бережок или утверждай, что не кипит.
Как-то так.

Устройство работает по своим алгоритмам, ток подается исходя из авторской логики и оценки состояния аккумулятора.
Насколько понял импульс тока содержит как большие, так и малые токи и подаётся определенным хитрым образом.
Стандартное ограничение напряжения 14.4 вольта.
Есть специальный режим для кальция, который используется только в ситуациях, когда вообще ничего не помогло, используется 14.8 вольт.
Для упёртых автор добавил 16 вольт в новых моделях.

Авторская методика предполагает применение стандартного режима работы устройства.
А хитрости применения придется добывать из статей и форума, которые в целом дадут относительно безопасную схему заряда.

Устройство предлагает заряд как постоянным током, так и постоянным напряжением, в зависимости от стадии заряда.
Упоминается импульсный ток и реверсивный ток.
Пользователь настраивает токи и напряжения в разных режимах заряда у устройства — предзаряд, основной, дозаряд, хранение.
Не нашел в инструкции рекомендаций по выбору тока и напряжения заряда.
Пожалуй, это самая политически нейтральная инструкция.
Но жизнь пользователю она не упрощает.

1.6.3.5. БОШ, СТЭК И ДРУГИЕ КОРОБОЧКИ
Зарядное Стэк MXS 5.0
Для обычных АКБ предлагается 14,4 вольт и до 5А тока зарядки, в том числе для СаСа батарей.
Восстановление уже предполагает 15,8 вольт, общая рекомендация такое проделывать раз в год.
Неужели если проделывать чаще, то это убьет батарею? Хм.
При этом основной заряд делает до 14,7 вольт.
И каждый этап заряда лимитирован временем, в общем случае это 36 часов.
Причем на восстановление устройство выделяет всего 6 часов — мало.

Зарядное Bosh C7
В инструкции режим заряда предполагает токи до 7А и до 14,7 вольт напряжение.
Режим восстановление предполагает 16 вольт.
Максимальное время работы ЗУ в режиме зарядки 41 час. А восстановления 7 часов.

1.6.3.6. ИТОГО ПО УСТРОЙСТВАМ
Инструкции к устройствам как правило краткие.
Ничего особо не объясняют.
Написаны по принципу — делай так.
В части технологии заряда — разброд и шатания.
Кто-то сообразил отказаться от 16 вольт, кто-то нет.
Режимы восстановления тоже порой удивляют — высокое напряжение и мало время работы.
Хотя если долго-долго применять 16 вольт, то это убьет батарею окончательно. И у владельца в итоге появится новая батарея.
У некоторых устройств режимы восстановления такие, что производитель рекомендует их делать только раз в год.
В общем — непонятно.

1.6.4. КНИГИ
Книг с одной стороны очень много, с другой стороны не очень много.
Все они в основном советского периода.
Проводить анализ литературы идея интересная, но трудоёмкая и получится очень много букв.

Изучая литературу, стоит критически подходить к изложенной информации.
Что-то может быть полезно, а что-то может быть не объяснено.
Или, например, популярная книга по зарядке танковых аккумуляторов, очевидно плохо подходит к зарядке автомобильных. Ну потому, что это военные и танки, а это гражданские и легковые автомобили. Разные батареи с разными целями и задачами, разным подходом к зарядке.

Концептуально классические литературные методы заряда можно разделить на два типа:
1. Заряда постоянным током.
2. Зарядка постоянным напряжением.

1.6.4.1. ЗАРЯДА ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ
Метод очень простой.
Основное в методе это зарядный ток.
Устанавливается как 1\10 от номинальной ёмкости.
Заряд продолжается 10 часов.
Или до момента активного газообразования и прекращения роста плотности в течении 2х часов.

1.6.4.2. ЗАРЯДКА ПОСТОЯННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ
Вторая простая схема это — фиксация постоянного напряжения.
Например, 14.4 вольта или 16.0 вольт.
Зарядник удерживает заданное напряжение, а ток подается такой, который аккумулятор берет.
Заряжать опять же 10 часов, до достижения заданного напряжения или до прекращения роста плотности в течении 2х часов.

1.7. КАК ЖЕ ТАКИ ЗАРЯЖАТЬ?
ГОСТ краток и не подходит т.к. про испытания.
Производители в основном себя детализацией не утруждают.
В стандартных схемах постоянный ток\постоянное напряжение батарея будет кипеть, а эффективность сомнительная.
Автоматы — сомнительные.
И самое интересное, часто встречаются временные характеристики процесса заряда т.е. не инструментальная оценка заряда, а временная. Что ещё раз косвенно подтверждает сложность оценки степени заряженности. Будем жарить 12 часов — точно зарядится, как рыбу в духовке запекать.

время доставать бубен

Как же в итоге правильно заряжать?
Так чтобы преобразовать весь доступный сульфат. Логично же? Логично!
А на практике? А на практике — А фиг знает! Это самый точный ответ на этот вопрос.

Помним же, что зарядка это — часть технического обслуживания.

1.7.1. ТОК
Важно понимать, что заряжает аккумулятор в первую очередь ток.

С одной стороны, ток должен быть большой, чтобы хватало для запуска химической реакции по всей площади пластин.
Силы тока должно хватить и для формирования активной массы достаточной рыхлости.
Если рыхлость поверхности активной массы будет мала, то будет малая площадь соприкосновения кислоты и пластин, значит будет меньше химической реакции, соответственно ток и ёмкость будет меньше, чем могло бы быть.
Силы тока должно хватать "пробить" "крупный" кристалл сульфата, чтобы запустить реакцию его преобразования.

С другой стороны, маленький ток хорошо растворяет сульфат.

При этом подача тока должна учитывать скорость химических реакций в батарее при заряде.
Т.е. подача тока должна предполагать паузы. А значит ещё как-то нужно анализировать состояние батареи.
Хитростей гораздо больше, только кто ж их расскажет.

В общем случае зарядный ток берется как 10% ёмкости аккумулятора.
Проблема в том, что фактическая ёмкость может быть ниже номинальной и тогда ток может оказаться слишком большим.

Если ток будет действительно большой, то будет быстро взлетать напряжение, аккумулятор "будет сопротивляться" заряду, батарея будет кипеть.
Сульфат при этом будет отрываться, а не растворяться, т.е. активная масса будет осыпаться. Будут происходить негативные процессы в аккумуляторе.
Под большим током АКБ может происходить нагрев аккумулятора, который будет приводить к терморазгону и увеличивать скорость саморазряда.
В случае, когда батарея ток не берет, его нужно понижать.

Если АКБ здоровый и голодный, то ток заряда без проблем можно повысить и до 15% от номинальной ёмкости.

В общем случае применение очень большого тока будет приводить к ускоренному износу, как следствие быстрой зарядки.
А чтобы не убить батарею нужно жестко и внимательно контролировать время заряда большим током.

Большой ток не позволит произвести дозаряд отстающих банок т.к. НРЦ будет взлетать, химическая реакция будет меняться с заряда на электролиз и по-хорошему нужно будет прерывать заряд.
Для выравнивая банок т.е. приведения их к одной степени заряженности т.е. дозаряду слабых пригодится уже малый ток, опять же с паузами. Тогда слабые банки будут воспринимать ток, а заряженные повышать напряжение.

Если ток будет опять же слишком мал, то зарядка будет происходить очень медленно, будет растворяться сульфат.
Но рыхлость активной массы может оказаться недостаточной, что может приводить к снижению токов и ёмкости батареи.
А совсем малый ток может вообще уходить на компенсацию саморазряда батареи и всё.

Т.е. ток должен быть и большим, и маленьким. Шаманство!

1.7.2. НАПРЯЖЕНИЕ
Напряжение при заряде скорее будет определять какие химические процессы происходят в батарее.

Задача зарядить аккумулятор, с целью продлить его жизнь.
Т.е. все шаманские действия должны быть безопасными.

Таким безопасным уровнем напряжения будет точка в 14.2-14,4 вольта.
Для любого автомобильного аккумулятора под 12 вольт.
И для СаСа батарей тоже. И для ЕФБ. И для АГМ. Для всех на 12 вольт.
Очевидно, речь идет про свинцово кислотные батареи и их производные.
Если вдруг это случайно купленный АКБ легированный сурьмой, то напряжение можно ограничить на отметке 14.2 вольта.
Если это СаСа АКБ то 14.5 вольт.
Но проще в общем случае ограничится 14.4 вольт т.к. при таком напряжении электролиз воды будет минимальным.

Т.е. при таком напряжении разложение воды в электролите на водород и кислород будет минимальным.
Основная же химическая реакция будет именно зарядная.
Основную работу будет делать ток.

Диаграмма срока службы батареи в зависимости от напряжения.

Как видим, точка перезаряда начинается где-то после 13.6 вольт. Т.е. начинает появляться электролиз воды т.е. потеря воды.

Зарядить до 13.6 вольт не проблема, НРЦ же заряженной батареи 12.8 вольт. Но важно же ещё провести десульфатацию.
Импульс тока между 13.6 и 14.4 вольтами технически запустить проще, чем между 12.8 — 13,6 вольт.
Потому как откат до 12.8 вольт будет измеряться часами и сутками.
А откат напряжения с 14.4 вольт до 13.6 будет измеряться уже секундами.

При таком напряжении (до 14.4в.) на АКБ в длительных поездках ёмкость аккумулятор растёт, подтверждается тестами ёмкости.
При таком напряжении работает ЗУС и не гробит аккумуляторы.
При таком напряжении Бережком V1 удавалось добиться прироста ёмкости у батареи.
В том числе у СаСа и у ЕФБ. Т.е. напряжение достаточное.

При этом длительное нахождение с таким напряжением всё же не желательно т.к. электролиз уже начинается и очень медленно батарея все же сохнет.
Поэтому напряжение хранения АКБ обычно ниже 14 вольт.

Итого, для безопасного заряда аккумулятора ходить выше 14.4 вольт совсем ни к чему.
И да тоже колдовство!

1.7.3. ЗАРЯДНАЯ СХЕМА
Итого получается, ток нужен где-то до 10% от ёмкости.
Напряжение при это не должно превышать 14.4 вольт.
Заряд должен происходить с паузами, потому как химия у аккумулятора.
Всё? Нет конечно.

Заряд аккумулятора можно разделить на несколько этапов:
0. Разогрев
1. Стадия основного заряда
2. Стадия дозаряда
3. Лечение\десульфатация
4. Отстаивание

1.7.3.1. РАЗОГРЕВ
Желательно, чтобы батарея уже была теплой примерно +20 — +25 градусов.
Если батарея холодная, заряд будет хуже усваиваться и по-хорошему нужно температурные корректировки напряжения.
По мере роста температуры нужно эти температурные корректировки менять.
А если АКБ холоднее -20 градусов, то он вообще заряжаться не будет.
Ну и зачем такие сложности? Поэтому сначала проводим СПА процедуры батареи — греем её в тазике с теплой водой, часа так 4 до +20 — +25 градусов.

А уже после для более качественного основного заряда нужно разбудить химию батареи — заряжать 1 час током в 1-1,5А.
А уже потом переходить к основному заряду.

1.7.3.2. ОСНОВНОЙ ЗАРЯД
С основным зарядом всё относительно просто.
Нужно подавать ток примерно 10-15% от ёмкости, с паузами, до момента касания напряжения ограничения заряда в 14.4 вольт.
Как только АКБ вышел на 14.4 вольт основную стадию можно считать завершенной.

Классика это 10% от номинальной ёмкости.
Если АКБ убитый, лучше чтобы эти 10% были от текущей ёмкости, так АКБ дольше простоит под относительно большим током.

Длительность основной фазы будет зависеть от степени разряженности текущей ёмкости батареи.
Как правило это занимает до 12 часов.

Очень условно, на стадии основного заряда аккумулятор будет заряжен на 80-95%.

Теперь нужно дозарядить.

1.7.3.3. ДОЗАРЯД
Стадия дозаряда нужна, чтобы добиться 100% зарядки текущей ёмкости.

При подаче тока основного заряда у почти заряженной батареи будет взлетать быстро напряжение выше 14.4 вольт.
Химическая реакция заряда будет меняться на химическую реакцию электролиза.
Чем выше напряжение, тем больше в аккумуляторе будет электролиза и меньше заряда.
Нам же нужно зарядить аккумулятор полностью, поэтому тактику подачи тока нужно менять.

Для дозаряда идеально подойдет вариант качели 13,6 — 14,4 вольта.
В этом случае подается импульс обычного зарядного тока до напряжения 14.4 вольт.
При достижении 14.4 вольт подача тока прекращается.
НРЦ батареи начинает снижаться.
И когда НРЦ упадет до 13.6 вольт или ниже, то подается повторный импульс тока.

Ток можно использовать тот же т.е. начать 10% от номинальной ёмкости.
При этом по мере заряда аккумулятора длительность импульса тока будет сокращаться, а пауза между импульсами увеличиваться.
Когда подача импульса тока станет относительно короткой 1-3 секунды, а время отката НРЦ относительно большим 10-20 сек., нужно понижать ток в этих самых качелях.
Обычно для дозаряда хватает токов в районе 3-4А в начале и 0,5-1,5А в конце.

Условно дозаряд качелями 6 часов при токе 4А, и при токе 1,5 ещё 6 часов.
Т.е. дозаряд может занимать ещё 12 часов и более.

В общем случае для зарядки импульсным током не сильно разряженной батареи потребуется 1,5 суток.
Сильно разряженный АКБ потребует времени заряда где-то в 2 суток.
Заряд свыше 2,5 суток уже будет не очень эффективным
Только при таких длительных зарядах можно говорить об относительно полной зарядке.
И это без учёта лечения.
Превышение же общего времени заряда может привести к перезаряду, что тоже не полезно для батареи.

1.7.3.4. ЛЕЧЕНИЕ
На стадиях основного заряда и дозаряда можно зарядить только текущую ёмкость.
Это значит, что застарелый сульфат так и останется в батарее.
Т.е. этап лечения нужен для засульфатированных батарей, чьи параметры по току и ёмкости уже просели.
Он позволит вернуть часть засульфатированной ёмкости обратно в работу т.е. ёмкость батареи увеличится.
Особенно хорошо этап лечения ложится на полноценное КТЦ — заряд — отстаивание — разряд малым током — заряд — отстаивание.

Схема лечения здесь точно такая же как при дозаряде — качели с током в районе 0,5-1,5А между напряжениями 13.6 и 14.4 вольта.
В идеале если применяется импульсное устройство, которое в импульс малых токов для борьбы с сульфатом прячет и очень короткую подачу большого тока где-то на 3-5А, а может и более.

Время лечения условно так же 12 часов и более.

В целом режим гуманный т.е. токи не большие, напряжение не высокое, будет только очень медленно сохнуть батарея т.е. разлагаться вода на кислород и водород.
Но в теории в рамках лечения так же можно получить и перезаряд, когда доступный для химической реакции материал пластин будет переработан и начнется перезаряд.
Реакции пойдут на токоотводах, что скажется негативно на их прочности.

Поэтому держать на лечении с качелями более 1,5 суток не рекомендую, в общем случае.
Полечили и уходим на следующий круг для анализа и лечения.

1.7.3.5. ОТСТАИВАНИЕ
После заряда АКБ очень желательно дать постоять батарее — отстояться.
Общее время отстаивания 12 часов, в общем случае достаточно.
При лечении батарей полезно отстаивать батарею 24.
Минимально часа 4 батарея должна постоять.

Отстаивание необходимо для стабилизации напряжения батареи и всех процессов внутри.
Никакой нагрузки на батарее быть не должно.

1.7.4. ЧЕМ ЖЕ ТОГДА ЗАРЯЖАТЬ?
Как заряжать примерно понятно, чем заряжать?
Какое устройство обеспечит сбалансированный алгоритм и безопасный подход к заряду?

Увы, рынок не предлагает идеального полноценного автоматизированного устройства.
В любом случае придется смириться с какими-то недостатками и изучать тему заряда кислотных вторичных химических источников тока.
Даже если устройство автоматическое в его работу всё равно придется влезать руками и важно, чтобы эти действия были осознанными.
Основная сложность это — получить устройство со здоровой логикой, которое умеет работать в безопасном режиме для АКБ, без высоких напряжений.
Разрядную нагрузку можно прикупить и отдельно.

Устройств на рынке много. Инструкции у них краткие. Поэтому при выборе, лучше всего смотреть обзоры от разных аккумуляторщиков, чтобы понять, как оно на самом деле работает.

Ещё одна сложность, у устройства должен быть реализован механизм десульфатации.
Причем подача постоянного малого тока не эффективно.
Реверсивный ток выглядит интересно, но увы тоже вызывает вопросы по эффективности десульфатации.
Если у устройства нет режима десульфатации, то проводить полный заряд не получится.
А если под десульфатацией подразумевается высокое напряжение, то о здоровой зарядке можно забыть.

Из интересных устройств на рынке это:

— Вымпел 55
Имеет кучу настроек, алгоритмы заряда.
Можно настроить качели с напряжениями 13.6 — 14.4 вольта, третий алгоритм.
Так же имеет таймер, за счёт которого можно реализовать реверсивный ток при помощи лампы в 3 алгоритме.
При помощи все того же 3 алгоритма и качелей 12.0-14,4 с добавлением ламы, можно организовать разрядно-зарядные циклы для раскачивания трупика АКБ.

— Бережок V1
Это классический зарядник Вымпел 57 с варианта заряда при постоянном токе или при постоянном напряжении.
Автоматическая часть позволяет обеспечить достаточно хорошую зарядку импульсами с небольшим реверсивным током.
Увы дозаряд и десульфатация на автомате работает только 2-4 часа, потом устройства надо перезапускать.
И да очень бесят ручки напряжения и тока, как наследие 57 Вымпела.
Настройка автоматики сводится к запоминанию одной схемы — Напряжение окончания заряда 14.4 вольта.
Есть сложные шаманские схемы, но всё работает и само с НОЗ 14,4 вольта, главное перезапускать устройство.
А шаманские схемы связаны с высоким напряжением, т.е. для секты святого кипятильника.

— Зарядные устройства Сороки
Наиболее универсальное из всех.
Глубоко проработана схема подачи импульсов.
Умеет разряжать.
Требует освоения базовых знаний для уверенного применения.
Есть разрядный контур, но разрядки до касания 12.0 вольт нет.
А режимы заряда придется переключать руками.

— Кулон 820
Самый дорогой из всех.
Есть варианты настройки режима заряда.
Есть разрядная нагрузка, но очень маленькая до 3А, но на максимуме лучше не работать.
Есть импульсный заряд с реверсивным током.
Так же придется разбираться как его настраивать.

— Всякие автоматы
Чуть погрузившись в детали заряда, становится понятно, что всякие автоматы типа Бош не подходят.
Так же как не подходят и простые зарядники с минимум настроек.

На этой картине изображены мяу-мяу шамана, которые переводятся примерно как — да ну вас нафиг, я лучше куплю новый. А круговорот дня и ночи символизирует цикличность переключения оборудования.

1.7.5. А КАК НА САМОМ ДЕЛЕ ЗАРЯЖАТЬ?
Очевидно, зарядная схема некий идеальный процесс.
Очевидно, реализация полной схемы заряда требует определенного оборудования, которое всё это позволит реализовать.
И если техника не позволяет реализовать все стадии, то придется заряжать так как позволит устройство. В противном случае всё сведётся к обычному кипячению батареи.

Поэтому на практике батарею придется заряжать или тем, что есть, так как получится или покупать новое зарядное устройство вроде Бережка V1 или Вымпела 55.
И корректировать схему заряда под свое устройство.

1. Разогрев малым током получится на многих устройствах, где есть регулировка тока и напряжения.
За напряжением поможет следить мультиметр, если регулировки напряжения нет.
Если регулировки тока нет, то этап придется пропустить. В целом не критично.

2. Стадия основного заряда доступна многим устройствам.
Важно ограничить напряжение на уровне 14.4 вольта, если регулировка напряжения есть.
Если регулировки нет, тогда следить за напряжением при помощи мультиметра, условно каждые полчаса.
Простая не импульсная подача тока без пауз будет менее эффективна.
А уровень заряда будет достигнут 80-90% от текущей ёмкости.
На этой же стадии придется прервать вручную работу всяких автоматов, если нет цели кипятить батарею.

3. Дозаряд
Если у устройства нет режима качелей, реверсивного заряда, ограничения напряжения, то полноценный дозаряд будет не возможен.
А сама зарядка в итоге приведет к снижению параметров батареи по току и ёмкости.

Если у устройства есть ограничение напряжения, то можно изобразить первую часть дозаряда, ограничив напряжение 14.4 вольтами, а ток регулируется автоматически устройством.
Это алгоритм работы классических зарядников типа Вымпел.
Нужно ждать тока 0.5-0.2А, который минимально доступен устройству.
Дозаряжать больше 12 часов в таком режиме смысла нет, как и длительно держать на малом токе без импульсов.
Батарея будет скорее сохнуть, чем заряжаться.

Если нет ограничения в 14.4 вольта, то подойдет и 14.1. Ниже можно, выше 14.4 вольт при зарядке АКБ лучше не ходить.

Такая сильно обрезанная зарядка лучше, чем ничего, но и полноценной она не будет.

Если же есть Бережок V1 или Вымпел 55, то устройство в режиме дозаряда, с подачей тока с паузами, придется перезапускать каждые 2-4 часа т.к. автоматика будет останавливать этот процесс.
Бережок — только вручную.
А на Вымпеле 55 есть таймеры, в теории.

4. Процедура лечения будет доступна только сложным устройствам вроде Бережка или Вымпела 55.
На более простых не получится.

Надеюсь, теперь стало понятней и это продлит срок службы акб, тому кто осилил многа букв.

Как проверить заряд аккумулятора автомобиля

Аккумулятор выполняет важную роль в автомобиле. При повороте ключа зажигания он посылает ток на стартер. С его помощью происходит запуск двигателя. Если он разряжен завести машину не получится.

Поэтому, чтобы не возникли проблемы с запуском, особенно это важно в зимний период, необходимо периодически следить за емокстью аккумуляторной батареи. Т.к. с наступлением зимы многие автовладельцы сталкиваются с этим. Связано это с тем, что отрицательная температура оказывает плохое влияние на электролит. О том, как проверить заряд аккумулятора автомобиля в домашних условиях рассмотрим ниже.

Как правильно проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность

Как проверить автомобильный аккумулятор?

Напряжение полностью заряженной батери автомобиля должно быть не менее 12,6 вольта. Если напряжение менее 12 вольт, степень ее заряженности упала больше чем на 50 %, то его необходимо срочно зарядить!

Нельзя допускать глубоких разрядов АКБ, это ведет, повторюсь еще раз, к сульфатации пластин. Напряжение на аккумуляторной батареи величиной меньше 11,6 в означает, что она разряжена на 100 %.

Способы проверки состояния акб автомобиля:

Каждый из данных способов имеет свои тонкости и нюансы. Теперь подробнее разберем как проверить своими руками аккумулятор автомобиля на работоспособность.

Глубокие разряды АКБ недопустимы. Чтобы не сомневаться, что батарея вашего автомобиля полностью заряжена и проблем с запуском двигателя не возникнет, запишитесь на диагностику в техцентр или купите новый аккумулятор.

Как проверить заряд аккумулятора автомобиля по индикатору

В настоящее время многие АКБ оснащены встроенным индикатором, обозначающий его текущее состояние. Первыми применять в производстве АКБ стали в Японии.

На крышке аккумуляторной батареи имеется специальное окошко. Это и есть индикатор заряда аккумулятора автомобиля. Его еще называют гидрометром. Обычно имеет зеленый цвет, говорит о том, что он полностью заражен. По мере разряда цвет изменяется. Если же белый или серый цвет – это сигнал о том, что часть емкости потеряно. Значит необходимо зарядить. Если же цвет черный – это значит, что он полностью разряжен и требуется замена.

Принцип его действия в следующем:

• По мере увеличения уровня заряда автомобильной батареи повышается плотность электролита. Что в свою очередь приводит к тому, что поплавок, в виде зеленого шарика, поднимается по трубке, и становится виден в специальном окошке. Поплавок всплывает когда заряд АКБ составляет 66% и выше.
• Если же поплавок не всплывает, значит состояние автомобильной батареи ниже нормы. Как отмечалось, окошко будет черного цвета, но в некоторых предусмотрен еще один шарик красного цвета, который будет всплывать при низком заряде аккумулятора.
• При пониженном уровне электролита в батарее (частичной потере емкости) через глазок будет виден сам электролит. В такой ситуации необходимо долить дистиллированную воду и подзарядить его.

Как проверить аккумулятор при покупке в магазине или с рук? Определить исправность автомобильной батареи можно и по индикатору – достаточно простой и легкий способ.

Однако, стоит помнить, что индикатор дает возможность выполнить предварительную оценку степень заряженности, но никак не точную. И в полной мере полагаться на его показания не следует, есть более точные методы. К тому же, такая проверка возможна не со всеми АКБ, некоторые данным окошком не оснащены. Поэтому важно быть в курсе и других методов.

Как проверить заряд автомобильного аккумулятора мультиметром

Мультиметр – специальный прибор, который используется для измерения напряжения в сети. Важный инструмент, который обязан быть у любого водителя. Цена прибора не велика. Мы советуем пользоваться теми, которые оснащены электронным табло.

Как правильно проверить заряд аккумулятора автомобиля при помощи мультиметра? Для этого выполните следующие действия:

1. Подключаете провода мультиметра.
2. Выставляется мультиметр в режим замера напряжения и устанавливаете на 20 Вольт.
3. Металлическими щупы проводов прикладываются к клеммам АКБ. (Красный щуп к плюсовой клемме, черный к минусовой).
4. Смотрите показания.

Очень важно! При проверке заряда аккумулятора тестером зажигание автомобиля должно быть выключено!

Степень заряженности	Показания мультиметра
АКБ заряжена	Больше 12.7 Вольт
Разряжен на половину	От 12.1 до 12.5 Вольт
Глубокий разряд	Меньше 11.7 Вольт

Таким образом, если напряжение на мультиметре меньше 12.7 Вольт, то он не полностью заряжен. При напряжении меньше 11.7 Вольт необходимо его срочно зарядить, т.к. он не сможет завести двигатель машины.

К сожалению, проверка заряда автомобильного аккумулятора при помощи мультиметра не дает таких точных значений, как нагрузочная вилка, но немного все же сориентировать может.

Также смотрите видео, как проверить заряд аккумулятора автомобиля мультиметром:

Как проверить состояние аккумулятора нагрузочной вилкой

Данная проверка тока заряда относится к более профессиональному методу. Такой способ используют в технических центрах по ремонту автомобилей. Т.к. он дает достаточно точный показания, и к тому же способен работать под нагрузкой.

Нагрузочная вилка – это прибор, который позволяет достаточно точно проверить степень исправности батареи. Состоит он из мультиметра и нагрузочного сопротивления. Существуют и более сложные исполнения прибора, в которых имеется дополнительно амперметр.

Как проверить состояние АКБ автомобиля нагрузочной вилкой? Принцип проверки заключается в следующем:

• Нагрузочную вилку подключают к клеммам АКБ, которое дает ток короткого замыкания. Таким образом, имитируется работа стартера.
• Считываются показания на приборе, которые показывающие, на сколько снизился заряд батареи, когда Вы заведете машину.

Стоит помнить, что проверку напряжения батареи необходимо проводить, когда температура ее будет в диапазоне от 20 до 25 градусов. Холодную не стоит проверять, так Вы ее можете сильно разрядить, потеряв значительную часть ёмкости.

Показания, В	Степень зарядки, %
Больше 10,2	100
9,6	75
9	50
8,4	25
Меньше 7,8	0

Сколько должен показывать аккумулятор под нагрузочной вилкой? Контроль заряда нагрузочной вилкой – самый точный способ на данный момент. Т.к. он имитирует работу стартера авто. Если в результате проверки прибор покажет просадку напряжения АКБ до 9 Вольт — значит слаб, и необходимо его зарядить. Нормальным считается, когда не меньше 10 Вольт.

Помните! Он быстро разрядится зимой, если напряжение будет меньше 9 Вольт. Также обращаем внимание на то, что частое использование нагрузочной вилки может навредить аккумулятору, значительно снизив его емкость.

Смотрите видео, как проверять аккумулятор нагрузочной вилкой:

Проверка заряда АКБ при замере плотности электролита

Данный способ проверки достаточно полезен перед наступлением зимы. Снижение температуры окружающей среды уменьшает плотность электролита. Таком образом падает и заряд. При низкой плостности повышается риск того, что завести двигатель автомобиля не получится.

Для проверки заряда аккумулятора автомобиля необходим специальный прибор – ареометр. Последовательность действий такова:

• Откручиваются 6 крышек банок АКБ.
• Ареометр помещается внутрь банки. И необходимо дождаться пока он полностью не заполнится электролитом.
• Достается наружу, с течением времени поплавок укажет актуальные показания.

Если АКБ автомобиля исправна, то при цикле от полного разряда до полного заряда, диапазон изменения плотности электролита будет составлять от 0.15-0.16 г/см3.

Использование авто при низкой отрицательной температуре при разряженной батарее приведет к замерзанию и распаду свинцовых пластин.

В таблице Вы можете ознакомиться при какой минусовой температуре, в зависимости от плотности электролита, появляется лед в аккумуляторе.

г/см3	1,10	1,11	1,12	1,13	1,14	1,15	1,16	1,17	1,18	1,19	1,20	1,21	1,22	1,23	1,24	1,25	1,28
°С	-8	-9	-10	-12	-14	-16	-18	-20	-22	-25	-28	-34	-40	-45	-50	-54	-74

Как Вы уже заметили, что даже полностью заряженный аккумулятор автомобиля замерзнет при температуре -74 градуса, а при емкости в 40% замерзнет уже в -25 градусов. А при низком заряде, до 10%, не получится завести двигатель даже в слабый мороз.

Если потеря тока составила больше 45-50% в зимнее время, и более чем на 25% в летнее – его обязательно нужно поставить на зарядку.

Какая должна быть плотность электролита? Нормальным считается, когда показания находятся в диапазоне 1.25 – 12.7 гсм.куб. Если же показания 12.2 гсм.куб, то это говорит, что батарея разряжена на 25-30%. Если меньше 1.1. гсм.куб – почти полностью разряжена.

Дополнительно стоит проверить уровень электролита в каждой банке, если его недостаточно, то необходимо долить. Доливается дистиллированная вода. Недостаточный уровень электролита обычно является причиной частых разрядок батареи.

Как проверить зарядным устройством?

Проверка на работоспособность с помощью зарядного устройства не вызовет ни у кого каких-либо трудностей. Достаточно иметь специальное ЗУ для автомобильных акб с цифровым табло. Данный способ позволяет проверить заряд аккумулятора без вольтметра.

Важно! При проверке не подключайте зарядное устройство к розетке, показания тогда будут не верны.

Последовательность действий такова – подсоединяете ЗУ к клеммам и жмете специальную кнопку для проверки, затем считываете результаты.

Помощь в зарядке аккумулятора авто

Метод заряда аккумулятора током постоянной силы. Полная зарядка АКБ осуществляется путем подключения батареи к источнику питания с напряжением до 16.2 В. Зарядка таким методом за один час будет достигать 1/20 Ср, за 10 часов – 1/10 Ср. Ср – номинальный объем аккумулятора.

Преимущества такого способа:

• Возможность полной зарядки баратери автомобиля;
• Чем меньше сила тока, тем более полный заряд.

Необходимо понимать, что не нужно уменьшать силу тока к минимуму, время зарядки будет слишком долгим. А большой ток приведет к «закипанию» автомобильной батареи, в результате она не сможет полностью зарядиться.

Минусы метода:

• Сильное газовыделение;
• Необходимо регулярно стабилизировать силу тока.

Метод зарядки постоянным напряжением. Применяя такой способ можно быстро подзарядить АКБ до 90-96% объема. Но есть и минус – автомобильная батарея сильно нагревается. Сила тока при зарядке может быть высокой, по мере увеличения напряжения, но и может приближаться к нулю. Напряжение источника при зарядке находится в диапазоне 14.6-15 В.

Стоит помнить. Зарядку аккумулятора следует проводить в вентилируемом помещении. Зарядка должна выполняться только постоянным током.

И в заключение…

Теперь Вы узнали, как проверить заряд аккумулятора автомобиля в домашних условиях. Каждый из способов хорош, и имеет свои особенности. Самый простой способ – проверка мультиметром, а надежный – нагрузочной вилкой. Конечно же, можно проверить состояние батареи и без вольтметра, через специальное окошко, если оно есть.

Помните! Если напряжение Вашего аккумулятора меньше 12.5 В и плотность электролита опустилось до 1.24 гсм.куб, то обязательно подзарядите его при помощи ЗУ.

Также, Вы можете посмотреть видео как проверить заряд аккумулятора автомобиля в домашних условиях:

Поэтому, чтобы утром избежать проблем с заводкой авто, особенно когда температура на улице значительно меньше 0 градусов, каждый водитель обязан знать как проверить акб автомобиля.

Замерить емкость аккумуляторной батареи следует в обязательно порядке перед наступлением холодов.

Как понять что аккумулятор заряжен на зарядном устройстве

Важно понимать, как определить, что аккумулятор полностью зарядился на зарядном устройстве. Ниже мы рассмотрим несколько вариантов, которые помогут вам определить заряд аккумулятора достоверно.

Индикатор зарядки

Один из способов определить, что аккумулятор зарядился, заключается в проверке зеленого индикатора на аккумуляторе. Если индикатор горит зеленым, это говорит о том, что аккумулятор заряжен.

Использование мультиметра

Другой способ проверить заряд аккумулятора — использовать мультиметр. Подключите мультиметр к аккумулятору и проверьте напряжение. Если напряжение близко к 12,6 В, то это означает, что аккумулятор заряжен.

Полная зарядка аккумулятора на зарядном устройстве

Чтобы полностью зарядить аккумулятор на зарядном устройстве, вам необходимо выполнить следующие шаги:

1. Подключите положительный (+) клемму аккумулятора к положительной (+) клемме зарядного устройства, а отрицательный (—) — к отрицательной (—).
2. Установите регулятор тока на минимальное значение.
3. Включите зарядное устройство в сеть и оставьте аккумулятор заряжаться в течение 8-10 часов (лучше всего на ночь).
4. Проверьте положение стрелки на зарядном устройстве после этого времени. Если стрелка показывает «0», это означает, что зарядка завершена.

Уровень напряжения заряженного аккумулятора

При полностью исправном и заряженном аккумуляторе уровень напряжения должен быть примерно 2,0-2,1 В на каждую из шести секций. Современные автоматические зарядные устройства облегчают этот процесс, так как они автоматически определяют напряжение аккумулятора и отображают его на дисплее.

Уровень напряжения при зарядке аккумулятора

Если вы хотите узнать, насколько аккумулятор разряжен, наблюдайте напряжение через 10-15 секунд после начала зарядки. Если напряжение находится ниже 11,2 В, это означает, что аккумулятор разряжен.

Полезные советы

• Периодически проверяйте состояние заряда аккумулятора, чтобы избежать проблем при его использовании.
• Если зарядное устройство не показывает полностью заряженный аккумулятор, возможно, оно требует ремонта или замены.
• Всегда следуйте инструкциям производителя зарядного устройства и аккумулятора, чтобы избежать повреждений и обеспечить безопасность.

Выводы

Определение заряда аккумулятора на зарядном устройстве — важный процесс, который поможет вам оптимально использовать аккумулятор и избежать проблем при его эксплуатации. Использование зеленого индикатора или мультиметра поможет вам достоверно определить, что аккумулятор зарядился. Полная зарядка аккумулятора может занять несколько часов, поэтому важно следовать инструкциям и установленному времени зарядки. Периодическая проверка состояния заряда аккумулятора поможет вам поддерживать его в рабочем состоянии и предотвратить проблемы в будущем.

Как вставлять карту в терминал

Чтобы вставить карту в банковский терминал, необходимо соблюдать несколько простых действий. Вначале, обратите внимание на наличие чипа на лицевой стороне карты. Чип представляет собой небольшой металлический элемент слева от центрального логотипа вашего банка. Он имеет важное значение, так как обеспечивает дополнительную защиту во время проведения операций. После того, как вы обратили внимание на чип, возьмите карту и вставьте ее лицевой стороной вверх в терминал. Убедитесь, что карта вставлена до упора, чтобы обеспечить полный контакт чипа с терминалом. После вставки карты в терминал вы сможете безопасно осуществлять платежи, снимать наличные или проводить другие операции в соответствующем банке. В случае возникновения затруднений обратитесь к сотрудникам банка или прочтите инструкцию по использованию карты.

Сколько стоит терминал для оплаты Тинькофф

На официальном сайте Тинькофф можно приобрести кассовый терминал по цене от 19 900₽. Этот терминал предназначен для проведения оплаты товаров и услуг. Он функционирует на основе программного обеспечения Тинькофф, что позволяет обеспечить быструю и безопасную обработку платежей. Терминал имеет встроенный считыватель банковских карт и также поддерживает бесконтактную оплату. Он оснащен большим сенсорным экраном, который обеспечивает удобство использования для клиентов. Кассовый терминал Тинькофф имеет компактные размеры и небольшой вес, что позволяет его установить даже в небольших торговых помещениях. Он обладает прочным корпусом и надежным аппаратным обеспечением, что гарантирует его долговечность и надежность. Приобретение терминала на официальном сайте Тинькофф — это простой и удобный способ обеспечить своему бизнесу возможность быстро и надежно принимать платежи.

Как пополнить счет через терминал Тинькофф

Для пополнения счета через терминал Тинькофф вам потребуется банкомат или терминал с соответствующей функцией. Сначала выберите опцию «Оплатить», а затем — «Мобильная связь». Далее введите номер телефона, на который вы хотите осуществить пополнение. Обратите внимание, что при оплате можно использовать только наличные деньги и только в рублях. Вам нужно будет внести сумму номиналами по одной купюре. Важно помнить, что устройства не выдают сдачу, поэтому возьмите с собой нужное количество денег. Весь пополненный у вас счет будет зачислен без выдачи сдачи, поэтому убедитесь, что внесли достаточную сумму на свой счет.

Сколько заряжается гло на один стик

Для полной зарядки устройства для нагревания табака glo™ требуется от 1 до 2 часов. Если после 3 часов заряд не завершается, необходимо прекратить использование и обратиться в службу поддержки по телефону 8-800-500-88-83. Подробнее о состоянии заряда можно узнать в разделе «Инструкции по использованию».

Если устройство, на котором находится аккумулятор, имеет индикатор зарядки, то обратите внимание на его цвет. Если он зеленый, это говорит о том, что аккумулятор полностью заряжен. Если устройство такого индикатора не имеет, то можно использовать мультиметр для измерения напряжения. Подключите его к аккумулятору и проверьте показания. Если они близки к 12,6 вольтам, это будет сигнализировать о полной зарядке аккумулятора. Также, если в процессе зарядки на зарядном устройстве имеется индикатор, обратите внимание на его состояние. Когда индикатор покажет зеленый цвет, это будет указывать на то, что аккумулятор достиг полной зарядки и можно прекратить процесс зарядки. Важно помнить, что разные устройства и аккумуляторы могут иметь разные индикаторы и способы проверки заряда, поэтому следуйте инструкциям производителя для определения состояния заряда аккумулятора.