Где снять или найти пружину усиленную

raddd Почётный участник
Сообщения: 1557 Зарегистрирован: 10 фев 2015, 08:50 Репутация: 532 Настоящее имя: Alexey Rodionov Откуда: Беларусь Минский р-н Контактная информация:

Re: Где найти пружины и пружинки?

0
Цитата

Сообщение raddd » 17 фев 2016, 08:19

Re: Где найти пружины и пружинки?

0
Цитата

Сообщение nik1 » 17 фев 2016, 08:37

Re: Где найти пружины и пружинки?

0
Цитата

Сообщение atom12 » 17 фев 2016, 09:31

Re: Где найти пружины и пружинки?

0
Цитата

Сообщение Predator » 17 фев 2016, 09:47

Re: Где найти пружины и пружинки?

0
Цитата

Сообщение SVP » 17 фев 2016, 10:28

Re: Где найти пружины и пружинки?

4
Цитата

Сообщение elephant007 » 17 фев 2016, 18:06

Re: Где найти пружины и пружинки?

0
Цитата

Сообщение nik1 » 17 фев 2016, 18:45

Re: Где найти пружины и пружинки?

0
Цитата

Сообщение Nick » 18 фев 2016, 12:42

Use the Console, Luke.

Как заменить пружину на пневматической винтовке

Покупая любое пневматическое оружие, следует понимать, что за ним придётся ухаживать и при необходимости заниматься заменой пришедших в негодность деталей. Одна из таких частей винтовки это пружина. Если пренебрегать этими правилами, со временем характеристики стрельбы из пневматики значительно ухудшатся.

Что такое газовая пружина и как она работает

Газовая пружина выглядит как цилиндр. Внутри него находится газ под давлением. С одного края здесь установлен подвижный плунжер, двигающийся по длине корпуса. Пытаясь протолкнуть шток наружу, создаётся усилие, необходимое для толчка на поршень. В момент взвода шток сжимается во внутреннюю часть цилиндра. Когда происходит выстрел, газ толкает шток в обратном направлении.

газовая пружина

Первыми ГП в пневматику стала устанавливать в Британии. Это произошло вначале 80-х годов на заводе, принадлежавшем фирме Theoben Engineering. Саму пружину назвали «Theoben Gas Ram». Как цилиндр в составе механизма пневматики использовался поршень. На сегодняшний день такие системы применяются даже в популярных винтовках.

Первая большая популярность пришла к данным механизмам после того, как их начали использовать для открытия дверей багажника авто. Даже сейчас ряд крупных производителей пневматических винтовок делают ГП из деталей, произведённых для автомобилей. Это объясняется надежностью технологии и её универсальностью.

Говоря о фирме Hatsan, здесь отказались от данной технологии. ГП производят с клапанами для подкачки, которые подходят под штатные штуцеры фирменных насосов ВД. Сама газовая пружина состоит из нескольких деталей:

корпус (герметичный) с газом внутри;
центрирующий и сдерживающий шток венчик;
резервуар сальника (для герметизации);
плунжер (шток).

Как говорилось выше, ряд моделей ГП производятся на основе механизма для открытия багажника авто. Но для этого производители используют только основные элементы, то есть шток, его герметизирующий сальник, плунжер и оболочку резервуара. Центрирующая опорная шайба, венчик и резервуар, производят отдельно.

Под это описание попадают только типовые ГП высокого давления. Говоря о ГП низкого давления, здесь не принято использовать газовые упоры как заготовки. Каждую из частей механизма производят по индивидуальным чертежам.

Основные плюсы ГП

Большинство владельцев пневматики с газовыми пружинами отдают предпочтение именно этой системе благодаря следующим преимуществам:

винтовка с ГП отличается меньшей отдачей. Также здесь отсутствуют различные паразитные неприятные вибрации, мешающие стрелку. Таким образом, появляется гораздо больше шансов на попадание в цель;
если сравнивать с витой пружиной, ГП влияет на снижение усилия спуска;
взвод равномерный независимо от всего отрезка движения. В конце стрелок прикладывает меньше усилий. Также здесь отсутствуют характерные для витых пружин звуки в виде хруста или скрипа;
говоря о мощности, заявленные производителем характеристики, на практике будут максимально приближены к правде, чего далеко не всегда можно сказать о системах с витыми пружинами.

Служит ГП в 6-8 раз дольше. Но для этого стрелок должен регулярно ухаживать за пневматикой и производить чистку каждый раз после использования в агрессивной среде. Когда пневматика находится на взводе, нагрузка на остальные детали, которая создаётся пружиной, значительно меньше, что также положительно отражается на сроке их службы. Касательно механизмов с витыми пружинами, их стараются не держать во взведенном положении. Это правило не распространяется на системы с ГП.

Недостатки ГП

Изучая информацию о газовых пружинах, можно сделать вывод о том, что они не имеют недостатков, но это не так. Один из недостатков – это термозависимость. Это объясняется тем, что усилие на штоке зависит от погоды. Как и остальную пневматику, винтовки с ГП нежелательно использовать в сильный мороз. Он вреден, так как металл теряет прочность, смазка густеет, а полиуретановые и резиновые уплотнения твердеют, что может привести к их повреждению.

Винтовки с ГП не рекомендуют приобретать стрелкам, которые не любят ухаживать за оружием. ГП механически сложное изделие для любителя, поэтому, если человек не будет своевременно производить чистку или неправильно установит какие-либо детали, это отразится на сроке эксплуатации и характеристиках стрельбы. Еще газовые пружины более чувствительны к механическим абразивным загрязнениям, что также повлияет на снижение ресурса пружины.

Распространенные поломки пружин

Практически все поломки газовых пружин связаны с потерей давления. Это происходит со временем независимо от модели пневматики. Но некоторые владельцы оружия пытаются повысить мощность системы, меняя давление до показателей более дорогих винтовок. Технически стрелок может это сделать, но на деле, это приведет к отрицательным последствиям.

Через некоторое время винтовка обязательно выйдет из строя из-за поломки самой пружины или остальных деталей, пострадавших на фоне излишнего давления, на которое они не рассчитаны. Давление должно четко соответствовать модели, так как усилие пружины всегда подбирается, опираясь на объем и диаметр цилиндра. Кроме этого, она имеет оптимальную величину, которая необходима для надежной работы механизма без перегруза.

Если давление не соответствует модели, это приведет к поломкам, которые трудно предсказать, а сама пневматика не получит прироста мощности. Чтобы увеличить скорость пули на вылете, опытные стрелки советуют производить замену ГП и ряда деталей, на которые она оказывает нагрузку при стрельбе. Но не имея опыта к подобным работам лучше не приступать и обратиться за помощью к профессионалам, которые посоветуют проверенного производителя и подходящие детали.

Замена пружины в пневматической винтовке – пошаговая инструкция

Независимо от модели пневматической винтовки, замена газовой пружины практически всегда происходит по одинаковому принципу. В данном случае замена ГП будет рассмотрена на примере винтовки Hatsan.

Шаг 1

Разборка. Перед тем как заняться разборкой, у владельца пневматики должна быть струбцина. Она понадобится, так как спусковой механизм большинства пневматических винтовок закреплен штифтами. А сами штифты поджаты боевой пружиной. Поэтому следует поджать задник, что невозможно сделать вручную. Сначала следует открутить 4 боковых шурупа и ещё один шуруп, который находится за спусковым крючком. Теперь ложе можно отделить от механизма. Далее следует выбить шплинт рычага предохранителя и отсоединить его. Теперь откручивается винт крепления заднего упора ГП.

замена пружины шаг 1

На рисунке ниже видно, как деформировалась пружина примерно после 3000 выстрелов.

замена пружины шаг 1-1

Шаг 2

Установка пружины в поршень и замеры предсжатия ГП (поджатие, должно составить не меньше 3 миллиметров).

Шаг 3

Отсоединение от упора (заднего) направляющей пружины и выполнение выравнивания плоскости с помощью шлифовки на наждаке.

Шаг 4

Углубление должно составить 2-3 миллиметра, а диаметр 10 мм. В него вставляется центрирующая шайба. Она обычно идет в комплекте с пружиной. Чтобы было удобнее во время сборки, шайбу фиксируют с помощью автогерметика (допускается применение любого клея на синтетической основе).

Шаг 5

Чтобы было удобнее устанавливать упор, во время сжатия ГП разрешено сделать срезку задней его части, как показано на рисунке.

Шаг 6

Винтовку следует надежно монтировать в струбцину и продавить упор в изначальное положение. Далее нужно вставить шплинт, и вкрутить винт. То, какой будет конструкция струбцины, неважно. Главное здесь, это надежно зафиксировать винтовку, так как во время сжатия ГП винтом струбцины, есть риск того, что упор соскочит, а резкое сжатие штока спровоцирует повреждение пружины. Сборка винтовки осуществляется в обратном порядке.

Предсжатие

Предсжатием называется расстояние, на которое необходимо поджать газовую пружину в момент её монтажа, преодолев сопротивление штока. Например, мастер разобрал пневматическую винтовку и вытащил пружину. Если её не устанавливать обратно, винтовку можно собрать вручную без каких-либо усилий. Задник ставится без сопротивления, а все винты и штифты также подгоняются без проблем.

Когда пружина будет вставлена, независимо от того, витая или газовая, все отверстия под винты и штифты подгоняются, преодолевая сопротивление пружины. Таким образом, мастер поджимает её. Процесс называют именно предсжатием, так как это предварительное сжатие. Говоря о витых пружинах, оно небольшое, поэтому при сборке мастер прикладывает меньше усилий, что позволяет выполнить замену без каких-либо дополнительных приспособлений.

Касательно предсжатия ГП, оно составляет от 2 мм до 30 мм. Конкретный показатель зависит от модели пневматической винтовки. Здесь важно понимать, что минимальный показатель не должен составлять 2 мм. Такие советы дают только неопытные мастера, которые ещё не изучили вопрос до конца. В процессе монтажа ГП, в отличие от витой пружины с незначительным усилием, мастеру придётся преодолеть усилие в 50-90 кг. Поэтому в процессе замены придётся использовать специальный поджимной станок.

поджимной станок

Сравнивая со стандартной пружиной, предсжатие газовой не даёт никакого полезного эффекта в плане увеличение технических показателей выстрела.

Поэтому не рекомендуется подкладывать под пружину шайбы или другие детали, так как это не разрешено инструкцией. Предсжатие не должно составить менее 3 мм.

Если игнорировать это правило, двигаясь, венчик ГП соберёт впереди себя смазку и при отсутствии или слишком маленьком предсжатии, есть риск возникновения гидроудара смазки по сальнику, что в будущем спровоцирует её выброс наружу. Выстрелы из винтовки с ГП без пережатия приведёт к регулярным ударам венчика о бортик цилиндра внутри ГП.

В результате место монтажа венчика штока или он сам сломается. Это может быть опасным для самого стрелка, поскольку сломанный или поврежденный венчик проскочит буртик и пробьет сальник корпуса. После этого пружина быстро потеряет давление. Если произойдет отрыв венчика от штока или его вылет, это может угрожать здоровью или даже жизни стрелка. Поэтому очень важно не сжимать пружину вне винтовки, так как существует большой риск резкого срыва.

Ремонт автомобиля: меняем пружины задней подвески самостоятельно

Пружина – одна из главных составляющих подвески любого автомобиля. Работает пружина, в паре с амортизаторами, которые отвечают за их движение. Пружины отвечают за грузоподъемность автомобиля, комфорт езды (мягкая или жесткая будет подвеска, тоже зависит от упругости пружин), регулируют клиренс кузова, защищает машину от возможных неровностей на дороге. На современные автомобили заводы изготовители устанавливают пружины винтового образца. До этого, в девятнадцатом веке и до пятидесятых годов двадцатого века, использовалась рессорная подвеска. Ведь о комфорте человечество заботилось всегда.
Когда рессорная подвеска перестала устраивать, так как не давала желаемых результатов и характеристик, был изобретен скрученный стержень в виде вала, который получил название торсион. Установка торсиона выглядела следующим образом: один конец торсиона крепился к раме либо же к кузову автомобиля, а второй цепляли за подвеску. Под давлением торсион сжимался (скручивался), тем самым предавая более плавный ход.
Производят пружины из торсионной стали, которая при деформации принимает первоначальное положение. Главные функции заключаются в удерживании веса автомобиля при давлении, подавление вибрация при движении, которые передаются во время езды в кузов автомобиля, сохранение необходимой высоты кузова (клиренс).

Все амортизационные пружины делятся на пять основных типов. В частности:

Стандартные. Это пружины с характеристиками, прописанными в рекомендациях изготовителя машины. Обычно они предназначаются для использования в городских условиях или в условиях ограниченного бездорожья.
Усиленные. Их, как правило, используют на автомобилях, предназначенных для перевозки больших грузов. Например, в вариантах, когда базовой моделью машины является седан, а усиленным вариантом — фургон или пикап с грузовым отделением сзади.
С повышением. Такие пружины используют для увеличения клиренса (дорожного просвета) автомобиля.
С занижением. С их помощью, наоборот, уменьшают дорожный просвет. Это меняет динамические характеристики машины, а также ее управляемость.
С переменной жесткостью. Такие пружины обеспечивают комфортную езду при различных дорожных условиях.

Выбор того или иного типа пружин зависит от условий эксплуатации машины и рекомендаций завода-изготовителя.

Назначение пружины задней подвески

Винтовые пружины задней подвески выполняют компенсацию максимальных загрузок автомобиля. Именно от них зависит, насколько комфортно можно будет проезжать по неровностям дорожного покрытия. В настоящее время пружины изготавливают из торсионной стали, которая обладает повышенной жесткостью и упругостью. Благодаря этому, задняя подвеска может успешно преодолевать все неровности дороги. Но даже самые лучшие материалы постепенно изнашиваются, поэтому всем владельцам автомобилей нужно в обязательном порядке проверять состояние пружин при каждом техническом осмотре.

Несколько основных признаков, которые указывают на износ пружин задней подвески:

проседание или сильный крен задней части автомобиля;
наличие следов ржавчины на стальных витках пружины;
значительное снижение плавности хода автомобиля;
повышенная тряска при движении по неровной дороге;
приседания кузова при нажатии на педаль акселератора;
увеличение тормозного пути и плохое сцепление колес с дорогой.

При обнаружении неисправностей автомобилю потребуется замена задних пружин. Дело в том, что даже самые качественные и надежные пружины не подлежат ремонту, поэтому производители машин относят их к расходным материалам. Если своевременно не выполнить замену, то это может привести к выходу из строя амортизаторов и других элементов задней подвески. Так как это достаточно сложная операция, требующая наличия специальных знаний и практических навыков, то лучше не тратить понапрасну драгоценное время, а сразу обратиться к специалистам, которые знают, как нужно правильно устанавливать новые пружины.

Неисправности задних пружин подвески

Необходимо следить за состоянием задних пружин, так как в случае неисправности, она повлечет за собой сбой в работе всей подвески. Уменьшает срок службы амортизаторов, ложится большая нагрузка на кузов машины. Причиной износа может быть коррозия или износ самого металла. Пружину при изготовлении покрывают специальным антикоррозийным средством, но оно не вечно и теряет свои свойства. Одна пружина служит примерно три года, но не забываем, что все зависит от условий эксплуатации.

Состояние задних пружин необходимо проверять во время прохождения ТО. Осмотр и проверка заключается в следующем:

Внешний осмотр
Проверка наличия коррозии
Внешне видимые поломки (трещины)
Проверка высоты пружин (на проседание)

Причины и признаки поломки пружин подвески

Существует четыре основных признака, указывающими на необходимость в замене пружин.

Крен машины на одну сторону

Проверяется визуально, когда машина стоит на ровной поверхности, без груза. Если кузов перекошен на левую или правую сторону — нужна замена пружин. Аналогично и с креном вперед/назад. Если до этого машина стояла на поверхности ровно, а теперь ее передняя или задняя часть в спокойном состоянии значительно опустилась вниз, значит нужно уже ставить новые пружины.

Однако существует один нюанс, когда пружина может быть «не виновата». В конструкции автомобилей ВАЗ-классика (модели от ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107) в верхней части пружины предусмотрен так называемый стакан или посадочное место. В него пружина упирается своей верхней частью.

Зачастую в старых машинах за время долгой эксплуатации стакан проваливается, что приводит к перекосу всей конструкции. Для диагностики необходимо демонтировать пружину с просевшей стороны машины, снять резиновую подушку и осмотреть сам стакан. Чаще всего такая поломка бывает со стороны передних колес, особенно левого. Однако встречается такое и на задней подвеске.

Посторонние шумы в подвеске

Шум может быть самым разным — лязг, грохот, глухой стук. Шум этот появляется на малейших неровностях дороги, даже небольших ямах или кочках. Конечно, в идеале нужно выполнить полную диагностику и проверку шаровых, рулевых тяг, резинок. Однако если перечисленные элементы находятся в работоспособном состоянии, то необходимо проверить именно пружины амортизатора.

Зачастую причина лязгающих или гремящих звуков с подвески заключается именно в лопнувшей пружине. Обычно это происходит на каком-либо витке. Реже — пружина раскалывается на две части. Однако в последнем случае появится крен корпуса машины.

Усталость металла

Понятие «усталость металла» означает, что в процессе эксплуатации пружина теряет свои свойства, и соответственно, нормально не отрабатывает. Обычно это актуально для крайних/крайнего витка. Так, самый конец пружины при значительных усилиях ударяется о предпоследний виток. В результате этого на их поверхности взаимно образуются две выработки-плоскости. То есть, пруток, из которого сделана пружина, становится не круглым по сечению, а немного приплюснутым с одной стороны. Это может встречаться как сверху, так и снизу.

Как правило, такие пружинящие элементы не держат подвеску, и машина проседает, а так же очень мягко «отскакивает» на ямах. В этом случае желательно ставить новую пружину. И чем раньше — тем лучше. Это убережет другие элементы подвески и сделает езду более комфортной.

На что обращать внимание при выборе деталей

Существует несколько факторов, которые нужно учитывать при выборе пружин.

Жесткость

Жесткость влияет не только на комфорт при езде в автомобиле, но и при нагрузке на другие элементы его ходовой системы. На мягких пружинах более комфортно ездить, особенно по дорогам с плохим покрытием. Однако их нежелательно ставить на машину, которая часто перевозит значительные грузы. И наоборот, жесткие пружины лучше ставить на автомобили, предназначенные для перевозки тяжестей. Особенно это актуально для задних амортизаторов.

В контексте жесткости актуальна еще одна ситуация. Зачастую при покупке новых пружин (особенно для ВАЗ-классики) у пары одинаковых, входящих в один комплект, пружин может быть разная жесткость. Естественно, это приводит к тому, что машина перекашивается вправо или влево. Проверить при покупке их практически невозможно, поэтому решить проблему можно двумя путями.

Первый заключается в установке упомянутых выше проставок. С их помощью можно выровнять клиренс машины и добиться равномерной жесткости подвески. Второй путь заключается в покупке более качественных пружин, обычно от проверенных производителей, обычно зарубежных.

Жесткость — это физическая величина, которая в пружинах зависит от следующих их параметров:

Диаметр прутка. Чем он больше — тем больше и жесткость. Однако тут нужно учитывать форму пружины и диаметр прутка, из которого изготовлен каждый виток. Бывают пружины с переменными общими диаметрами и диаметрами прутка. О них позже.
Внешний диаметр пружины. При прочих равных показателях чем больше диаметр — тем ниже жесткость.
Количество витков. Чем их больше — тем ниже жесткость. Это связано с тем, что пружина будет сгибаться по своей вертикальной оси. Однако тут нужно учитывать дополнительные параметры. В частности, пружина с малым количеством витков будет иметь малый ход, что во многих случаях недопустимо.

Длина

Чем длиннее будут пружины — тем больше будет клиренс автомобиля. Для каждой конкретной модели автомобиля в его технической документации прямо указывается соответствующее значение. В некоторых случаях длина передних и задних пружин будет отличаться. В оптимальном случае необходимо придерживаться рекомендаций производителя. Отступление от них возможно лишь для тюнинга либо в случае, использования автомобиля для грузоперевозок.

Параметры витков

Под общим названием в данном случае подразумевается диаметр и количество витков. От этих двух параметров зависит общая жесткость пружины. К слову, некоторые модели пружин имеют неровную форму с витками различных диаметров. В частности, с узкими витками по краям, и широкими в середине.

Однако такие витки имеют и разный диаметр металлического прутка. Так, находящиеся в середине пружины витки большого диаметра сделаны из прутка большого диаметра. А крайние маленькие витки — из прутка малого диаметра. Большие прутки отрабатывают на больших неровностях, а маленькие — соответственно, на маленьких. Однако из-за того, что маленькие прутки сделаны из более тонкого металла, то они ломаются чаще всего.

Такие пружины, в основном, оригинальные, то есть, те, которые были установлены с завода. На них ездить комфортнее, но их ресурс ниже, особенно при постоянной езде машины по плохим дорогам. Неоригинальные же пружины обычно изготавливают из прутка одинакового диаметра. Это уменьшает комфорт езды на машине, однако увеличивает общий ресурс пружины. Кроме того, такая пружина будет стоить дешевле, поскольку технологически ее изготовить проще. Что выбирать в том или ином случае — решает каждый сам для себя.

Как заменить пружину на легковом автомобиле

Очень многие современные автомобили оснащаются передней подвеской типа McPherson, состоящей из частей:

амортизаторов (стоек);
ступиц и подшипников;
поворотных кулаков;
опорных подшипников;
рычагов;
шаровых опор;
передней балки;
пружин;
поперечного стабилизатора;
стабилизаторных стоек.

Пружина размещается между верхней и нижней чашкой (опорой) амортизатора, удерживается стягивающей гайкой, закрученной на амортизаторном штоке.

Передняя подвеска

Чтобы снять ПП, необходимо демонтировать стойку и ее разобрать. Подвеска на легковом авто также может многорычажной, несколько иной конструкции, но принцип разборки амортизационных стоек тот же.

Несколько отличается конструкция ходовой части на передней оси у таких машин, как ВАЗ-классика, но здесь устанавливается тоже независимая подвеска. На заднеприводных автомобилях ВАЗ амортизатор также размещается по центру пружины, ПП стягивается между верхним и нижним рычагом. Заменить пружину на старых «Жигулях» не представляет большой сложности, но порядок операций немного другой.

Процедуру замены продемонстрируем на примере ВАЗ 2101-2107. Ознакомившись с инструкцией, вы без труда выполните эту процедуру и на другом автомобиле, так как основные положения применимы ко всем типам задней подвески.

Ослабьте болты крепления колеса.
Поднимите и зафиксируйте на упорах кормовую часть автомобиля. Обязательно установите по диагонали противооткатные упоры (если поднимается задняя правая сторона, то упоры устанавливаются под переднее левое колесо).
Открутите нижнее крепление амортизатора. Если по какой-либо причине с нижним кронштейном возникли проблемы, открутить можно верхнее крепление. Амортизатор будет ограничивать ход балки (на авто с задним и полным приводом – заднего моста), поэтому нам нужно отсоединить одно из его креплений от кузова автомобиля.
Воспользовавшись монтировкой, подденьте нижний конец пружины за виток, чтобы высвободить ее из посадочного паза. В подобных манипуляциях нет необходимости, если пружину немного стянуть стяжками.

При стягивании обязательно следите за тем, чтобы витки были плотно зафиксированы лапами стяжек. Выскочив, пружина может нанести серьезные увечья!

Без амортизатора

Поднимаем заднюю часть автомобиля на домкрате.
Устанавливаем стяжки на пружину и сжимаем до нужного положения.
С помощью плоской отвертки вынимаем пружину из гнезда.
Снимаем стяжки, а также верхнюю и нижнюю резинки.
Меняем пружину и совершаем обратный процесс сборки.

С амортизатором

Открутить нижние болты амортизатора.
Домкратим задок автомобиля (под чулок заднего моста).
По мере поднятия следим за тормозным шлангом и пружиной, которая постепенно выходит из своего гнезда.
При достаточной высоте поднятия снимаем пружину, а также проставки.
Меняем пружину в сборе с амортизатором.
При обратной поставке важно, чтобы пружина точно вошла в нижнее углубление чашки.
Опускаем кузов автомобиля.
Закручиваем нижние болты амортизатора.

При правильно проведенной замене клиренс увеличивается на 6-7 см.

Как поменять пружины без стяжек

Если на ВАЗовской классике без стяжек можно обойтись, то на многих других авто снятие старых и установка новых пружин без стягивания попросту невозможна. За неимением съемника выйти из ситуации можно следующим образом:

поддомкратьте балку со стороны замены;
с двух противоположных сторон скрутите пружину толстой проволокой. Помните, что усилие серьезное и подойти к делу нужно ответственно;
опустите балку и вытащите пружину;
сожмите новую пружину, используя упор и рычаг в виде бруса достаточной длины либо металлического швеллера. Зафиксируйте ее в сжатом состоянии прочной проволокой;
установите новый пружинящий элемент;
поднимите балку до контакта пружины с подушками;
ослабьте проволоку.

Прибегать к такому способу замены нужно только в случае невозможности использования безопасных методов ремонта!

Отзыв: Пружины подвески OBK — Отличные усиленные пружины! Обзор + нюансы установки.

Всем доброго времени суток!
Сегодня хочу рассказать про свой опыт покупки, установки и эксплуатации пружин от компании OBK:

OBK упаковка

На самом деле, бренд OBK, весьма странный, с одной стороны он известен в области пружин заменителей и везде в интернете указывается, что принадлежит компании OSAKA BANE INC. Это же подтверждается на упаковке с торца коробки:

Крышка коробки

С другой стороны, кроме красочной надписи: «made in japan» и наименования корпорации на английском и японском языках, нет ничего:

Упаковка OBK пружин

Ни адреса производства, ни импортёра, ни адреса сайта. Старый сайт компании, который я знаю, почему-то сейчас не работает. Этикетка магазина, никакой ясности не внесла:

Этикетка

В общем, вывод о производителе: заявлено японское производство от японского бренда, но подтверждения этому нет.

Теперь про упаковку. Пружины продаются только парой, упакованы в одну коробку, дополнительной упаковки нет, пружины трутся одна об другую, в целом упаковке не на высоте:

Упаковка

Пружины такая деталь, которую меняешь не часто, мои оригинальные пробежали 417000 километров и 20 лет службы, видели японские, американские и российские дороги. Так что я бы купил оригинальные, но к сожалению, они не поставляются и не продаются в России. Мои оригинальные, потеряли по одному витку, из-за чего форма их стала теряться и они стали доставать до амортизатора:

Старая - искревление

Так как оригинальные не купить, то решил выбрать хороший заменитель, взял ОБК, так как они бывают усиленные, цена 1357 рублей, правда указано за одну пружину, а купить можно парой, что логично, учитывая упаковку:

Пружины подвески OBK фото

Внешний вид: пружины покрашены в серую краску, по консистенции, похоже на порошковую эмаль. Качество покраски очень неплохое:

Внешний вид OBK

Качество покраски равномерное, как с внешней, так и с внутренней стороны. Вывод: покраской и внешним видом в целом, вполне доволен:

Внутренняя часть

На витках имеется маркировка и каталожный номер, это правильное решение, дабы не попасть на переупаковку:

Наименование

Сравним с оригинальной, которая отходила 20 лет:

Сравнение пружин

На длину не смотрим, так как моя оригинальная сломана, а вот цвет и толщина отличаются.

Я решил проверить, свои визуальные впечатления, касательно толщины витков, с помощью штангенциркуля замерил толщину оригинальной и она составила 11,1 миллиметра:

Измерение онигинала

Визуальное впечатление, не подвело, толщина ОБК, действительно больше, 11,8 миллиметра, да это немного, но в отношении пружин, вполне хороший показатель:

Измерение диаметра

Количество витков при этом одинаковое, а это значит, что если материал условно одинаковый, то пружины действительно усиленные:

Шаг витков

Про установку. Ставил их самостоятельно. Стандартными гаражными пружинами, с «лапками-ушами» стянуть их не удалось:

Эти стяжки не подошли

Пришлось использовать стяжки с одним зацепом, с ними всё удалось сделать вполне быстро и просто:

Стяжки для OBK

В собранном виде, стойки стали выглядеть так (на фото ещё не снял стяжки):

Сборка OBK

После установки, пружина немного подсела, под весом автомобиля, витки стали ближе, но в целом, конечно гораздо выше стал автомобиль, в сравнении с «уставшими» оригинальными пружинами:

На месте

Я проехал на данных пружинах пару лет и вот, что могу сказать в заключение, на основании выше сказанного и опыта эксплуатации: за свою цену, действительно неплохой заменитель, если оригинал невозможно купить, как в моём случае, то и вовсе — вариант хороший. Упаковка, конечно не очень, если будут долго мотаться по складам, придут поцарапанные одна об другую. Смутило немного, что нет ясности о производителе и адреса производства.

Рекомендации: могу смело рекомендовать к покупке, как недорогой заменитель оригинальных пружин из особых недостатков, разве что скромная упаковка и отсутствие адреса производства.

Тюнинг ходовой части: эффективные способы улучшения управляемости. Как усилить пружины на авто своими руками

Пять основных способов сделать мягче подвеску автомобиля

Приобретая автомобиль, водитель рассчитывает, что он сможет в нем с комфортом проводить время, направляясь на работу, за город и просто в магазин за покупками. Как известно, качество дорог в России оставляет желать лучшего, но далеко не все производители машин обращают на это внимание. Некоторые компании специально адаптируют подвеску под российские реалии, делая ее мягче, чтобы можно было с комфортом преодолевать неровности, колдобины, бездорожье и другие участки дорог низкого качества.

При этом жесткая подвеска также не редкость для российского рынка автомобилей. Ее часто можно встретить даже на машинах премиального сегмента, которые рассчитаны на быструю езду. В большинстве случаев жесткой выполняется подвеска спортивных автомобилей, особенно это присуще «старым немцам». Некоторые производители машин оснащают свои модели системами настройки подвески, чтобы водители могли адаптировать ее под собственные нужды, но такая функциональность предусмотрена в довольно дорогих машинах.

По дорогам России можно передвигаться на автомобиле с жесткой подвеской, но водитель и пассажиры будут чувствовать буквально каждую неровность дороги. При длительных поездках на машинах с жесткой системой подрессоривания по плохим дорогам водитель очень быстро устает, и со временем у него начинает болеть позвоночник. Если приобретена машина с жесткой подвеской, можно попробовать ее смягчить. В рамках данной статьи приведены основные способы, как сделать мягче подвеску автомобиля.

НАСТРОИТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ШИНЫ

Самый простой способ сделать подвеску мягче – это поработать с шинами, которые частично амортизируют неровности дороги. Варианта может быть два – настройка шин или их замена.

Первый способ не требует от водителя никаких затрат, но он менее эффективный и более опасный. Намерено снизив давление в шинах, можно добиться более мягкой отработки неровностей дороги со стороны подвески, поскольку на нее будет поступать меньшее качение. При этом стоит помнить о последствиях низкого давления в шинах:

Ухудшение управляемости автомобиля;

Повышение расхода топлива;

Ускорение износа поверхности шин;

Увеличение тормозного пути.

Если с некоторыми экономическими потерями, которые возникают из-за принудительного понижения давления в шинах, можно смириться, то с точки зрения безопасности подобное решение проблемы с жесткой подвеской смотрится не лучшим образом.

Второй способ – это покупка более мягких шин. Чтобы их выбрать, перед отправкой в магазин рекомендуется прочитать отзывы о различных моделях покрышек и определить, какие из них наиболее мягкие. Если рассматривать общую картину на рынке шин, можно сделать вывод, что наиболее мягкие варианты покрышек представлены у компаний Michelin и Pirelli.

ПОДРЕЗАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ПРУЖИНЫ АМОРТИЗАТОРОВ

Одну из первостепенных ролей в работе подвески играют пружины амортизаторов. Если они жесткие и большие, от этого повышается радиус качения автомобиля при преодолении препятствий, соответственно, для уменьшения неприятных ощущений от работы жесткой подвески их можно сделать меньше или купить более мягкий вариант.

Специалисты на сервисе или в гараже могут за определенную плату срезать часть пружин амортизаторов. Это не сделает подвеску мягче, но несколько уменьшит радиус качения, и преодолевать препятствия станет проще (но не во всех случаях). Вместе с тем водитель рискует получить массу проблем, связанных с занижением машины:

Отработка неровностей на обрезанных пружинах может привести к быстрому выходу из строя амортизаторов;

Занижение автомобиля уменьшает его грузоподъемность;

Преодоление ям на большой скорости может привести к повреждению важных элементов автомобиля: ходовой системы, двигателя и так далее.

Еще одним способом решения проблемы с жесткой подвеской автомобиля является покупка более мягких пружин. В продаже можно найти различные варианты пружин для амортизаторов, и продавцы в крупных автомобильных магазинах смогут посоветовать наилучшие варианты для смягчения подвески.

УСТАНОВКА МЯГКИХ АМОРТИЗАТОРОВ

Амортизаторы в автомобиле предназначены для гашения колебаний, и от них напрямую зависит мягкость подвески и другие ее характеристики. С неисправными амортизаторами автомобиль плохо разгоняется, медленно тормозит, имеет проблемы с маневренностью, плавностью хода и другими параметрами. Основная задача амортизаторов – это удерживать постоянный контакт колеса машины с дорогой. Некоторые амортизаторы выполняются излишне жесткими, что приводит к соответствующим проблемам.

Сделать мягче подвеску можно заменив амортизаторы. Наиболее удачными для этого вариантами считаются масляные или газомасляные амортизаторы. Если хочется получить максимальную мягкость подвески, лучше выбрать полностью масляный вариант.

ЗАМЕНА ПОДВЕСКИ НА ПНЕВМАТИЧЕСКУЮ

Самый дорогой вариант решения проблемы – это полная замена подвески автомобиля на пневматическую. Владельцы автомобилей с подобным типом подвески имеют возможность регулировки ходовых качеств машины, за счет выбора давления в подушках, на которых стоит подвеска. Ее установка позволит не только увеличить плавность хода, но и при необходимости менять клиренс в широком диапазоне.

Главный минус перехода на пневматическую подвеску – это необходимость затратить на модификацию машины десятки тысяч рублей. В зависимости от модели машины, стоимость пневматической подвески и ее установки будет разниться. Также среди важных минусов стоит отметить плохую проходимость автомобиля на пневматической подвеске (особенно низкого качества) по бездорожью.

УСТАНОВКА ЛЕГКОСПЛАВНЫХ ДИСКОВ

Легкосплавные диски, они же литые, являются относительно недорогим способом повысить комфорт от поездок на автомобиле с жесткой подвеской. Литые диски отличаются от стальных своим малым весов и хорошим внешним видом. Если брать средние значения, можно сказать, что литые диски примерно на 40% легче стальных. За счет этого удается снизить нагрузку на подвеску и повысить управляемость машины.

Главным минусом установки литых дисков является высокий шанс их повреждения. В отличие от стальных дисков, литые не гнутся при столкновении с препятствием, а трескаются. Это приводит к тому, что восстановить легкосплавные диски после повреждения гораздо сложнее, а в растрескавшемся состоянии они теряют свои свойства.

Необходимые инструменты

Чтобы усилить пневматическую винтовку, рекомендуется заранее все как следует подготовить. К примеру, необходимо обзавестись качественными инструментами для тонкой работы, которые позволят провести некоторые изменения в ствольном канале воздушки. Настоятельно не рекомендуем использовать различные «альтернативные» варианты. В противном случае вы рискуете испортить оружие. Вот лишь основные инструменты, которые понадобятся для усиления:

Качественная дрель со сверлом.

качественное полотно для ножовки по металлу (лучше всего новое);
электрическая дрель с маленькими сверлами из углеродистой стали;
набор надфилей – напильников, необходимых для обработки ствола.

Прежде чем приступить к процессу усиления, обязательно убедитесь, что у вас имеются на руках все необходимые инструменты. В противном случае вам придется постоянно отвлекаться от работы, ища недостающие элементы. Также заранее позаботьтесь о месте, в котором будет проводиться модификация. Оно должно быть чистым, сухим и закрытым от сильного ветра. Идеальным вариантом станет верстак, на котором можно зафиксировать оружие.

Что такое проставки в пружину

Проставки — это специальные приспособления, которые уменьшают сжатие-разжатие пружин подвески автомобиля и поднимают кузов. Их устанавливают, когда пружины машины просели и перестали работать как прежде, т.е. пробивает стойки на плохой дороге. Или когда часто перевозится тяжелый груз на авто. Чтобы не покупать новые пружины, как временный вариант устанавливают резиновые проставки, которые стоят не дорого и могут на время вернуть клиренс автомобиля.

Способы восстановления пружин

Чаще всего усталость пружин обнаруживается совершенно случайно, например, когда машину нагружают больше обычного, и она в буквальном смысле начинает цеплять дорогу днищем.

Решений подобной проблемы имеется несколько. Естественно, наиболее простым является установка новых пружин, они-то и прослужат дольше и проблем меньше доставят, однако этот метод не самый дешевый, поэтому все чаще автовладельцы пытаются реанимировать старые пружины.

Существует несколько способ восстановления пружин: электромеханический и термомеханический, о которых мы вам и расскажем сегодня.

Сразу оговоримся процесс восстановления пружин не из самых легких и приятных, он требует много сил, крепкого терпения и специального оборудования, среди коего следует отметить тиски, электрический трансформатор, токарный станок и небольшую масляную ванночку с маслом АС-8.

Для кого подойдут и каких машин

Проставки возможно установить на легковые автомобили и внедорожники. Для последних нужно ставить усиленные межвитковые вставки или большое количество в пружину (не менее трех). Потому что пружины кроссоверов или джипов намного мощнее, т.к. вес автомобиля больше. У многих внедорожников стоит торсионная подвеска или рессоры — тогда авто бафферы не подойдут, нужно другое решение.

Большинство автолюбителей устанавливают межвитковые вставки, чтобы чуть улучшить клиренс и спокойно ездить по грунтовках. Тогда никаких отрицательных последствий быть не должно.

Виды винтовок для усиления

Решили установить усиленную пружину на воздушку? Тогда вам следует понимать, что не все виды пневматики легко поддаются усилению. Поэтому прежде чем проводить модификацию, обязательно ознакомьтесь с данной информацией:

Воздушка с коллиматорным прицелом.

винтовки с газовым механизмом – как правило, не поддаются усилению;
винтовки с пружинным механизмом – могут легко поддаваться модификации.

Хотя подобные заявления актуальны лишь в том случае, если усиление подразумевает замену ударно-пружинного механизма. Если вы решили использовать утяжеленные патроны, то это уже совсем другая история.

Материала для проставок

резиновые;
полиуретановые;
АБС-пластик;
алюминиевые.

В таблице показаны сильные и слабые стороны каждого материала:

Материал проставки	Полиуретан	Резина	Алюминий
Как влияет на подвеску	Долгая эксплуатация приводит к повреждениям	Помогает плавно поглощать вибрации	Не оказывают значительное влияние
Период эксплуатации	Длительный	Быстрый износ	Средний
Сложность установки	Очень простая	Простая	Средняя
Какой вред наносит	Возможно повреждение подвески	Незначительный	Незначительный
Возможность деформации	Легко деформируются	Деформация происходит при длительной эксплуатации	Для деформации необходимы сильные механические нагрузки

Способ № 1: обрезка ствола

Вы когда-нибудь слышали об обрезах охотничьих ружей, которые изготавливали наши отцы и деды? Подобную манипуляцию можно провести и с пневматической винтовкой. Многие любители оружия скажут, что такие действия приводят к уменьшению прицельной дальности – это действительно так. Зато мощность винтовки увеличивается в несколько раз. Однако проводить обрезку необходимо с особой осторожностью, используя ножовку по металлу, а не болгарку с диском.

Данной способ нельзя назвать самым совершенным, ведь мало кто из владельцев воздушки захочет портить только что приобретенное устройство. Однако если у вас в гараже завалялся старенький МР-512 или ИЖ, то вы можете усилить его для того, чтобы увеличить пробивную силу на средних и коротких дистанциях. Ведь чем меньшее расстояние пуля преодолевает в стволе, тем большую энергию она имеет на вылете из канала.

Как установить проставки своими руками

Принцип установки на переднюю и заднюю подвеску:

Машину поставить на ровную поверхность. Для удобства монтажа резиновых вставок поднимаем машину на подъёмнике/домкрате. Можно обойтись без снимания колеса, если доступ свободный. Но поднимать машину на домкрате надо обязательно, чтобы расслабить пружины.
Перед работой желательно очистить пружину от грязи.
Монтируется межвитковая проставка в пружину. Ставим как минимум две штуки на каждую пружину. Устанавливаем сверху и снизу (или в середине). Если туго идут, то обрабатываем резиновые вставки силиконовой смазкой (только не маслом, т.к. оно разъедает резину). Можно установить одну снизу, другую сверху, или соединить в середине между собой. Главное, чтобы держалась крепко.
Межвитковые вставки устанавливаются одной стороной. Запомните, где расположен глубокий вырез — эта сторона должна быть сверху. Как её всунули в пружину, немного поверните вдоль хода пружины, чтобы надежно укрепилась. В итоге проставка должна держаться крепко после опускания машины с домкрата.

Более наглядно процесс установки межвитковых проставок (авто бафферы) показан на видео:

Как увеличить дорожный просвет (клиренс)

Увеличением дорожного просвета, чаще всего занимаются любители езды по бездорожью, охотники и прочие любители выехать за город. Дороги в городе существенно отличаются от загородных проселочных дорог. Именно поэтому увеличение клиренса для неприспособленных для этих дорог автомобилей является важной одной из самых важных процедур.

Первый метод. Увеличение клиренса достигается установкой колес с большим диаметром. Это особенно актуально для автомобилей с базовой комплектацией.

Среди недостатков данного метода можно отметить появление погрешности спидометра и ограничение диаметра колесными арками. Это значит, что если поставить колесо слишком большого диаметра, то оно будет задевать арки на крутых поворотах.

Второй метод. Установка проставок под креплениями деталей подвески к кузову, например, пружин, тоже позволяет увеличить дорожный просвет. В комплекте с проставками следует приобрести удлинители амортизаторов, или новые удлиненные амортизаторы, так как при въезде в глубокую яму амортизатор может вылететь из чашки.

Недостаток данного метода заключается в том, что задние проставки намного толще передних и увеличение клиренса происходит неравномерно. В связи с этим, регулятор тормозных сил, или как его называют «колдун», получает некорректную информацию. Впрочем, «колдун» имеет возможность регулирования.

Третий метод. Напоминает второй метод и заключается в замене штатных пружин на пружины с большим количеством витков. Таким образом, можно получить значительное увеличение дорожного просвета. Однако, как и во втором методе, необходимо удлинить, или заменить амортизаторы по тем же причинам.

По сравнению с проставками, новые пружины прослужат намного дольше и надежнее, однако, помимо тех же недостатков, имеют высокую стоимость.

Четвертый метод. Усиленные пружины. Этот вариант используется для автомобилей, которые эксплуатируются с полной нагрузкой. Ими могут выступать пикапы и универсалы, в которых имеется возможность перевозки крупногабаритных грузов. Усиленные пружины не увеличивают клиренс автомобиля, однако их применение исключает «проседание» при полной нагрузке, сохраняя, при этом, нормальный дорожный просвет и защищает днище от повреждений о неровности дорожного покрытия.

Среди преимуществ данной системы можно отметить увеличение срока службы всей ходовой части, однако снижается комфортность поездки без нагрузки, так как задняя часть будет «пружинить» на небольших неровностях.

Чем грозит установка «неправильных» пружин подвески

Пружины ходовой части любого транспортного средства выполняют ряд функций, улучшая его управление, плавность хода при езде по неровностям дороги. Выбирая данный элемент подвески, нужно ориентироваться на форму, толщину стали, жесткость, общий диаметр, длину. Кроме того, большое значение имеет бренд производителя.

Чтобы избежать ошибок, облегчить выбор, пружины обязательно маркируют по цвету и жесткости. Ориентируясь на эти данные, можно подобрать оптимальный вариант.

Неподходящий тип

Среди обилия конструкций следует выбирать изделия, которые максимально соответствует оригинальным элементам по форме, высоте, жесткости:

Количество витков, высота может отличаться. Главное – это полное совпадение посадочного места, наружного диаметра. Легче всего правильно подобрать пружины с помощью фирменных каталогов, предлагающих свою продукцию для различных авто.
Долговечность пружин зависит от отсутствия технологического брака. Кроме того, на этот параметр напрямую влияет нарушение рекомендаций по их подбору, использование неподходящих амортизаторов.
Цветовая маркировка у разных производителей может отличаться. Диаметр прутка пружин может также отличаться. При выборе этого элемента подвески важно ориентироваться на производителя, тип изделия, который определяется с помощью маркировки, жесткость.

Изменение конструкции подвески кустарными методами крайне негативно сказывается на работе пружин.

Например, установка элементов от универсалов на седаны в случае проседания кузова авто оправдана. С другой стороны, если это делается для повышения грузоподъемности, то это неоправданный шаг, поскольку усиленные конструкции могут со временем повредить кузов.

Неподходящий тип может привести к потере управляемости, ухудшению устойчивости на дороге, повреждениям кузова, амортизаторов.

Кроме того, неправильный тип изделий, установленный на авто, нередко приводит к сбоям электронных систем ABS и ESP. Это может привести даже к выходу ЭБУ из строя.

Неправильные пружины изменяют дорожный просвет, углы установки колес. В результате детали, узлы ходовой части, шины изнашиваются гораздо быстрей.

Способы восстановления пружин

Рассматривается два способа восстановления таких пружин: термомеханический, электромеханический. Вообще, процедура восстановления компонентов становится не особо приятной, здесь понадобятся силы, терпение, специальное оборудование. Необходим такой инструмент: тиски, трансформатор электрический, станок токарный, масляная ванночка, масло АС-8.

Предстоит совершить такие действия . Чтобы восстановить пружину, ее надо сделать упругой – используем электрохимический метод. Работы проводим на токарном станке.

В патрон монтируем оправку.
Хомутиком фиксируем пружину.
На оправке имеется деформирующий ролик, именно его выставляем в резцедержатель данного оборудования.

К направляющей станине закрепим стойки, где присутствуют раздвижные ролики. Компоненты соединяем с суппортами станка. Теперь аккуратно поджимаем оправку, на нее предварительно устанавливаем пружину.

Если реставрируем изделие термохимическим способом, значит, тратим больше времени . Изначально пружину фиксируем в тисках, сжимаем ее плотно — витки должны соприкасаться. Далее подаем электрический ток, примерно 300 А. Подобного режима достаточно на 20 сек. Металл моментально покраснеет. Прекращаем подачу тока, медленно разжимаем тиски. Деталь существенно удлинилась – значит, фиксируем торцевые окончания элемента. Постараемся еще растянуть конструкцию. Совершив подобную операции, пружину закаливаем – оставляем в ванне, где имеется масло. Жидкость формата АС-8 здесь используется.

Подобными методами реально восстановить уставшие пружины. Кстати, пружины даруют комфорт, и формируют дорожный просвет. Для проходимости некоторые автовладельцы между пружинами выставляют проставки. В результате клиренс добавляет в несколько сантиметров.

Классы

При выборе изделия в первую очередь нужно обращать внимание на надежность производителя, качество изготовления. Саму пружину нужно проверить на наличие сколов краски, которые могли появиться в процессе транспортировки.

Все разнообразие пружин можно разделить на три класса: «A», «B», «C»:

К премиальной категории «A» относится продукция компаний Sachs, Kayaba, Bilstein, которая устанавливается на самые дорогие автомобили. Эти изделия характеризуются высочайшим качеством, но и их стоимость иногда зашкаливает.
К среднему классу «B» относятся элементы подвески по относительно невысокой цене, которые характеризуются приемлемым качеством.
Бюджетный вариант «C» представляют фирмы “Техтайм”, PROFIT, Maxgear. Их продукция не отличается каким-либо качеством, но стоит очень дешево.

Данные компании не имеют собственных производственных мощностей, поэтому закупают готовую китайскую продукцию за бесценок.

Использовать такие элементы в подвеске движущегося авто опасно, поскольку в любой момент они могут выйти из строя, подвергнув амортизаторы запредельным нагрузкам.

Ошибки при установке и возможные последствия

При монтаже пружин важно следовать определенным правилам:

С двух сторон одной оси подвески должны устанавливаться изделия одного класса, например, элементы «А» или «В».
Переднюю ось можно комплектовать пружинами класса «А», а заднюю – класса «В». При этом следует помнить, что установка наоборот недопустима.

Если один из элементов выходит из строя, то следует производить замену только в паре вне зависимости от состояния другого изделия.

Важно помнить, что цвета пружин должны быть одинаковыми по обе стороны автомобиля. Если игнорировать это правило, то образуется перекос кузова автомобиля в какую-то одну сторону. Это значительно ухудшит управляемость, устойчивость авто на дороге.

Кроме того, все детали и узлы ходовой части будут изнашиваться гораздо быстрее.

Не рекомендуется устанавливать между пружинными витками специальные «проставки», поскольку это значительно ухудшит управляемость машины, увеличит риски в плане безопасности.

Таким образом, при выборе оптимальных пружин для конкретного автомобиля важно строго придерживаться рекомендаций изготовителя. На этих элементах подвески не следует экономить, поскольку от них зависит безопасность. Покупать и устанавливать данные изделия допускается только парой.

Как увеличить дорожный просвет (клиренс)

Первый метод. Увеличение клиренса достигается установкой колес с большим диаметром. Это особенно актуально для автомобилей с базовой комплектацией.

Второй метод. Установка проставок под креплениями деталей подвески к кузову, например, пружин, тоже позволяет увеличить дорожный просвет. В комплекте с проставками следует приобрести удлинители амортизаторов, или новые удлиненные амортизаторы, так как при въезде в глубокую яму амортизатор может вылететь из чашки.

Будет полезно: Как установить антенну на машину?

Третий метод. Напоминает второй метод и заключается в замене штатных пружин на пружины с большим количеством витков. Таким образом, можно получить значительное увеличение дорожного просвета. Однако, как и во втором методе, необходимо удлинить, или заменить амортизаторы по тем же причинам.

Четвертый метод. Усиленные пружины. Этот вариант используется для автомобилей, которые эксплуатируются с полной нагрузкой. Ими могут выступать пикапы и универсалы, в которых имеется возможность перевозки крупногабаритных грузов. Усиленные пружины не увеличивают клиренс автомобиля, однако их применение исключает «проседание» при полной нагрузке, сохраняя, при этом, нормальный дорожный просвет и защищает днище от повреждений о неровности дорожного покрытия.

Замена пружины подвески своими руками

За счет сжатия и растяжения пружина гасит неровности, ухабы на дороге, а также колебания корпуса авто. Поскольку пружины принимают на себя самые сильные удары, они часто лопаются, хотя это обнаружить весьма сложно, пока ее не снять. Опытные водители могут угадать проблему по ударам на ямках, уводом автомобиля или шумам в ходовой. Замена пружины подвески своими руками не вызывает сложностей при соблюдении предварительных этапов. При наличии соответствующего оборудования, доступна даже начинающим.

Рассмотрим этапы снятия и замены передней, задней пружины подвески автомобиля. Процедура аналогична практически для любых марок автомобиля.

Проведите расконсервацию оружия

Перед тем как усилить воздушку своими руками, необходимо провести расконсервацию оружия. Подобная процедура подразумевает удаление заводской смазки, которую можно найти в большом количестве на только что приобретенной винтовке. Справедливости ради стоит отметить, что расконсервация должна проводиться и для бывшей в употреблении воздушки. Прежде чем пилить ствол – обязательно убедитесь, что в нем не осталось масла.

Расконсервация оружия.

Для удаления смазки лучше всего использовать шомпол и тряпку, смоченную в растворителе или специальном составе, приобрести который можно в оружейном магазине (довольно дорогой, но наиболее предпочтительный вариант). Однако следите за интенсивностью своих движений. Неаккуратные действия могут поцарапать ствольный канал, после чего оружие будет стрелять неточно. Именно поэтому крайне не рекомендуется пользоваться раскладными шомполами.

Замена передней пружины

Пружины меняются в паре, как и тормозные диски. Это вызвано тем, что они должны быть равными по высоте, чтобы не вызвать перекосов передка автомобиля.

Инструментарий

• головка ключа 21;

• шестигранный ключ, 7;

Стяжки — основной элемент процедуры замены пружин

Мы исходим из того, что передний амортизатор в сборе с пружиной уже вытащен из своего гнезда. Снятие амортизатора – кропотливая процедура, которая подразумевает демонтаж фронтальной пластиковой панели, колеса, передней фары.

Перед началом замены амортизатор в сборе должен выглядеть так:

Что мы делаем

1. Накладываем стяжки с обеих сторон пружины и прихватываем их.

2. Закручиваем стяжки, пружина сжимается. Не надо торопиться, делаем все аккуратно и попеременно.

3. Откручиваем гайку крепления опоры амортизатора с помощью ключа на 21 и шестигранника.

4. Снимаем опору.

5. В разборном виде верхняя опора состоит из четырех компонентов: гайки, нижней опоры амортизатора, подшипника и опорной чашки пружины.

6. Эти элементы заменяемы, они могут быть повреждены, как и пружина. Например, опорная чашка может ржаветь со временем.

7. Легко снимаем старую пружину с пыльником со штока амортизатора. Стяжки не трогаем.

8. Смазываем силиконом или другой густой смазкой опорную полусферу кузова, дабы исключить скрип при езде.

9. Меняем пружину и собираем амортизатор с опорой.

10. Снимаем стяжки, освобождая естественный ход пружины.

11. Устанавливаем амортизатор в сборе в свое гнездо.

Время процедуры 25-30 минут, а полностью снятие и монтаж амортизатора с заменой пружины подвески своими руками займет около 2 часов.

Как сжать пружину в полевых условиях

Некоторые умельцы используют ремни безопасности при отсутствии стяжек. Для работы надо 2 ремня безопасности, 2 рычага (арматура, крепкие палки, трубы).

Процедура сжатия пружины

1. Продеть ремни с обеих сторон пружины и завязать надежным узлом.

2. В качестве рычагов берем указанные выше материалы.

3. Пружина кладется на бок.

4. Рычаг просовываем под каждый ремень и закручиваем. Фиксируем проволокой.

5. Начинаем попеременно крутить рычаги, чтобы сжать пружину.

6. Пружина сжата, продолжаем следующие процедуры.

Способ № 4: качественная смазка

Ни для кого не секрет, что баллистический снаряд теряет часть своей энергии еще во время движения по ствольному каналу. Чтобы минимизировать потери подобного рода, настоятельно рекомендуется использовать качественную смазку для оружия. Чем лучше будет масло, тем легче пуля будет преодолевать силу трения внутри ствола. Поэтому пробивная способность будет также возрастать. Справедливости ради стоит отметить, что смазывать пневматику следует постоянно.

Смазка для винтовки.

Итак, для качественного ухода лучше всего отдать предпочтение обычному машинному маслу, которое заливается в двигатель. Однако ни в коем случае не используйте отработку, ведь ее состав может полностью испортить ствол воздушки. В качестве альтернативного варианта подойдет специальная силиконовая смазка для пневматики, приобрести которую можно практически в каждом оружейном магазине в большом ассортименте.

Замена задней пружины подвески своими руками

Задние пружины бывают двух типов: в сборе с амортизатором и без него (например, на Рено Логан). Их также следует менять парно на одной оси. Как и в случае с передними пружинами, предполагается, что предварительные этапы выполнены и пружина доступна для демонтажа.

Без амортизатора

1. Поднимаем заднюю часть автомобиля на домкрате.

2. Устанавливаем стяжки на пружину и сжимаем до нужного положения.

3. С помощью плоской отвертки вынимаем пружину из гнезда.

4. Снимаем стяжки, а также верхнюю и нижнюю резинки.

5. Меняем пружину и совершаем обратный процесс сборки.

С амортизатором

1. Открутить нижние болты амортизатора.

2. Домкратим задок автомобиля (под чулок заднего моста).

3. По мере поднятия следим за тормозным шлангом и пружиной, которая постепенно выходит из своего гнезда.

4. При достаточной высоте поднятия снимаем пружину, а также проставки.

5. Меняем пружину в сборе с амортизатором.

6. При обратной поставке важно, чтобы пружина точно вошла в нижнее углубление чашки.

7. Опускаем кузов автомобиля.

8. Закручиваем нижние болты амортизатора.

При правильно проведенной замене клиренс увеличивается на 6-7 см.

Способ № 5: замена креплений

Вы когда-нибудь ощущали при выстреле из пневматической винтовки выход воздуха? Как правило, легкое дуновение может почувствовать правая щека или шея стрелка. Виной всему плохое крепление казенника к корпусу. Из-за недостаточно длинного болта часть воздуха отправляется не в ствольный канал, чтобы вытолкнуть пулю с большей скоростью, а попросту вылетает наружу через отверстия, имеющиеся в корпусе.

Воздушка на станке.

Поэтому для усиления воздушки достаточно будет открутить старые болты казенника, после чего с помощью дрели проделать новое отверстие (чуть более глубокое). Затем необходимо использовать надфиль, дабы вырезать новые канавки для креплений. Готовое отверстие должно превышать старое примерно на 2 миллиметра в глубину. Аккуратно закручивайте новый болт, используя специальные резиновые шайбы для уплотнения.

Материалы для изготовления

Для того, чтобы сделать пружину, вам понадобятся:

обычная дверная пружина;
газовая горелка или паяльная лампа;
плоскогубцы;
ручные тиски;
емкость с машинным маслом;
болгарка;
болт нужного диаметра и длины;
шлицевая отвертка.

Шаг 1. Делаем заготовку

Для изготовления нужной пружины используем дверную пружину, которую несложно купить в супермаркете или на рынке.

Отрезаем кусочек пружины, используя болгарку.

Чтобы сделать проволоку пружины мягкой необходимо провести отжиг стали. Для этого ее нужно нагреть до красного цвета и оставить остывать на воздухе. Нагрев куска пружины, можно осуществить различными способами:

Соорудив для пружины микрогорн из кусков вермикулита, используем микрогорелку.

Используя паяльную лампу.

Используя газовую горелку и горн.

Нагрев прекращаем, когда пружина приобретет темно-красный цвет (примерно 800 градусов Цельсия). Оставляем ее остужаться на воздухе.

Шаг 2. Формируем пружину

После остывания, снимаем с пружины нагар щеткой и разматываем ее.

Берем болт с диаметром равным внутреннему диаметру пружины, которую мы хотим изготовить и, фиксируя кончик проволоки ручными тисками, наматываем на него плотно проволоку.

Таким же образом можно сделать пружины различных форм и назначений.

Для равномерности с помощью шлицевой отвертки делаем необходимое расстояние между витками.

После обрезки получилась вот такая пружина.

Шаг 3. Делаем пружину более прочной и упругой

Проводим закалку пружины, для чего нагреваем ее до темно-красного цвета и погружаем в сосуд с машинным маслом.

Для устранения хрупкости пружины, проводим высокий отпуск стали при температуре около 400-500 градусов Цельсия, добившись светло-серого цвета побежалости.

При достижении такой температуры нагрев прекращаем и остужаем на воздухе.

Как усилить заднюю подвеску — способы усиления подвески

Многие автолюбители все чаще задумываются о том, как усилить заднюю подвеску автомобиля. Ведь глядя на наши дороги становится очевидным, что это необходимость, а не просто прихоть автовладельцев. Для того, чтобы обезопасить свою машину от последствий плохих дорог, можно самостоятельно усилить заднюю подвеску автомобиля. Причем удобно то, что это можно сделать, даже без каких-либо специальных или редких инструментов. Очень хороший вариантом для усиления задней подвески является пакет рессор, который можно изменять. Вы можете добавить лист, или же несколько, усилив тем самым подвеску. Для того чтобы найти новый пакет рессор с небольшим количеством листов, вам придется очень долго искать, а в итоге не факт, что вы их найдете. Поэтому его можно выполнить самостоятельно.

Рессоры

Если вы хотите добавить несколько рессор, вы можете это сделать, измерив толщину пакета рессор на вашем автомобиле. Как правило, если вы добавите даже один лист, этого вполне достаточно для того чтобы существенно усилить заднюю подвеску. Однако вы должны учесть, что необходимо правильно подобрать рессорный лист. К тому же, вам придется найти подходящий по диаметру и длине центральный болт.

Сборка пакета рессор

Если вы собрались усиливать свою заднюю подвеску, то вам будет просто необходимы дополнительные детали, такие как хомут, а также прокладка для каждого нового листа. Они используются для того, чтобы затянуть пакет рессор. Помимо всего прочего, вам понадобится какая-нибудь прокладка для рессоры в месте, где она опирается на мост. Если вы добавляете несколько листов, то вам наверняка понадобится новые стремянки, гайки и другое.

Устройство задней подвески УАЗ 31512

Прежде чем приступать к сборке пакета рессор, лучше будет смазать листы рессор между собой какой-нибудь густой смазкой. Для этого подойдет солидол или графитная смазка.

Усиление рессоры для москвичей

Усиление с помощью дополнительного подкоренного листа

Установка дополнительного подкоренного листа

Установив подкоренной лист, вы получите пакет рессор похожий на тот, что устанавливают на универсалах. Стоит отметить, что при этом жесткость автомобиля не сильно вырастет, однако если вы загрузите его прилично, так чтобы коренной лист лег на подкоренной то вы ощутите, что дополнительный лист прекрасно выполняет свое предназначение.

Сборка пакета

Вы можете добавить лист разными способами. Примером может служить коренной лист, у которого уши срезаны, использованы при этом стандартные противоскрипные пластинки. В пластинках нужно будет срезать круглый пупсик, который фиксирует рессору. К листу рессоры вы можете его приклеить с помощью какого-нибудь клея. Следует отметить, что если вы создадите такую конструкцию, то она будет довольно долго и надежно эксплуатироваться. Вы можете также использовать пятый лист комплекта из 6 листов, но стоит отметить, что его непросто отыскать.

Стяжка длинным болтом

Усиление стандартным листом

Вы можете установить дополнительно третий лист стандартный рессоры на месте первого или второго листа в пакете. Чтобы это сделать вам необходимо будет вставить упоры в отверстия противоскрипных пластин. Для этого вы можете использовать какие-нибудь самодельные отбойники. Например, для этого подходит фторопласт, выполнив отбойники из него, вы уменьшите их подверженность износу от сил трения. Этот метод хорош тем, что он постепенно делает подвеску жестче, по мере возрастания нагрузки на нее.

Отбойник рессоры

Дополнительный второй лист

Вы к тому же можете усилить заднюю подвеску, установив дополнительный второй лист из комплекта. Эффект который вы достигнете, будет примерно таким же, как в случае добавления дополнительного третьего листа. Но будет ощущаться не так сильно. Если вы хотите доработать крепление рессор, вы можете установить новые более длинные серьги для заднего крепления пакета рессор. Следует отметить, что не до конца ясно их влияние на подвеску, ведь при этом изменяется вектор нагрузки на рессоры, что может иметь разный эффект.

Более длинные серьги

Вы также можете установить дополнительные пружины, для этого стоит приобрести комплект. Его довольно легко установить, и если вам этого захочется, то вы можете его легко демонтировать. Также многие автолюбители используют для усиления задней подвески стабилизатор, при этом операция никак не повлияет на клиренс, а также на грузоподъемность, но значительно усилит подвеску. Стоит отметить, что их установка потребует вместе с собой усилить лонжероны кузова в той точке, в которой стабилизатор крепится к нему.

Установка заднего стабилизатора

Будьте внимательны, ведь в процессе усиления подвески вы непременно будете приподнимать кузов. В случае, если вы увеличите дорожный просвет больше чем на 5 сантиметров, это может оказать большое влияние на управляемость. Автомобиль может на поворотах носить, также это может поспособствовать скорейшему износу различных деталей подвески. Связано это с тем, что когда вы усиливаете подвеску, вы непременно поднимаете автомобиль, что в свою очередь смещает центр тяжести автомобиля. Поэтому если вы решили усилить подвеску своего автомобиля, то обязательно проследите за тем, чтобы она была правильно настроена.

В завершение можно сказать, что процесс усиление задней подвески при помощи дополнительных рессор довольно простой. Но будьте внимательны и постарайтесь не изменить геометрию конструкции подвески, потому как это может повлечь за собой серьезные последствия для кузова, а также на управляемость автомобиля при езде.

Где Найти Пружины в Повседневной Жизни — Дома, в Гараже, на Работе. Виды Пружин и их Применение

Всем привет! С вами оператор канала Infinity Weapons Craft! Дима мне дал задание — найти пружины для своей новой поделки. Знаю, что многие зрители канала спрашивали, где достать пружины для своих крафтов. Дима уже делал выпуск про производство пружин, где он заказывает пружины для своих макетов. Но не у каждого есть в городе такое производство или завод по изготовлению пружин, а заказывать их очень дорого. Поэтому вопрос остался открытым. И я решил снять отдельное большое видео про то, где найти пружины в повседневной жизни — у себя дома, в гараже или на работе. Кроме того, я добавил немного общей информации про виды пружин и их применение, чтобы вам было легче ориентироваться в этой теме и лучше понимать, какая пружина нужна в данном конкретном случае. (Пружины сжатия, пружины растяжения, тарельчатые пружины, пружины изгиба, пружины кручения, плоские пружины, конические пружины, спиральные пружины, пружины сальника, или манжетные пружины). Чтобы отснять этот выпуск я предварительно подготовился — собрал много бытового хлама (банки из-под аэрозолей, выключатели света, сломанный зонт, инструмент, канцелярские принадлежности, зажигалки, дверные ручки, замки, мебельные петли и т.д.). Очень много буду разбирать на камеру разные предметы, объяснять, где искать пружины. Расскажу, где вообще в принципе нужно искать пружины. Какие виды пружин можно найти в том или ином приборе. Буду замерять диаметр и длину пружин, определять их жесткость, чтобы вам после просмотра этого видеоролика было проще сориентироваться, что нужно разобрать, чтобы достать пружину с той длиной и диаметром, которые именно вам и нужны.

● Видео с производства пружин, где я их заказываю:
https://youtu.be/7auvmsmMyZU
● Мой Авито: https://www.avito.ru/user/af7f5fe747f53ebcf5d89b4f8045df22/profile
● Группа во ВКонтакте: https://vk.com/iwp_infinity_weapons_project
● Мой Телеграм: https://t.me/InfinityWeaponsCraft
● Мой Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/id/6029330ad131974df205c470

#Пружины #ГдеНайти #в_быту #НайтиПружины #ВидыПружин #ТипыПружин #ПоискПружин #ПрименениеПружин #ПоделкиСвоимиРуками #ИзХлама #ГдеДостатьПружины #ПружиныСжатия #ПружиныРастяжения #ПружиныКручения #Крафт

Где снять или найти пружину усиленную