Три главных способа замены масла в автомобиле: плюсы и минусы
Многие справедливо полагают, что в деле замены масла не следует изобретать велосипед.
Классическая схема замены следующая. Прежде всего, нужно прогреть двигатель до рабочей температуры 90 градусов, а лучше проехать по трассе пять — десять км. Это необходимо для того, чтобы поднять давление масла и спровоцировать более эффективное взбалтывание осадка — тех самых фракций (шлам, нагар), которые оседают на рабочих поверхностях и несут потенциальный вред мотору. После этого у вас есть до двух часов, чтобы слить отработанный лубрикант — взвесь частиц будет держаться «на плаву» примерно такое время.
При прогреве моторного масла уменьшается также его вязкость — оно становится более текучим, и вы сольете больший объем смазки, нежели из холодного мотора. После этого снимаем крышку с маслозаливочной горловины — это обеспечит более быстрое стекание смазочного материала. Затем берем емкость для слива отработки, ставим ее под сливную пробку. Откручиваем последнюю ключом по часовой стрелке и ждем, когда стечет отработанное масло. После этого специальным ключом откручиваем масляный фильтр.
Если ключа нет, в чрезвычайной ситуации можно пробить корпус фильтра отверткой, продвинуть ее вперед и использовать как рычаг. В процессе замены обязательно смажьте уплотнительное кольцо нового фильтра свежим маслом. Так вы смягчите резину и уменьшите давление на нее. Важный момент — закручивать фильтр необходимо только от руки, без использования съемников. Затем меняем уплотнительную прокладку на сливной пробке и вкручиваем последнюю на место. Заливаем новое масло и ставим на место крышку заливочной горловины.
Когда стоит задача поменять масло экстренно, можно воспользоваться методом выкачивания смазки через масляный щуп. Первым делом прогреваем двигатель до рабочей температуры. Затем глушим его и вынимаем щуп из штатного отверстия. На место щупа вставляем специальный шланг, присоединенный к вакуумной установке. Шланг погружается в самые глубины силового агрегата — до нижней точки картера.
После этого буквально за пять минут воздушный компрессор откачает львиную долю отработки в специальный бак. Совет — проконтролируйте объем слитого масла, примерно столько же вам предстоит залить взамен слитой отработки. После удаления старого масла необходимо произвести замену фильтрующего элемента.
Главный минус — вам, вероятнее всего, не удастся полностью удалить тяжелые фракции — масло с примесью металлической пыли, грязи и сажи, которые скапливаются в нижней части поддона двигателя. Кроме того, невозможно выполнить данную процедуру самостоятельно, без специального оборудования, которое, впрочем, не очень дорогое, и энтузиасты вполне могут приобрести его примерно за 15 тыс. рублей. К плюсам же данного метода отнесем невысокую стоимость процедуры и экономию времени — вакуумная замена масла занимает примерно четверть часа. Есть и еще один бонус — вам не нужно поднимать автомобиль на подъемнике.
При любом из вышеописанных способов замены моторного масла в двигателе остается 10-15% отработки. Поборники чистоты практикуют выталкивание остатков отработки следующим способом — после слива отворачивают фильтр и «трогают» мотор стартером.
Еще какое-то количество масла выходит при таком раскладе из магистрали. Есть и такой способ — перед заворачиванием сливной пробки льют в горловину литр свежего масла и ждут, пока оно сольется: еще один способ выгнать из системы «старье». Однако самым эффективным вариантом очистки является, конечно же, промывка. Некоторые «умельцы» используют для этого дизельное топливо, разбавленное свежим моторным маслом. Такая практика не рекомендована, поскольку вредна для сальников. Не советуем также использование специальных моющих добавок — «пятиминуток»: их заливают в двигатель перед заменой масла, смешивая с отработкой и также дают двигателю поработать на холостом ходу пять — десять минут. Минус «пятиминуток» состоит в том, что некоторое их количество остается в моторе, и эта субстанция, как и отработка, ухудшает характеристики нового масла.
А вот дать мотору поработать на промывочном масле стоит, правда, тоже не всегда. Такая процедура рекомендована, если масло в двигателе очень грязное и имеет явно выраженные частицы парафинов и шламов. Стоит промыть мотор также после приобретения подержанной машины, если вы не уверены в том, что прежний владелец берег силовой агрегат. Или — если вы не знаете, какое масло было залито в двигатель.
Во всех случаях заливаем качественную «промывайку», даем мотору поработать на ней четверть часа, сливаем, ставим новый фильтр и заливаем новое масло. Наконец, отмыть двигатель можно также и обычным качественным моторным маслом, на котором можно проехать несколько десятков и даже сотен километров, после чего — слить его и залить свежее.
Что можно долить в двигатель, если нет моторного масла
Судя по числу запросов такого типа, задаваемых в Рунете, немало водителей оказывались в такой ситуации. Потеря масла может произойти по множеству причин. Может быть, при штатной замене масла сервисмен плохо привернул масляный фильтр, или вы пропустили время очередной проверки и доливки. да мало ли что.
Кстати, первое, что стоит помнить на случай подобных ситуаций: продолжать езду с уровнем масла ниже критического не стоит, предупреждает портал «За рулём». Масляный насос начнёт захватывать воздух вместо масла и трущиеся узлы двигателя в условиях недостаточной смазки быстро придут в негодность.
Лучше подыскать замену, пусть и неподходящую по назначению, и на ней потихоньку доехать до мест, где можно будет поставить машину в сервис, исправить проблемы и снова залить правильное масло.
5 вариантов действий
На такой крайний случай рекомендуется в багажнике держать литровую упаковку вашего обычного масла. Или возить с собой остатки масла с последней штатной замены.
Остановить другую машину и попросить помощи. Возможно, другой водитель возит с собой масло про запас. Можно залить даже масло неподходящей категории и вязкости.
Масло для ГУРа – это минеральное масло, по вязкости близкое к моторному.
А вот трансмиссионное масло на ряде форумов советуют не использовать, потому что у него слишком высокая вязкость. С таким маслом сальники и помпа двигателя быстро износятся.
Самодельное моторное масло
Говорю сразу!) Я не показываю как я добываю моторное масло из нефти, а лишь покажу на своем примере, чего можно добиться смешивая определенные масла и присадки, доступные для покупки каждому.
Для начала кратко разберемся какие группы масел есть, что куда входит и какие +/-.
1-2 Группа — Минеральные базовые масла, которые делаются десятилетиями. Да это те самые масла, которые при просроченном интервале замене превращаются в гуталин. В наше время они делаются уже достаточно чистыми и уступают гидрогрекингу из 3 группы лишь в температуре замерзания и функцией перевоплащения в гуталин, а по термостабильности минералка 2 группы лучше большинства гирокрекинговых масел 3 группы. Ну а по цене лучше всех, менее 100р за литр от Отечественных производителей и если вы попали на "паленку" ЛиквиМоли/Кастрола/Мобила и тд., то скорее всего там залита именно эта минералка)))
п.с. Вторая группа делается из первой группы.
3 Группа — Сюда входит гирокрекинг VHVI, который делают из второй группы, по сути это тоже минералка, но в современном мире принято называть "Синтетикой")). И так же входят GTL масла, а это уже настоящая синтетика, масло получаемое путем синтеза из природного газа, а не как минералка перегоняемая из нефти. По всем параметрам GTL масла лучше гидрокрекинга VHVI и могли бы спокойно относится к 4 группе масел, но так как газ из которого делают масло все таки природный, из под земли, то отнести к 4 группе масло нельзя.
4 Группа — Уже пошла настоящая синтетика, сильно не хочу вникать, обладает отличной морозостойкостью, термической стабильностью, масляная пленка примерно в 2 раза прочнее масел 1-3 групп, но хуже смазывает, вызывает усадку сальников и резиновых прокладок. Из-за таких явных минусов, почти всегда используется как улучшатель низко-выскотемпературных свойств масел и в больших концентрациях используется только с маслами 5 группы. Ну и цена конь, правда какая разница если в свободной продаже их купить нельзя, а только в составе масла)
5 группа — Эстеры, AN(Алкилированые нафталины) и PAG(именно OSP версия, моторная, к холодильным PAG маслам не относится вообще никак). На этой группе масел остановлюсь подробнее, ибо её я и буду использовать для "микса" масла, а именно Эстеры. Про PAG масла я ничего расписывать не буду, ибо они очень мало распространены, а AN имеют теже плюсы что и эстеры, но дешевле и имеют низкотемпературные свойства как у гидрокрекинга.
И так, эстеры, бывают они трех видов: обычные эстеры(самая первая версия), диэстеры(доработанный продукт) и полиол-эстеры(POE, я далее так и буду сокращать; самый жир из эстеров). При этом в табличках где сравнивают различные группы масел, всегда используют именно самую первую версию эстеров, самую обычную. А у обычных эстеров отвратительная стойкость к воде и так же быстрее окисляется, т.е. интервал смены даже меньше чем у минералки 2 группы. Вот кстати пример такой таблички.
Но время не стоит на месте и в маслах стали применять диэстеры и POE. Они уже не так сильно окисляются, а POE вообще стало одно из лучших в плане окисления масел.
Плюсы POE:
— высочайшая термостабильность, температура вспышки
250-300*С и как следствие очень низкий угар. У минералки 2 группы
220-250*С, GTL и ПАО
240-260*С. Не зря РОЕ масла применяются в реактивной авиации.
— огромная прочность маслянной пленки, всё из-за того что молекулы эстеров притягиваются между собой. Для сравнения — показатели пиковой нагрузки при использовании: минеральной основы I и II групп — 900 кг/см.кв; гидрокрекинговой основы — 2000 кг/см.кв; ПАО — 6500 кг/см.кв; эстеров — 22000-25000 кг/см.кв. К тому же эстеры всегда остаются на поверхности металла и никогда полностью не стекут в поддон, т.е. не будет сухого трения деталей после долгого простоя.
— отличные моющие способности, единственное масло которое может отмыть лаковые отложения и раскоксовать залегшие поршневые кольца. Из-за той же полярности молекул, эстеры притягиваются через толщу загрязнений к поверхности металлов и отрывают загрязнения, а так же препятствуют возможному образованию отложений в будущем.
— отличная совместимость с сальниками и прокладками, они набухают, перестают течь и даже потеть. Именно эстеры добавляют в небольшой концентрации в масла где базой служит ПАО масло, которое усаживает сальники и прокладки.
Вот так изменяется пятно износа с эстерами на различных маслах
Но есть и минусы:
— цена, в 5-10 раз дороже масел на гидрокрекинге
— у обычных эстеров и диэстеров проблемы с гигроскопичностью. Но это если честно "пальцем в небо", ибо этот минус по сути можно иметь ввиду, если вы не умеете закручивать крышку на банке с маслом и храните масло в очень влажном подвале. В моторе влага практически не образуется и не задерживается.
И как стало понятно, нам надо добыть это самое РОЕ масло. На моё удивление его можно найти почти в любом городе, ибо данное масло используется в холодильниках))
Брал 1л за 1100р, если у вас есть знакомые холодильнищики, то найдете еще дешевле)))
Вязкость можно подобрать почти любую.
Брал именно SL22, ибо чем жиже РОЕ, тем лучше полярность молекул масла, такая вот особенность
Но есть одно очень большое НО! При добавлении эстеров вы разбавляете присадочный пакет основного масла. Намешали смесь в которой 10% эстеров, у вас на 10% уменьшилось количество всех присадок в основном масле. И хорошо если вы используете какое-то ЖИРНОЕ масло, где уменьшение количества присадок вообще никак не скажется на последствиях, вот кстати пример такого разбавления, тут правда диэстеры добавили, но сути не поменяет.
Использовано диэстеровое масло L-132 от Карбонфокс
Описание анализа с Ойл-клуб:
1) Вязкость с 13,29 упала до 11,26 — в итоге масло из 5W40 превратилось в 5w30. Но довольно таки густую еще — не низковязкую.
2) Индекс вязкости вырос на 6 единиц (любителям определять сработку полимерного загустителя по изменению индекса вязкости посвящается — отгадайте что будет при добавлении еще более жидкого топлива?).
3) Щелочное число было 11.40 снизилось из за разбавления до 10.15 — то есть снижено не сильно, но снижено.
4) Кислотное число = 1.87 — должно быть повыше, странно 🙂
5) Зольность сульфатная была 1.30 стала 1.15 — опять из за разбавления эстерами стала меньше и зольность. В норме.
6) Температура вспышки 238С — не смотря на добавление эстеров масло осталось термостабильным при высоких температурах! Я думал будет хуже — вспышка упадет от низковязких эстеров, однако все отлично! Вспышка конечно упала с 241С до 238С — но это ерундовое падение.
7) Температура застывания -48С — однозначно стала лучше, правда не на много. У этого масла она изначально хорошая -46С
8) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30С = было 4110 а стало 3030 как у ПАО масел — отличный легкий низкотемпературный запуск. Эстеры можно добавить на зиму и спокойно подготовить масло к зиме не сливая его 😀
9) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -35С = 5380 — масло превратилось в нулевку, с запасом еще, для запуска в самые суровые морозы -35C.До добавления Syntholux CCS при -35С была около 8000 по примерным прикидкам.
10) Испаряемость NOACK = 10,4 — вы подивитесь и здесь норма! Эстеры не испортили значительно NOACK — масло по прежнему крепкое на угар.
11) pH кислотность = 7.7 — так же не упала и кислотность. Как у нормального свежего масла. Отлично!
12) Содержание серы = было 0.250 а стало 0.216 — стало поменьше из за разбавления 10% эстерами.
13) Пакет присадок разбавился было много цинка, фосфора и много кальция — стало чуть поменьше.
14) Ну и параметр окисление = было 13 стало 58 — конкретно показывает что в масле много эстеров.
П.С. данные диэстеры имеют температуру вспышки 220*С, я бы назвал это очень мало, поэтому и видно что итоговая температура вспышки упала и угар стал больше.
При добавлении 5% эстеров уже будет большой эффект в плане отмывания двигателя, тишины его работы, улучшения низкотемпературных свойств и беспокоится об уменьшении количества пакета присадок не стоит. А более 10% уже не каждое масло может принять. Тем более если у вас сильно загажен двигатель, то сразу много заливать противопоказано, лучше сразу постепенно всё отмывать без последствий. У меня двигатель был чистый, как под клапанной крышкой, так и в поддоне, а вот в полной чистоте поршневых колец я уверен не был, да и хотел взбодрить прокладку крышки клапанов(вечная болезнь на Лачетти), поэтому решил сразу залить 500мл POE SL-22, растянул на две замены масла)) Концентрация вышла 12,5%. Я хоть и использовал с М-10ДМ(15W30), где пакет присадок такой же ЖИРНЫЙ, но мне хотелось бы масло с молибденом, поэтому я стал искать присадки которые могут мне помочь в восстановлении пакета присадок основного масла. Вот кстати анализ М-10ДМ.
При добавлении 12,5% POE SL-22 вязкостью 4,6 я получил итоговую вязкость 10,68, масло по прежнему осталось 15W30.
Первым делом я стал шерстить по Ойл-Клубу, ибо там есть анализы присадок. И нашел то что мне надо.
Объем масла 7,5л, использован один флакон присадки
Объем флакона 85мл(очень хорошо для микса) и цена в 600руб, артикул — 8302.
Зайдя на сайт производителя данной присадки я стал читать описание и даже нашел отчет об испытаниях на двух маслах, но главное я нашел её удешевленный аналог!)
Resurs Super и он же iMagnet P14 в более дешевой упаковке, артикул — 5303, цена 200р и объем 90мл. Что бы быть точно уверенным, я написал в ВМПАвто и они мне подтвердили мои слова, СОСТАВЫ ПОЛНОСТЬЮ ИДЕНТИЧНЫ!
UPD. ВМПАвто поменяли упаковку и артикул(8304), теперь цена около 500р.
И тут мне стало интересно, если в 7,5л масла данная присадка увеличила концентрацию противоизноски(ZDDP — это Р+Zn) и добавила молибдена(Мо), то насколько сильно увеличится концентрация в моих 4л готовой смеси масла. В анализе видно что фосфора(Р) стало примерно +300ppm, цинка(Zn) +200ppm и молибдена(Мо) +200ppm. Имея анализ чистого масла, для меня это не составило проблем все подсчитать.
Концентрация присадки в 7,5л масла вышла 1,2%. 90х100/7500=1,2.
Зная на сколько ppm увеличилось концентрация, можем узнать концентрацию веществ в чистой присадке.
Мо(+200ppm): 100х200/1,2=16666ppm молибдена в чистой присадке
Р(+300ppm): 100х300/1,2=25000ppm фосфора
Zn:16666ppm цинка
Если честно, то я охренел от таких цифр. Смотрев анализы других присадок цифры были в среднем 3500-8000ppm, но они и были рассчитаны в среднем под объемы масла в 4л, а наш Resurs Super предназначен до 6л масла. Если честно, еще до подсчетов мне было понятно что выйдет очень много, ибо увеличить на 200-300ppm в 7,5л масла концентрацию веществ не каждой присадке под силу.
Объем картера у меня 4л, концентрация присадки выходит 2,25%. Значит молибдена у меня будет +375ppm, фосфора +560ppm, цинка +375ppm. Итого количества противоизноски(ZDDP) после добавления данной присадки стало больше даже с учетом разбавления присадочного пакета 12,5% РОЕ. И раз такая поляна пошла, то я решил увеличить концентрацию РОЕ до 25%)))) Но выхода на холодильнищиков у меня нет, а покупать литр РОЕ за 1300р(подорожало на момент печатанья статьи) для меня через чур накладно, то я стал искать где еще можно встретить РОЕ масла. И нашел, на том же Ойл-Клубе!)))
Кто не понял, то это авиационное масло для реактивных двигателей) На Авито достаточно продаванов в 500р за 1л))
А вот его анализ
По вязкости оно 0w8, на 94-96% состоит из РОЕ и 2-3% TCP(трикрезилфосфат), остальное — антиоксиданты, противоизносные, ингибиторы желтого металла, противопенные и другие присадки.
Температура вспышки 278*С — жесть просто.
Зола 0%, откуда ей тут взяться ибо противоизноска совсем другого рода.
Температура застывания минус 60*С, лаба просто не могла подчитать ниже))) на сайте Мобил указывается минус 62*С
2360ppm фосфора(Р) — противоизноска ТСР(трикрезилфосфат). Если смотреть по анализам, то количество фосфора в ТСР примерно в 2,5-3 раза больше чем в моторных маслах с ZDDP, но так сравнивать не совсем правильно, ибо формулы и строение у них очень разное. По эффективности, противоизноски в МобилДжетОйл больше в раз 10 чем в самом навороченом моторном масле. ТСР превосходит ZDDP по типу и качеству трибо-пленки, выше адсорбция к сплавам железа, а при высоких температурах происходит воронение металлов фосфором. ТСР образует на поверхности металла пленку огромной прочности толщиной в 100нм, которая заполняет все неровности и делает поверхность идеально гладкой. Поэтому ТСР используется в реактивной авиации десятилетиями. Кстати существует и отечественный аналог, правда на диэстерах)) Тут ТСР еще больше))))
Продается правда уже в бидонах 17л… и на Авито не так распространено(((
И так как я решил уже бахать аж 25% РОЕ, использовать М-10ДМ у меня уже не выйдет, вязкость просядет до 10w20, а в мой мотор идет минимум Xw30. Поэтому я взял уже известный нам УАЗ МоторОйл 5w40 где вязкость на горячую 13.6(в новых партиях), а не 12.3 как в М-10ДМ. Вот что вышло.
Получилось 0w30
В итоге я получил масло с отменным пакетом присадок, необходимой мне вязкости, с отменными низкотемпературными свойствами, отличной термостабильностью и низким угаром, да еще и с РОЕ в концентрации 25%. По цене одна замена масла у меня выходит следующая: 1200р за 4л УАЗ МоторОйл, 500р за МобилДжетОйл и 200р за Resurs Super, итого 1900р. Но так как я мешаю 4л уже готовой смеси, то выходит что с каждой замены у меня остается 1л 5w40 и 5 замена масла будет уже без покупки 4л масла. И не надо мне писать что я занимаюсь фигней и что проще купить уже готовое масло) Пожалуйста, идите и покупайте, только цена таких масел начинается от 1600р за литр))))
P.S. масла на которые стоит обратить внимание
PAO+ эстеры, с конской концентрацией zddp, можно даже ничего не добавлять из присадок, 5w40, а так же эта линейка масел есть в вязкости 10w60 GTL + гидрокрекинг, 5w40, а так же есть 5w30 Гидрокрекинг 5w30 5w50 Гидрокрекинг 5w30 Гидрокрекинг 5w40
12 лучших аналогов моторного масла Mobil
Моторное масло Мобил выпускается американской компанией с 1882 года. Сейчас бренд входит в объединение ExxonMobil. Концерн специализируется на выпуске моторного масла для легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, а также для грузовиков и тяжелой техники. Продукция отличается высоким качеством, имеет допуски по классификациям: ACEA A3/B3, C2, C3, A1/B1, API SN/SM/SJ/SL/SM, JASO DL-1, ILSAC GF-5. По вязкости предлагаются варианты: 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 5W-20, 10W-40, 15W-40. Стоимость 1 л варьируется от 950 до 2000 руб. в зависимости от серии.
Чтобы подобрать аналог моторного масла Mobil, нужно найти продукцию с такими же допусками по мировым системам классификации и идентичной вязкостью. Технические смазочные жидкости бренда поделены на линейки по дополнительным свойствам, что учтено в нашем рейтинге, помогающем выбрать похожую смазку среди товаров российских и зарубежных фирм.
Лучшие аналоги моторного масла Mobil 1
В линейку входит только синтетическое моторное масло с вязкостью 5W-30, 5W-40 и другими. Отличается высокой термостабильностью, содействует экономии топлива, отлично моет двигатель изнутри, удаляя старые загрязнения. Температура вспышки достигает 254 ⁰С, поэтому оно почти не испаряется. Застывает смазка после -45 ⁰С и подходит для эксплуатации в холодных регионах. Но стоимость достигает 1800-2000 руб. за 1 л, а значит, лучше поискать аналоги.
Топ-4. ЛУКОЙЛ Genesis Armortech for European Cars 5W-40
Моторное масло прошло тестирование в десятках двигателях 9 европейских компаний и официально одобрено для эксплуатации.
- Страна: Россия
- Средняя стоимость: 995 руб./1 л
- API: SN/CF
- Допуски: MB, Fiat, VW, Opel, Porsche, RN, PSA, GM, BMW
Моторное масло от российской компании Лукойл специально разработано для европейских автомобилей, поэтому вполне может заменить Mobil 1. У аналога такая же стойкость к окислению в экстремальных условиях. Смазка хорошо показала себя при городском режиме вождения Старт-Стоп, когда приходится часто останавливаться и трогаться в пробках. Водители в отзывах отмечают улучшение зимнего запуска двигателя, а также чистоту внутренних деталей, что можно увидеть, меняя прокладку клапанной крышки. Благодаря передовому пакету присадок DuraMax поршневая группа меньше изнашивается и не перегревается. Как и Мобил 1, аналог не испаряется: у многих уровень держится от замены до замены. Но подходит масло только к машинам без устройства доочистки выхлопа.
- Признано европейскими концернами
- Снижает шум ДВС
- Облегчает зимний запуск
- Не угорает
- Несовместимо с сажевым фильтром
Топ-3. TOTAL Quartz 9000 5W40
Моторное масло имеет низкую кислотность по TAN 2,46, поэтому долго сохраняет свои свойства в экстремальных условиях.
- Страна: Франция
- Средняя стоимость: 1086 руб./1 л
- API: SN/CF
- Допуски: VW, MB, RN, Porsche, PSA
Кроме выраженных антиокислительных свойств, аналог лучший по моющим качествам. Высокое щелочное число 10 единиц обеспечивает чистоту поршней и ГБЦ, что продлевает ресурс мотора. Но по температуре вспышки 230 ⁰С аналог все же уступает Mobil 1, проигрывая на 20 ⁰С. Поэтому важно проверять уровень смазки в картере каждые 3000 км. Техническая жидкость рассчитана на все типы силовых установок, работающие на бензине, газу или дизеле. Подходит для ДВС с прямым впрыском. Судя по отзывам покупателей, моторной масло хорошо работает в разном диапазоне температур. Еще водители замечают, что мотор быстрее прогревается в холодное время года. Смазка довольно быстро становится черной, что подтверждает ее моющие функции. Но, к сожалению, этот бренд подделывают чаще всего, поэтому хорошо изучите признаки оригинальной канистры и заказывайте товар в солидном магазине.
- Хорошо моет двигатель
- Подходит для моторов с прямым впрыском
- Не окисляется
- Много положительных отзывов
- Часто подделывают
Топ-2. LIQUI MOLY Optimal Synth 5W-40
Аналог моторного масла Mobil 1 насобирал более 1900 отзывов в интернет-магазинах.
За счет уменьшения трения снижается звук поршневой группы и клапанов с гидрокомпенсаторами.
- Страна: Германия
- Средняя стоимость: 1150 руб./1 л
- API: SN/CF
- Допуски: BMW, VW, MB, Porsche, ВАЗ, Opel
Аналог французского масла Мобил 1 создан с энергосберегающей технологией. Надежная масляная пленка снижает трение, поэтому мотор просто урчит, нет стука и грохота. Многие водители отмечают положительное влияние смазки сразу на первых этапах, пока двигатель холодный. А когда машина прогреется, становится настолько тихо, как будто ДВС выключен. И только нажатие на педаль газа помогает почувствовать, что мотор не заглох. Универсальный аналог Мобил 1 можно заливать в бензиновые и дизельные ДВС, а также силовые установки, работающие на газу. Производитель рекомендует товар для турбин. Многочисленные положительные отзывы подтверждают, что смазка хорошо проявляет себя в российских автомобилях ЛАДА Гранта, Калина и прочих моделях. У продукции много допусков, поэтому ее можно применять при обслуживании других авто. Но бренд активно подделывают ― покупайте только в проверенных местах.