На какую риску наносить грунт
Перейти к содержимому

На какую риску наносить грунт

  • автор:

Окраска кузова автомобиля базовыми автоэмалями и металликами

Сегодня мы рассмотрим общие принципы окраски кузова автомобиля базовыми автоэмалями, узнаем как наносить краску и покрывать ее лаком.

Итак, как мы уже писали ранее — двухслойные покрытия, где используется базовая автоэмаль и лак — на сегодня самый популярный тип лакокрасочного покрытия автомобиля и с каждым годом его доля только растет, вытесняя акриловые и алкидные автоэмали все более в сторону грузового и коммерческого транспорта. Именно поэтому, автолюбители чаще всего нуждаются в ремонте двухслойных покрытий база + лак. Подробнее о том, что такое базовые автоэмали и двухслойное покрытие база + лак — можно прочитать в предыдущей статье: Типы лакокрасочных покрытий автомобиля.

Со своей стороны, отметим, что сам процесс окраски базовой краской достаточно трудоемкий и требует определенных условий, например, сухого и чистого помещения, а также необходимости соблюдения следующих правил при окраске:

  • Поверхность, на которую наносится краска должна быть обязательно загрунтована автомобильным грунтом. Должна быть чистая, сухая и обезжиренная. Соблюдение этих условий обеспечит отличный результат и заложит прочный фундамент для долговечности всего лакокрасочного покрытия автомобиля;
  • Не нагревайте для ускорения сушки поверхность фенами или другими установками;
  • Соблюдайте и следуйте инструкциям производителей для лакокрасочных продуктов;
  • Все материалы перед применением тщательно перемешивайте;
  • Изолируйте соседние элементы с помощью укрывных материалов, чтобы защитить при ремонте.

Выбор грунта под краску

Среди различных типов автомобильных грунтов, под краску необходимо выбирать грунт-филлер или так называемый вторичный грунт, например, акриловый. Вторичные грунты обеспечат отличную адгезию с предыдущими слоями ЛКП и их защиту. Следует учесть, что среди грунтов можно выделить еще два вида грунтов — шлифуемые и нешлифуемые, что означает буквально — требуется ли их шлифовать абразивами или нет перед окраской. Нешлифуемые грунты наносятся методом «мокрый по мокрому» и особенно полезны при окраске идеально гладкой поверхности, например, где не было рихтовочных работ, работ по выравниванию и нанесению шпатлевки, либо при нанесении грунта на новую деталь. Среди преимуществ таких грунтов можно отметить отличную «растекаемость» грунта по поверхности и быстрое время сушки. Так приступить к окраске загрунтованной поверхности можно уже через 20 минут. Мокрый нешлифуемый грунт позволяет ускорить процесс ремонта и сократить затраты, исключив этапы сушки и шлифовки поверхности. Шлифуемые грунты — это традиционные грунты, которые используются также для финишного выравнивания ремонтируемой поверхности перед этапом окраски и требуют шлифовки абразивами. Применяется шлифуемый грунт, как правило, на участках с применением шпатлевки и именно его чаще всего используют автолюбители.

Цвет грунта

Выбирая автомобильный грунт под окраску необходимо брать во внимание и его цвет. Цвет автомобильного грунта — важен. Правильно подобранный цвет грунта максимально близко в тон краски позволит сэкономить на автоэмали, получив полное перекрытие цветом без нанесения лишних слоев краски. Для светлых, например, белых, желтых или красных цветов — используется белые грунты. Для темных цветов — соответственно серые, для черных и глубоких темных оттенков — черные грунты. Есть также специальные грунты с оттенками для таких редких цветов, как красные или желтые. Кроме того, грунты одной марки и типа можно смешивать между собой добиваясь нужного оттенка «грунтовой подложки».

Нанесение грунта

Обычный шлифуемый акриловый грунт-наполнитель, как правило, наносится в два тонких слоя, сушка между слоями должна составлять примерно 10-15 минут. Полное высыхание шлифуемого грунта наступает примерно через 2-3 часа. Наносить грунт можно с помощью краскопульта с большим размером дюзы, либо со специального аэрозольного баллончика с готовым грунтом (если речь идет о небольшом ремонте с помощью аэрозольных материалов). Важно добиться полного перекрытия нижних слоев новым слоем наносимого грунта, устранить все «просветы». Если после высыхания грунта просветы обнаруживаются — необходимо заново пройтись по этому месту и устранить его до получения однородного, одноцветного покрытия. Если наносится шлифуемый грунт, то после его полного высыхания необходимо провести шлифовальные работы и выровнять абразивом с риской P300-P400, затем завершить шлифование более мягким абразивом P500-P600. После процесса шлифовки не забудьте тщательно очистить поверхность от возникшей пыли, полностью высушить, а также обезжирить ее. На данном этапе подготовительные работы завершены и можно приступать непосредственно к нанесению автоэмали. Если использовался нешлифуемый грунт, то после высыхания материала можно сразу приступать к окраске.

Базовая автоэмаль

Теперь рассмотрим непосредственно саму базовую автоэмаль и изучим все аспекты работы с ней.

Что надо знать про базовую автоэмаль?

Базовая автомобильная краска выполняет только декоративную роль при окраске автомобиля и задает цвет автомобиля и иногда визуальный эффект благодаря специальным частицам, добавленным в краску. Базовую краску часто называют металликом, но это не всегда так, например, базовая краска может быть полностью однотонной и без вкрапления металлической пудры (без эффекта металлика), а значит представлять собой Solid — сплошной цвет. Именно поэтому обычную акриловую краску можно сверху покрыть базовой краской в цвет без эффекта металлик и граница перехода будет не видна. Базовая краска в составе которой присутствуют эффектные частицы, которые отражают цвет — называется металлик. Присутствующие частицы придают металлический блеск покрытию при освещении. При этом для окраски металликом очень важно, чтобы эти частицы правильно распределились на окрашиваемой поверхности. Для этого необходимо правильно отрегулировать вязкость краски разбавителем, а также верно выбрать толщину наносимого слоя краски. При разбавлении краски необходимо соблюдать инструкцию производителя и подобрать оптимальную среднюю вязкость. Отметим, что разбавитель для краски надо использовать одного производителя с автоэмалью, что позволит максимально избежать проблем совместимости и получить лучший результат. Выбирая вязкость учитывайте, что слишком толстый и жидкий слой краски позволит частицам оседать глубоко (тонуть в толще краски) и это сделает оттенок темнее. И напротив, густая краска поспособствует к удержанию частиц на самой поверхности и осветлит тон краски. Обычно разбавители смешиваются с автоэмалями в пропорции от 80% до 40% (чем меньше разбавителя, тем более густой будет краска и обеспечит более высокую “укрывистость”, но к сожалению и более высокую «шагрень», поэтому и тут мы ориентируемся на инструкции производителя), при этом смешивание происходит прямо перед окраской. Кроме того, также на тон влияет и скорость высыхания автомобильной краски. Слишком быстрое высыхание также может задержать частицы металлика на самом верху поверхности и немного осветлить оттенок. Слишком медленное высыхание, особенно в условиях толстого слоя позволит осесть частицам в глубине краски и более того, соберет лишнюю пыль в помещении. Учитывайте, что температурные условия и влажность окружающей среды при малярных работах прямым образом влияют на скорость высыхания лакокрасочных материалов. Оптимальные условия для малярных работ и окраски считаются условия +25 °С.

Как подобрать цвет базовой автоэмали?

Сам цвет краски может быть подобран по так называемому коду цвета автомобиля, либо колористом. Предпочтение при этом следует отдавать профессиональным краскам с биндерными системами подбора на основе пигментов, например, таким как Dynacoat или Challenger, вместо готовых автоэмалей. Именно профессиональные биндерные системы подбора цвета обеспечат самый точный подбор краски в цвет автомобиля. При окраске автомобиля важно понимать, что вся базовая краска без покрытия лаком имеет достаточно матовый и тусклый цвет, и только после нанесения лака — полностью раскрывает всю свою красоту и начинает совпадать с оригинальным цветом автомобиля. Учитывайте в работе, что разбавитель базовой краски не вступает в реакцию с автоэмалью и поэтому не влияет на результирующий цвет покрытия (в отличии от общей вязкости, которая влияет на оседание частиц). Разбавитель очень быстро и полностью испариться после нанесения, оставив на поверхности только краску с частицами металлика. Перед нанесением на рабочую поверхность обязательно проводят тестовый окрас на тест-карте с цветом грунта, либо подготовленном в тон грунта материале.

Нанесение базовой автоэмали

Итак, у нас есть загрунтованная и подготовленная под окраску поверхность, и базовая автоэмаль в цвет автомобиля. Теперь нам надо подобрать инструмент для нанесения краски — краскопульт или еще его называют краскораспылитель. Для окраски металликами рекомендуется выбирать краскопульты с дюзой от 1,3 до 1,5 мм. Держать краскопульт при нанесении материалов необходимо всегда только ровно и перпендикулярно поверхности (под углом 90 градусов). Расстояние нанесения должно быть около 20 см. — это важный фактор для задания тона краски. Так, более высокая удаленность краскопульта от поверхности при окраске позволит преждевременно испариться разбавителю и может осветлить тон, слишком близкое расположение краскопульта к поверхности, наоборот — «вобьет» в глубь краски частицы металлика и сделает его чуть темнее. Краска, как правило, наносится горизонтальными полосами слева на право. Давление при распылении также должно быть стабильным и средним, рекомендованным для данной модели краскопульта. Окраска базовой краской обычно производится в три слоя, при этом первые два «основательные», которые служат для перекрытия нижнего слоя цветом (сначала надо скрыть все, что под краской). Третий слой напыляется сверху чуть более «капельным» способом и с чуть большего расстояния (около 30 см.) и пониженным давлением в краскопульте. Третий слой позволяет внести корректировку покрытия и расположения частиц и выровнять общий результат. Перед окраской рабочей поверхности необходимо отрегулировать краскопульт, вязкость и потренироваться на окраске тестовой поверхности (особенно если вы новичок в этом деле). Не наносите краску толстым слоем — избегайте подтеков на каждом этапе работ! Сушка между первыми двумя слоями краски – небольшая, около 15 минут. Третий корректирующий слой наносится примерно через 20-25 минут. Конечно, после любой окраски — окрасочное оборудование необходимо промыть специальным растворителем и очистить от материалов. Кстати, совет для новичков, если вы хотите начать красить краскопультом для себя, то начинайте с самой небольшой дюзы 1,3 мм., тогда будет меньше шансов получить подтеки и испортить покрытие.

Для окраски с аэрозольного баллончика необходимо соблюдать все те же требования, как и при окраске краскопультом. Перед применением баллончика его необходимо встряхивать в течении примерно 3 минут. Если в баллончике осталась краска, то во избежание пересыхания, его необходимо перевернуть и «продуть» от остатков краски в головке парой кратковременных нажатий. Аэрозольный баллончик с краской обеспечивает отличный факел распыления и позволяет удобно провести небольшой ремонт самостоятельно в гаражных условиях, без необходимости подготовки краскопульта, компрессора, а также последующей промывки оборудования. Огромный плюс аэрозольного баллончика с краской — это его удобство и мобильность, а также отсутствие необходимости в дополнительном оборудовании и его подготовке, промывке после работы.

Автомобильный акриловый лак

Теперь, когда наша базовая автоэмаль высохла (это около 25 минут при рекомендованных температурных условиях, краска при высыхании приобретает матовый вид и значит пора наносить лак) нам необходимо покрыть её акриловым автомобильным лаком для защиты от внешнего воздействия и придания завершенного внешнего вида. Это крайне важно сделать именно в отведенное время, пока краска еще полностью не пересохла и возможно проникновение слоя лака через краску, а значит получение максимально высокой адгезии между слоями. Лак пропитает свежую краску и еще сильнее закрепит её на поверхности грунта, а также обеспечит великолепное сияющее покрытие. Кстати, торопиться и наносить лак на влажную краску категорически нельзя, так как это испортит внешний вид и образуются подтеки, после чего придется удалять весь слой и все переделывать.

Как мы уже писали ранее, лаки бывают MS и HS, что отличает их по твердости и упругости. HS — лаки с высоким сухим остатком более прочные, наносятся в полтора слоя и дороже чем MS, а также тяжелее шлифуются. MS — лаки, напротив более мягкие, дешевле, наносятся в два слоя. Самый простой способ определиться при частичном ремонте — какой лак выбрать MS или HS, предлагаем руководствоваться исходя из расположения и функций той части, которую собираемся ремонтировать. Так передние части — капот, бампер и крылья лучше покрыть HS или AS (антискретч) лаком, что обеспечит более высокую степень устойчивости к сколам. Заднюю или боковую часть автомобиля можно покрыть обычным лаком MS для экономии средств. Акриловый автомобильный лак, как правило — двухкомпонентный, а значит перед применением его надо смешать с отвердителем в нужной пропорции, указанной в инструкции производителя. После тщательного смешивания у получившегося состава будет короткое время жизни, за которое он начнет отвердевать и которого достаточно для нанесения на поверхность.

Нанесение лака на авто

Для обычного стандартного лака MS нанесение происходит в два слоя, с выдержкой между ними в среднем около 15 минут. После того, как прошло 15 минут и первый слой подсох — наносится второй заключительный слой. Для HS — лака нанесение выглядит практически таким же образом, только первый слой наносится более тонкий в отличии от второго (завершающего). При нанесении лака избегайте подтеков и правильно отрегулируйте краскопульт аналогичным или чуть более высоким давлением, чем для краски. Краскопульт нужен с дюзой 1,3 — 1,5 мм, либо можно использовать тот, которым красили, предварительно очистив его от краски. Акриловый лак также разбавляется специальным разбавителем для лака, непосредственно перед нанесением в пропорции до 10-20%, чтобы сделать его более текучим, а распыление более однородным. Конечно, для максимальной совместимости разбавитель рекомендуется выбирать той же марки, что и сам лак. После нанесения заключительно слоя лака — он должен полностью высохнуть и отвердеть. Для понимания времени полного высыхания необходимо руководствоваться инструкциями производителя для каждого продукта, так, в среднем обычный двухкомпонентный лак полностью высыхает за 5-6 часов при рекомендуемой температуре +25 °С.

Рекомендуется потренироваться перед нанесением на рабочую поверхность — на тестовом образце. Помните, что низкое давление при нанесении лака или слишком густой материал может вызвать высокую шагрень. Высокой давление и влажность окружающей среды может спровоцировать повышенную матовость лака.

Полировка кузова

После высыхания лака необходимо завершить работы общей оценкой результатов ремонта лакокрасочного покрытия и полировкой. Из-за того, что лак сохнет дольше всего, на его поверхность возможны вкрапления пылинок и задача финишной обработки и шлифовки — найти и устранить все мелкие недостатки, получить завершенное сияющее и глянцевое покрытие. Проще всего найти все дефекты с помощью ручной длинной лампы при близком освещении. Крупные пылинки и мусор можно удалить с помощью специального ножа-каттера, либо “сошлифовать” (как и в случае с крупными дефектами) жесткими абразивами, например, 3M Trizact, а затем добиться идеального глянца с помощью применения специальных полировальных паст и кругов. В данной статье мы не будем подробно останавливаться на полировке, так как общие правила мы уже описывали в более ранней статье: Как самостоятельно отполировать автомобиль.

Материалы

Как видно из статьи, окраска базовой автоэмалью — не самый простой процесс и требует соблюдение ряда условий и соответствующего помещения. Но в то же время, все достаточно логично и требует практики и внимательного подхода. Небольшой ремонт автомобильного ЛКП на самом деле по силам многим автолюбителям, особенно при наличии помещения. В нашем каталоге интернет-магазина представлено все самое необходимое для ремонта лакокрасочного покрытия автомобиля профессионалом или автолюбителем.

Чтобы качественно провести окраску по технологии база + лак вам потребуются следующие расходные материалы:

Как правильно подготовить автомобиль к покраске?

Добрый день. Сегодня мы поговорим о том, как правильно подготовить автомобиль к покраске. Статья представляет традиционную для нашего сайта пошаговую фото-видео инструкцию.

Прежде чем готовить автомобиль к покраске надо ответить на три важных вопроса, – какой краской покрасить автомобиль, где будет осуществляться покраска, кто будет красить. Про это у нас есть отдельные статьи.

Подготовка автомобиля к покраске состоит из нескольких этапов, не зависящих от типа краски и места окрашивания.

Этап 1 – Разборка.

Любая подготовка к покраске начинается с полной или частичной разборки. Дело в том, что с навесных элементов кузова может отклеиться пленка, или, что хуже, полететь пыль при окрашивании, соответственно все зеркала, дверные ручки, фонари, молдинги, лучше снять. Так же важно понимать, что под неснятую деталь, молдинг, например, нанести краску невозможно, соответственно там быстрее появятся очаги коррозии и ваша работа пойдет насмарку.

Конечно, можно покрасить автомобиль и, не разбирая, но результат будет вот таким:

покрасили не разбирая

Лично я сторонник разборки, оклеивание имеет право на жизнь, но только если делать очень дешево и не для себя!

При оклеивании очень часто выходят казусы — налетела краска на бампер, на резинку, на стекло… и не всегда это получается исправить!

Этап 2 – Сварка и рихтовка.

На этом этапе удаляются проблемные места, вырезается гниль, зачищается ржавчина, правятся вмятины.

Вмятины можно и не править, а наложить огромные слои шпатлевки, многие, кстати, так и делают, но я считаю, что если кузовная панель не является дефицитной, и если стоимость её не превышает разумных пределов, лучше её заменить.

сварка автомобиля

У меня есть знакомый, который 2 дня ремонтировал битый капот ваз 2114. Потратил он на него 2 банки (по 2кг) шпатлевки, кучу наждачной бумаги, и 2 дня шкурил…. Итог – зазоры вышли кривые! Потрачено 4500 рублей денег, 2 дня времени, в то время когда дешевый капот «начало» стоит 3000 рублей.

Поймите правильно – зазоры так и так вышли кривыми, но работы заменить и покрасить капот куда меньше, чем лепить его из шпатлевки! Да и качество покрытия получиться много выше!

Договорились – на этом этапе по максимуму убираем ржавчину и выводим форму кузова ИЗ ЖЕЛЕЗА!

Этап 3 – Матование и/или удаление старого ЛКП.

На этом этапе удаляются все поврежденные места старого лакокрасочного покрытия. Не обязательно удалять все старое покрытие. Если краска держаться хорошо и не отслаивается лучше её не трогать! Но если принципиально удалить все старое покрытие полностью есть несколько вариантов, смывка, пескоструйка, обдирка щетками на дрели болгарку, ошкуривание и т.п. У нас на сайте про это есть отдельная статья.

Этап 4 – Доводка шпатлевкой.

На этом этапе требуемая форма кузова выводиться при помощи различных шпатлевок. Шпатлевка наноситься шпателем на предварительно подготовленную (заматована наждачной бумагой 40-80-180 и обезжирена) поверхность.

После высыхания шпатлевки требуемую форму выводят наждачной бумагой с номерами 40-80-180. Шпатлевка наноситься любым количеством слоев, притом, чем слоев больше, тем меньше вероятность дальнейшей её усадки.

Под грунт шлифовку шпатлеванной поверхности мы заканчиваем наждачной бумагой с номером 240.

Про то, как наноситься и затирается шпатлевка, предлагаю посмотреть следующее видео:

Этап 5 – Грунтование.

На этом этапе на все окрашиваемые детали наноситься грунтовка. Под грунт вся поверхность, на которую он наносится, должна быть заматована наждачной бумагой с риской 240 и обезжирена. Так же желательно обклеить те детали, на которые при нанесении не должен попасть грунт.

Этап 6 — Финишное матование.

После того как грунт полностью просохнет (для акрилового грунта это 24 часа при температуре 20 градусов Цельсия). Необходимо заматовать всю поверхность грунтовки.

Нанесение мата производиться наждачной бумагой с номерами 240-360-400-500 под акрил, 240-360-400-500-600-800 под металлик.

Матование желательно проводить с водой, так меньше забивается наждачная бумага и ускоряется скорость обработки, хотя по технологии это делается на сухую.

Этап 7 – Оклейка.

подготовленый для покраски автомобиль, с матованым грунтом

На этом этапе оклеиваются пленками (или газетой), все те элементы на которые при окраске не должна налететь краска, например, оконные проемы, элементы салона, моторный отсек и т.д и т.п.

Пленку, нанесенную на этапе грунтования лучше переклеить, так как при окраске со старой пленки хлопьями полетит грунтовка.

Так же непосредственно перед покраской, необходимо продуть все места кузова, откуда может при окраске вылететь пыль.

Непосредственно перед покраской все окрашиваемые детали необходимо протереть ветошью смоченной смывкой силикона.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что после прочтения статьи у вас не осталось вопросов по теме как правильно подготовить автомобиль к покраске. Если у вас есть что дополнить или какие-то моменты вам не ясны, оставляйте комментарии.

Шлифование грунта-наполнителя под покраску

Шлифование грунта-наполнителя

Подготовка

Наша деталь загрунтована и, на первый взгляд, теперь уж точно готова под покраску. Однако, присмотревшись, мы все-таки увидим на ней некоторые недочеты: неравномерности слоя грунта, области сухого опыла, шагрень. Чтобы окончательно выровнять поверхность и придать ей необходимую шероховатость, грунт перед покраской необходимо зашлифовать. Только тогда краска ляжет на поверхность ровным слоем, и, что не менее важно, будет хорошо держаться на поверхности грунта.

Способы шлифовки грунта-наполнителя. Плюсы и минусы

Существует два способа обработки грунта-наполнителя под покраску:

  • «по-сухому»,
  • «по-мокрому» (с водой).

Оба способа имеют свои достоинства и недостатки.

«Мокрый» способ наиболее популярен в частных мастерских, причем до сих пор еще встречаются случаи обработки с водой не только грунтов, но и шпатлевки (привет будущей ржавчине и пузырям). Здесь многие мастера скептически относятся к самой возможности использования «сухой» технологии подготовки поверхностей под покраску.

Главная причина этого заключается в том, что в таких мастерских и шлифование, и покраска чаще всего ведутся в одном помещении, поэтому при использовании сухой технологии помещения сильно запыливаются, а удалять всю эту пыль проблематично. При мокрой же обработке выделение пыли минимально, а работы можно проводить в любом хорошо проветриваемом помещении.

Кроме того, при ручной обработке значительно меньше риск нарушения целостности слоя грунтовки, а сама шлифовальная бумага расходуется очень экономно и меньше «засаливается» даже при обработке мягких грунтов (мы сейчас говорим о преимуществах мокрой технологии исключительно для обработки грунтов, поскольку для обработки шпатлевки сухая технология — единственно правильный вариант).

Недостатков у этой технологии в основном всего два — низкая производительность труда и долгое время высыхания грунтов после шлифовки. Сухая технология этих недостатков лишена.

На западноевропейских станциях уже давно отказались от использования воды при подготовке поверхностей под покраску. Дело в том, что слив воды, загрязненной продуктами шлифования, в канализацию, опасен с точки зрения экологии. Кроме того, работа в сырости вредна для здоровья человека.

Но главный аргумент заключается в том, что процесс сухой шлифовки имеет значительно большую производительность по сравнению с мокрой. Эксцентриковая шлифмашинка с пылеотводом в несколько раз эффективнее рук со шлифовальным блоком и ведром воды. Да и доступ влаги к металлу и шпатлевкам полностью исключен, а значит сведена к минимуму и вероятность возникновения таких дефектов, как вспучивание, растрескивание слоя, и других.

К недостаткам сухого метода можно отнести разве что потребность в наличии дорогого оборудования для шлифования, хорошей вентиляции всего помещения, решетчатых полов.

Понятное дело, что достижимо это далеко не везде, поэтому допускается как «сухая», так и «мокрая» обработка грунтов. Какой способ выбрать — зависит от условий вашей мастерской и наличия оборудования с пылеотводом.

Шлифование по-сухому

Если мы являемся сторонниками прогрессивного сухого метода шлифования, большую часть работ мы сможем выполнить с помощью шлифмашинки. Однако полностью избежать «ручного труда» мы все равно не сможем.

Во-первых, на кузове автомобиля есть достаточно много зон, куда машинкой просто не подлезешь. Во-вторых, те участки грунта, которые нанесены на зашпатлеванные места, первым делом нужно обязательно прошлифовать от руки, чтобы «наметить» плоскость и выровнять неравномерности слоя. Для этого нам потребуется шлифовальный блок и абразивная полоска, например P320.

Если толщина слоя позволяет, можно взять абразив немного грубее, например 240 или P280, это позволяет в некоторых случаях более качественно «срезать» плоскость. Но шлифовать нужно аккуратно, чтобы не пробить наполнитель, и затем обязательно нужно перебить риску градацией P320 (делать это можно уже на машинке). Помните о правиле ста единиц!

Если грунт нанесен на ровную, нешпатлеванную поверхность, выравнивание на шлифке проводить не обязательно.

Для того, чтобы облегчить доводку поверхности, перед шлифованием на загрунтованный участок рекомендуется нанести проявочное покрытие. Можно применять как сухую, так и напыляемую проявку.

Если используете напыляемое проявочное покрытие (иногда для этого применяют остатки базовой эмали), то наносить его на поверхность можно только после полного высыхания грунта. В противном случае это может негативно повлиять на прочность грунта, он может стать более рыхлым и склонным к усадке, а при шлифовке будет сильно забивать бумагу.

Само шлифование необходимо выполнять диагональными движениями, чтобы неровности «спиливались» равномерно по всей площади.

Наносим сухое проявочное покрытиеНаносим сухое проявочное покрытие Шлифуем плоскость от рукиШлифуем поверхность ручным шлифком и абразивной полоской P320. Шлифовать следует диагональными движениями, чтобы неровности «срезались» равномерно по всей плоскости

После того, как выравнивание на шлифке выполнено, можно приступать к финишной обработке поверхности. С помощью этой операции мы удалим направленные риски, оставшиеся после ручной шлифовки и создадим на поверхности необходимую шероховатость для адгезии покровной эмали.

Для финишной обработки наполнителя нам понадобится шлифмашинка с небольшим ходом эксцентрика (оптимально 3 мм) и мягкой подошвой. Малый ход эксцентрика и мягкая подошва обусловлены тем, что поверхность под окраску требует более деликатной обработки, чтобы мы только повторяли общий контур детали, сбивая риску, но не нарушали форму и не прошлифовывали наполнитель.

Что касается выбора абразивных материалов для окончательной обработки:

  • под нанесение акриловой эмали поверхность достаточно обработать кругами P320-P400, применяемыми последовательно;
  • если будет наносится покрытие «база+лак», поверхность обрабатывается кругами P400-P500;
  • под некоторые сложные цвета, например светлый перламутр, при наличии рекомендации производителя завершить обработку материалом градации P600.

При этом следует помнить, что шлифовальным материалом мельче P600 шлифовать грунт «на сухую» нельзя, так как оставленная им риска слишком мелкая и не в состоянии обеспечить достаточной адгезии с краской.

При шлифовании нужно следить, чтобы рабочая поверхность шлифмашинки полностью прилегала к обрабатываемой поверхности, а давление на подошву было равномерным. Многие не могут привыкнуть к этому — им так и хочется для «ускорения» процесса посильнее нажать на край подошвы. Некоторые так и делают, тем самым создавая неустранимые «ямы».

Перед шлифованием можно повторно нанести проявочное покрытие, чтобы легче было определять недостаточно обработанные участки.

Повторная проявкаПовторно наносим проявочное покрытие Финишная обработкаПоследовательно понижаем риску кругами градации P400-P500

Обработка труднодоступных мест

Основная поверхность обработана. Но как быть с теми местами, где невозможно провести обработку машинкой или бруском в связи с риском испортить поверхность? Это могут быть ребра детали, изогнутые поверхности, различные труднодоступные места. Для обработки таких участков удобно применять специальные абразивные губки, выполненные на поролоновой основе — они эластичны и не нарезают резких углов.

Для обработки грунта подойдут губки градации P600-P800 (Superfine/Ultrafine), применяемые последовательно. Шлифовать нужно всей поверхностью ладони с равномерным нажимом и в одном направлении. Если шлифовать «пальцами», то можно наделать полос.

После шлифования деталь обдувается сжатым воздухом и обезжиривается. Готово!

Шлифование по-мокрому

Если желания или возможности (или того и другого) шлифовать по-сухому у вас нет, в этом случае можно прибегнуть к старому дедовскому методу: взять водичку и водостойкой шкуркой пройти всю поверхность. Сначала с бруском, а затем от руки (с равномерным нажимом, не налегая на пальцы).

Мокрое шлифование грунта

Только в этом случае нужно брать уже более мелкий абразив: P800-P1000. Предварительно сбить шагрень и спилить неровности можно и более грубой шкуркой, например P600, но затем все-равно нужно перебить риску абразивом помельче, учитывая шаг шлифования (после P600 он возрастает до 200 единиц).

Использовать абразив мельче P1000 при обработке грунта «по-мокрому» запрещено!

При шлифовании грунта важно следить за целостностью покрытия, особенно при работе по-мокрому — понятно, что вода может стать источником коррозии. Кроме того, может возникнуть такой неприятный дефект как «пузырение» и другие проблемы.

Как бы там ни было, после работы с водой деталь нужно хорошенько промыть, удалив остатки сошлифованного материала и тщательно просушить.

Если в процессе шлифовки обнаружились прошкуренные места, их нужно обезжирить и подгрунтовать. Для этих целей удобно использовать грунт в баллончике. После высыхания подгрунтованные участки обрабатываются мягкой абразивной губкой (ultra fine).

И последнее. Зашлифованная под покраску деталь должна стоять не более 24 часов. Если через сутки она не будет покрашена, ее нужно заново перешлифовать конечным абразивом.

Делать это необходимо по той причине, что риски на наполнителе (те которые не видны невооруженным глазом) в процессе высыхания начинают трескаться, втягивая влагу, пыль и грязь из окружающей среды. Достать их оттуда потом невозможно и они крайне негативно влияют на качество ЛКП.

Поэтому, если деталь простояла в ожидании покраски больше суток, старый потрескавшийся микро-слой надо обязательно сбить. Перед этим не забудьте обезжирить поверхность.

Если нужно дошпатлевать

Если при шлифовании обнаружились глубокие неровности, которые не компенсируются толщиной грунта, то вам не повезло — придется опять шпаклевать и выравнивать поверхность. Затем опять грунтуете, наносите проявку, и продолжаете доводку. Для новичка этот процесс может оказаться мучительно долгим, но поверьте, ваши усилия не пропадут почем зря.

Будет намного обиднее, если вы плюнете на все и начнете красить машину, не доведя поверхность до нужного качества. Вы пожалеете об этом в тот самый момент, когда после нанесения краски все ваши огрехи окажутся как на ладони. Поэтому нужно собраться с силами и довести работу до конца.

Наносить шпаклевку (особенно толстые слои) непосредственно на грунт-наполнитель в данном случае нежелательно. По технологии грунт с этих мест необходимо счистить, и только потом шпатлевать.

Хотя многие производители шпатлевок и допускают их нанесение на 2K акриловые грунты, но при этом ставится одно обязательное условие — полное отверждение грунта. Однако надо иметь ввиду, что полная полимеризация — процесс не такой быстрый, как кажется. Он совсем не заканчивается через условные 6 часов воздушной сушки, указанные в инструкции к грунту. А при нанесении шпатлевки на не полностью отвержденный грунт, проблемы с адгезией и оконтуриванием не заставят себя долго ждать.

Старайтесь убирать все дефекты на этапе шпатлевания, то есть до нанесения наполнителя. Выравнивайте поверхность до тех пор, пока на ней не останется ни единого дефекта — только тогда можно будет с чистой совестью нанести грунт-наполнитель, а затем краску.

Наша поверхность зачищена и уже практически готова под покраску. В следующей статье поговорим о последних приготовлениях, которые должны предшествовать нанесению эмали.

О покраске

О покраске ⇐ Общетехнические вопросы

Сообщение михмех » 24 дек 2016, 14:55

Serzhi: Во первых, нужно разделить понятие грунтов.
Эпоксидный грунт защищает металл тем, что не пропускает через себя молекулы кислорода и воды. Этакая мембрана.
Вот формула коррозии:

Нет доступа влаги и кислорода — нет и коррозии.

Наносить эпоксидный грунт можно на любое покрытие, о чем написано в «техничке» к материалу.

Основания, на что может наноситься грунт и как их подготавливать:

Как видим, наносить можно и на голый металл, и на шпатлевку, и на старое лакокрасочное.

Далее, по поводу «обязательно шкурить». Само свойство эпоксидного грунта (мембранная защита) подразумевает определённую толщину слоя. О чем в техничке прямо сказано:

Шкуря эпоксидный грунт, мы уменьшаем толщину защитного слоя!

Поэтому из двух вариантов окраски:
«на сухую» — это когда после окраски прошлого слоя проходит более 12 часов (зависит от материала!), прошлый слой нужно зашкурить, и только после зашкуривания можно наносить новый слой. Сцепление слоёв происходит механическим методом.

«на мокрую» — когда следующий слой наноситься от 15 минут до 12 часов после предыдущего, и сцепление происходит химическим методом, который гораздо прочнее механического (. )

Поэтому из двух вариантов окраски эпоксидный грунт всегда при прочих равных нужно покрывать следующим слоем «на мокрую».

Это может быть или грунт акриловый, или акриловая краска. Применение металликов (база+лак) с эпоксидным грунтом на мокрую нежелательно, при недостаточной сушке последнего слоя, может «поднять» базу. Но опять же зависит от материалов, от грунта, и от базы, и главное — от разбавителя базы.

Собственно, разбавлять материалы нужно именно разбавителями(. ), желательно прописанными в техничке к материалу, и никоим разом не растворителями(. ). Это разные вещества.

А теперь про кислотный грунт. В линейке новол — это новол 340.

Метод защиты от коррозии им — это содержание ингибиторов коррозии, и наноситься он, как и правильно замечено, ТОЛЬКО (. ) на голый металл:

И наноситься в 1-2 полупрозрачных слоя толщиной от 5 до 10 мкм каждый, поэтому итоговое покрытие получается очень тонким и, шкуря его, по сути почти всё сотрём наждачкой!

Поэтому окрашивать следующими слоями его тоже нужно именно «по мокрому», и следующий слой должен быть акриловым грунтом (эпоксидным нельзя, и шпатлевать по реактивному тоже нельзя).

Если уж не получилось окрасить по мокрому — то никаких шкурить наждачкой. Риску наносить матовкой (скотч-брайтом) и без фанатизма.

Совершенно верно думаешь. Не применяли, не было в то время эпоксидных грунтов.

Были только фосфатирущие, которые и активно применяли и на жигулях, и на импортных авто. Можешь счистить кусочек родной краски и убедишься, на баркасе 2 типа грунта разных цветов под родной краской. Фосфатирующий, порозаполнитель и далее окраска.

А вот в настоящее время эпоксидный грунт широко распространён, и производитель, лепя современные машины из тонкого дешевого металла, производит антикор защиту оного не только цинкованием, но и обязательно окрасом с эпоксидным грунтом (поэтому и гарантию дают на сквозную коррозию по 5-6 и более лет).

Не применять его в наше время — это сродни. ну как на радиальных шинах ездить, говоря что в то время диагоналку не ставили, поэтому так надо.
Это не то что бы на спичках экономить — это просто, извините меня, верх глупости и скупердяйства, ну или банальное незнание технологии окраски заказчиком, и опять же желание сэкономить копейку маляром (если материалы включены в стоимость работы).
Например, у нас литр акрилового грунта стоит 845 рублей, а литр эпоксидного — 1300.

В бюджетной окраске акрилом, при качественной подготовки поверхности, ничего не мешает окрасить авто эпоксидным, и мокрый по мокрому — акрилом.

Разве что маляр не совсем рукожоп должен быть, чтобы в зеркало грунт разлить (тот же новол 360 в подтёк пустить, нужно ну очень кривые руки иметь).
Разница на авто (1 литра достаточно на машину без фанатизма) составит 455 рублей переплаты, зато первые рыжики полезут на года два-три позже.

Но при окраске металликом это добавляет маляру головняка (риск поднять базу при окрасе мокрый по мокрому, доп. риск подтёков. ). Плюс халтурные маляры обычно любят заливать щербатую поверхность акриловым грунтом (скрывая риску и поры), и им наср. ть, что через полгода этот грунт «сядет», и все огрехи вылезут наружу. Зато при сдаче авто, всё ровно и блестит в шоколаде.

В этом случае к материалам нужно приплюсовывать эпоксидный грунт дополнительно, а это уже +1300 затрат. Да обычный маляр себе пукан разорвёт на британский флаг, чтобы эти 1300 на карман положить, и насочиняет с три короба, что нафиг этот эпоксидный не нужен, и так всё будет отлично.

По количеству материалов и типу окраски.

Проще всего красить акрилом. Вариант база+лак (в народе металлик) — критичен к качеству подготовки поверхности и к нанесению (качество воздуха, тип краскопульта). Плюс в эксплуатации акрил проще (кисточкой подкрасил скол и заполировал, и опять как с завода).

Поэтому, если прочитать вышесказанное, то идеальный бюджетный окрас — это:
1) Матование авто, устранение видимой коррозии.
2) Шпатлевание и затирка шпатли. Грунтование зашпатлеванного, затирка — шпатлевание пор финишной шпатлевкой, финальное грунтование на предмет обнаружения «косяков», и их устранение.
3) Грунтование всего авто эпоксидным грунтом, и поверх мокрый по мокрому (часа через 2) акриловой краской в 3-4-5 слоёв. Больше слоёв, лучше антикор защита, больше запас на полировку. Если на грунте пошёл подтёк, попал сор — не страшно, сушите последний слой несколько часов, и просто наждачкой убираете все огрехи на грунте.

В варианте же, когда хотите сделать с фанатизмом:
Снимаете всё старое покрытие (краску, старую шпатлю), убираете коррозию, рихтуете, окрашиваете весь авто реактивным грунтом и поверх акриловым.
Шпатлюете и затираете. Пробно грунтуете проявочным акриловым грунтом, затираете, устраняете огрехи (возможно несколько раз, в зависимости от нужного результата), и когда уверены в результате, окрашиваете эпоксидным грунтом, поверх акриловым (сначала одного цвета, затем два слоя другого цвета в цвет подложки под краску). После сушки шкурите (не протирая первый слой грунта, по цвету видно, и тем более не протирая эпоксидный (!), и когда всё подготовите — красите «на сухую» по подготовленной поверхности. Хоть акрилом, хоть металликом, хоть акрилом под лак.

Но вариант с фанатизмом требует и материалов раза в 3 на большую сумму, и работ в разы больше.

По расходу материала.

По большему, многое зависит от краскопульта. RP краскопульт очень экономичен к расходу воздуха (литров от 200 в минуту), но вот материала тратит процентов на 30-40 больше, чем экономичный краскопульт системы HVLP (расходующий воздух как не в себя, литров от 400 в минуту).
К примеру, вот я красил ЕрАЗ в фургоне:
Ремонт кузова ЕрАЗ-762 1992г.
Для грунта использовал RP краскопульт, чтобы поменьше шагрень дать, и слой потолще был.

На крышу на 2 слоя ушло полбанки эпоксидного грунта.

На бока банка акрилового + с треть банки краски для колеровки. Это тоже на 2 слоя.

А вот для краски взял HVLP пулик. В итоге банки акрила хватило на 2,5 слоя на весь авто, кроме верха крыши (самый верх крыши оставил сереньким в эпоксидном грунте).

У меня это временный окрас, поэтому я красил во всего 2 слоя акрила, вместо 3-х, а лучше 4-х, и эпоксидного грунта кинул только на крышу. Летом буду всё переделывать по варианту с фанатизмом, счищая до голого металла, поэтому и слоёв поменьше давал.

По хорошему материалов нужно было бы:
1) Эпоксидный грунт — 1 банка (весь авто 1 хороший слой), а лучше 2 банки (весь авто 2 слоя, и немного останется на проёмы, или по низу пустить ещё слой).
2) Акриловый грунт — 1 банка. Колеровать краской и пустить в качестве цветной подложки на 1 слой, это дешевле чем краску тратить.
3) Акриловая краска — от 2-х до 3-х банок. Больше — лучше, дадите доп. слой, и останется немного на будущие подкрасы.

А 5 литров краски — это если очень неэкономичным краскопультом красить плюс с проёмами и с обраткой.

О покраске - новол_эг.jpgО покраске — новол_эг.jpg (23.33 КБ) 2127 просмотров О покраске - эг1.jpg О покраске - рг1.jpg

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *