Доступ к сервису временно запрещён
С вашего IP-адреса одновременно поступает очень много запросов.
Такое поведение показалось подозрительным, поэтому мы временно закрыли доступ к сайту.
Возможно, на вашем устройстве есть программы, которые отправляют запросы без вашего ведома.
Что мне делать?
Напишите в службу поддержки через форму обратной связи.
Подробно опишите ситуацию — поможем разобраться, что случилось, и подскажем, как действовать дальше.
Начинается эпоха шиномонтажа или как правильно устанавливать колёса на автомобиль? Таблица моментов затяжки колёсных болтов для разных марок автомобилей
Как правильно установить колесо на автомобиль
На написание этой записи вдохновил сегодняшний пост одного из драйвовчан на тему замены колёс dimanok163 под названием Как научить шиномонтажников простым вещам?. Кому интересно пост здесь.
К сожалению, представители автосервисных предприятий до сих пор не знают, как правильно устанавливать колёса на автомобиль, а ведь многие им доверяют гораздо более сложные операции на автомобиле. Поэтому в преддверии весеннего шиномонтажа, хотелось по подробнее осветить этот вопрос для наших подписчиков.
Перед установкой колесного диска необходимо очистить центрирующее отверстие колёсного диска и посадочное место на ступице. Затем нанести на центрирующее отверстие антикоррозионный или восковой состав для избежания коррозии между ступицей и диском. Часто для этого используют медную или алюминиевую смазку. На литых дисках во избежание гальванической коррозии лучше использовать последний вариант.
При этом нет смысла наносить состав на привалочную поверхность диска, т.к. это чревато при движении попаданием смазки на тормозные механизмы, что может привести к снижению эффективности торможения.
Место нанесения антикоррозионного состава на центрирующей части колёсного диска
Ранее автолюбители, кто ездил на москвичах и жигах, не знали о таком изобретении человечества, как динамометрический ключ и тянули колёса до одури (конечно были те кто знал, но их было мало). Когда начинал водить автомобиль, частенько видел в гаражах, как люди чуть ли не прыгали на воротках, закручивая свои колёса. Это приводило к тому, что отвернуть колёсный болт было невозможно и поэтому пошла традиция смазывать колёсные болты графитовой смазкой.
Так вот делать этого категорически нельзя, потому что нанесение смазки, приводит к уплотнению резьбы и соответственно эти резьбовые соединения требуют другого момента затяжки.
Да и смысла нету, т.к. при правильном моменте затяжки колеса, открутить его можно с помощью небольшого усилия на обычный колёсный балонник. Графит наносили, чтобы избежать диффузии и прикипания явно перетянутых резьбовых соединений.
Вот что поэтому поводу пишет ВАГ:
Недопустимо нанесение воска на колёсные болты, поверхности прилегания колеса/ступицы и резьбу в ступице. Категорически запрещается обрабатывать смазочными материалами или антикоррозийными средствами резьбу колёсных болтов!
Смазывать резьбовую часть колёсных болтов и гаек нельзя!
При этом в комментариях к выше указанной статье нашлось много пользователей, которые с упорством быков на корриде, начали пытаться доказывать, что делали так на протяжении 15 лет и всё у них было нормально. Честно говоря, рад за них. Но если ты что-то по незнанию делаешь неверно, это не означает, что это правильно. Я сам много что делал не правильно, пока не пришёл на работу к дилеру. Честно говоря, мир во многом перевернулся. И понятно, что тяжело отказываться от накопленного опыта, но настаивать с упорством барана на неправильных технологиях, нет никакого смысла.
Затем колёсо прикручивается в три этапа:
► С начала болты / гайки наживляются от руки;
► Затем прикручиваются болты / гайки с моментом в 30 Нм крест на крест.
Эти первые две операции выполняются, когда колёса вывешены.
Затем автомобиль или колесо опускается на землю и выполняется третий этап:
► Колёса прикручиваются с установленным производителем моментом затяжки крест на крест для того, чтобы колесо равномерно прижалось к ступице во избежание биения.
Если у вас есть секретка, то здесь есть правило, откручиваете её первой, а закручиваете последней.
Инструкция от производителя секретных болтов, которая повторяет слово в слово производителя автомобиля. Запрещая наносить смазку на резьбовую часть болтов и использовать ударный инструмент
Использование для крепления колеса ударного инструмента строго запрещено. Вот это очень интересный момент, который у многих вызывает непонимание и отрицание.
В Эльзе дано чёткое и недвусмысленное указание:
Использовать для ввинчивания колёсных болтов ударный гайковёрт запрещается!
— Как это так? Да мы всю жизнь так делали?
— Что делали, косячили и планируете продолжать дальше?
Крепление колеса крест на крест
Во-первых, если действовать по инструкции, то с помощью такого инструмента нельзя выполнить условий описанных выше.
Во-вторых, существует риск испортить резьбу. При чём один раз закрутить не по резьбе можно и даже будет держаться. Проблема у вас возникнет, когда вы заходите отвернуть это резьбовое соединение.
В-третьих, производители ступичных подшипников запрещают использовать ударный инструмент, т.к. он отрицательно сказывается на подшипниках ступицы, сокращая их срок службы.
Запрещено использовать ударный инструмент при креплении колёсных дисков. Для особо упоротых и не умеющих читать, производитель приложил иллюстрацию
На этом всё. Колесо установлено и можно продолжать движение. На снятие установку четырёх колёс производитель устанавливает нормы в 0,5 н.ч. это 30 минут. Эта норма может показаться с начала дикой, но если подходить правильно к процессу снятия / установки колёс по выше описанному алгоритму, то полагаю, что ни у кого не возникнет вопросов:
— А почему так долго?, как у одной невероятно супер-пупер-мега-истеричной бабы, описанной мной ������здесь������. Никому не пожелаю таких долбанутых клиентов.
Крестообразное крепление колёсного диска 4 точки крепления
За сим всё. Следите за тем, как вам делают шиномонтаж, что избежать неприятностей в дальнейшей эксплуатации автомобиля. Тем более что наступает лето и оказаться на трассе с не откручивающимся пробитым колесом, та ещё офигенная история.
Всем удачи на дорогах и вменяемых автосервисов и шиномонтажек!
Понравился пост? Жми лайк и делай репост!
P.S. Бонусом таблица затяжки колёсных болтов для разных марок распространённых автомобилей.
Таблица моментов затяжки колёс лист 1 
Таблица моментов затяжки колёс лист 2
Как правильно затягивать болты на колесах автомобиля?
В стандартной комплектации большинства автомобилей есть баллонный ключ для демонтажа проколотого или поврежденного колеса. Он неудобен, и во время работы провернуть его короткий рычаг голыми руками не всегда удается, приходится искать какую-нибудь трубу поблизости, чтобы смастерить из нее рычаг подлиннее. С помощью этого устройства можно не только открутить болт, но и испортить крепление. Если дернуть его изо всех сил, то рискуешь сорвать резьбу. Поврежденная резьба болта или шпильки уже не держит нагрузку, и крепление ослабевает.
Другая ошибка при установке запаски — это ввинчивание болтов друг за другом по кругу и по часовой стрелке. Причем некоторые водители ввинчивают каждый до упора баллонным ключом вплоть до силовой затяжки. Оказывается, что так тоже делать неправильно. Почему?
Соблюдать последовательность
Идеальный способ крепления колеса к втулке можно увидеть на сборочном конвейере автозавода. Сначала рабочий подкатывает колесо на высокой тележке, наживляет болты, вкручивает их пальцами на несколько витков, а затем подносит к ним пневмогайковерт с пятью или с шестью головками. Они закручивают все болты одновременно и с одинаковым усилием, чтобы колесо прижималось на всех точках крепления одновременно.
Естественно, так ставить диски в полевых условиях невозможно. У водителя в лучшем случае имеется только один баллонный ключ, а у мастеров шиномонтажа — пневмогайковерт с одной головкой.
Поэтому для достижения правильного обжимания штампованного диска болты необходимо вставлять и закручивать по особому алгоритму, чтобы они могли схватить ступицу приблизительно так же, как это происходит на заводском конвейере.
Болты вставляются по ходу часовой стрелки, но в противоположные друг другу отверстия.
Если ступица имеет 4 отверстия, то болты затягиваются попарно в последовательности: 1-3-4-2.
Если их 5, то схема затяжки выглядит следующим образом: 1-4-2-5-3.
Ступицы с 6 местами под болты крепятся в последовательности 1-4-5-2-3-6.
Во всех этих случаях болты ввинчиваются без усилия и не затягиваются до конца. Затяжка производится потом, когда все болты вкручены по самые головки.
Если не воспроизводить этот алгоритм, то можно перекосить штампованный диск, и образовавшийся под нагрузками во время движения люфт приведет к биению колеса и деформации металла.
Затяжка динамометрическим ключом
Затягиваются болты уже другим инструментом. Нельзя пользоваться пневмогайковертом, который не обеспечивает необходимого усилия. Не рекомендуется тянуть головки и с помощью баллонного ключа с длинной ручкой, так как он легко может превысить максимально допустимый момент. Лучше всего для финальной затяжки использовать динамометрический ключ, который обеспечивает только предписанное производителем усилие.
Узнать силу затяжки болтов для той или иной модели автомобиля можно из руководства пользователя. К примеру, «АвтоВАЗ» рекомендует для моделей LADA — 70-90 Нм. Audi для машин A4 и A6 — 120 Нм. BMW для 3 серии — 90-110 Нм. А для Ford Focus — 90-100 Нм.
В среднем момент разнится от 70 до 120 Нм.
Если у водителя нет желания покупать такой ключ, то можно однажды попросить его в мастерской шиномонтажа и запомнить то усилие, что он прилагает к болтам. Далее такой же момент можно примерно воспроизводить с помощью обычного баллонника.
Если же увеличить усилие, да еще и попрыгать на ключе, то можно сорвать резьбу, что приводит к потере болта. А это опасно из-за риска ослабевания других креплений.
Момент затяжки болтов и гаек на колёсах легкового автомобиля
Многие часто задаются вопросом, с каким усилием затягивать колесные гайки можно в домашних условиях. Вроде этот процесс с первого взгляда кажется достаточно простым. Прежде чем приступить к поэтапному действию, человек должен подготовить определенные инструменты. Очень часто автовладельцы самостоятельно выполняют эти действия в домашних условиях и, не рассчитывая своих сил, срывают резьбу. Это происходит из-за того, что новичок достаточно сильно надавливает на болты.
Процесс затягивания болтов
Момент затяжки колесных болтов осуществляется с подготовкой необходимых инструментов. Чтобы выполнить процесс грамотно, необходимо приобрести специальный динамометрический ключ. Без этого инструмента сложно представить процесс затяжки болтов.
Обратите внимание!Если эта разработка отсутствует, можно воспользоваться пневмогайковертом. При помощи данного изделия многие станции проводят профессиональное техническое обслуживание.
Как правило, пневмогайковерт регулирует момент затяжки элементов на конструкции. Если не затянутый болт выступает в передней части, тогда во время перемещения на транспортном средстве будет ощущаться дискомфорт. То есть машину будет немного «трясти». Ведь основная нагрузка приходится на рулевое колесо.
Важно!Если колесо затянуто слабо на задней части оси, тогда шины быстро износятся. Существует также вероятность повреждения рулевой тяги и разрушения подшипников.
Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия
Порядок действий
Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).
Сам процесс осуществляется следующим образом:
- Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
- Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
- После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.
Важно! Изначально нужно опустить автомобиль на землю, прикручивая колесо, а далее убедиться в том, что болты достаточно крепко затянуты.
Какая сила и момент затяжки должны быть
Гайка колес на легковой автомобиль
Грамотная затяжка гаек колес легковых автомобилей осуществляется при помощи динамометрического ключа. На нем можно установить необходимый момент затяжки гаек. Если усилие будет его превышать, тогда ключ начнет проскальзывать. Определив, с какой силой придется затягивать гайки на колесах, можно приобрести данный инструмент. Стоимость такой разработки начинается от 1400 рублей* и выше.
Важно!На рынке представлены два вида моделей: механический и электронный. Второй инструмент, соответственно, обойдется дороже.
Порядок и момент затяжки
Прежде чем рассказать о моментах затяжки колёсных болтов, нужно разобраться в последовательности крепления.
Существует определённый принцип, согласно которому следует затягивать крепежи. Это позволит равномерно распределить усилие затяжки болтов устанавливаемых колёс, предназначенных для легковых автомобилей.
Ориентироваться нужно на число гаек, то есть креплений колеса и ступицы. Чаще всего их бывает 4, 5 или 6. Для каждой ситуации своя последовательность:
- Если на колесе 4 крепежа, тогда затяжка выполняется в такой последовательности 1-3-4-2.
- Если это 5 болтов, тогда схема выглядит так 1-4-2-5-3.
- Для 6 болтов принцип иной 1-4-5-2-3-6.
Очень важно не закручивать по часовой стрелке. Выбирайте любой условный для себя первый болт, и от него ведите счёт остальных. Можете для удобства нанести метки, чтобы не перепутать последовательность.
В мануале от автопроизводителя есть чёткие указания касательно того, каким должен быть момент затяжки для колёсных гаек или болтов для конкретного автомобиля. Иногда доступна и соответствующая таблица по моделям авто.
Имея в распоряжении динамометрический ключ, на нём выставляется требуемое значение, в чём поможет таблица затяжки, а затем этим инструментом выполняется завершающий этап крепления колёсных болтов к ступице. Научиться правильно работать с динамометрическим ключом не сложно. Самые простые в этом плане модели с ограничителем. Они просто перестают создавать усилие, достигая выставленного значения. Тяжелее работать со стрелочными моделями, где приходится следить за затяжкой и стараться не выйти за ограничения.
Всё чаще на колёса устанавливаются алюминиевые гайки. Они выглядят красиво, не ржавеют, но требуют более тщательного соблюдения правил затяжки, поскольку резьба менее прочная и её можно легко сорвать.
Прежде чем приступать к работе, сопоставьте требования по моменту затяжки для своего автомобиля и определите, на какой момент рассчитаны используемые гайки.
В этом отлично помогает специальная таблица, разработанная для затяжки колёсных болтов соответствующим инструментом, то есть динамометрическим ключом.
alt=»Автомобильное колесо» width=»1000″ height=»750″ />
Моменты затяжки для популярных моделей
Разнообразие автомобилей на российском рынке поражает. Но есть определённые категории наиболее популярных моделей, которые чаще остальных встречаются на местных автодорогах.
Приведём примеры необходимых моментов затяжки для самых распространённых и востребованных автомобилей в России.
- Весь модельный ряд Audi, не считая кроссоверы Q5 и Q7, предусматривают использование одинакового момента. Это 120 Нм. Для Q5 требуется усилие 140, а для Q7 все 160 Нм.
- Легковые модели BMW 1, 3 и 5 серий требуют 120 Нм. А кроссоверы 140 Нм.
- Для Chevrolet Cruze и Captiva регламентированный момент составляет 140 и 125 Нм соответственно.
- У Ford Mondeo этот показатель 85 Нм. У Fiesta до 2008 года момент был 90 Нм, а затем вырос до 110 Нм по регламенту.
- Весь модельный ряд Hyundai предусматривает одинаковое значение затяжки, и оно составляет 110 Нм.
- Линейка автомобилей Honda отличается незначительно, и тут регламентированный диапазон варьируется в пределах от 108 до 110 Нм.
- Для Kia Rio установленный момент составит 103 Нм.
- У автомобилей Lada диапазон составит от 70 до 78 единиц, в то время как у Niva это 88-91.
- С моделями Lexus всё просто. У всех по регламенту затяжка делается при 103 Нм.
- У Mercedes S и M класс целых 150 Нм. Для остальных затяжка выполняется в диапазоне от 103 до 110 единиц.
- Mitsubishi Lancer и Outlander требуют выставить ограничитель динамометрического ключа на отметку в 98 единиц.
- Если у вас Nissan Qashqai, готовьте усилие на 133 Нм. Аналогично для моделей Patrol и Terrano.
- У Renault Logan усилие составляет 105 единиц.
- Модельный ряд Skoda рассчитан на затяжку болтов при усилии 120.
- У автомобилей Passat, Golf и Polo момент одинаковый, и составляет 120 Нм. Для Touareg требуется уже 180 Нм.
- Avensis, Corolla и Camry вместе с Yaris нуждаются в усилии 103 Нм. А вот Land Cruiser рассчитан на 209 единиц.
Это лишь базовые параметры, на которые следует ориентироваться. С завода устанавливаются определённые колёса и крепёжные элементы. Но их автомобилист может заменить. Тогда и значения при затяжке поменяются на такие, которые будут заметно отличаться от заводского регламента.
С каким усилием затягивать колесные гайки
Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.
Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.
Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом
Таблица усилий затяжки колесных болтов
В последнее время многие автовладельцы устанавливают облегченные колесные гайки литых дисков, изготовленные из алюминия. Они смотрятся стильно.