Какие предохранители за что отвечают. Какие предохранители отвечают за запуск двигателя и почему он не заводится
Частой проблемой при запуске двигателя является слабое напряжение или вовсе его отсутствие. В первую очередь нужно проверить предохранители. Не у каждого автомобиля запуск двигателя зависит от предохранительной системы, но все же это стоит проделать.
Со временем любые соединения проводов с аккумуляторной батареей могут окислиться или загрязниться. Это приведет к тому, что ток не будет проходить. Необходимо прочистить клеммы аккумулятора и места соединения проводов сухой тряпкой или наждачной бумагой. После этого попробовать завести автомобиль снова.
Если клеммы и провода в порядке, то стоит проверить аккумулятор. Разряженный аккумулятор является распространённой проблемой. Проверить заряженность батареи можно тестером или по внешним признакам. Для того чтобы проверить работоспособность аккумулятора, вставьте ключ в замок зажигания и пробуйте запустить двигатель. «Слабокрутящий» стартер – явный признак того, что аккумулятор разряжен.
Устранить проблему с разряженным аккумулятором можно несколькими способами. Прикурить от другого автомобиля или попробовать завести автомобиль с буксира. Второй способ подойдет только для машин с механической коробкой передач. Если машина не заводится, то придется снимать аккумулятор и заряжать его. Не стоит забывать, что срок аккумуляторной батареи составляет не более 5 лет.
Проблема со стартером и выключателем зажигания
Аккумулятор может быть заряжен, а высоковольтные провода в порядке, но вы все равно не сможете запустить двигатель. Тогда причину неисправности стоит искать уже у выключателя зажигания или стартера.
Чтобы проверить исправность выключателя зажигания, необходимо ключ вставить в замок зажигания и провернуть его на второе положение. Если на приборной панели красные лампочки не загорелись, то, возможно, выключатель зажигания в неисправном состоянии. Можно проверить и другим способом. В момент попытки запуска двигателя включите фары, если они начнут тускнеть, значит, зажигание в рабочем состоянии. Неисправность выключателя зажигания устраняется в большинстве случаев заменой коммутатора.
Коррозия и грязь повреждают не только провода на аккумуляторной батарее, но и стартер. Чтобы проверить работоспособность стартера, вам понадобятся тестер и помощник. Электрический тестер подключается к проводу, по которому питается стартер машины. В этот момент помощник должен пробовать запустить двигатель. Если тестер покажет, что на проводе имеется электрический ток, но стартер не прокручивается, то решить эту проблему можно заменой стартера. Внимание! Не стоит забывать о мерах предосторожностях, не касаться оголенными руками проводов и других частей двигателя. Лучше всего проводить эту процедуру в диэлектрических перчатках.
Бывают случаи, когда стартер крутит, машина не заводится. Что делать в этой ситуации? Чтобы ответить на сложный и банальный вопрос, почему машина не заводится, нужно проверить другие компоненты автомобиля. Отсутствие искры – это еще один вариант, почему двигатель отказывается запускаться. Проверка свечей должна волновать вас в последнюю очередь, для начала необходимо разобраться с катушкой зажигания.
Какой предохранитель отвечает за стартер
В общем у меня блок предов нового(!) образца. Проверил все предохранители — нашел один сгоревший — F29 на 20А. После его замены заработали дворники и вроде как щелкает(не уверен что оно) реле стартера при попытке завестись, но стартер молчит. Аккум 11.5, при заводке до 10.3 падает.
UPD: Вроде как нашел схему для своей комплектации, но тогда возникает проблема — выходит, что либо напруги аккума не хватает, либо стартер сдох. А покупать что-то одно наобум довольно рискованно =/
UPD2: Приезжал друг со своим акб, проверяли — дело явно не в аккуме. И, судя по звукам — втягивающее щелкает. Но вот стартер не крутит. Завтра потащим авто на СТО.
В современных автомобилях, практически все цепи, обеспечивающие питание электрооборудования, защищены предохранителями. Для подключения наиболее мощных потребителей используются реле. Установка реле и предохранителей производится в монтажные блоки, расположенные в салоне или под капотом автомобиля. Вместе с ними располагается и предохранитель стартера, защищающий это устройство от коротких замыканий.
Электрические проблемы с запуском двигателя.
- Проверьте предохранители: Немного моделей современных машин имеют в своей системе предохранитель, который непосредственно связан с запуском двигателя. Но все-таки, прежде чем исследовать другие компоненты и агрегаты автомобиля Вам необходимо изначально проверить сами предохранители на работоспособность.
- Коррозия клемм аккумулятора и проводов: Со временем соединения аккумуляторной батареи могут загрязниться или быть подвержены коррозией. Грязь или коррозия разрывает то надежное соединение клемм с аккумулятором. В результате такой плохой проводимости электрического тока автомобиль может просто не завестись. Попробуйте друзья очистить клеммы аккумулятора и сами разъемы высоковольтных проводов, а далее попытайтесь заново завести машину.
- Разряженный аккумулятор: Самой распространенной причиной почему автомобиль не заводится является как-раз разряженный аккумулятор. Если у Вас есть специальный тестер для проверки зарядки аккумуляторной батареи, то обязательно проверьте его на емкость зарядки. Если же у Вас нет этого специального прибора для замера зарядки аккумулятора, то можно определить разрядку батареи при помощи или с помощью косвенных признаков.
Так например, если с первого запуска двигателя Вы слышите, что стартер в машине крутиться очень медленно, то наверняка причиной отказа запуска двигателя будет разряженный аккумулятор. Для того, чтобы в таком случае завести автомобиль Вам понадобится просто зарядить аккумулятор с помощью специального зарядного устройства. Помните пожалуйста, что если срок службы аккумуляторной батареи истек, то зарядка батареи даже с помощью самого зарядного устройства Вам не поможет, так как специальные пластины батареи в данном случае просто не держат зарядку. В этом случае Вам по-любому придется приобретать в машину новую батарею (аккумулятор).
- Неисправность выключателя зажигания: Если аккумулятор, высоковольтные провода в вашей машине впорядке, но Вы по-прежнему не можете завести автомобиль, то вполне вероятно, что причиной отказа может быть неисправный выключатель зажигания. Для того, чтобы проверить исправность этого компонента машины, вставьте пожалуйста ключ в замок зажигания и поверните его, но не до конца (включение приборной панели). Если повернув ключ в первое или второе положение (в зависимости от марки и модели автотранспортного средства) на приборной панели не загоряться красные сигнальные значки приборов, то скорее всего выключатель зажигания в машине вышел из строя.
Если же приборные красные значки загорелись, то поверните ключ в положение запуска двигателя. В этом положение красные сигнальные значки должны погаснуть (в большинстве моделей автомобилей). Еще один способ проверить работоспособность выключателя зажигания. Включите ближний свет фар и попытайтесь запустить двигатель. Если фары в этот момент станут светить очень тускло или полностью погаснут, то выключатель зажигания на Вашем автотранспортном средстве находится в рабочем состоянии. В противном случае коммутатор на машине необходимо просто заменить.
- Неисправность стартера: Коррозия может повредить не только саму аккумуляторную батарею, она может повлиять и на любой электрический компонент автомобиля. Например, под воздействием атмосферных явлений в машине может выйти из строя даже стартер. Для того, чтобы проверить работоспособность стартера Вам необходим помощник. Для этой проверки нужен обычный тестер, который замеряет электрический ток. Подключите ваш тестер к проводу, который питает стартер. Попросите помощника повернуть ключ зажигания, чтобы запустить двигатель. Если в момент запуска мотора тестер покажет, что электрический ток на стартер поступает, но он по-прежнему не вращается, то необходимо заменить неисправный стартер на новый.
Внимание. Подключив электрический тестер к проводу стартера, будьте очень осторожны, так как ваши руки находятся рядом с движущимися частями двигателя, которые могут конкретно причинить Вам травму.
Если стартер в машине крутиться, то причина отказа запуска двигателя в другом. Для того, чтобы все-же найти неисправность Вам необходимо проверить другие части и компоненты автомашины.
Продолжаем друзья поиск причины отказа запуска двигателя, чтобы ответить себе на вопрос — «Почему же не заводится двигатель?«.
Еще одной причиной почему не запускается силовой агрегат может быть простое отсутствие искры зажигания. Но не спишите друзья сразу бросаться проверять свечи зажигания. Для начала Вам необходимо проверить саму катушку зажигания, а сами свечи проверите в последнюю очередь, после окончательной диагностики других компонентов и частей автомобиля, которые и могли стать конкретной причиной проблемы с зажиганием.
Свечи зажигания
Предназначены свечи для воспламенения топливо-воздушных смесей. Они встречаются разных видов: искровые, накаливания, полупроводниковые и другие. Если ваше авто не заводится, то долгое вращение стартера приведет к заливке свечей. После чего их необходимо будет поменять. В противном случае работа с залитыми свечами навредит другим деталям вашего авто.
Проблемы в топливной системе
Не заводится машина? Стартер крутит на полную мощность, но двигатель все равно не запускается? Тогда проблему стоит искать в подаче топлива. На современных машинах часто используется электронная подача топлива. Проблема в том, что самостоятельно продиагностировать будет сложно. Оборудование для диагностики стоит дорого, и необходимо ехать в автосервис. Но существуют признаки, по которым можно понять, что за неисправность в топливной системе, тем самым вы сэкономите деньги на диагностике.
Самое первое, что вы должны сделать, проверить все электрические провода под капотом. Это займет немало времени, но это лучше, чем отдать кучу денег за диагностику. На каждую форсунку, которая подает топливо в систему, имеется свой отдельный провод. Все провода проверяйте тестером, а также обратите внимание на изоляцию.
Не заводится машина? Причины неисправности при запуске двигателя могут находиться в работе топливного насоса. Проверить его работоспособность можно только на специальном оборудовании, которое имеется не у каждого водителя. Попробовать узнать причину можно, проверив напряжение на положительном проводе топливного насоса. Отсутствовать оно может из-за неисправного предохранителя. Если же предохранитель исправный, а напряжения в проводе нет, то решить эту проблему можно заменой реле мотора топливного насоса.
Исправный топливный насос еще не означает, что топливная система в порядке. Фильтр может забиться и не подавать топливо. Чтобы этого не произошло, его следует менять каждые 20 000 км. Все эти детали вы можете заменить самостоятельно. Почему машина не заводится, если вся топливная система в исправном состоянии? Не отчаиваемся и ищем проблему дальше.
Отсутствие компрессии
Машина заводится и глохнет или вовсе не заводится? Возможно, это происходит, если в двигателе отсутствует компрессия. Компрессией в двигателе называют способность удерживать давление, которое создается в камере сгорания при подъеме поршня к наивысшей мертвой точке. Измеряют компрессию специальным прибором – компрессометром. Потребуется ли вам такая диагностика, можно определить и по внешним признакам. Сизый дым из выхлопной трубы, нестабильная работа двигателя или холостые обороты не стоят на месте – это все причины слабой компрессии. Такой двигатель будет расходовать больше масла и топлива. Если руку приложить к выхлопной трубе и на руке останутся мелкие капли масла, то это еще один симптом неисправности двигателя. Лучше всего обратиться к специалистам. Ведь причиной может послужить прогоревший поршень.
Проблемы с ГРМ
За работу двигателя в машине отвечает ГРМ. Иногда вместо ремня устанавливают металлическую цепь. И то и другое отвечает за вращение коленчатого вала и распределительного вала.
При эксплуатации автомобиля каждая деталь со временем изнашивается. Ремень ГРМ – не исключение. Под постоянной нагрузкой он стирается и может разорваться. Такое нарушение приведет к повреждению клапанов двигателя, а в дальнейшем к его поломке. И тут возникает проблема: стартер крутит, машина не заводится. Что же делать? Полный ремонт ГРМ или замена ремня с клапанами может обойтись довольно дорого. Поэтому, чтобы такой проблемы не произошло, ремень желательно менять каждые 2 года (это примерно 60 000 км пробега).
Тянуть с заменой не стоит, если не хотите навредить своему любимому авто. Замену ремня предоставьте профессионалам, чтобы не растянуть.
Другие причины, по которым машина не заводится.
Проверив таким образом все основные системы автомобиля, которые могли повлиять на запуск двигателя машины, Вы уважаемые автомобилисты должны знать, что есть еще ряд определенных советов к которым можно прибегнуть и выполнить их самостоятельно, чтобы выяснить, почему же Ваш автомобиль не заводится. Если у Вас есть терпение и есть время заниматься таким поиском неисправности, то можете самостоятельно сделать следующее:
- — Ослабли крепления стартера: Иногда крепления стартера ослабевают, что может стать причиной отсутствия зажигания.
- — Плохие форсунки: Неисправность инжектора влияет на всю топливную систему, что может стать причиной отказа запуска мотора. Особенно при запуске, когда мотор еще теплый.
- — Неисправный пусковой клапан: Если эта деталь автомобиля находится в неисправном состоянии, то при запуске мотора (особенно в холодную погоду) может произойти сбой и машина просто не заведется. Так же этот неисправный клапан может быть причиной неравномерной работы двигателя после его прогрева.
- — Сколы на маховике: Стартер не только дает зажигание автомобилю, но и передает крутящий момент на маховик, который связан с трансмиссией. При сколах или повреждениях зубцов маховика, при вращении стартера можно услышать характерный звук (визг, скрип), который издает сам маховик имеющий дефект. Примечательно, что подобная проблема также может являться той причиной отказа запуска двигателя.
- — Неисправность иммобилайзера или блока управления двигателем (ECU): Если главный компьютер вашего автомобиля работает со сбоями, то это может существенным образом влиять на работоспособность самой системы зажигания и на впрыск топлива. В том числе, если, какая-нибудь электронная система несет в себе сбои, то во многих современных автомобилях система управления двигателем может просто заблокировать сам запуск двигателя. Также, частой причиной отказа в запуске двигателя является конкретная неисправность в электронной противоугонной системе (иммобилайзер).
При его поломке как правило, этот электронный блок просто не воспринимает Ваш ключ в котором находится чип с электронным кодом, который и отключает охранную систему.
К нашему сожалению, все эти электронные системы Вы просто не сможете проверить самостоятельно, так как для диагностики электроники машины необходимо дорогостоящие оборудование.
Двигатель не запускается в мороз
Завести машину в сильный мороз – дело сложное, но не безнадежное. Если на улице температура -15 °С и ниже, то любой аккумулятор теряет 50% своей мощности, это еще одна проблема, почему машина плохо заводится. Чтобы «пробудить» авто, необходимо включать дальний свет секунд на 10-15. Это позволит разогреться электролиту в аккумуляторе для получения дополнительной энергии.
Внимание! Ни в коем случае не крутите стартер более 5 секунд. В противном случае есть вероятность посадить аккумулятор окончательно или залить свечи, что недопустимо при низкой температуре. Если машина в исправном состоянии, то со 2-3-й попытки все получится, и ваше авто заведется.
Случается, что аккумулятор сел окончательно. Это можно понять, если машина заглохла и не заводится. В этом случае понадобится прикуриватель. Если в машине установлен инжекторный двигатель, то «прикурить» будет сложнее из-за большого количества электроники. «Прикуривать» от другого авто можно и при работающем у него двигателе. Главное – не перепутать полярность и очередность. Однако если вы совершили ошибку и перепутали знаки, бегите скорее за новым аккумулятором.
После подсоединения к «машине-донору» нужно подождать минут 10-15, чтобы ваш аккумулятор зарядился. После – отсоединяемся от машины и пробуем завестись. Если двигатель заработал, дайте ему пару минут, иначе заглохнет.
Помните, что пуск двигателя в минусовую температуру равен 500 км пробега. Берегите свой автомобиль.
Не получается установить причину?
Ваша машина не заводится, и вы решаете самостоятельно узнать причину, но не выходит. В таком случае не нужно «пытать» ваше авто. Обратитесь за помощью в специализированные автосервисы. В сервисах находится узкоспециализированное диагностическое оборудование, с помощью которого быстро найдутся все неисправности и поломки автомобиля. После полной диагностики вам расскажут, почему ваша машина не заводится.
Основные предохранители и реле на автомобиле ВАЗ-2110, 21102, 21103, 2112 расположены с левой стороны от руля, чуть ниже. На рисунке представлены обозначения на монтажном блоке предохранителей.
Номер предох- ранителя Сила тока, А Цепи, которые защищает предохранитель
F1 5 Лампы фонарей освещения номерного знака. Лампы освещения приборов. Контрольная лампа габаритного света. Лампа освещения багажника. Лампы габаритного света левого борта
F2 7,5 Левая фара (ближний свет)
F3 10 Левая фара (дальний свет)
F4 10 Правая противотуманная фара
F5 30 Электродвигатели стеклоподъемников дверей
F6 15 Переносная лампа
F7 20 Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Звуковой сигнал
F8 20 Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла
F9 20 Клапан рециркуляции. Очистители и омыватели ветрового стекла и фар. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла
F10 20 Резервный
F11 5 Лампы габаритного света правого борта
F12 7,5 Правая фара (ближний свет)
F13 10 Правая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения дальнего света.
F14 10 Левая противотуманная фара
F15 20 Электрообогрев сидений. Блокировка замка багажника
F16 10 Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации). Контрольная лампа аварийной сигнализации
F17 7,5 Лампа освещения салона. Лампа индивидуальной подсветки. Лампа подсветки выключателя зажигания. Лампы стоп-сигнала. Часы (или маршрутный компьютер)
F18 25 Лампа освещения вещевого ящика. Контроллер отопителя. Прикуриватель
F19 10 Блокировка замков дверей. Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритного света. Указатели поворота с контрольными лампами. Лампы света заднего хода. Обмотка возбуждения генератора. Блок индикации бортовой системы контроля. Комбинация приборов. Часы (или маршрутный компьютер)
F20 7,5 Лампы задних противотуманных фонарей
F1–F20 – плавкие предохранители — практически все цепи автомобиля защищены плавкими предохранителями расчитанными на различный номинальный ток. Исключения составляют следующие цепи: цепь заряда аккумуляторной батареи, цепь генератора(кроме обмотки возбуждения), зажигание и пуск двигателя.
Для поиска неисправного предохранителя следует пользоваться таблицей цепей, защищенных плавкими предохранителями. Перед этим необходимо найти причину сгоревшего предохранителя, устранить ее и только после этого поставить новый плавкий предохранитель. В таблице представлены цепи, которые защищает каждый их предохранителей, но на каждой модели некоторые из них могут отсутствовать ввиду отсутствия тех или иный устройств (электро-стеклоподъемники, приводы замков и т.д.)
Запрещается заменять плавкие предохранители на перемычки. Это может привести к выходу из строя различных устройств. Большинство предохранителей и вспомогательных реле находится в отдельном монтажном блоке (рис.Расположение реле и предохранителей в монтажном блоке ), встроенном в панель приборов с левой стороны от рулевой колонки. Условные номера штекеров в соединительных колодках монтажного блока и цвета присоединяемых к ним проводов указаны на рис. Порядок условной нумерации штекеров в соединительных колодках монтажного блока и цвета присоединяемых к ним проводов. Схема внутренних соединений монтажного блока представлена на рис. Схема соединений монтажного блока.
Дополнительные предохранители и реле (система впрыска топлива)
Дополнительные предохранители и реле установлены за боковой облицовкой консоли, крепящейся двумя винтами, с правой стороны панели приборов:
1 – модуль зажигания, контроллер; 2 – клапан продувки адсорбера, датчик скорости автомобиля, датчик кислорода (подогрева), датчик расхода воздуха; 3 – реле топливного насоса, топливный насос, форсунки.Дополнительные реле: 4 – реле электровентилятора; 5 – реле электробензонасоса; 6 – главное реле (реле зажигания).
Сегодня рассмотрим расположение предохранителей в автомобилях ВАЗ десятого семейства, а именно моделей 2110, 21102, 21103, 2111, 2112. Также покажем где находятся предохранители и реле на схеме и посвятим о назначении каждого из них и способах замены предохранителей своими руками. Коснемся и самых частых проблем с предохранителями у владельцев этих автомобилей, методов диагностики и замены.
Хотелось бы сказать, что электрика автомобилей в частности предохранители и реле в ВАЗ 2110, 21102, 21103, 2111, 2112 вполне надежны. Срок службы зависит от условий эксплуатации и своевременной диагностики и замены на качественные комплектующие.
Давайте разберемся вообще для чего нужны предохранители в автомобиле. Прежде всего они отвечают за безопасность проводки и других систем машины. Важно понимать, что каждый конкретный предохранитель отвечает только за свою задачу и при замыкании или выходе из строя возгорание практически исключено. Перегорает конкретный предохранитель и это не вызывает цепного выхода из строя других систем.
В зависимости от проблемы выхода из строя какого либо узла или детали автомобиля, за который отвечает электрика, необходимо понимать: можно ли эксплуатировать автомобиль с этой неисправностью или нет. В правилах дорожного движения написан перечень неисправностей, имея которые нельзя эксплуатировать авто. Если вы обнаружили например, что отказали фары или вообще не работают дворники — следует немедленно исправлять проблему. Ну, а с неработающими стеклоподъемниками водить машину можно.
Где расположено реле ВАЗ 2107
Реле стартера на ваз-2107 установлено в моторном отсеке с правой стороны по ходу машины. Оно зафиксировано на правом крыле, там есть специальная шпилька с гайкой крепления реле. Чтобы не перепутать, проследите направление провода от стартера на реле.
Предохранителя на запуск нет. Его запуск контролируется реле. В главном блоке не предусмотрена возможность установки предохранителя на стартер или реле. Также нет необходимости подключения такого предохранителя и в блоке нового образца марки “Авар” модели 402 и 404.
Когда возникают проблемы в работе стартера, первым делом нужно проверить реле, и заменить его.
Реле замыкает цепь якорных обмоток, а также статора. На крышке реле есть контактные болты, куда подсоединяются плюсовой провод и провод, идущий от реле на статор. При запуске возникает магнитное поле и втягивается якорь. Когда контактная пластина замыкает болты между собой, шток воздействует на рычаг привода.
Расшифровка дополнительного блока предохранителей и реле
Для включения главных систем любого автомобиля, заводом производителем запроектирована установка вспомогательных предохранителей. Как правило, они располагают в районе центральной консоли. Каждый вспомогательный модуль состоит из нескольких важных реле и электропредохранителей.
В конкретном случае, коробка находится слева от бардачка, за боковой обшивкой центральной консоли. Для быстрого доступа к коробке, нужно отодвинуть часть пластиковой защиты. Защита крепится на крестовые болты, поэтому нужно подготовить соответствующую отвертку.
Расположение дополнительного блока предохранителей и реле 2114, 2115, 2113 
Дополнительный блок в салоне 
Схема дополнительного блока
| № | Ток, А | Назначение (Предохранители) |
| 1 | 15 | Главное распределительное реле |
| 2 | 15 | Питание контроллера |
| 3 | 15 | Насос топливной системы |
| № | Назначение (Реле) | |
| К4 | Топливный насос | |
| К5 | Вентилятор системы охлаждения | |
| К6 | Главное реле управления системами | |
Есть еще варианты и других расшифровок.
Расшифровка дополнительного блока предохранителей и реле
Реле:
Предохранитель:
f2 — главного реле;
f3 — ЭБУ (электронного блока управления).
Реле, управляющие подачей тока, присутствуют в конструкции многих ТС. Они предназначены для выполнения очень ответственной функции – включают и выключают важные электрические приборы и механические системы ТС. Если говорить простым языком – это устройство подачи тока на необходимый элемент.
Основной блок предохранителей автомобиля
Главный блок предохранителей и реле находится в задней части подкапотного пространства, в монтажном отделе, под защитной крышкой.
С обратной стороны защитной крышки может быть нанесена актуальная схема для Вашего автомобиля. Сверяйте назначение!
Вариант 1
Схема: 2114/ 2115 — 3722010, -3722020, -3722010-30, -3722010-38, -3722010-40, -3722010-48, -3722010-60, -3722010-68
Описание предохранителей
| F1 | 10А Задние противотуманные фонари, лампа заднего сигнализатора включения заднего противотуманного света |
| F2 | 10А Поворотников и реле прерыватель указателей поворота. Система аварийной сигнализации. Контрольная лампа аварийного сигнала |
| F3 | 7,5А Системы освещения салона и багажного отсека (лампа салона, багажного отделения, подсветка ключа зажигания). Лампа стоп — сигнала торможения, лампа подсветки бортового компьютера. Лампа контроля системой управления двигателем |
| F4 | 20А Управление подогревом заднего стекла. Патрон подключения переносной лампы |
| F5 | 20А Реле контроля и включения звукового сигнала. Предохранитель и реле включения двигателя системы охлаждения |
| F6 | 30А Управление и реле включение электрическими стекло подъёмниками |
| F7 | 30А Управление электродвигателем – отопительной системы, печки салона, омывателей лобового стекла, очистителей фар. Прикуриватель салона, лампа освещения перчаточного ящика. Включение обогрева заднего стекла. |
| F8 | 7,5А Включение правой противотуманной фары |
| F9 | 7,5А Включение левой противотуманной фары |
| F10 | 7,5А Габаритный свет кузова левого борта, сигнализатор включения габаритов (на табло), лампы освещения номерного знака и подкапотного пространства, лампа подсветки выключателей, прикуривателя, рычагов управления отопителем. Выключатель освещения приборов. |
| F11 | 7,5А Габаритный свет кузова правого борта |
| F12 | 7,5А Передняя правая фара ближнего света |
| F13 | 7,5А Передняя левая фара ближнего света |
| F14 | 7,5А Передняя левая фара дальнего света. Лампа сигнализатора включения света. |
| F15 | 7,5А Передняя правая лампа дальнего света. |
| F16 | 15А Поворотники кузова, реле — прерыватель поворотников и аварийной сигнализации. Реле контроля и лампы заднего хода, лампы индикации бортовой системы контроля приборов, лампы – давления масла, включение ручного тормоза, уровень тормозной жидкости, заряд АКБ. Бортовой компьютер, обмотка генератора двигателя. |
| F17 — F20 | Запасные |
За работу прикуривателя отвечает предохранитель номер 7 на 30А.
Назначение реле
- K1 — Реле включения очистителей фар
- K2 — Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
- K3 — Реле очистителя ветрового стекла
- K4 — Реле контроля исправности ламп стоп — сигнала и габаритных огней
- K5 — Реле стекло подъёмников
- K6 — Реле звукового сигнала
- K7 — Реле обогрева заднего стекла
- K8 — Реле дальнего света фар
- K9 — Реле включения ближнего света фар
Вариант 2
Схема: 2114/ 2115 — 3722010, -3722020, -3722010-08, -3722010-10, -3722010-18
Обозначение предохранителей
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 4 на 20А.
- K1 — реле включения очистителей фар
- K2 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
- K3 — реле стеклоочистителя ветрового окна
- K4 — реле контроля исправности ламп
- K5 — реле включения стеклоподъемников
- K6 — реле включения звуковых сигналов
- K7 — реле включения электрообогрева заднего стекла
- K8 — реле включения дальнего света фар
- K9 — реле включения ближнего света фар
Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ 2115 — 20 (левая половина):
1 – блок-фары; 2 – противотуманные фары; 3 – датчик температуры воздуха; 4 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 5 – колодки, подключаемые к жгуту проводов системы зажигания; 6 – выключатель подкапотной лампы; 7 – колодка для подключения к звуковому сигналу однопроводного типа; 8 – звуковой сигнал; 9 – датчик уровня омывающей жидкости; 10 – датчики износа колодок передних тормозов; 11 – датчик уровня масла; 12 – генератор; 13 – подкапотная лампа; 14 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 15 – стартер; 16 – аккумуляторная батарея; 17 – реле включения противотуманных фар; 18 – датчик уровня охлаждающей жидкости; 19 – датчик уровня тормозной жидкости; 20 – выключатель света заднего хода; 21 – моторедуктор очистителя ветрового стекла; 22 – датчик контрольной лампы давления масла; 23 – колодка для подключения к электродвигателю омывателя заднего стекла; 24 – электродвигатель омывателя ветрового стекла; 25 – комбинация приборов; 26 – монтажный блок. Условная нумерация штекеров в колодках: А — колодки блок-фар; В — колодка электробензонасоса; С — колодки монтажного блока, выключателя зажигания, моторедуктора очистителя ветрового стекла; D — плафона освещения салона
ВАЗ-2114 ВАЗ-2113 ВАЗ-2115 Звезды: Select ratingGive Блок предохранителей схема и расположение на ВАЗ-2114, 2115 и 2113 1/5Give Блок предохранителей схема и расположение на ВАЗ-2114, 2115 и 2113 2/5Give Блок предохранителей схема и расположение на ВАЗ-2114, 2115 и 2113 3/5Give Блок предохранителей схема и расположение на ВАЗ-2114, 2115 и 2113 4/5Give Блок предохранителей схема и расположение на ВАЗ-2114, 2115 и 2113 5/5
Расположение предохранителей в ВАЗ 2114
В автомобиле ВАЗ 2114 существует два блока предохранителей основной и дополнительный, каждый из них расположен в различных местах.
Основной блок предохранителей
В автомобиле ВАЗ 2114 основной монтажный блок предохранителей находится в подкапотном пространстве, закрытый пластиковым кожухом. Чтобы получить доступ к блоку необходимо демонтировать крышку отогнув фиксирующие застежки.
Блок представляет собой совокупность различных реле и предохранителей которые отвечают за конкретное выполнение функций на автомобиле.
Дополнительный блок предохранителей
Дополнительный блок располагается под панелью автомобиля в центральной его части. Более легкий и быстрый доступ к данному блоку можно получить со стороны пассажира, где расположился воздуховод обдува ног.
Также следует отметить, что на ВАЗ 2114 устанавливалось два типа различных блоков в зависимости от года выпуска.
Ниже приведены схемы и описание предохранителей и реле для каждого из блоков.
Как добраться до нужного предохранителя
Блок предохранителей ваз 2114
Практически вся электрическая схема ВАЗ 2114 защищена плавкими элементами ножевого типа. Самые мощные потребители вроде фар, электробензонасоса и т. п. монтируются уже через реле. Большую часть плавких предохранителей можно найти в т.н. блоке предохранителей ваз 2114. Правда, данная схема имеет исключения:
- Рядом с аккумулятором в моторном отсеке расположено реле противотуманок;
- Предохранители плавкие системы впрыска смонтированы под щитком панели приборов.
Специальных инструментов для демонтажа предохранителей ВАЗ 2114 не требуется. Поэтому первым делом загляните в блок предохранителей ВАЗ 2114, который находится под капотом машины напротив водителя рядом с левой стойкой. Для того чтобы открыть блок предохранителей, защищённый пластиковой крышкой, нужно лёгким движением отодвинуть на себя пару защёлок крышки, приподнять и снять её. После этого сразу можно будет увидеть модули, отвечающие за электробезопасность различных систем автомобиля.
Обозначение предохранителей на блоке прдохранителей ВАЗ 2114
Перегорел предохранителе? Тогда поменяйте его, о том какой за что предохранитель отвечает, читайте здесь.
| № предохранителя | Сила тока, A | Защищаемая цепь |
| Fl | 20 | Задние противотуманные фары |
| F2 | 10 | Аварийная сигнализация |
| F3 | 10 | Датчик света |
| F4 | 20 | Обогрев заднего стекла |
| F5 | 20 | Звуковой сигнал |
| F6 | 30 | Электростеклоподъемники |
| F7 | 20 | Вентилятор охлаждения двигателя |
| F8 | 7.5 | Левая передняя противотуманная фара |
| F9 | 7.5 | Правая передняя противотуманная фара |
| F10 | 7.5 | Левые габаритные огни |
| Fll | 7.5 | Правые габаритные огни |
| F12 | 7.5 | Левая фара ближнего света |
| F13 | 7.5 | Правая фара ближнего света |
| F14 | 7.5 | Левая фара дальнего света |
| F15 | 7.5 | Правая фара дальнего света |
| F16 | 20 | Поворотники |
| F17,F18, F19.F20 | Запасные |
Нумерация штекеров в соединительных колодках монтажного блока
Схема монтажного блока
Если вам необходима схема предохранителей ваз 2114 и вы ее давно искали, тогда вот она, здесь вы найдете всю необходимую информацию для самостоятельного ремонта блока предохранителей, а также схематического изображения всех элементов монтажного блока.
Описание реле: К1–реле включения очистителей фар; К2–реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; К3–реле стеклоочистителя ветрового окна; К4–реле контроля исправности ламп; К5–реле включения стеклоподъемников; К6–реле включения звуковых сигналов; К7–реле включения электрообогрева заднего стекла; К8–реле включения дальнего света фар; К9–реле включения ближнего света фар.
Комплектация монтажных блоков ваз 2114
| Номер монтажного блока | Наличие реле | ||||||||
| K1 | К2 | К3 | К4 | К5 | К6 | К7 | К8 | К9 | |
| 2114-3722010 | – | + | + | + | – | + | + | + | + |
| 2114-3722010-08 | – | + | + | + | – | + | + | + | + |
| 2114-3722010-10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2114-3722010-18 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2114-3722010-30 | – | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2114-3722010-38 | – | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2114-3722010-40 | + | + | + | + | – | + | + | + | + |
| 2114-3722010-48 | + | + | + | + | – | + | + | + | + |
| 2114-3722010-00 | – | + | + | перем | – | + | + | + | + |
| 2114-3722010-68 | – | + | + | перем | + | + | + | + | + |
Схема блока предохранителей и реле на Приоре
Электронный функционал ВАЗ-2170 «Приора» и ее модификаций существенно выше, чем у предшествующей им десятой модели Лады, хотя назвать его революционным, или даже современным, никак нельзя. В этом смысле, «Приору» от ВАЗ 2110 отличает наличие разнообразных приборов, призванных обеспечить определенного уровня комфорт и безопасность. К ним относятся кондиционер, подогрев и управление боковыми зеркалами, передние подушки безопасности, примитивная система ABS, а если в сравнение брать старые модификации «десяток», то еще и электро-усилитель руля. Каждая из этих электро-цепей управляется при помощи реле и защищена соответствующими предохранителями. Все они распределены и расположены в отдельных блоках.
Что будет если снять предохранитель катушки зажигания
Примерно месяц назад, неспеша отъезжая на холостом ходу с парковки магазина, я почувствовал несколько пинков, а стрелка тахометра подергалась. После этого все пришло в норму, я целый день ездил без проблем и забыл про этот инцидент. На следующее утро, по пути на работу, после получаса езды по трассе, машину опять стало дергать. Такое повторилось несколько раз в течение пары минут. Я припарковался, открыл капот, осмотрелся: подергал клеммы, проверил уровни жидкостей, осмотрел все разъемы и патрубки. Всё в норме. На секунду закралась шальная мысль: "а вдруг все-таки приехал вариатор?", хотя езжу я спокойно и по логике помирать ему еще рановато. Еще подумал про плохой бензин, но заправлялся на нормальной заправке, вероятность этого была мала. До конца дня кое-как докатался. На третий день, что характерно, опять после 20-30 минут езды, машину опять заколбасило. После поста на трассе хотел поднабрать ускорение, но сделать этого не смог, машину заколбасило, тяга стала пропадать, при даже легком нажатии на газ машину сильно колбасило. Включил аварийку и стал сдавать к обочине. В конце концов машина вообще заглохла и загорелся чек. Я быстренько достал OBD-сканер и отсканил ошибки:
После просмотра ошибок появилось подозрение, что я имею дело с троением двигателя, а значит проблема в системе зажигания. Погуглил коды ошибок, нашел раздел в мануале (тыц). По коду P1351 следует, что проблема в системе зажигания 1 или 4 цилиндра, причем в переднем ряду. Так как свечи у меня меняны полгода назад, решил что дело в катушке. Позвонил Артуру (клубному мастеру по Джазам в Ростове), он подтвердил, что дело скорей всего в катушке, хотя надо проверять. Но, так как до его бокса мне ехать через весь город, то я решил рискнуть. Купил оригинальную катушку переднего ряда в одном из магазинов (была в наличии) и поставил. Но меня ждало разочарование. Ставил и в первый цилиндр, и в четвертый, затем и в остальные два — не помогло. В итоге сдал ее обратно и на следующее утро поехал к Артуру на диагностику.
Там-то я и узнал от него самое интересное: катушки переднего ряда практически никогда не умирают, поэтому проблема в катушке заднего ряда, несмотря на код ошибки. Он выкрутил задние катушки, осмотрел, нашел одну подозрительную — это оказалась катушка крайнего цилиндра с пассажирской стороны (в этом смысле ошибка определилась верно :)). Дальше он намотал на нее несколько витков ленты фум (место обмотки я отметил на рисунке, фото замотанной катушки не сохранилось) и поставил обратно:
Сказал, что как временная мера это поможет, но нужно купить новую катушку. Еще он сказал, что можно целиком отключить задний ряд катушек и накрайняк ездить так, хотя бы доехать до дома или до сервиса. А кто-то мол катал так долго без видимых последствий. Не зная, сколько времени проживет "восстановленная" катушка, я проездил пару дней, и постепенно дергания вернулись, правда далеко не такие сильные и частые.
Тут из чистого любопытства я решил отключить задний ряд катушек и посмотреть, как будет вести себя машина. Только выдергивать все разъемы показалось мне немного варварским способом, и я нагуглил, что каждый ряд катушек подключен через предохранитель, который можно просто вытащить.
Примечание! Показанные ниже номера предохранителей подходят только для Джаза рестайлинг (после 2004 г. выпуска), на Джазе дорестайл/Фите другие номера предохранителей катушек! (4 и 7 или 5 и 9, в общем гуглится при желании).
Ну что ж, я логически рассудил, что предохранитель 2 — передний ряд, 24 — задний, и вытащил 24. Повернул ключ зажигания… Двигатель завелся, и стабильно завибрировал — я понял что он троит. Загорелся чек, но мне было неинтересно. Стало понятно, что двигатель работает на заднем ряду катушек.
Что ж, попытка номер два: воткнул обратно 24 предохранитель (какой же неудобный съемник на этих Джазах!) и выдернул второй.
Заводим… Машина завелась и двигатель ровно заработал. Но самое интересное: не загорелся чек! Я прокатился в разных режимах и не заметил никаких косяков, машина ездила примерно так же, как на восьми катушках. Отсюда интересный вывод: если сгорит предохранитель катушек заднего ряда — можно этого даже не заметить. Чека нет, ездит примерно так же
В общем прокатался я так пару недель и заказал катушку-замену. Скорей больше для порядка, чем по необходимости. Оригинал стоит дороговато, под 5к, поэтому взял BREMI за 1.5к (код видно на картинке):
Нужно ли отключать аккумулятор? 10 случаев, когда реально не помешает.
Наверняка многие автолюбители, которые читали оригинальные руководства по эксплуатации своего автомобиля, замечали, что почти любой перечень действий начинается со слов: «отсоедините клемму от аккумулятора». Из-за этого и шутка родилась. Мол, производитель даже при необходимости подкачать шины требует обесточить автомобиль.
Нужно ли отключать аккумулятор на самом деле, даже если вы выполняете, казалось бы, безобидные действия? Зачем это делать? Можно ли пренебрегать этой рекомендацией, и в каких случаях? Что может случиться при тех или иных действиях, если клемму от аккумулятора, все же, не отсоединить? Ведь многие этого не делают, и потом говорят, что ничего страшного не случалось.
В этой статье детально рассмотрены 10 случаев, когда отсоединить аккумулятор действительно не мешало бы. А для тех, кто ранее этого не делал и ничего не сгорело, по каждому пункту даются обоснованные пояснения – зачем нужна эта мера предосторожности.
И немного мудрости для разогрева. Если в помещении повесили огнетушитель, это не значит, что здесь обязательно случится пожар. Со снятыми клеммами АКБ все то же самое – это просто мера предосторожности. Если не снять, то может ничего и не случиться. Но кто знает наверняка.
Случай №1. Сварочные работы
Перед выполнением сварочных работ примерно 80% аккумулятор отсоединяют. Но 90% из этих 80% не знают точно, зачем нужна такая мера предосторожности. Те, кто не скидывали клеммы (из-за лени, невнимательности, по привычке), и у них ничего не сгорело, утверждают, что делать это необязательно. Ведь реальная практика показала, что все прошло без проблем.
В Интернете даже можно найти мнение, что аккумулятор при сварочных работах не то, что полезно отсоединять, а наоборот, делать этого категорически нельзя. Мол, если АКБ исключить из цепей автомобиля, в случае повреждения проводки (оплавления) большие токи устремятся напрямую к электроприборам и все выжгут на своем пути прежде, чем сработают предохранители. А если аккумулятор оставить, то он якобы примет на себя эти токи, выступив в роли некого буфера.
Так зачем же тогда отключать аккумулятор при сварке, как это рекомендуют делать в руководствах по эксплуатации автомобиля? Вся суть этой меры предосторожности заключается в принципе работы сварочных аппаратов. Ток, благодаря которому зажигается дуга и плавится металл, протекает из сварочного аппарата по пути между точкой сваривания и местом, к которому подсоединена масса (не автомобильная, а сварочная).
Так вот, если на пути этого самого сварочного тока встретится какая-либо незащищенная электроника, то она с большой долей вероятности выйдет из строя. Если же на участке между массой сварки и электродом ничего такого нет, то и сгореть ничего не сможет. Отсюда можно сделать два вывода.
Во-первых, если массу сварочного аппарата подсоединять в непосредственной близости к точке сваривания (между ними нет электроцепей автомобиля), то клемму от аккумулятора можно и не отключать. Во-вторых, если массу в непосредственной близости к точке сваривания подсоединить не удается (мало места, плохой контакт), то риск повредить электрооборудование машины есть независимо от того, отключили вы аккумулятор, или нет.
Если на пути рабочего напряжения (20-40 В) и сварочного тока (под сотню ампер) встретится, например, электронный блок управления двигателем (ЭБУ), то он с большой долей вероятности выйдет из строя. При этом, чтобы случилась такая неприятность, сварочный ток должен зайти в блок (магнитолу, навигатор и прочее), и выйти из него на пути к своей цели (к подключенной массе сварочного аппарата).
По этой причине при выполнении сварочных работ на автомобиле гораздо более важно правильно подключить сварочный аппарат к свариваемым деталям, нежели снимать или оставлять клеммы на аккумуляторе. Массу надо подсоединять как можно ближе к точке сваривания, чтобы на пути сварочного тока не оказалось тонкой автомобильной проводки и электрооборудования.
Случай №2. Зарядка аккумуляторной батареи
Здесь, как и положено, мнения тоже расходятся. Кто-то считает, что во время зарядки АКБ от стационарного зарядного устройства клеммы обязательно надо отсоединять. Другие утверждают, что делать это не обязательно, и даже бессмысленно. Кто прав?
А правы обе стороны, но каждая при определенных обстоятельствах. На самом деле при зарядке аккумулятора снимать с него клеммы желательно только тогда, когда:
- Используется нерегулируемое примитивное зарядное устройство. Если прибор не способен (в силу отсутствия нужной для этого элементной базы) ограничивать напряжение и ток зарядки, то высокое напряжение может через не снятые клеммы пойти на электронику автомобиля, и сжечь ее.
- Токи утечки на вашем автомобиле значительно выше нормы – 50-70 мА. Если это так, то аккумулятор из-за постоянных потерь никогда не удастся зарядить до 100%.
- Вы не контролируете постоянно процесс заряда. Случиться в ваше отсутствие может что угодно – перебои в сети, отстегнется крокодильчик от клеммы, что-то перегреется, АКБ зарядится, а прибор не прекратит зарядку и так далее. В таких случаях клеммы надо снимать.
В остальных случаях – когда зарядное устройство автоматическое и со всевозможными защитами и ограничениями – клеммы с аккумулятора можно и не снимать. Но, опять же, кто даст гарантию, что крутое зарядное устройство не даст сбой в процессе очередной зарядки АКБ? Никто.
Случай №3. Мойка моторного отсека
Здесь все более или менее однозначно, и особых споров по этой теме не наблюдается. Любой автолюбитель на интуитивном уровне понимает, что вода и электричество – вещи опасно несовместимые. Поэтому клеммы с АКБ во время мойки подкапотного пространства снимают почти все. Особенно это надо делать, когда двигатель моется при помощи аппарата высокого давления, что крайне не рекомендуется. Струя воды под высоким давлением может «протиснуться» даже в самые заизолированные места, и устроить там если не короткое замыкание, то неприятную утечку тока точно.
Исключением являются те случаи, когда мотор моется по всем современным правилам – без применения аппарата высокого давления и содержащей токопроводящих солей воды. Например, парогенератором, заправленным дистиллированной водой. При такой очистке моторного отсека клеммы с аккумулятора снимать вовсе необязательно. Изоляцию повредить невозможно, оторвать что-либо тоже. Да и дистиллированная вода ток не пропускает совсем.
Случай №4. Токи утечки выше нормы
Этот случай уже упоминался в пункте про зарядку аккумулятора. Однако большие токи утечки могут быть вредны и по другой причине. А именно, когда в автомобиле есть некорректно подключенные или частично вышедшие из строя приборы, потребляющие при выключенном двигателе электроэнергию из аккумуляторной батареи. Такие потери могут привести к тому, что вполне рабочая АКБ будет высаживаться в ноль даже за одну ночь. Вернее, она буде терять заряд несколько дней, не успевая восстанавливать его за время короткий поездок, и однажды утром подведет.
В таких случаях рекомендуется отсоединять клемму от аккумулятора, даже если он новый и на 100% хорошо держит заряд. Также следует отметить, что такие действия должны быть временной мерой предосторожности. Если есть большие токи утечки, то их причину надо искать, не откладывая это дело в долгий ящик. Чтобы выявить потребители, которые садят батарею во время сравнительно коротких стоянок, надо при заглушенном двигателе в разрыв одной из клемм АКБ подключить амперметр, и по очереди вынимать предохранители. На каком предохранителе ток утечки уменьшится, в той цепи и надо искать неисправность.
Напомним, что нормальным током утечки считается показатель в пределах 70 мА. Больше не должно быть даже в «напичканной» электроникой машине.
Случай №5. Аккумуляторная батарея «подуставшая»
В данном случае отключать АКБ надо по все той же причине. Если аккумулятор уже старый и плохо держит заряд, то, чтобы его не «добить» окончательно, при мало-мальски длительных простоях автомобиля клеммы надо снимать (достаточно одну, минусовую).
В противном случае АКБ будет часто вас подводить. Но и это не самое печальное. Помимо ненадежности из-за регулярных глубоких разрядов аккумулятор в считанные дни потеряет и ту емкость, которая у него осталась после длительной эксплуатации. Такой источник энергии стоит, конечно, заменить на новый. Но если хочется выжать из его ресурса по максимуму, то снятие клемм очень даже поможет в этом деле.
Случай №6. Длительная стоянка автомобиля
Здесь абсолютно не имеет значения, какой свежести у вас АКБ, и в норме ли токи утечки. Если автомобиль не будет эксплуатироваться значительное время, например, вы уехали отдыхать на пару недель, клеммы надо отсоединять. Особенно эта рекомендация актуальна в зимнее время. На холоде разряженный аккумулятор в прямом смысле этого слова замерзнет, так как из-за понижения плотности незамерзающий электролит превратится в воду и разорвет корпус АКБ.
Как посчитать, на какое время хватит вашего аккумулятора, если машину никто трогать не будет? Для этого надо знать всего две вещи – ток утечки при простое, а также хотя бы приблизительную емкость АКБ. С новыми аккумуляторами проще, так как их емкость написана на корпусе. С уже поездившими сложнее, так как их емкость можно узнать только путем ее измерения при помощи специальных устройств.
Считается очень просто. Приведем пример для наглядности. Допустим, у нас установлен аккумулятор, емкостью 50 ампер-часов. Мы измерили токи утечки при простое, и узнали, что они находятся в норме – 50 мА. В данном случае получается, что из батареи за один час будет уходить 50 мА*ч энергии, за одни сутки 24*50=1200 мА*ч или 1,2 А*ч и так далее. К примеру, если вы оставите такой аккумулятор с такими токами утечки на две недели, то теоретически он потеряет 1,2*14=16,8 А*ч заряда из 50 А*ч. Но это если вы оставили на 100% заряженный аккумулятор, у которого реально такая емкость.
В большинстве же случаев АКБ не имеют такой емкости по причине естественного износа или неправильной эксплуатации. А потому глубокий разряд может наступить гораздо раньше. Отсюда вывод – долго не ездим, значит клеммы отсоединяем.
Случай №7. Подключение магнитолы
При подключении магнитолы и другого электрооборудования клемму с аккумулятора снимать надо в обязательном порядке. Даже если вы на 100% уверенны в назначении каждого проводка, в исправности подключаемого оборудования и в своих способностях. Если этой мерой предосторожности пренебречь, то можно будет на своем примере постичь представленную выше мудрость про огнетушитель.
Дело в том, что в автомобиле практически все электрооборудование, и в частности, магнитола, подключается к питанию и исполнительным элементам в довольно ограниченных стесненных условиях. При таких обстоятельствах даже у заядлого электронщика не может быть гарантии, что один оголенный проводок из-за своей эластичности не возьмет, да и не изогнется так, что прикоснется к другому оголенному проводку с противоположным потенциалом. Короткое замыкание при подключенной клемме обеспечено. Может, конечно, и повезет, и первым примет на себя большой ток короткого замыкания (помним, что АКБ способна отдавать ток около 500 А) предохранитель. Но бывает так, что его еще не подключили, либо он перегореть не успел, так как первой пострадала проводка.
Вывод – всегда при подобных работах отключаем клемму, подсоединяем оборудование, не забываем про предохранитель в цепи питания, и только потом подключаем АКБ обратно.
Случай №8. Замена предохранителей
Рекомендацию снимать клемму с аккумулятора при замене предохранителей многие критикуют. А напрасно. Вот как это происходит. Перегорает какой-либо из предохранителей. Если попытаться его заменить, не выяснив причину, по которой произошло его перегорание, то исходов может быть два, а не один, как говорят те самые многие критики.
А говорят они, что в такой ситуации не случится ничего страшного – все будет либо работать, либо просто опять перегорит предохранитель, который стоит копейки. Однако это не всегда так. Если перегорел предохранитель, что где-то в его цепи была перегрузка или короткое замыкание. Последнее покажется сразу – предохранитель моментально сгорит. А вот если была кратковременная перегрузка, после замены предохранителя все заработает, но ненадолго.
Что же касается клеммы аккумулятора. Если предохранитель перегорел из-за короткого замыкания, то при его замене с подключенным аккумулятором нет никакой гарантии, что перегорит именно он. Закон Ома может повлиять на ситуацию так, что предохранитель кратковременно выдержит повторны скачок тока, и за эти миллисекунды успеет выгореть еще что-то в электрооборудовании автомобиля.
Поэтому алгоритм замены перегоревшего предохранителя должен быть следующим. Отключаем АКБ, извлекаем перегоревший предохранитель, ищем причину, по которой произошло перегорание, устраняем, вставляем новый предохранитель, и только после этого подаем питание от аккумулятора.
Случай №9. Замена деталей системы зажигания
Свечи, бронированные высоковольтные провода, катушки и так далее. Отключать ли аккумулятор при замене этих деталей? Мнений, опять же, два. Одни говорят, что надо бы отключить. Другие утверждают, что пока замок зажигания находится в выключенном состоянии, никакое напряжение на детали системы зажигания от не отсоединенной АКБ пойти не может.
И снова обе стороны по-своему правы. Напряжение действительно не пойдет на свечи, катушки и высоковольтные провода, если зажигание выключено. Но кроме того, что замок выключен, он должен быть полностью исправным. Также никто не должен случайно включить зажигание во время замены всего вышеперечисленного. Как ни странно, но такое случается, например, когда один возится со свечами и проводами, а второй, чтобы не терять время, решил наконец-то правильно подключить магнитолу, «запустив» провод ACC через замок зажигания.
Таких примеров можно привести массу. Потому, чтобы не войти в этот список, клеммы лучше, все-таки, снять и в этом случае.
Случай №10. Прочие ремонтные работы
Любые манипуляции вблизи электропроводки автомобиля желательно осуществлять при отключенной от аккумулятора клемме. Это надо делать для того, чтобы не случилось короткого замыкания, если:
- при отворачивании закисшего болта у вас сорвется рука, и вы оторвете какой-то плюсовой провод, который по закону подлости поспешит прикоснуться к массе автомобиля;
- ключ, болт, отвертка и прочие металлические предметы упадут случайно на оголенный участок плюсового провода, и замкнут собой цепь на массу;
- при ремонте вы обнаружите, что неплохо было бы очистить от окислов и ржавчины какой-либо контакт, который в открученном состоянии из-за упомянутой выше эластичности возьмет, да и… Ну вы уже знаете.
В остальных случаях, например, при подкачке шин, клеммы можете оставить в покое. Особенно, если вы собираетесь подкачивать их при помощи компрессора, включаемого в розетку прикуривателя.
Что будет если снять предохранитель катушки зажигания
Уже в теплом стоит со вчерашнего вечера, сейчас поеду разбираться что по чем.
Добавлено через 59 секунд
| Волгарь_22rus. |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для Волгарь_22rus. |
| Найти ещё сообщения от Волгарь_22rus. |
| FoX-Serpuhov |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для FoX-Serpuhov |
| Посетить домашнюю страницу FoX-Serpuhov |
| Найти ещё сообщения от FoX-Serpuhov |
| Волгарь_22rus. |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для Волгарь_22rus. |
| Найти ещё сообщения от Волгарь_22rus. |
| Волгарь_22rus. |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для Волгарь_22rus. |
| Найти ещё сообщения от Волгарь_22rus. |
| Волгарь_22rus. |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для Волгарь_22rus. |
| Найти ещё сообщения от Волгарь_22rus. |
по схеме, белый провод, идет на диагностический разъем 1.1 очевидно там проблема.
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
по схеме, белый провод, идет на диагностический разъем 1.1 очевидно там проблема.
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
На катушку зажигания нет предохранителя.
Сижу тоже схему изучаю, а какой диагностический разьем который под капотом что ли?
Добавлено через 57 секунд
На Предах написано №9 катушка зажигания поэтому я так и называю.
Если перегорел предохранитель катушки зажигания
.
Неожиданно щелчок в предохранителях, зажигание горит мотор заглох. Паркуюсь, полез в преды, сгорел тот который отвечает за КАТУШКУ зажигания в правом блоке. Поставил новый тоже сразу сгорает только включаю зажигание. Топливный насос не работает. Думал мож насос замкнул, снял колодки с релюшек которые возле диагностического разьема, предохранитель все равно сгорает. Где искать? Советом хоть помогите?
Вероятней всего накрылся блок управления, на бензозасос ведь с него через предохранитель напряжение поступает. Да и катушка тож через него
завязана. А где блок управления стоит, туда вода при мойке не могла попасть? Будешь мыть в следующий раз движок, так такие вещи, как генератор, катушка накрывай чем-нибудь непромокаемым.
Придется тянуть авто в теплый бокс и компрессором продувать все провода и разъемы, тк в них могла остаться вода и потом, если все равно коротит искать тестером по схеме где замкнуло.
Уже в теплом стоит со вчерашнего вечера, сейчас поеду разбираться что по чем.
Добавлено через 59 секунд
Может помочь слив воды из ЭБУ. А может и нет.
Возможно, но на это, он у меня уже давно в целофан завернут.
Приехал с гаража, новость не радостная походу сгорел мой Микас нафиг. Теперь даже «желтый глаз» не загараеться. Приборы работают, стартер крутит, искры нет, насос не качает. Вот что делать куда лезть?
А никуда не надо лезть, поставить новый Микас, а неисправный в ремонт.
Комп снял, предохранитель поставил новый, включаю зажигание он опять сгорел, Предохранитель номер 9 в правом блоке.
Если смотреть по схеме, то при снятом ЭБУ на этом предохранителе не должно быть напряжения. Вытащи этот блок предохранителей и посмотри внимательно на него с обратной стороны, там случайно нету оплавленных и слипшихся проводов. А то сейчас бывают попадаются такие предохранители, что провода перегорают, весь пучок проводов между
собой сплавится, а предохранитель, в цепи которого было КЗ, стоит как новый.
по схеме, белый провод, идет на диагностический разъем 1.1 очевидно там проблема.
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
Сейчас вытащил весь блок предохранителей размотал жгут проводов весь под панелью все идеально даже намека на подгорание нет.
Зато есть хорошая новость, поставил свой компьютер на служебную волгу завелась как часы.
На катушку зажигания нет предохранителя. stop:
по схеме, белый провод, идет на диагностический разъем 1.1 очевидно там проблема.
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
На катушку зажигания нет предохранителя. stop:
Сижу тоже схему изучаю, а какой диагностический разьем который под капотом что ли?
Добавлено через 57 секунд
На Предах написано №9 катушка зажигания поэтому я так и называю.
Mitsubishi ASX Клуб
Форум клуба владельцев Mitsubishi ASX
Выгорает предохранитель электрооборудования двигателя
Выгорает предохранитель электрооборудования двигателя
Сообщение waf37 » 02 фев 2016, 09:05
Выгорает предохранитель электрооборудования двигателя
Сообщение Agrariy » 02 фев 2016, 09:18
Выгорает предохранитель электрооборудования двигателя
Сообщение ser1970 » 02 фев 2016, 09:20
Выгорает предохранитель электрооборудования двигателя
Сообщение Дубль » 02 фев 2016, 09:32
Выгорает предохранитель электрооборудования двигателя
Сообщение waf37 » 02 фев 2016, 09:35
Выгорает предохранитель электрооборудования двигателя
Сообщение ТУНИС » 02 фев 2016, 09:40
Выгорает предохранитель электрооборудования двигателя
Сообщение waf37 » 02 фев 2016, 10:47
Выгорает предохранитель электрооборудования двигателя
Сообщение ТУНИС » 02 фев 2016, 11:17
Выгорает предохранитель электрооборудования двигателя
Сообщение waf37 » 02 фев 2016, 11:47
Выгорает предохранитель электрооборудования двигателя
Сообщение ТУНИС » 02 фев 2016, 12:23
Выгорает предохранитель электрооборудования двигателя
Сообщение инжектор+ » 02 фев 2016, 12:36
Выгорает предохранитель электрооборудования двигателя
Сообщение инжектор+ » 02 фев 2016, 12:40
Выгорает предохранитель электрооборудования двигателя
Сообщение инжектор+ » 02 фев 2016, 12:44
Выгорает предохранитель электрооборудования двигателя
Сообщение mobileman » 02 фев 2016, 12:47
Выгорает предохранитель электрооборудования двигателя
Сообщение waf37 » 02 фев 2016, 13:12
Сгорел предохранитель: три способа решения проблемы
У большинства современных автомобилей предохранительный блок расположен под передней панелью. Доступ осуществляется с торца панели при открытой водительской двери. Еще блоки предохранителей могут находиться под крышкой панели приборов левее рулевой колонки. При этом на крышке блока предохранителей есть схема их расположения. В частности, предохранитель прикуривателя обозначается символом сигареты с дымком. Вынимаем предохранитель и визуально, по сгоревшей перемычке, подтверждаем диагноз. Как правило, в блоке предохранителей или на его крышке закреплено несколько запасных. Их номинал всегда обозначен цветом. Достаточно установить новый элемент того же цвета — и можно пользоваться розеткой дальше.
Если предохранителя того же цвета нет, то придется разбираться с номиналами. Обычно для прикуривателя предназначен предохранитель на 15 А синего цвета. Для запитки гаджетов вполне хватит и 10-амперного предохранителя красного цвета. Подойдет и коричневый на 7,5 А.
Если запасных предохранителей нет, а розетка нужна позарез, то можно переставить предохранитель из какой-либо неважной в данных условиях цепи. Например, ясным днем можно позаимствовать предохранитель передних либо задних противотуманок. Электропривод зеркал заднего вида тоже нужен не постоянно.
В крайнем случае можно из любого многожильного провода взять один тонкий проводничок и намотать его на ножки перегоревшего предохранителя так, чтобы между ножками была лишь одна нить. АКБ при этом отключать не обязательно, ведь от этого проблем может быть больше, чем просто неработающий прикуриватель.
Перегорание любого другого предохранителя в автомобиле — это чрезвычайная ситуация, особенно если она случилась не из-за вашей ошибки. То есть если просто один из электрических потребителей перестал включаться, то ситуация довольно серьезная, и новым предохранителем не отделаешься. Он снова может перегореть. Поэтому сначала нужно выяснить причину.
Иными словами, если спалили предохранитель неудачными действиями, можно лечить своими силами. Если перегорело само — лучше обратиться в сервис.
- Что можно и что нельзя втыкать в гнездо прикуривателя, читайте тут.
Если перегорел в глуши: как безопасно восстановить автомобильный предохранитель?
Сегодня мы с вами немножко покощунствуем. Оскверним самое святое, что есть в электрике автомобиля, а именно – предохранители! Научимся правильно и относительно безопасно делать то, что делать категорически запрещено – ставить замыкающие перемычки, в простонародье – «жучки»…
Плавкий предохранитель – одно из самых древних электротехнических устройств. Считается, что изобретателем предохранителя является Луи Франсуа Клеман Бреге, французский электротехник. В 1847 году он провел ряд экспериментов и выяснил, что вставки из тонкой проволоки фиксированного сечения способны перегорать при превышении током в электрической цепи определенной силы, пропорциональной сечению. Практическое же применение предохранителей, как устройств, началось приблизительно с середины XIX века – сперва в промышленной и бытовой электротехнике, а с массовым распространением «стальных коней» – и в автомобильной.
Несмотря на изобретение разного рода автоматически восстанавливающихся предохранителей – пружинных, биметаллических, полупроводниковых – самый обычный одноразовый плавкий предохранитель Луи Бреге до сих пор является наиболее распространенным и эффективным устройством защиты электроцепей в любом автомобиле от токовой перегрузки и короткого замыкания.
И в бюджетном, и в премиальном автомобиле практически все электрические потребители защищены плавкими предохранителями. И в мануале к любому авто, а тем более – в руководстве по обслуживанию и ремонту, обязательно есть такая (или очень похожая) фраза:
Запрещается даже временно устанавливать проволочные перемычки вместо соответствующих предохранителей, так как это может привести к повреждению электрической проводки и возникновению пожара!
Сказано правильно, и спорить с этим мы не намерены. Однако отметим, что обстоятельства бывают всякие, в том числе и не вполне рядовые. И любой владелец немолодого и повидавшего жизнь автомобиля может оказаться в ситуации, когда какой-то важный для движения предохранитель сгорел – в цепи бензонасоса, зажигания, стеклоочистителей в дождь, фар ночью и т. п, а заменить его нечем. Произойти подобное может не только в городе, где полно автомагазинов, отзывчивых граждан, а также автосервисов и эвакуаторов, наконец, а в глуши, когда запасных предохранителей в загашнике не оказалось, магазинов и просто добрых людей поблизости нет, а ехать-таки нужно…
Так что лучше обладать знаниями «для случая, который не случится», нежели оказаться беспомощным в маловероятной, но все же экстремальной ситуации! Как там звучит якобы японская поговорка, которую так любят писать в статусах в соцсетях? «Самурай носит меч всю жизнь, даже если понадобится он ему лишь раз в жизни»… Ну или что-то вроде того…
Когда «жучок»… был нормой
Молодые автовладельцы хорошо знакомы с современными П-образными ножевыми предохранителями, и, как правило, знакомы с их предшественниками, распространенными на советских машинах – предохранителями стержневого типа с их вечно паршивым контактом. А вот что было ЕЩЕ РАНЬШЕ, скорее всего, уже не помнят…
А вот до 70-х годов в автомобилях (кстати, не только в советских!) применялись предохранители, как раз очень похожие на современные П-образные ножевые. Представляли они собой текстолитовую пластинку с приклепанными пружинящими ножками-контактами и намотанными на нее 15-20 сантиметрами запасной проволочки. Если проволочка между контактами сгорала (предохранитель срабатывал), водитель просто отматывал с мотовильца несколько сантиметров и соединял ей контакты заново. Предохранитель восстанавливал свои свойства!
Не сказать, что такой принцип был идеальным – контакт в проволочном предохранителе частенько ухудшался со временем, поскольку зависел от силы и аккуратности намотки проволочки. Однако система все же просуществовала долгие годы на самых разных легковых и грузовых машинах и считалась вполне работоспособной. И обратите внимание: это ж по современным меркам натуральнейший «жучок»!
«Жучок» – да не «жучок»! «Жучком», опасным и запрещенным к использованию, такой предохранитель считался бы, если б в нем применялась СЛУЧАЙНАЯ проволока! Но проволока в нем была строго тарированная, с сечением, соответствующим нужному току защиты, значение которого печаталось на корпусе предохранителя! Поэтому если взять современный предохранитель ножевого типа (сгоревший) и соединить его ножки проволочкой, чье сечение на сгорание приблизительно соответствует току, маркированному на предохранителе изначально, то такой «жучок» не будет представлять собой опасности для электропроводки автомобиля. Но как понять – какая проволока нужна?
Диаметр провода и ток сгорания
А вот для этого существует специальная расчетная формула. Но чаще для простоты используется заполненная по этой формуле справочная таблица! В свое время, когда развлечением считалось техническое творчество, а не деградация в соцсетях, эту табличку знал каждый школьник, посещающий радиокружок. Ибо изготовить своими руками предохранитель для самодельной конструкции было нормой! В справочной табличке для удобства сечение одножильного медного провода уже конвертировано в диаметр.
Для наиболее распространенных номиналов автомобильных предохранителей таблица выглядит так. Если же интересны иные значения токов (а эти таблицы обычно включают в себя диаметры провода для изготовления предохранителей от 0,5 ампер до 200-300 ампер), то нагуглить полную версию будет несложно.
Для примера. В распространенном LAN-кабеле «витая пара», которым проводят интернет в квартиры, одна жилка имеет диаметр около 0,5 мм – отрезок такого провода сработает в качестве предохранителя при токе около 30 ампер. В многожильных проводах типа ШВВП, используемых для подключения электроприборов к розетке, часто используются жилки диаметром 0,2 мм – на 7 ампер… Если сложить вдвое – получится предохранитель на 14-15 ампер. Ну и т. п.
Измеряем провод без штангенциркуля и микрометра
ОК, теперь мы знаем, как сделать относительно безопасный «жучок» на нужный нам ток… И проволочку найти и расплести на жилки, в принципе, несложно – можно в крайнем случае разрезать и очистить от изоляции провод лампы-переноски, USB-шнура, а то и какие-то штатные электроцепи в машине допустимо временно «ампутировать», отрезав провод от чего-то не слишком нужного типа задней противотуманки… В конце-концов, экстремальные ситуации порой требуют экстремальных решений.
Но как понять, на какой ток рассчитан провод, если мы не знаем его диаметр? Ведь на глаз определить толщину нереально! А ни штангенциркуля, ни микрометра в багажнике, как правило, нет… И опять на помощь придут дедовские приемчики – простые, но надежные.
Берем любой цилиндрический предмет – карандаш, отвертку, спичку, веточку – и наматываем на нее провод плотно виток к витку. Чем больше витков – тем выше будет точность измерения, но обычно достаточно 15-20 витков. Намотали – измеряем общую длину намотки линейкой и делим полученное число миллиметров на количество витков. Результат – диаметр провода!
Зануды пробурчат: «Ну да, запасных предохранителей с собой нет, а вот линейка в машине нашлась, видите ли!». Специально для зануд: ну XXI век же на дворе… У многих, к примеру, линейка есть в смартфоне!
Делаем предохранитель-«жучок»
…ну и последний шаг – если провод найден, диаметр его измерен, и он нам подходит. Плотно и туго наматываем отрезок медной жилки на ножки сгоревшего предохранителя и вставляем его на место. Готово!
И напоследок еще раз напоминаем, что заниматься подобным ремонтом, даже вдалеке от цивилизации и помощи, необходимо весьма и весьма осторожно! Делайте «жучок», лишь окончательно убедившись, что аналогичный сгоревшему фабричный предохранитель нельзя хотя бы на время выдернуть из цепи, где он защищает что-то, без чего можно временно обойтись, – например, обогрев заднего стекла или нечто подобное. И если уж запасных нет, выдернуть неоткуда и за помощью обратиться не к кому – тогда только мотайте «жучок»… Но не забудьте при первой же возможности заменить его на нормальный предохранитель и выяснить причину перегорания!
Если вытащить предохранитель машина не заведется
Машина не заводится — менял предохранители с включенным зажиганием
Менял предохранители местами с ВКЛЮЧЕННЫМ ЗАЖИГАНИЕМ.
Искал проблему — не работала магнитола.
В итоге автомобиль не заводится.
Горит восклицательный знак и 3 раза пишет Шкода октавия а5 2011 год 1,6 автомат.
Читайте дальше, если хотите узнать:
— как делается инициализация по инструкции;
— что нужно знать, когда вынимаем предохранители;
— на что обратить внимание первым делом, если машина не заводится;
Специально вынес в отдельную тему из комментов — может кому будет полезно.
Когда вынимаем предохранители — всегда сначала отключаем соответствующий потребитель!
Это значит что, ключ из зажигания нужно было вынуть в данном конкретном случае.
Если меняем преды на лампочки — тоже самое.
А если сигналка например, т.е. то, что работает БЕЗ ключа — там лучше скинуть клемму с аккумулятора.
Как делается инициализация после подсоединения акб
— поворачиваем ключ в зажигании, но не заводим машину — 5 -7 минут
— потом завели и поехали, прокатились смотрим что будет.
На что обратить внимание первым делом, если машина не заводится — проверьте предохранители!
Еще могут быть — свечи, батарейка в ключе или бензонасос (читать обязательно!)
Теперь по вопросу
По конкретному случаю — может быть все что угодно, вплоть до мозгов.
Я советовал автору вопроса скинуть клемму с аккумулятора, дать постоять машине часок.
Подсоединяем клемму, ждем 5-7 минут, делаем инициализацию.
Суть сей операции — чтобы все электронные блоки нашли друг друга.
Варианта было два — если просто глюкануло — всё заработает.
Если пожег мозги — попал.
При подсоединении аккумуляторной батареи сначала подключите положи тельный полюс (+), а затем отрицательный (-).
Ни в коем случае не перепутайте кабели подключения — опасность возгорания кабеля.(с) Мануал
Шкодовод сделал диагностику, вылезли следующие ошибки:
— неверный ключ иммобилайзера,
— недействительные данные полученые от шлюза в разомкнутой цепи
— короткое замыкание на землю,
— потеряна связь с панелью приборов мпк модуль управления обрыв цепи короткое замыкание.
Но ничего больше не поменялось, ничего не заработало.
Уже искал спецов, хотел везти машину в соседний город к ОД.
Самым последним пунктом я посоветовал ему, прежде чем везти машину на сервис — посмотреть предохранители.
Реально многие автомобилисты забывают это сделать ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
систему подушек безопасности лучше проверьте — все таки это Ваша безопасность.
а если просто ошибка — сбросьте, конечно. -Олег
Сделал диагностику, убрали 100500 ошибок) всё ок! (с) Автор вопроса.
3 причины, по которым может не заводиться двигатель
Когда двигатель в автомобиле внезапно не хочет заводиться, многие водители теряются и не знают, что делать в этой ситуации. Рассмотрим три основные причины, почему такое может произойти.
Причина № 1 — нет бензина или искры
Не стоит спешить вызывать эвакуатор и вести машину в автосервис. Для начала можно попробовать выявить и устранить проблему самостоятельно. Начать стоит с проверки того, есть ли в автомобиле бензин. В ежедневных заботах запросто можно забыть про заправки и не обращать внимание на сигнальные лампы на приборной панели. Если бензин есть и бензонасос жужжит при включении зажигания, значит проверяем искру. Для проверки нам потребуется помощник.
Необходимо выкрутить свечу зажигания и назад одеть на неё колпачок высоковольтного провода и прислонить к корпусу двигателя. В это время помощник должен пытаться завести автомобиль. Если между свечой и мотором не появляется искра, значит проблема найдена. Скорее всего, нужно заменить катушку зажигания и автомобиль опять начнёт нормально заводиться.
Причина № 2 — когда мотор ни мур-мур
Бывают и более сложные ситуации. Когда поворачиваешь ключ в замке зажигания, а в ответ ни мур-мур, полная тишина. В подавляющем большинстве случаев виновником этой поломки будет севший аккумулятор. Если у вас есть зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов, то придётся нести домой батарею на зарядку. Когда нет такого зарядника, то придётся искать помощи другого водителя, у которого с собой есть провода для «прикуривания». Начавший так хандрить аккумулятор лучше всего заменить на новый, чтобы избавить себя от внезапных проблем. Бывает и так, что батарея заряжена, а машина всё равно отказывается заводиться. В этом случае виноват стартер, которому, скорее всего, потребуется замена реле.
Причина № 3 — предохранители сгорели
Ещё одна распространённая причина, по которой двигатель в автомобиле может отказаться запускаться — это сгоревшие предохранители. Устранить эту поломку достаточно просто, если у вас есть комплект запасных предохранителей, конечно. Для этого необходимо открыть крышку блока предохранителей, найти сгоревший и заменить его на новый. Если же запасных в машине не оказалось, то можно обесточить менее важные вещи, например, противотуманные фары, и взять оттуда предохранитель.
Самая нелепая поломка авто в моей жизни. Не заводилась из-за предохранителя.
Случилось это в начале января, ехал я с друзьями в город и по пути двигатель начал троить, я остановился заглушил двигатель, открыв капот посмотрев вроде все нормально, а когда попробовал завестись, стартер крутил машина не заводилась машина была mitsubishi Galant 8 USA 2002 года.
Начали проверять все поэтапно, выкрутили свечи, они были сырые, проверили искру, ее не было. Подумали что крякнули катушки, они были предыдущем владельцем как-то криво сделаны в изоленте все. На морозе стоять не хотелось вызвали Эвакуатор и поехали домой.
Приехал домой и в течение нескольких дней заказал новые катушки зажигания, они приехали, поставил все равно не заводится, искры нет.
Долгое время сидел искал информацию в интернете, на различных форумах. Натыкался на разную информацию разное мнение. То это проверил то то. В общем ничего не получалось.
На одном из форумов нашел информацию о том что это скорее всего коммутатор вышел из строя, по всем описаниям схожих ситуации была уверенность что вышел из строя именно он.
Все прочитал посмотрел что к чему, узнал что где находится. На следующее утро пошел смотреть и хотел снять доехать до разборки что бы купить такой для проверки ну или взять в аренду. Открыв капо на нужном месте я коммутатор не нашел, что за ерунда думал, пошел посмотрел еще раз, не ошибся, стал искать в других местах, может его не туда прикрутили, потому что знал что двигатель менялся целиком. Посмотрев полазив ничего не нашел.
Когда уже понял что своими силами проблему мне не решить, позвонил знакомому электрику, он приехал начал смотреть все проверять, не так не сяк тоже не получается, говорит вроде все так и не так. И говорит мне давай я поеду домой, схему посмотрю, завтра приеду, ну на этом и договорились.
На следующий день не приехал, звоню спрашиваю что к чему, он говорит к нему притащили такой же галант с той же проблемой, сейчас в нем найдет проблему потом приедет ко мне.
Приезжает уже к вечеру, говорит сейчас проверим предохранитель, полез в салон, достает «предохранитель управления двигателем» не смотря на такое название это и есть предохранитель катушек зажигания, хотя на многих форумах встречал информацию что в моем авто его просто не существует. Вынимаем его смотрим, действительно сгоревший, меняем на такой же, ключи в зажигание пуск и о чудо завелся и работает как часики.
Что делать если автомобиль не заводится?
Что делать, если машина не заводится (не запускается мотор)?
Что надо делать, если Ваш автомобиль не заводится? Может попробовать завести машину немного подтолкнув ее? Может просто сел аккумулятор? А может быть вышел из строя стартер или в замке зажигания сломался ключ? Вы сталкивались (знакомы) с такими проблемами? Для многих наших автолюбителей это не простые вопросы на которые им не так просто получить ответы. Многие из них не раз сталкивались с подобными проблемами и как назло, в самый неподходящий момент. Что же надо делать, если Ваша автомашина не хочет заводиться? Во-первых главное сохранять спокойствие. Все поправимо.
Если сев в свою машину и повернув ключ зажигания Вы не дождались запуска двигателя, то это может сразу испортить Вам (любому водителю) настроение. Главный вопрос, который волнует в этот момент всех автолюбителей,- «Почему не заводится двигатель?».
К сожалению установить причину или причины по которым машина отказывается заводиться очень сложно и не так-то просто. Ведь существует множество причин которые скрываются под капотом автомобиля, по которым может не запускаться двигатель. Вобщем-то в целом, конечно все что находиться под капотом фактически и практически может являться причиной отказа запуска силового агрегата автомобиля.
Для того, чтобы установить причину отказа запуска двигателя Вам необходимо в первую очередь начать с проверки аккумуляторной батареи (самая частая причина отказа запуска мотора). Только после проверки аккумулятора можно переходить к другим частям автомашины и далее искать причину. Главное здесь последовательность самой проверки. Таким образом Вы проверите постепенно все системы в машине, которые влияют на зажигание и на запуск двигателя.
Некоторые наши советы по тестированию агрегатов и компонентов автомобиля из-за которых автомобиль может не заводиться, совсем не сложные и легко выполнимы. Правда надо заметить, что определенные рекомендации достаточно сложны для тех автомобилистов, которые совсем не знакомы с устройством автомобиля и с его ремонтом. Тем не менее друзья, большинство наших советов в данном случае все-же придется выполнить, чтобы найти причину отказа запуска двигателя. Таким образом, если при повороте ключа в замке зажигания Вы не услышали звук работы мотора, мы предлагаем Вам друзья сделать следующее:
Электрические проблемы с запуском двигателя.
— Проверьте предохранители: Немного моделей современных машин имеют в своей системе предохранитель, который непосредственно связан с запуском двигателя. Но все-таки, прежде чем исследовать другие компоненты и агрегаты автомобиля Вам необходимо изначально проверить сами предохранители на работоспособность.
— Коррозия клемм аккумулятора и проводов: Со временем соединения аккумуляторной батареи могут загрязниться или быть подвержены коррозией. Грязь или коррозия разрывает то надежное соединение клемм с аккумулятором. В результате такой плохой проводимости электрического тока автомобиль может просто не завестись. Попробуйте друзья очистить клеммы аккумулятора и сами разъемы высоковольтных проводов, а далее попытайтесь заново завести машину.
— Разряженный аккумулятор: Самой распространенной причиной почему автомобиль не заводится является как-раз разряженный аккумулятор. Если у Вас есть специальный тестер для проверки зарядки аккумуляторной батареи, то обязательно проверьте его на емкость зарядки. Если же у Вас нет этого специального прибора для замера зарядки аккумулятора, то можно определить разрядку батареи при помощи или с помощью косвенных признаков.
Так например, если с первого запуска двигателя Вы слышите, что стартер в машине крутиться очень медленно, то наверняка причиной отказа запуска двигателя будет разряженный аккумулятор. Для того, чтобы в таком случае завести автомобиль Вам понадобится просто зарядить аккумулятор с помощью специального зарядного устройства. Помните пожалуйста, что если срок службы аккумуляторной батареи истек, то зарядка батареи даже с помощью самого зарядного устройства Вам не поможет, так как специальные пластины батареи в данном случае просто не держат зарядку. В этом случае Вам по-любому придется приобретать в машину новую батарею (аккумулятор).
— Неисправность выключателя зажигания: Если аккумулятор, высоковольтные провода в вашей машине впорядке, но Вы по-прежнему не можете завести автомобиль, то вполне вероятно, что причиной отказа может быть неисправный выключатель зажигания. Для того, чтобы проверить исправность этого компонента машины, вставьте пожалуйста ключ в замок зажигания и поверните его, но не до конца (включение приборной панели). Если повернув ключ в первое или второе положение (в зависимости от марки и модели автотранспортного средства) на приборной панели не загоряться красные сигнальные значки приборов, то скорее всего выключатель зажигания в машине вышел из строя.
Если же приборные красные значки загорелись, то поверните ключ в положение запуска двигателя. В этом положение красные сигнальные значки должны погаснуть (в большинстве моделей автомобилей). Еще один способ проверить работоспособность выключателя зажигания. Включите ближний свет фар и попытайтесь запустить двигатель. Если фары в этот момент станут светить очень тускло или полностью погаснут, то выключатель зажигания на Вашем автотранспортном средстве находится в рабочем состоянии. В противном случае коммутатор на машине необходимо просто заменить.
— Неисправность стартера: Коррозия может повредить не только саму аккумуляторную батарею, она может повлиять и на любой электрический компонент автомобиля. Например, под воздействием атмосферных явлений в машине может выйти из строя даже стартер. Для того, чтобы проверить работоспособность стартера Вам необходим помощник. Для этой проверки нужен обычный тестер, который замеряет электрический ток. Подключите ваш тестер к проводу, который питает стартер. Попросите помощника повернуть ключ зажигания, чтобы запустить двигатель. Если в момент запуска мотора тестер покажет, что электрический ток на стартер поступает, но он по-прежнему не вращается, то необходимо заменить неисправный стартер на новый.
Внимание. Подключив электрический тестер к проводу стартера, будьте очень осторожны, так как ваши руки находятся рядом с движущимися частями двигателя, которые могут конкретно причинить Вам травму.
Если стартер в машине крутиться, то причина отказа запуска двигателя в другом. Для того, чтобы все-же найти неисправность Вам необходимо проверить другие части и компоненты автомашины.
Продолжаем друзья поиск причины отказа запуска двигателя, чтобы ответить себе на вопрос — » Почему же не заводится двигатель? «.
Еще одной причиной почему не запускается силовой агрегат может быть простое отсутствие искры зажигания. Но не спишите друзья сразу бросаться проверять свечи зажигания. Для начала Вам необходимо проверить саму катушку зажигания, а сами свечи проверите в последнюю очередь, после окончательной диагностики других компонентов и частей автомобиля, которые и могли стать конкретной причиной проблемы с зажиганием.
Электрическая система автомобиля.
— Проверка катушки зажигания: Чтобы правильно протестировать катушку(и) зажигания Вам понадобится мультиметр, который измеряет сопротивление тока. Если у Вас нет такого прибора, то можете обратиться в любой автосервис, где Вам помогут проверить работоспособность катушки зажигания .
— Крышка распределения зажигания: Возможно эта проблема с запуском зажигания и не связана с крышкой распределения зажигания, но. Иногда в мокрую и сырую погоду неисправная крышка распределения зажигания может как-раз и являться той самой причиной отказа запуска силового агрегата.
Для того, чтобы проверить крышку распределения зажигания Вам необходимо, изначально снять ее и проверить на наличие влаги. Если Вы обнаружите внутри крышки даже маленькую капельку или небольшой конденсат влаги, то прежде чем установить крышку на место (обратно), обязательно протрите ее, а также протрите всю контактную группу сухой тряпкой. Также, осмотрите пожалуйста крышку на наличие в ней трещин. При необходимости надо заменить эту крышку на новую.
— Провода катушки зажигания: Проблема с заводом двигателя может быть и из-за повреждения проводов катушки зажигания. Осмотрите друзья провода катушки зажигания на предмет их повреждений и микротрещин. Если провода находятся в неудовлетворительном состоянии, то лучше замените их на новые.
Так же Вы можете проверить эти провода и на герметичность, подключив тестер к оплетке этих проводов. Если провода находятся в исправном состоянии, то они не должны пропускать электричество. Если во время проверки тестер покажет наличие на поверхности проводов электрического тока, то провода катушки зажигания пришли в негодность .
Помогло? Вы нашли неисправность? Нет? Тогда мы идем дальше.
Топливная система.
Если стартер в машине крутиться в полную силу и в системе зажигания наблюдается (есть) хорошая искра, то возможные проблемы с запуском двигателя могут быть связаны с топливной системой.
Если Ваш автомобиль оборудован электронным впрыском топлива, то несколько ее подсистем могут конкретно стать причиной отказа запуска силового агрегата.
Правда здесь надо отметить, что в большинстве таких случаев Вы просто не сможете сами самостоятельно продиагностировать всевозможные электронные системы и подсистемы, которые действительно могут являться той причиной отказа запуска мотора. Дело вот в чем, для этой проверки необходимо специальное диагностирующие оборудование, которое есть только в автосервисах или в дилерских центрах обслуживания автомобилей.
Правда существуют некоторые моменты, когда Вы можете сами самостоятельно в условиях гаража проверить определенные подсистемы. И все это благодаря некоторым и определенным способам такой проверки, Хотя Вы и не найдете конкретную причину поломки, но в любом случае Вы существенно сузите область поиска этой неисправности, на чем сэкономите для себя не малые деньги при поездке в автосервис на электронную диагностику автомобиля.
— Электрические соединения: Существует много электрических соединений в системе впрыска топлива. Каждая топливная форсунка имеет свой разъем сверху. Есть электрические разъемы и в воздушной системе машины, а также еще и на головке блока цилиндров. Вы должны проверить все электрические разъемы, которые находятся под капотом автомобиля. Это достаточно трудно, мы понимаем, но тем не менее, на этом Вы сэкономите немало денежных средств, которые потом можете без сожаления отдать в автомастерской .
— Топливный насос и реле: Чтобы проверить топливный насос Вам понадобится специальное оборудование, которое диагностирует топливную систему автомобиля (давление). Поскольку большинство из нас автомобилистов не имеет такого рода оборудования, то все, что мы сможем сами самостоятельно сделать, так это проверить полностью все электрические соединения .
Например, проверить поступление электрического тока на положительном проводе, который питает сам топливный насос. Для этого понадобиться электрический тестер. Перед проверкой убедитесь, что положение ключа зажигания находится в положение «On»(«Вкл»). Если тестер покажет, что ток на насос поступает, то переходите к следующему шагу поиска неисправности. Если же ток отсутствует и не поступает, то Вам необходимо проверить предохранитель. Если и предохранитель находится в исправном состоянии, то проблема запуска мотора в самом реле топливного насоса. Замените это реле на новое.
— Топливный фильтр: Если топливный насос работает правильно, то это не означает, что топливо попадает в двигатель в нормальном достаточном количестве. Например, из-за этого топливного фильтра топливо может не поступать в камеру сгорания в достаточном количестве, что может стать причиной отказа запуска силового агрегата. Для того, чтобы избежать подобных проблем Вам необходимо каждые 20 тыс. километров менять в машине топливный фильтр, который может быть сильно загрязнен ферментно-образующимися веществами присутствующими в самом топливе .
Все эти элементы в машине Вы можете легко сами проверить и при необходимости заменить их самостоятельно, конкретно с помощью повседневных авто-инструментов. К сожалению существует много и других топливных электронных систем, которые без применения специального оборудования проверить просто не получиться. Поэтому запомните дорогие наши автомобилисты, чтобы сделать электронную диагностику автомобиля, лучше всего доверится конкретно профессионалам и обратиться в автосервис.
Другие причины, по которым машина не заводится.
Проверив таким образом все основные системы автомобиля, которые могли повлиять на запуск двигателя машины, Вы уважаемые автомобилисты должны знать, что есть еще ряд определенных советов к которым можно прибегнуть и выполнить их самостоятельно, чтобы выяснить, почему же Ваш автомобиль не заводится. Если у Вас есть терпение и есть время заниматься таким поиском неисправности, то можете самостоятельно сделать следующее:
— Ослабли крепления стартера: Иногда крепления стартера ослабевают, что может стать причиной отсутствия зажигания.
— Плохие форсунки: Неисправность инжектора влияет на всю топливную систему, что может стать причиной отказа запуска мотора. Особенно при запуске, когда мотор еще теплый.
— Неисправный пусковой клапан: Если эта деталь автомобиля находится в неисправном состоянии, то при запуске мотора (особенно в холодную погоду) может произойти сбой и машина просто не заведется. Так же этот неисправный клапан может быть причиной неравномерной работы двигателя после его прогрева.
— Сколы на маховике: Стартер не только дает зажигание автомобилю, но и передает крутящий момент на маховик, который связан с трансмиссией. При сколах или повреждениях зубцов маховика, при вращении стартера можно услышать характерный звук (визг, скрип), который издает сам маховик имеющий дефект. Примечательно, что подобная проблема также может являться той причиной отказа запуска двигателя.
— Неисправность иммобилайзера или блока управления двигателем (ECU): Если главный компьютер вашего автомобиля работает со сбоями, то это может существенным образом влиять на работоспособность самой системы зажигания и на впрыск топлива. В том числе, если, какая-нибудь электронная система несет в себе сбои, то во многих современных автомобилях система управления двигателем может просто заблокировать сам запуск двигателя. Также, частой причиной отказа в запуске двигателя является конкретная неисправность в электронной противоугонной системе (иммобилайзер).
При его поломке как правило, этот электронный блок просто не воспринимает Ваш ключ в котором находится чип с электронным кодом, который и отключает охранную систему.
К нашему сожалению, все эти электронные системы Вы просто не сможете проверить самостоятельно, так как для диагностики электроники машины необходимо дорогостоящие оборудование.
Что же делать, если не могут установить причину по которой автомобиль не заводится?
Внимание. Советуем Вам друзья автомобилисты изначально, для электронной диагностики автомобиля, сразу обращаться в специализированные дилерские авто-центры, которые обслуживают только Вашу или именно вашу марку машины (оф. дилер и другие). Только они могут гарантировать Вам профессиональный подход к диагностике и классифицированный ремонт вашего автотранспортного средства.
Обычно в подобных автосервисах есть полный спектр электронного оборудования и дорогостоящего программного обеспечения для диагностики автомобилей. Ведь в обычных сервисах и в тех же гаражах не смотря на высокую классификацию некоторых определенных мастеров, часто отсутствует то узкоспециализированное дорогостоящее оборудование и программное обеспечение, которое необходимо для быстрого поиска неисправностей.
Вот например, стоимость некоторого определенного программного обеспечения предназначенного для диагностического оборудования, может стоить несколько сотен тысяч долларов США.(!) К большому сожалению приобрести подобный «автософт» для себя большинство автосервисов (тем более «гаражные» мастера) позволить не могут. Не по карману.