Что такое вкг в двигателе фольксваген

Доступ к сервису временно запрещён

С вашего IP-адреса одновременно поступает очень много запросов.
Такое поведение показалось подозрительным, поэтому мы временно закрыли доступ к сайту.
Возможно, на вашем устройстве есть программы, которые отправляют запросы без вашего ведома.

Что мне делать?

Напишите в службу поддержки через форму обратной связи.
Подробно опишите ситуацию — поможем разобраться, что случилось, и подскажем, как действовать дальше.

Ремонт системы ВКГ часть 1: симптомы, описание, итог

Итак сегодня была перебрана и отремонтирована система ВКГ, т.к. она попросту вся развалилась, в результате чего начались подтраивания на низких оборотах и на холостых обороты скакали от 800 (чуть ли не глохла при этом), до 2500, а расход на холостом от 1.2 до 3.6 литров в час.
Проблема ВКГ видимо началась очень давно, т.к. расход возрос и чувствовалась всегда вибрация руля на холостых.

Расскажу вам как очень легко и быстро проверить, что есть проблемы в ВКГ — откручиваете маслозаливную крышку, и если ее втягивает, значит есть проблема.

После ремонта этой системы у меня наконец стал нормальный расход, т.к. при агрессивном стиле езды до этого выходило не менее 20 литров, то сейчас стало 13.5 литров, думаю, что при спокойном будет около 10 по городу.
Также мой расход на холостом ходу стал как и должно, то быть 0.9 литра в час. Также на холостых руль больше не вибрирует.

Были поменяны следующие вещи:
1) Патрубок системы вентиляции картерных газов — Topran 111 158 — 700 руб (Оригинальный номер VAG 06A 103 213 F — и более 2 т.р. стоит); Он просто развалился;

Патрубок

2) Клапан вентиляции картерных газов — VAG 035103245G — 700руб (есть более дешевые аналоги, но я раскошелился); — Причина — он должен со стороны где больший диаметр на вдув не работать, на выдов работать, -в нем со временем умирает пружина, и он пропускает в обе стороны -как и случилось у меня;

Клапан

3) Фланец системы вентиляции картерных газов VAG 06a103247 — 400руб (также есть более дешевые аналоги по 150руб-200руб) — у меня он также развалился;

Фланец

Также был куплен на всякий случай грибок — клапан редукционный отвода вкг — Vaico v10-9710 — 800 руб (оригинал VAG 06A 129 101 D — более 2000руб) — как выглядит аналог мне не понравилось -вид пластика вызывает сомнения, я не стал менять его, т.к. мой оказался полностью рабочим и функциональным и ктомуже мой оригинальный еще стоит)

Грибок

Менял не сам, т.к. в гараже холодно и времени у меня не было ковыряться — так что прибавляем расходы за работу 700 руб, и выпитый берн стошный 130 руб)) итого 830руб;

Добавлю еще, что пока шли запчасти — я пару дней катался так, вернее патрубок заклеили и замотали, а флагец с клапаном — дул в открытую атмосферу — своего рода как сапун в старых вазах -картерные газы выходили наружу, а не в двигатель, а отверстие, куда фланец вставляется было временно заглушено. Сразу после того как это все сделали — двигатель заработал очень ровно и тихонько, я даже 1 раз попутал, начал заводить на заправке, а она была заведена, и руль у меня до этого всегда вибрировал, я грешил на подушки двигателя, потом их проверял и грешил на маховик… Но если ездить с таким методом — будет небольшая потеря в мощности, т.к. дмрв рассчитвает воздух и смесь с учетом картерных газов…
И фоточки:

Как заменить клапан ВКГ на Пассат Б5 и сколько это будет стоить?

Клапан ВКГ (вентиляция картерных газов) является частью системы вентиляции картера двигателя автомобиля. Эта система необходима для удаления избыточного давления и газов, накопленных внутри картера двигателя.

Важность клапана ВКГ в Volkswagen Passat B5

Клапан ВКГ в Volkswagen Passat B5 выполняет ряд важных функций:

• Устранение избыточного давления внутри картера, что помогает предотвратить утечку масла и повреждение уплотнений.
• Удаление сгоревших газов и продуктов сгорания из картера двигателя, предотвращая их рециркуляцию и негативное воздействие на работу двигателя.
• Обеспечение оптимального воздушного потока в картере двигателя, что способствует его эффективной работе.

Как узнать неисправность клапана ВКГ?

Если клапан ВКГ в Volkswagen Passat B5 не функционирует должным образом, это может привести к ряду проблем, включая:

• Утечку масла, которая проявляется в виде подтеков под автомобилем или появления следов масла в двигателе.
• Повышенный расход масла, так как избыточное давление в картере может вызывать его вытеснение из системы смазки.
• Проблемы с работой двигателя, такие как нестабильная работа на холостом ходу, потеря мощности или перебои в работе цилиндров.

Замена клапана ВКГ в Volkswagen Passat B5

Если у вас возникли проблемы с клапаном ВКГ в Volkswagen Passat B5, рекомендуется обратиться к специалисту или авторизованному сервисному центру Volkswagen. Они смогут определить точную причину неисправности, провести диагностику и замену клапана при необходимости.

Материалы для замены клапана ВКГ	Стоимость
Клапан ВКГ	3500 рублей
Рабочие часы	от 1500 рублей

Общая стоимость замены клапана ВКГ в Volkswagen Passat B5 может варьироваться в зависимости от региона и конкретного сервисного центра.

Вывод

Клапан ВКГ в Volkswagen Passat B5 играет важную роль в системе вентиляции картера двигателя. Неисправность этого клапана может привести к утечке масла, повышенному расходу масла и проблемам с работой двигателя. В случае необходимости замены, рекомендуется обратиться к специалистам в авторизованном сервисном центре Volkswagen.

Что такое вкг в двигателе фольксваген

Хочу сразу разочаровать тех кто ждет чуда после чистки ВКГ. Чуда не будет если у вас пробег за 300000, а если до 150-200000, то возможно и будет толк.
Что изменилось после ремонта? «Переть», «рвать» и «метать» машина не стала, как многие описывают свои ощущения после подобной процедуры.
Может немного отзывчивее с низов. После ремонта проехал уже больше 1000км. Расход масла на 1000 км. составил 0.6 грамм если «нажаривать», а если темп езды умеренный то все 0,5.
Расход топлива за последние 100км по трассе составил 7,3л при скорости 100-120км/ч. Был в шоке, раньше такого не было. В городе не мерял. Пропал запах жженого масла в салоне.

Итак начнем.
На разборку ушло 2 часа и так же на сборку.
У меня машина стояла неделю в гараже т.к. запчасти заказывал по факту выявления неисправности. Я не сильно парился, т.к. был подменный транспорт.
Мой бюджет примерно 17800р. Далее будет приложен список запчастей.

Первое что бросилось в глаза это трещина на патрубке редукционного клапана(в народе «грибок»).
Скорее всего от туда и сифонило паленным маслом. Этот патрубок продается только оригинал и стоит около 1500р.
Я не стал заморачиваться и купил патрубок ВКГ от ВАЗ 2108, отрезал нужный кусок и поставил.

Далее снимаем весь подкапотный пластик. Демонтируем железный трубопровод ВКГ выкручивая 2 винта и 3 шурупа, огибающий весь двигатель.

Далее снимаем дроссельную заслонку отсоединив трос педали газа, круиз контроль и фишку проводки. Изучаем на предмет нагара.
Если нужно чистим средством для промывки карбюраторов. В моем случае нагара было мало. Я просто протер сухой тряпкой.
А нагар в впускном коллекторе остался еще от старой турбины.
Я его тоже почистил.(см. середину темы). Кстати, перед отключением дроссельной заслонки рекомендую снять клему с АКБ, иначе потом придется делать адаптацию дросселя.
Дроссель держится на 4-х винтах.

Далее было решено снять впускной коллектор т.к. подлезть под него практически нереально.
То что нам нужно находится прямо под ним. Расширительный бачок трогать вообще не стал, он не мешает.
Коллектор держится на 10-ти винтах. Снять его очень просто.
Откручиваем его тем же ключом что и дросcель, но перед этим нужно отсоединить трос педали газа, снять форсунки и топливную рампу(2 винта).
Сняв отводим всё это хозяйство в сторону АКБ.

После того как разобрали впуск, мы видим перед собой масленый сепаратор, который соединяется через резиновый тройник с клапоном с железной магистралью ВКГ которую мы сняли в самом начале.
У меня там всё было в масле!! Клапан мертвый, повсюду дыры в резине.

По ходу снимаем и разбираем все примыкающие шланги и трубки, так же ижекционный насос.

Затыкаем все отверстия тряпками во избежание попадания внутрь блока песка.
Все что мы сняли несем в теплое место и внимательно изучаем на предмет видимых неисправностей изгибая и растягивая все РТИ.
Далее будет серия снимком без комментариев.

Как видно это полная жопа) Железная магистраль ВКГ закоксована напрочь.
Масляный сепаратор продувается, но имеется отслаивающийся налет кокса, который, кстати потом и забивает все тонкие и узкие проходы типа клапанов и шлангов.
Видим много дырявых и поврежденных РТИ. Все клапана, редукционный клапан(грибок), ижекционный насос
я не мыл и даже не пробовал продувать. Всё под замену на новое без разбора.
Оставил только масляный сепаратор. Он легко чистится и кстати он разборный.
Железную магистраль, сепаратор и прочее я промывал народным средством для кухонных плит «Шуманит». Вещь очень едкая.
Перчатки и маску нужно одеть. Я купил шуманита 3 бутылки по

250р. Все это дело замачиваем на сутки. После промываем водой.
Масла и следа не будет. Железную магистрать почистить шомполом или ершиком не представляется возможным т.к. в отличии от других модификаций она имеет форму буквы «П».
Я заполнил её шуманитом до краев и дал постоять 24 часа. И так два раза. Потом снял с нее старую краску специальным средством, загрунтовал и покрасил черной эмалью.

Давно хотел снять крышку клапанов и посмотреть состояние масла и т.п. Всё же снял.
Был приятно удивлен тем что при пробеге 360000км не было отложений на стенках блока и прочих местах в виде пригоревшей корочки.
Блок покрыт маслом, правда потемневшим т.к. замена по плану через 1500км.

Фото крышки с обратной стороны не сохранилось, но выглядело примерно так:

После чего я пошел в фирменный магазин «Керхер» и купил за 2800р специальную приспособу для моего слабенького керхера(к.2), название гидропескоструйка.
В виде насадки на пистолет которая подает в форсунку песок по шлангу из ведра с песком.
Получается пескоструйка с водой. Вещь понравилась. Только песок нужно сеять на сите для муки. Песок обычный, набрал на песочном карьере. Хватило 3 ведра на всё.
Нет пыли и шума. Далее снимки крышки клапанов и впускного коллектора «до» и «после» чистки.

После всё этих процедур, чистки и поступления заказанных деталей можно приступать к сборке.
Первым делом привинтил крышку клапанов чтобы не летел мусор внутрь блока. Обязательно углы крышки сажаем на «Аббровский» герметик (не селикон).
Потом масляный сепаратор, далее железную магистраль, далее ижекционный насос и прочие патрубки, далее редукционный клапан, впускной коллектор, дроссельная заслонка.
Проверяем все клеммы, фишки, патрубки которые идут к впускному коллектору, их там вроде 3шт, фишку на датчик температуры воздуха, фишку на дроссель.
Ставим топливную рампу, втыкаем по очереди форсунки(можно их протереть). Проводку к форсункам. Фиксируем всё на хомуты и стяжки для проводов.

Не забываем пропылесосить обычным пылесосом места куда попал песок, а у меня он попал во впуск куда прыскают форсунки!!
Обязательно меняем все прокладки.
А это прокладка крышки клапанов, прокладка впускного коллектора, прокладка дроссельной заслонки, 2 уплотнительных кольца на вход и выход масленого сепаратора, прокладку под сам сепаратор, прокладку крышки маслозаливной горловины.
Я «до кучи» поменял еще прокладки под всеми 4-мя катушками зажигания, т.к. одной не было вообще и иногда мотор троил когда попадала влага в эту свечу, а так же я поменял свечные наконечники, которые насаживаются на катушки зажигания.
Один из них я поменял ранее был порван(лопнут) — искра пробивала на корпус блока.

+
Грунтовка
Средство для снятие краски
Черная эмаль
«Шуманит»
Патрубок картерных газов 2108
Герметик серый «аббро»
Хомуты много и разных размеров
Пескоструй — 2800р

Машина завелась со второго раза, крутил стартер секунд 10. И на последок сажаем этот вечно отваливающийся логотоип VW на плиту мотора распаяв паяльником с обратной стороны плиты направляющую и 3 крепления шильдика.
Теперь он точно ни куда не улетит))

На этом всё. Всем приятного ремонта со своими пассатами.
И делайте их самостоятельно, не доверяйте халатным автосервисам!
Если у кого-то будут вопросы, обращайтесь в личку, чем смогу — помогу!

Чистка вентиляции картерных газов, 1.8 Т(AWM) . До меня там никого не было.
Хотя инфы по этому вопросу достаточно, пусть будет еще больше.

ИТАК: снимаем все декоративные пластмасски с мотора и начинаем все разбирать, желательно перед процессом помыть мотор.

Откручиваем хомуты и крепления к двигателю верхней металлической трубки – снимаем, чистим. Шланг ВКГ — замена, при снятии поломался.

Откручиваем хомуты и крепления к двигателю верхней металлической трубки – снимаем, чистим. Шланг ВКГ — замена, при снятии поломался.

Откручиваем хомуты и крепления к двигателю нижней металлической трубки – снимаем, чистим.
Шланг системы нагнетания воздуха, менялся ранее – чистим.

Тройник менялся 3 месяца назад (не оригинал, мягкая резина) – дырка. Замена на оригинал.

Редукционный клапан загрязнен – замена.

Насос забит напроч, продувается с трудом, сечет на соединениях пластика, чистить бесполезно — выбрасываем. Замена.

Переходим дальше – глубже. Для удобства была слита ОЖ, снят бачек и патрубки ОЖ. Снят патрубок к дросселю и куллер (была дырка в металлической части, заделал холодной сваркой). Отсоединены два эл. разъема под впускным коллектором, снята блок фара.
От ижекционного насоса вниз уходит резиновая трубка (1), которая соединяется с корпусом клапана системы ВК тройник(2) — чистка. В нем стоит маленький пластиковый клапан (треснут — замена) (3), металлическая трубка (4) — чистка (идет к верхнему тройнику, крепится к двиглу сзади и к маслоподающей трубке турбины), патрубок системы ВК (5) вставляется в двигатель (лопнут, сильно засорен – замена, при замене сохраните уплотнительное кольцо новый пришел без него).

2- Корпус клапана системы ВК (058103247)
3- клапан воздушный (035 103 245 A)
5- Патрубок системы ВК (06А103213F)

При сборке рекомендую сначала вставить патрубок 5 в двигатель (очень неудобно), затем присоединить к нему 2,4,1 в сборе, дальше проще.

Проверка байпаса: необходимо попытаться втянут в себя воздух через тонкий штуцер(создать вакуум), если создастся разряжение – байпас исправен, если нет – замена.

Итак сегодня была перебрана и отремонтирована система ВКГ, т.к. она попросту вся развалилась, в результате чего начались подтраивания на низких оборотах и на холостых обороты скакали от 800 (чуть ли не глохла при этом), до 2500, а расход на холостом от 1.2 до 3.6 литров в час.
Проблема ВКГ видимо началась очень давно, т.к. расход возрос и чувствовалась всегда вибрация руля на холостых.

Расскажу вам как очень легко и быстро проверить, что есть проблемы в ВКГ — откручиваете маслозаливную крышку, и если ее втягивает, значит есть проблема.

После ремонта этой системы у меня наконец стал нормальный расход, т.к. при агрессивном стиле езды до этого выходило не менее 20 литров, то сейчас стало 13.5 литров, думаю, что при спокойном будет около 10 по городу.
Также мой расход на холостом ходу стал как и должно, то быть 0.9 литра в час. Также на холостых руль больше не вибрирует.

Были поменяны следующие вещи:
1) Патрубок системы вентиляции картерных газов — Topran 111 158 — 700 руб (Оригинальный номер VAG 06A 103 213 F — и более 2 т.р. стоит); Он просто развалился;

2) Клапан вентиляции картерных газов — VAG 035103245G — 700руб (есть более дешевые аналоги, но я раскошелился); — Причина — он должен со стороны где больший диаметр на вдув не работать, на выдов работать, -в нем со временем умирает пружина, и он пропускает в обе стороны -как и случилось у меня;

3) Фланец системы вентиляции картерных газов VAG 06a103247 — 400руб (также есть более дешевые аналоги по 150руб-200руб) — у меня он также развалился;

Также был куплен на всякий случай грибок — клапан редукционный отвода вкг — Vaico v10-9710 — 800 руб (оригинал VAG 06A 129 101 D — более 2000руб) — как выглядит аналог мне не понравилось -вид пластика вызывает сомнения, я не стал менять его, т.к. мой оказался полностью рабочим и функциональным и ктомуже мой оригинальный еще стоит)

Менял не сам, т.к. в гараже холодно и времени у меня не было ковыряться — так что прибавляем расходы за работу 700 руб, и выпитый берн стошный 130 руб)) итого 830руб;

Добавлю еще, что пока шли запчасти — я пару дней катался так, вернее патрубок заклеили и замотали, а флагец с клапаном — дул в открытую атмосферу — своего рода как сапун в старых вазах -картерные газы выходили наружу, а не в двигатель, а отверстие, куда фланец вставляется было временно заглушено. Сразу после того как это все сделали — двигатель заработал очень ровно и тихонько, я даже 1 раз попутал, начал заводить на заправке, а она была заведена, и руль у меня до этого всегда вибрировал, я грешил на подушки двигателя, потом их проверял и грешил на маховик… Но если ездить с таким методом — будет небольшая потеря в мощности, т.к. дмрв рассчитвает воздух и смесь с учетом картерных газов…
И фоточки:

и еще в инете нашел подробное видео про вкг:

Запчасти

Volkswagen Passat 2003, двигатель бензиновый 1.8 л., 150 л. с., передний привод, механическая коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Комментарии 39

Есть кто подскажет как грамотно урезать вкг на двиге AWM 1.8Т американец? Резко начал жрать масло (вообще почти не жрал до замены). Или подскажите комплект всего, что надо заменить (патрубки, клапана)

привет, тут есть на драйве статьи, — при удалении ее полностью — нужно устанавливать маслопомойку, а вообще те кто ее удаляли — большинство возрвращали снова, т.к. в зимний период времени выявлены существенные минусы.

Всем здравствуйте, помогите пожалуйста решить вопрос об модернизации ВКГ.

Двигатель AKQ 1.4, система ВКГ самая простая: картерные газы свободно высасываются выходя из маслоотделителя в корпус воздушного фильтра (маслоотделитель без клапана) т.е. это большой круг не регулируемый, малого круга с PCV нету.

По неопытности вывел ВКГ на улицу, пару лет все хорошо но эта зима была роковая, обмерз патрубок выхода ВКГ на улиуцу и выдавило все масло через щуп, итог- клинанул двиг, получилось расклинить но не без последствий. Вернул ВКГ на место в корпус фильтра.

Первая проблема с такой системой ВКГ — необходимость часто менять воздушный фильтр т.к. его закидывает маслом.
Апогеем было то что короб воздушника был залит маслом и воздушный фильтр насквозь пропитался маслом и авто медленнее ехало и появились перегазовки.
Но это пол беды, дроссель начал засасывать картерные газы с большей силой (пропитанный воздухан маслом дает большее сопротивление) и масло на шупе пропало под ноль на холодную, видимо масло начало отсасываться через маслоотделить, короче трэш. вот мы и подошли ко второй проблеме.

Вторая проблема это неконтролируемый отсос картерных газов из картера, почему то из-за этого уровень масла на треть уменьшается на щупе (если снять патрубок ВКГ с корпуса воздушника на щупе масла на треть больше, а воздушный фильтр новый, с пропитанным ввоздушником на щупе масла ноль).

Что делать я не знаю.
Надоело переживать каждую холодную заводку и перегазовку.
Думаю поставить клапан «грибок» в большой контур, и сделать малый контур с клапаном PCV (система ЕГР удалена и свободный вход в впускной колектор есть), но т.к. по заводу PCV небыло то это лишний воздух, будут ли стабильными холостые непонятно.

Если у кого то есть умные мысли, прошу изложить.

ты тему хотел наверное создать такую), на самом деле я в этой системе ВКГ еще доконца не разобрался, на пассатах 1.8т многие удаляют ее (ну не полностью конечно), устанавливая маслопойку, темы тут есть.
На 1.4гольфах я считаю, что проблемы в том, что на фильтр кидает — ну наврядли так производитель задумал бы, и возможно, где-то какой-то клапан не рабочий или элемент этой системы, ну например на пассатах б5+ 1.8т — это рестайл уже если смотреть 2001-2005 годы — если система вся исправная — проблем с ней нет, тут было сделано своего рода 3 уровня ее, один работает на малых оборотах, второй на средних, третьий на высоких… На доресте была проблема с системой ВКГ, что грибок стоял в таком месте, где промерзал и на ресте производитель перенес его поближе к теплому месту, что многие и сами переделывают…Посмотри как эта система сделана у более новых гольфов с 1.4 двс

Всем здравствуйте, помогите пожалуйста решить вопрос об модернизации ВКГ.

Двигатель AKQ 1.4, система ВКГ самая простая: картерные газы свободно высасываются выходя из маслоотделителя в корпус воздушного фильтра (маслоотделитель без клапана) т.е. это большой круг не регулируемый, малого круга с PCV нету.

По неопытности вывел ВКГ на улицу, пару лет все хорошо но эта зима была роковая, обмерз патрубок выхода ВКГ на улиуцу и выдавило все масло через щуп, итог- клинанул двиг, получилось расклинить но не без последствий. Вернул ВКГ на место в корпус фильтра.

Первая проблема с такой системой ВКГ — необходимость часто менять воздушный фильтр т.к. его закидывает маслом.
Апогеем было то что короб воздушника был залит маслом и воздушный фильтр насквозь пропитался маслом и авто медленнее ехало и появились перегазовки.
Но это пол беды, дроссель начал засасывать картерные газы с большей силой (пропитанный воздухан маслом дает большее сопротивление) и масло на шупе пропало под ноль на холодную, видимо масло начало отсасываться через маслоотделить, короче трэш. вот мы и подошли ко второй проблеме.

Вторая проблема это неконтролируемый отсос картерных газов из картера, почему то из-за этого уровень масла на треть уменьшается на щупе (если снять патрубок ВКГ с корпуса воздушника на щупе масла на треть больше, а воздушный фильтр новый, с пропитанным ввоздушником на щупе масла ноль).

Что делать я не знаю.
Надоело переживать каждую холодную заводку и перегазовку.
Думаю поставить клапан «грибок» в большой контур, и сделать малый контур с клапаном PCV (система ЕГР удалена и свободный вход в впускной колектор есть), но т.к. по заводу PCV небыло то это лишний воздух, будут ли стабильными холостые непонятно.

Если у кого то есть умные мысли, прошу изложить.

У меня был 1,4 AXP. Залог хорошей работы ВКГ это чистка раз в год этой системы. Масло ниразу не выдавило. Лил хорошую синтетику. Чтобы масло не давило надо зимой после старта прогреть до 40 гр и ехать первые 5 км при оборотах не выше 2500-3000 пока двиг полностью не прогреется

Процедуру осуществлял, руководствуясь отчетом с форума пассатов б5. На все ушло пару дней, во многом благодаря немецким хомутам, особенно в труднодоступных местах.

Были приобретены следующие запчасти:

1) Клапан 035103245G VAG

2) Кожух клапана 06A103247 VAG

3) Удерживающая пружина 301210142037A AUTOMEGA

4) Уплотнительное кольцо 50-350140-00 GOETZE

5) Патрубок системы вентиляции картера 111158755 HANS PRIES

6) Клапан отвода воздуха из картера V10-9710 VAICO

7) Разнообразные хомуты

8) Маслопомойка D1 Spec Red

9) Комплект силиконовых патрубков

10) 1 метр трубки отопителя ГАЗ с внутренним диаметром 20 мм

11) Металлическое угловое соединение для трубок отопителя 20 мм

12) 2 переходника с резьбы 3/8 на 1/2

Почему я приобрел систему ВКГ не полностью? Принцип выбора запчастей был такой: не покупать металлические трубки и трубки, которые можно заменить аналогами, т.е. простые резиновые патрубки.

Итак, разбор и снятие происходили в соответствии с отчетом, упомянутым выше.

Единственное, что возмущало, это то, что автор забыл уточнить, что снятие хитрых немецких хомутов это тот еще гемор! Удивительно, что мне все же не приснился хомут блидерного тройника со стороны железной трубки. Его мучали часа полтора, истыкали отвертками со всех сторон, изрезали весь тройник, пока он не сдался. Еще трудно было вытащить Г-образную трубку под номером 5. У меня она, кстати, тоже немного открошилась.

Порадовался чистоте дроссельной заслонки, когда снял ее. Чистил год назад.

Собрав все снятое добро, которое не идет под замену, и прихватив очиститель карбюратора, вечером первого дня я отправился домой.

На следующий день с отмытыми запчастюлинами я отправился в гараж, чтобы собрать все обратно и осуществить задуманные модификации. Первым делом была разобрана маслопомойка.

Родные штуцеры были выкручены. Один из них я вкрутил с внутренней стороны и снабдил небольшим отрезком шланга из комплекта. Сделано это для лучшей сепарации картерных газов от масляных помоев. С той же целью внутрь маслопомойки были запиханы две металлические губки, как рекомендуют многие на этом сайте и не только.

После этого маслопомойка была бережно собрана, и с внешней стороны были вкручены переходники на бо’льшую резьбу. Смысл в том, чтобы соответствовать диаметрам углового патрубка картера и блидерного тройника, поскольку маслопомойку было решено устанавливать в самом начале системы ВКГ, чтобы уберечь все последующие соединения и клапаны от загрязнения и продлить им жизнь.

Затем было выбрано место для маслопомойки и придумано более-менее надежное крепление.

Далее я собрал узел, состоящий из тройника с блидером, уголка и пары патрубков. Он был довольно легко установлен на свое место.

А вот с картерным патрубком пришлось повозиться. Он никак не хотел вставать на место. Очень трудно оказывать на него давление сверху, поскольку руки и так едва двигаются под впускным коллектором. Но в итоге он был побежден, фиксирующая скоба установлена и защелкнута, патрубок надет.

На финишной прямой была дособрана оставшаяся система ВКГ, затянуты необходимые хомуты. После запуска двигателя все было еще раз внимательно осмотрено с лампой в руке. Удовлетворившись результатом, с чувством победы над возникшими трудностями я отправился домой отмывать черные руки.

Полное руководство по очистке вентиляции картера. Двигатель АЕВ (отчет с фото)

Предисловие.
Некоторые термины мне не известны, так что не обессудьте…

Если есть проблемы с PCV, то есть смысл также проверить прокладку клапанной крышки, маслачки и натяжитель цепи распредвалов , так как они подвержены негативному влиянию неисправной PCV.

Лучше взять детали с собой в магазин и примерять на месте.

Инструмент.
Плоская/крестовидная отвёртки
И что нибудь для срезки старых хомутов.

Шаг первый. Меняем обратные клапана.
На машинах с двигателем AEB стоят 4 обратных клапана. Меняются они элементарно.
Срезаем старые одноразовые хомуты, выкидываем старый клапан, одеваем новые хомуты на шланг и фиксируем новый клапан на месте.
Чтобы добраться до клапанов под впускным коллектором и дроссельной заслонкой, нужно отвинтить 3 винта на резервуаре с ОЖ, снять датчик уровня ОЖ и отодвинуть резервуар.
Места расположения обратных клапанов.
Один возле воздушного фильтра — снять пластмассовую крышку.

Второй между впускным коллектором и бачком ОЖ.

Ещё один под впускным коллектором (слева видно последний клапан под ДЗ)

И последний клапан под ДЗ

Шаг второй. Меняем регулирующий клапан.
Всё довольно очевидно. Вытаскиваем старый клапан и ставим новый.
Чтобы немного расширить доступ к хомутам, можно снять фишку с клапана N75 (см. вторую картинку). Просто надавите на защёлки и вытащите фишку.

Шаг третий. Меняем патрубок вентиляции, выпускной клапан и тройник патрубка вентиляции.
Эта процедура была бы намного проще если снять впускной коллектор. Однако его снятие — тот ещё геморрой.
Правда без снятия коллектора, подлезть туда можно только одной рукой.
К сожалению хороших снимков места работы не будет из-за кучи мешающих патрубков, поэтому предварительно всё хорошенько осмотрите.
Чтобы снять патрубок вентиляции, тяните вверх зелёную пружинку и отсоединяйте патрубок от устройства вентиляции.
Можно использовать плоскогубцы с длинными и тонкими губками — их можно просунуть между трубами впускного коллектора.
Снимите хомут с конца тройника и с конца выпускного клапана, снимите тройник с трубки вентиляции (9 на картинке внизу), снимите шланг с выпускного клапана и вытащите всю конструкцию.

Что надо будет поставить.

Патрубок вентиляции, подсоединённый к системе вентиляции.

Патрубок вентиляции и удерживающая пружинка. Вид сверху.

Старый патрубок вентиляции. Вроде особо не видно, но засорилось основательно.

Здесь патрубок вентиляции снят с системы вентиляции. Новый патрубок нужно вставить до конца, иначе защёлка не сработает.

Старая и новая сборка вентиляции. Нужно по старой точно собрать новую.

Вставьте тройник в длинную трубку вентиляции и зажмите хомут.
Оденьте трубку от вакуумного ускорителя на выпускной клапан и зажмите хомут.
Вставьте патрубок в систему вентиляции и установите зелёную пружинку на место.

Тема: вкг что это такое

вкг что это такое

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 13.04.2005 Адрес Россия, Москва, ЮЗАО Возраст 56 Сообщений 22,541

Спасибо:

Получено: 12 Отправлено: 0

Сообщение от БУ

вверху есть кнопка ПОИСК. — иди туда, читай и НЕ БАЯНЬ.

за несколько лет этот вопрос тут был разжеван до последнего винтика.

ВКГ — вентиляция картерных газов. система трубок/шлангов и обратных клапанов. )

Клапан вентиляции картерных газов двигателя 2E, проверка, вскрытие, ремонт

Полез в систему вентиляции картера, а там все хорошо. там — чудеса. вот ЭТО — резинка, в которую вставляется сам клапан. резинко надо вынимать очень, очень аккуратно — а то чревато снятием клапанной крышки, как это у меня получилось. кусок резинки просто отвалился и провалился внутрь. собственно, на фото именно того куска и не хватает.

а потом подумалось — если резинка в таком состоянии, то что же творится в клапане ? сам клапан, после снятия его с мотора и выема из коробки. проверяем его следующим образом: затыкаем нижний и один из боковых сосков пальцем чтобы воздух не проходил. во второй ВСАСЫВАЕМ воздух и смотрим, что получается. через некоторое время оно должно насосаться и заткнуться с характерным щелчком, если этого не происходит — клапан в помойку, но только не в нашем случае. сейчас мы его вскроем, и посмотрим, а что же там внутри.

аккуратно вскрываем клапан и видим следующую картину:

мембране — кирдык, это есть однозначное показание к замене клапана. отрываем до конца мембрану, чтобы убедиться в том, что внутри — асфальт.

. и с воплями "ужоснах!" выбрасываем конструкцию в ближайший помойный ящик, после чего давим жабу и идем за новой.

028 103 500 — прокладка этого клапана (на первой фотке). у них там произошла замена номера, в результате чего поставляется именно эта. но она длиннее на сантиметр, поэтому аккуратно ее укорачиваем до нужной высоты. цена в Auto-Z — 170 р за оригинал, 50 р — неоригинал. естесно, был взят оригинал — не та разница в деньгах, а прожить должен дольше.
037 129 101G — сам клапан. в Auto-Z стоит 1710 р, неоригинала нет.

итого: ХХ стал гораздо стабильнее, должен исчезнуть масляный налет в хоботе и на дроссельной заслонке. то есть, не должен больше появляться. где-то утверждается, что еще и мощностные режимы станут получше — но это я проверю к вечеру.

Добавление: вечером была прочищена нижняя часть вентиляции картера. в совокупности это дало следующее: ровный ХХ, улучшение на мощностных режимах, машина не сильно тупит даже с включенным кондеем. ожидается уменьшение расхода бензина за счет устранения подсоса лишнего воздуха через рваный клапан и прекращение масляного потения вентиляции.

Дополнение от AndrewDM:

Потратился на новый клапан.
Спасибо автору темы! не ожидал что будет такой заметный эффект.
Заменой победилось назойливое, постоянное подколбашивание на холостых. Было похоже на слабый подсос воздуха -но ревизия всей системы трубочек и патрубков ни к чему не привела. а тут, оказалось клапан )
Упали ХХ до 800об (у меня 2Е автомат), было 830-850 (мелко подрагивало с периодичностью в 3-5 сек.
Запах выхлопа при прогреве стал менее резким.
Субъективно- упал расход топлива. Пока проехал только 110 км но вроде стрелка не так сильно наклонилась
Ещё раз спасибо! кто бы мог подумать

Дополнение от Cyril:

Сегодня всё-таки поменял этот пресловутый клапан. Резинка старая наполовуну треснутая, достал без последствий. Сам клапан имел всего-лишь маленькую трещинку, но её хватало, чтобы клапан не срабатывал.
Последствия замены: расход был 13-14 по городу, сейчас укладываюсь в 10,5. Субъективно динамика и ХХ тоже сдвинулись в лучшую сторону. Одним словом — я доволен! У кого стоит вопрос менять или не менять. МЕНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Дополнение от gr_al:

Добавлю сюда пожалуй свой опыт. Имеем Венто с двигателем 2Е. Клапан вентиляции был разобран еще год назад во время чистки вентиляции, КСХХ и ДЗ. Естественно мембраны там не было как таковой sad.gif. Клапан был собран в зад без пружины до лучших времен. Озадачился чем можно заменить мембрану. Нашлась похожая в газовом клапане (ставится на бытовые газовые балоны, от газового редуктора). Мембрана там из армированой резины, диаметром чутка поболе, чем нужно.
Вобщем во время очередной замены масла-фильтров решил попробовать собрать этот клапан с новой мембраной. Клапан был вновь разобран и промыт. От старой мембраны осталась круглая шайба в виде таблетки, которая держит пружину и закрывает отверстие клапана, которое по центру под клапанную крышку ведет. Эта шайба была приклеена суперклеем к предварительно обрезаной в размер новой мембране. Сама мембрана приклеивалась по периметру на обычный автомобильный герметик (красный) к нижней и верхней части корпуса клапана. Подсохло все минут 30 и поставлено на место.
Что изменилось. По ощущениям сильно уменьшилось время реакции на педаль газа. Двигатель работает ровнее( правда и раньше особо не колбасило, это скорее субъективное ощущение). Вроде бы уменьшился масложор, но об этом нужно судить попозже, пока рано что-то конкретное утверждать.

Дополню. клапан не работал по банальной причине – забитого канала, который соединяет камеру клапана над мембраной с атмосферой. Т.к. собирал клапан на герметик, им же канал и перекрылся. Плюс мембрана мешала. Намедни разобрал клапан снова, почистил и, поскольку герметика под рукой не оказалось, собрал без герметика, подрезав чутка мембрану в месте этого канала. Придерживая руками, проверил ртом — работает. Поставил аккуратно на место, прижав крышкой – работает!
Кстати, не знаю писалось ли об этом, но можно проверить клапан на месте. На холостом ходу открывается маслозаливная горловина. Если клапан не работает (не закрывается), то мотор начинает колбасить, т.к. фактически в дроссель идет дохрена неучтённого воздуха из атмосферы, если клапан рабочий, закрывается, то изменений в работе двигателя быть не должно. Я знаю, что клапан постоянно закрывается/открывается, но видимо время, когда он открыт довольно мало, поэтому не влияет на работу мотора. У меня, когда клапан не работал, при открытии маслозаливной горловины мотор начинал колбаситься, пытаясь заглохнуть. При этом, если пережать короткий патрубок от клапана к дросселю – роботал ровно. Сейчас открытие горловины никакого влияния на работу двигателя не оказывает. Пропали провалы на переходных режимах.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Как работает клапан вкг фольксваген пассат б5

Если СВКГ в двигателе работает неверно, то это может доставить автовладельцу больше количество проблем. В картере ДВС возрастает сила давления газов, из-за чего выдавливается масло из-под прокладок. Газы будут искать любые щели, чтобы выйти наружу. Поэтому масло также будет течь из-под сальников. Для того чтобы газы могли выходить из блока двигателя, в современных автомобилях используются так называемые системы вентиляции принудительного типа. Здесь посредством разрежения газы засасываются во впускной тракт, а затем попадают в камеру сгорания, где и сгорают. За это отвечает клапан картерных газов. Иногда у него возникают различные неисправности, которые влияют на эффективность работы силового агрегата.

Классический схема работы системы вентиляции картера

Устроена СВКГ довольно просто. Полости мотора соединены с впускным коллектором. Из-за возникающего эффекта разряжения газы в картере засасываются во впускной коллектор. После они попадают в камеру сгорания. Один из элементов системы – клапан картерных газов. Он направлен только в одну сторону, поэтому газы могут двигаться лишь в одном направлении. Они не могут попасть обратно в полость мотора.

Клапан картерных газов: из истории

Мы рассмотрели принципиальную схему работы системы принудительной вентиляции. Как уже было замечено выше, в основе конструкции лежит специальный клапан, отвечающий за рециркуляцию газов. Это простое устройство, помогающее снизить уровень вредных веществ. Впервые о необходимости этих устройств заговорили в 70-х годах. Именно в этот период стали серьезно задумываться об экологии и о тех вредных воздействиях, которые на нее оказывают выхлопные газы. За счет применения клапана рециркуляции картерные газы дожигаются в цилиндрах. Так сгорают различные вредные примеси, масло и другие вещества.

Принцип действия

Когда смесь топлива и воздуха сгорает в камере при очень высоких температурах, выделяется азот. Вместе с кислородом он может образовывать опасные вещества, которые губительным образом влияют на экологию. Это оксиды азота. При определенном условии в камере сгорания мотора температура горения больше стандартной, из-за чего объем выбросов оксидов азота значительно увеличивается.

Устройство клапана ВКГ

В современных двигателях внутреннего сгорания чаще всего применяют мембранный клапан типа PCV. Его устройство чрезвычайно простое. Элемент состоит из корпуса с двумя штуцерами. Один служит для подачи, второй — для отвода газов. Также имеются крышка, диафрагма или мембрана и возвратная пружина.

Особенности работы клапана PCV

Работает такая конструкция следующим образом. Когда двигатель не запущен, под усилием пружины клапан картерных газов «Ауди а4» будет перекрыт за счет мембраны. Когда двигатель работает на холостых оборотах, то за счет разряжения мембрана начинает понемногу преодолевать пружину. Часть газов из двигателя поступает во впускной коллектор. На высоких оборотах мембрана полностью открыта. Газы в полном объеме всасываются в коллектор.

Типичные неисправности

О засорах

Клапан картерных газов «Пассат Б3», как и все остальные такого типа, подвержен засорению. Это может привести к заклиниванию механизма. Явление обязательно отразится на характеристиках двигателя. Если клапан заклинило в открытом положении, повысятся обороты холостого хода, может в значительных пределах вырасти расход топлива. Работа двигателя на холостом ходу станет неустойчивой.

Как проверить устройство? Способ №1

Если на автомобиле наблюдаются подобные симптомы, нужно проверить работу клапана PCV. Существует два способа для тестирования. Если снять клапан картерных газов «Пассат Б3», то его продувка должна проходить только в одну сторону. В обратную воздух проходить практически не должен. Допускается лишь незначительное количество его, которое может проходить. Если все именно так, тогда система исправна.

Способ №2

Второй вариант – это тестирование на запущенном двигателя. Для этого от клапана отсоединяют патрубки со стороны впускного коллектора. Если элемент исправен, то в нем будет разряжение. Это можно почувствовать, если приложить к штуцеру палец. Вы почувствуете, как палец присасывается к отверстию. Если клапан картерных газов «Туарег Фольксвагена» неисправен, тогда разряжения в этом месте не будет.

Особенности системы вентиляции картерных газов на автомобилях группы VAG

Вентиляция картера на автомобилях VAG имеет относительно сложное устройство. В системе используется огромное количество деталей из пластика и резиновых патрубков. В процессе активного использования автомобиля шланги закоксовываются. Тогда предстоит очистить все элементы. Раньше в этом случае проблема решалась просто. В обход системы вентиляции на крышке клапанной системы устанавливали патрубок или шланг и выпускали газы в окружающую среду. Но такой способ имеет массу недостатков. Газы серьезно загрязняют окружающую среду, водитель и пассажиры в салоне автомобиля тоже ими дышат.

Заключение

Как видно, от одного небольшого элемента зависит эффективность работы двигателя. При активной эксплуатации автомобиля необходимо следить за состоянием клапана и всей системы вентиляции, а по необходимости заниматься прочисткой.

Тема: Редукционный клапан ВКГ ("грибок") — устройство, работа, проверка

Редукционный клапан ВКГ ("грибок") — устройство, работа, проверка

Редукционный клапан системы вентиляции картерных газов (или "грибок" в простонародье) предназначен для обеспечения возможности изменения величины потока вентилируемых картерных газов в зависимости от величины разрежения во впускном трубопроводе.

Ниже приведена схема и описание режимов работы редукционного клапана, устанавливаемого на двигатели с турбонаддувом 1.8T, на Passat B5/B5+ в частности:

В пластиковом корпусе с двумя штуцерами размещены:

диафрагма из маслостойкой резины, металлический колодец с двумя отверстиями и пружинка.

1) При малом разрежении во впуске, вследствие чего диафрагма приподнята, канал "А" открыт для прохождения картерных газов.
2) При высоком разрежении диафрагма начинает смещаться вниз, преодолевая сопротивление пружины, и тем самым запирая канал "А". Картерные газы начинают проходить через канал "Б", имеющий калиброванное отверстие.
3) Канал "В" предназначен для обеспечения плавного и равномерного хода диафрагмы, обеспечивая связь с атмосферой.

Разрежение во впускном трубопроводе, где расположен редукционный клапан, в режиме холостого хода минимально. Максимум разрежения в режиме холостого хода присутствует между закрытым дросселем и впускным коллектором, куда в обход редукционного клапана выводится через блидер* "малая" магистраль вентиляции картера. При наличии избытка во впускном коллекторе, наддутого турбокомпрессором, "малая" магистраль перекрывается тем же блидером, а основная вентиляция осуществляется уже через редукционный клапан в расположенный до турбины впускной трубопровод. За счёт эффекта эжекции (высокая скорость и объем проходящего через клапан воздуха) преодолевается возвратное действие пружины, отжимающей мембрану, и проходное сечение клапана меняется на меньшее, что помогает избежать гипервентиляции картерных газов в режимах высоких нагрузок. Неисправность клапана, когда независимо от разрежения во впуске функционирует лишь большее сечение, приводит к гипервентиляции картера и увеличению расхода масла, забрасываемого во впускной патрубок вместе с картерными газами. Поэтому впускной патрубок при неисправном редукционном клапане загажен больше обычного. Учитывая то, что пульсации при резком закрытии дроссельной заслонки под нагрузкой, даже при наличии исправного байпасного клапана, присутствуют даже на стоке, не говоря уже про чипованные аппараты, то вся эта масляная пелена летит на рабочий элемент расходомера. Чем больше нагрузка и градиент закрытия дросселя — тем выше пульсация. Не говоря уже о чипованных двигателях с одновременно неисправным байпасом и редукционным клапаном.

* блидер, bleeder valve, клапан PCV — обратный клапан, расположенный в нижнем тройнике вкг двигателей 1.8T

Подключение штуцеров редукционного клапана должно строго соответствовать схеме, приведенной в статье, — нижний штуцер обязательно должен быть подсоединен на участке разрежения между дмрв и входом в турбокомпрессор, а боковой штуцер должен быть выведен в систему вкг. Менять систему подключения на обратную недопустимо, поскольку будет полностью нарушен график срабатывания клапана. При обратном подключении клапна потребуется создание гораздо меньшего разрежения до момента срабатывания клапана, что приведет к преждевременному уменьшению проходного сечения вкг.
К тому же, учитывая вероятность образования в холодное время года в клапане конденсата, который имеет свойство застывать при отрицательных температурах, подобное положение клапана относительно поверхности земли будет способствовать скоплению масла и конденсата в верхней полости клапана таким образом, что это, возможно, приведет к нарушению нормального функционирования клапана гораздо чаще, чем в случае типового ориентирования плоскости "шляпы" клапана относительно поверхности земли, близкому к параллельному.

Проверка работоспособности клапана:

1. Необходимо резко и сильно втянуть воздух через боковой отвод клапана (желательно через марлю, поскольку внутренности работавшего клапана далеки от стерильности). В этом случае поток воздуха должен ощутимо меняться.

Volkswagen Passat 1.8T + Чип › Бортжурнал › Клапан ВКГ (грибок)

Стал замечать, что останавливаясь на светофоре, буквально через пару минут простоя из выхлопной трубы начинал идти сизый дым, причем шел он только на холостых, при прогазовке дым исчезал. С каждым днем дыма становилось все больше и больше, повторюсь — дым шел только после того как немного постоишь. Конец турбине, подумал я. Скинул патрубок с дроссельной заслонки, а там полно масла

Ну все думаю, точно турбине хана!
И тут я вспомнил про замороченную систему вентиляции картерных газов на данном моторе, решил сначала проверить исправна ли она. Проверил все шланги, трубочки, клапаночки… Под подозрение попал тот самый клапан ВКГ, в народе его еще называют "грибок"

Непонятно было для чего он нужен и как работает. На одном из форумов "Passat B5" я наткнулся на прекрасную статью, где в подробностях описан принцип его работы и методы проверки Редукционный клапан ВКГ ("грибок") Сняв клапан я начал его проверять, герметичность была в порядке, но при создании разряжения через боковой отвод, клапан не перекрывался. Я решил разобрать его и посмотреть, в чем же там дело

Резиновая мембрана была уже вовсе не резиновая, а жесткая как пластик! Из-за этого она не прогибалась при разряжении и не перекрывала большой канал.
И что же получается, на холостых оборота при малом разряжении, большой канал открыт и картерные газы свободно двигаются из двигателя в патрубок (гусеницу) перед турбиной, все отлично! Как только мы повышаем обороты, создается сильное рязряжение в боковом отводе клапана и мембрана должна перекрыть большой канал, циркуляция продолжается через маленькое калиброванное отверстие в клапане

это сделано для того, чтобы весь масляный туман который образуется на высоких оборотах, не попадал в ту самую "гусеницу" перед турбиной. В моем случае клапан попросту не перекрывался на высоких оборотах и весь туман с большим содержанием масла пролетал сквозь клапан, попадал в патрубок перед турбиной, далее в турбину, из турбины конечно же через интеркулер в дроссельный узел и двигатель. Ну и соответственно это масло горело и появлялся дым.
Пришлось снимать и промывать весь тракт по которому двигается воздух от турбины до дросселя.
После замены клапана, проблема ушла.

Как проверить клапан вентиляции картерных газов PCV

Плохой PCV или связанный компонент может вызвать много признаков. Например, если он забивается или застревает в закрытом положении, вы заметите один из этих симптомов.

• Увеличение внутреннего давления двигателя
• Выход из строя одной или нескольких сальников или прокладок
• Утечки моторного масла
• Влага и отложения в двигателе
• Двигатель работает неравномерно, возможно, черный дым

Если PCV застрянет открытым или шланг системы отсоединится или разорвется, что приведет к утечке вакуума, вы заметите один или несколько из этих симптомов.

Симптомы застрявшего PCV

• Двигатель пропускает зажигание на холостом ходу
• Наличие моторного масла в клапане или шланге PCV
• Увеличение расхода масла
• Жесткий запуск двигателя
• Грубая не стабильная работа двигателя на холостом ходу

Кроме того, заклинивший клапан PCV может вызвать свет «Check Engine» из-за увеличения потока воздуха. А диагностический компьютер может ошибочно показать эту ошибку из-за датчика массового расхода воздуха или кислородного датчика, что затруднит вам выявление реального источника проблемы.

Почему клапан PCV важен

Неисправные PCV могут вызывать загрязнение моторного масла, накопление осадка, утечки масла, высокий расход топлива и другие проблемы, связанные с повреждением двигателя, в зависимости от типа неисправности.

Хотя некоторые из этих проблем можно обнаружить до того, как они обострятся с помощью простых проверок, выход из строя клапана PCV или связанных с ним компонентов часто приводит к дорогостоящему ремонту. Это связано с тем, что большинство владельцев автомобилей не включают систему PCV в свои процедуры технического обслуживания. Несмотря на то, что некоторые производители автомобилей предлагают регулярно заменять эту деталь, владельцы автомобилей все равно забывают его заменить. Кроме того, не все производители подчеркивают важность регулярных проверок системы.

Ниже в этой статье мы обсудим, как владельцы автомобилей могут тестировать свои собственные клапаны PCV.

Но прежде чем мы перейдем к этому, вот вся эта статья в двух словах: что делает клапан вентиляции картерных газов, что происходит, когда он выходит из строя, и как его проверить.

Функция клапана PCV в двух словах

Как работает клапан вентиляции картерных газов:	• Использует вакуум двигателя, чтобы вытянуть продувочные газы из картера.
• Проталкивает газы вниз по впускному коллектору и обратно в камеры сгорания, где они повторно сжигаются.
Некоторые признаки	• Одна или несколько сальников или прокладок вышли из строя.
• Двигатель работает неравномерно.
• Двигатель может выделять черный дым.
• Повышается внутреннее давление двигателя.
• Влага и грязь накапливаются внутри двигателя.
Как это проверить:	• Проверьте резиновые детали.
• Замените сетчатый фильтр под клапаном.
• Отсоедините шланги и внимательно осмотрите их.
• Снимите клапан и встряхните. Если он не гремит, его необходимо заменить.

Принцип работы клапана вентиляции картерных газов

Во-первых, давайте обсудим его функцию, чтобы вы лучше поняли причины возникновения симптомов. Понимание этого поможет вам лучше понять систему при ее проверке и тестировании.

Когда двигатель вашего автомобиля работает, топливовоздушная смесь поступает в каждый цилиндр. Сотни мощных взрывов происходят, чтобы высвободить энергию топлива, производя высокотоксичные и вредные газы. После каждого процесса сгорания выпускной клапан направляет эти газы в выхлопную систему, где каталитический нейтрализатор превращает их в гораздо менее токсичные пары перед выпуском их в атмосферу.

Тем не менее, небольшое количество газа в камерах сгорания попадает в картер (блок двигателя) посредством утечки давления между поршневыми кольцами и стенкой цилиндра.

Оставленные сами по себе, эти пары и будут разрушать ваш двигатель. Продувочные газы содержат углеводороды (несгоревшее топливо), угарный газ (частично сгоревшее топливо), твердые частицы, воду, серу и кислоту. Вместе эти вещества разъедают любой металлический компонент двигателя, к которому они прикасаются, разбавляют моторное масло, накапливают вредный осадок, ускоряющий износ деталей, и закупоривают небольшие проходы и шланги.

В 1961 году для решения этой проблемы была введена система PCV. Эта простая система контроля выхлопных газов использует вакуум двигателя, чтобы вытягивать продувочные газы из картера, проталкивая их вниз по впускному коллектору и обратно в камеры сгорания, где они возвращаются.

Тем не менее, система PCV выйдет из строя при плохом обслуживании системы двигателя.

Обслуживание ПКВ

Как часто вы проверяете систему PCV?

• Раз в два месяца
• Каждые шесть месяцев
• Раз в год
• Никогда

Проверка вашего клапана PCV

К сожалению, многие производители автомобилей не являются строгими в обслуживании системы PCV. Некоторые предлагают обслуживать систему каждые 20 000 или 50 000 миль (50-100 тысяч км.) Тем не менее, более частая проверка системы помогает предотвратить дорогостоящий ремонт и обеспечить бесперебойную работу двигателя.

Чтобы начать проверку системы PCV в вашем автомобиле, сначала найдите клапан вентиляции картерных газов и связанные с ним компоненты. В зависимости от вашей конкретной модели вы можете найти клапан на резиновой втулке на крышке клапана; на вентиляционном отверстии вокруг впускного коллектора; или ближе к одной стороне блока двигателя.

Имейте в виду, что некоторые новые модели вообще не имеют PCV; вместо этого вы найдете простой вакуумный шланг, идущий от крышки клапана до воздуховода. Другие могут иметь простой ограничитель на месте. Тем не менее, вы можете проверить ограничитель, шланги и другие компоненты.

Если вы не знакомы с системой PCV в своем автомобиле или не можете найти его, купите руководство по обслуживанию для конкретной марки и модели автомобиля в местном магазине автозапчастей. Руководство по послепродажному обслуживанию стоит около 20 долларов США и содержит инструкции для многих простых задач по техническому обслуживанию и ремонту. Если вы не хотите покупать копию прямо сейчас, поищите руководство в интернет.

К счастью, проверка системы не занимает много времени.

1. Проверьте детали системы PCV. Резиновые компоненты, такие как прокладки, уплотнительные кольца и шланги, разбухают, становятся твердыми и ломкими после постоянного воздействия высоких температур. Они начинают течь. При необходимости замените один или несколько из этих компонентов.
2. Осторожно отсоедините клапан и все шланги системы и осмотрите их. Если вы обнаружили, что шланги заполнены слизью, очистите их растворителем для лака и замените.
3. Многие модели двигателей используют простой недорогой клапан, и многие автовладельцы просто заменяют его через каждый интервал обслуживания. Другие включают в себя нагревательные элементы и стоят дороже. Независимо от типа PCV, который используется в вашем двигателе, всегда покупайте качественный, так как с большей вероятностью будет возможна более точная калибровка для конкретной модели двигателя.
4. На некоторых двигателях вы найдете сетчатый фильтр под клапаном. Некоторые производители автомобилей рекомендуют заменять фильтр каждые 30 000 миль или около того.
5. Большинство PCV содержат подпружиненное устройство. Как только вы удалите клапан, встряхните его рукой. Вы услышите погремушку. Если вы этого не слышите, пришло время заменить клапан.

Некоторые транспортные средства, включая некоторые старые модели Ford Escort, оснащены небольшим полым пластиковым блоком без движущихся частей. Если у вас есть клапан такого типа, просто очистите его лаковым растворителем, если необходимо, и переустановите.

Обслуживание клапана PCV

Помимо визуальной проверки состояния различных PCV и связанных с ними компонентов, проверьте систему во время работы двигателя.

1. Тестирование на вакуум

• Запустите двигатель и дайте ему поработать около двадцати минут на холостом ходу, чтобы прогреть его до рабочей температуры.
• Затем откройте капот и отсоедините клапан от крышки и заблокируйте конец клапана пальцем. Вы почувствуете вакуум от всасывания системы на кончике пальца и заметите кратковременное падение скорости холостого хода примерно на 40–80 об / мин.
• Если вы заметите большее падение оборотов и холостые обороты двигателя, ваш клапан PCV может застрять в открытом положении.
• Если вы не чувствуете вакуум на кончике пальца, проверьте шланги на наличие грязи, препятствующей потоку воздуха. При необходимости очистите клапан и шланги разбавителем для лака и тонкой щеткой для шланга.

Поддержание системы PCV

Иногда, плохие симптомы клапана ошибочно регистрируются как поступающие от плохого датчика. Вот почему важно регулярно проверять PCV и соответствующие компоненты. Это займет всего несколько минут. Если в вашем двигателе отсутствует клапан , или вы не можете добраться до него, не удалив один или несколько компонентов, обратитесь к руководству по ремонту для лучшего способа проверки вашей конкретной системы. Кроме того, проверьте график обслуживания вашей системы и заменяйте необходимые компоненты через определенные промежутки времени, даже если он кажется в хорошем состоянии. Большинство клапанов PCV и связанных с ними компонентов недороги и сэкономят ваши деньги на дорогостоящем ремонте, если вы замените их в рекомендованном интервале.

Просто, но не гениально: что может не работать в системе вентиляции картера?

Иногда с автомобилем случаются вещи, которые сильно расстраивают его владельца. Что-то стал жрать масло, дроссельная заслонка постоянно грязная, масло из всех щелей течёт… Даже воздушный фильтр в этом масле. Наверное, пора думать о «капиталке». Деньги, деньги, деньги. Боль, тоска, безысходность. А может, рано точить бритву и наполнять ванну тёплой водой? Может, не всё так плохо, и решение проблемы кроется в маленькой и не такой уж дорогой детальке со странным названием «клапан PCV»?

Теория газов​

Все мы прекрасно помним, что мотор работает вследствие сгорания топливо-воздушной смеси. В момент, когда в камере сгорания начинается этот очень красивый, но невидимый глазу процесс, там резко возрастает давление. Это давление толкает поршень вниз, поршень давит на свою шейку коленвала, а тот выполняет свою непосредственную работы: преобразует поступательное движение шатуна поршня во вращательное, которое передаёт на маховик двигателя. Картинка идеальная, но в жизни, как вы понимаете, что-то всегда идёт не так. В нашем случае не все газы, образующиеся во время горения, выходят потом через выпускной клапан в систему выпуска. Часть их обязательно прорывается в картер. Грубо говоря – под поршень. Происходит это по простой причине: как бы плотно ни прилегали компрессионные кольца, у них всегда есть хотя бы минимальный зазор – иначе поршень просто не смог бы ходить внутри цилиндра. А на холодном моторе этот зазор ещё больше, так что газ, который находится под очень большим давлением, лазейку в картер мотора всегда найдёт. Чем это грозит?

В этих газах есть всё то, чего не любит моторное масло. Не полностью сгоревший бензин, пары воды (они всегда есть в воздухе), частички нагара – всё это оседает в моторном масле. Ничего хорошего, конечно, после этого не происходит: масло усиленно стареет и перестаёт нормально работать. Но это не самое страшное.

Гораздо хуже, что в картере просто не должно быть высокого давления, а картерные газы его сильно увеличивают. Последствия этого процесса очень неприятные. Газы буквально распирают мотор, и он начинает выдавливать из себя всё лишнее. А когда мотор «пучит», лишним ему кажется всё: и картерные газы, и масло. Газы стараются выйти через масляный щуп, выталкивая его наружу, через маслозаливную горловину и все прочие места. В том числе – и через все уплотнения и сальники. Если ему удаются вытолкнуть сальник коленвала, то через него потечёт и масло.

Одним словом, как-то эти газы надо выводить. И для этого придумали систему вентиляции картерных газов.

Открыто и закрыто

Изначально система вентиляции была примитивной – открытого типа (или эжекционная). Помните такое потрясающее слово – сапун? Вот это и было той самой открытой системой вентиляции. Через гордо торчащий сапун в атмосферу выбрасывались картерные газы со всеми их прелестями в виде сажи, масла и прочей гадости. А иногда оттуда ничего не выбрасывалось, потому что особой эффективностью такая система не отличалась.

Не отличалась хотя бы просто потому, что на холостых оборотах давления картерных газов не хватало, чтобы они выводились из мотора. Всё прорвавшееся в картер в нём и откладывалось в масло. Кроме того, всегда была вероятность через сапун хватануть грязного воздуха, который потом оказался бы в картере. Там все примеси из этого воздуха осели бы в масло, а это существенно снизило бы ресурс цилиндро-поршневой группы. В общем, ничего хорошего в сапуне не было, и система прямо-таки требовала серьёзного пересмотра. И в результате такого пересмотра появилась современная система PCV (positive crankcase ventilation) – принудительная система вентиляции.

Системы PCV отличаются по реализации. Они могут быть проще или сложнее, с двумя контурами, с эжекторным насосом, с редукционным клапаном. Но мы рассмотрим самую простую и распространённую систему с одним клапаном PCV. Итак, как это работает?

Разработчики этой системы использовали особенность впускного коллектора: в нём создаётся разрежение. Особенно сильным оно бывает на холостых или минимальных оборотах. Если соединить тот самый воображаемый сапун открытой системы с впускным коллектором, разрежение будет вытягивать картерные газы. Кроме того, они будут поступать опять во впуск, а не в атмосферу, что люто обрадует экологов. Остаётся только решить две проблемы: как дозировать это самое «всасывание» со стороны коллектора и как не дать вместе с картерными газами попасть во впуск маслу и прочим ненужным там фракциям.

Решением первой задачи занимается как раз тот самый клапан PCV. Во время работы на минимальных оборотах он практически закрыт. А значит, в коллекторе остаётся разрежение, а так как в таком режиме выброс картерных газов минимален, даже небольшого их отвода вполне достаточно. По мере роста оборотов коленвала клапан начинает открываться. Это необходимо по двум причинам: во-первых, разрежение падает, а значит, нужно более интенсивно откачивать газы, а во-вторых, количество этих газов растёт. Открытие клапана позволяет удалять большое количество газов даже при небольшом разрежении во впускном коллекторе.

Второй вопрос – это очистка картерных газов. Тут есть несколько способов, но наиболее простой и очевидный – это установка маслоотделителя. В нём есть сложный лабиринт, по которому движутся газы. Во время прохождения лабиринта скорость движения падает, а капельки масла оседают на его стенках, откуда стекают обратно в картер. Более-менее чистый воздух после этого поступает опять во впуск. Конечно, маслоотделители бывают разных конструкций – лабиринтные или центробежные, но задачу они решают одну и ту же.

У системы PCV есть ещё одно небольшое, но важное преимущество: после пуска холодного мотора в мороз в дроссельную заслонку попадает и тёплый воздух из системы вентиляции. Прогрев проходит быстрее и теоретически – менее травматично для холодного пуска. Правда, при условии, что система исправна. А она иногда всё-таки выходит из строя.

Работает или нет?

Существуют десятки способов проверить, работает ли клапан PCV (для краткости – КВКГ, клапан вентиляции картерных газов). Почти все они порождены сумрачным народным гением и сводятся к тому, чтобы проверить, прут ли газы из мотора или нет. Наиболее простой способ – открутить крышку маслозаливной горловины и посмотреть, что произойдёт дальше. Если приложить руку и почувствовать давление валящих оттуда газов – КВКГ не работает. Отчасти правда в этом есть, но не во всём. Потому что если, например, поршневая очень устала жить, то повышенное давление тоже будет. Даже если клапан работает. А на некоторых моторах (например, BMW с Valvetronic, N42, N46 и иже с ними) даже с исправной системой вентиляции некоторое давление может быть, так что этот способ помогает мало. То же самое и насчёт всасывания воздуха. Мол, в исправном моторе крышка будет присасываться к горловине. Обычно – да, но не обязательно. Если всасывается очень сильно, то, возможно, клапан заклинил в открытом положении или у него порвалась мембрана.

Всё то же самое относится и к проверке воздушного фильтра. Масло на этом фильтре – это не обязательно признак почившей системы вентиляции. Оно там может быть из-за той же убитой поршневой группы. Однако если вы уверены, что ЦПГ исправна, а масляный щуп вылетает со своего места, это действительно может быть признаком неисправности системы ВКГ. Особенно если есть сопутствующие проблемы (например, то же масло на воздушном фильтре).

Есть ещё один способ проверки, о котором часто говорят в Интернете, – снять клапан и потрясти им. Если внутри ничего не бренчит, он заклинил. И это тоже не лучший способ диагностики.

Гораздо лучше снять патрубки вентиляции (обычно это сделать не сложно) и посмотреть, что у них там внутри. Если они забиты отложениями, то клапан, скорее всего, тоже забит и, вероятно, не работает. В этом случае патрубки стоит промыть, а клапан просто поставить новый. Заодно есть повод как минимум проверить компрессию: может оказаться, что этот шлак в системе неспроста, и пора подумать о ремонте мотора.

Не стоит забывать о том, что лабиринт маслоотделителя тоже со временем покрывается отложениями. Это приводит к похожим симптомам: в картере растёт давление, возможны течи масла через уплотнения и сальники. В этом случае всё приходится промывать. Самое печальное, что грязные картерные газы могут загадить не только дроссельную заслонку и весь впуск, но и сократить этой дрянью жизнь другой системе – системе рециркуляции отработавших газов EGR. Так что затягивать с ремонтом вентиляции не стоит.

Ну и последнее. Когда маслоотделитель забит, масло может попадать прямо во впуск. Это приводит к дымности, а если система вообще на ладан дышит, то к росту расхода масла. Всё это по симптомам похоже на износ маслоотражательных колпачков или поршневых колец. Не стоит сразу лезть в кубышку (если она вообще есть) и торопиться всё это менять. Иногда достаточно привести в порядок систему вентиляции картерных газов, и проблема решится малой кровью.

Volkswagen Passat B5 — западный ветер

Свою историю Фольксваген Пассат начал в 1973 году с модели B1, идентичной Ауди 80.

Семейство Passat пятого поколения B5 выпускалось с 1996 года. Эта серия была унифицирована с однотипными Ауди А6 и А4, что позволило оснастить его более мощными и современными двигателями.

Пятая серия предлагалась в двух вариантах кузова — седан и универсал «Variant».

В 2001 году В5 претерпел рестайлинг, который больше коснулся внешнего вида автомобиля и лишь незначительно технической стороны. Обновленное поколение получило обозначение В5.5 или В5+.

Двигатели

Оснащался автомобиль, как бензиновыми, так и дизельными двигателями. Линейка бензиновых моторов была представлена агрегатами объемом 1,6 л (101 л.с.), 1,8 л (125 л.с.), 2,0 л (116 л.с.), 2,3 л (170 л.с.), 2,8 л (193 л.с.) и флагманским 4,0 л (275 л.с.). Кроме того, предлагался и бензиновый турбомотор емкостью 1,8 л (150 и 170 л.с.).

Список дизельных агрегатов не так велик, его представляют 1.9 TDI (110 и 130 л.с.) и 2.5 TDI (150 л.с.).

Все бензиновые двигатели отвечают нормам Евро-4, а дизельные Евро-3.

Бензиновые двигатели

4-х цилиндровый бензиновый 1,6 л имеет по два клапана на цилиндр. Его конструктивные особенности: оптимизированные по массе трапециевидные шатуны, уменьшенный жаровой пояс поршней, благодаря чему снижена их масса, и алюминиевая головка блока цилиндров с роликовыми коромыслами. Простота и надежность конструкции позволяют назвать его одним из самых надежных в линейке, да и обслуживание значительно дешевле остальных. Известны случаи, когда двигатель ходил более 500 000 км до первого капитального ремонта. Как правило, средний срок до «капиталки» не менее 350 — 400 тыс. км.

Перечень возможных неисправностей очень скуден. После рубежа в 200 000 км многие владельцы начинают отмечать повышенный расход масла. Нередко это происходит из-за залегания маслосъемных колец, в этом случае поможет «раскоксовка». К этому моменту начинается подсос воздуха в системе вентиляции картерных газов — из-за потери герметичности, вызванной «старением» материалов.

К 250 000 км, скорей всего, понадобится замена прокладки головки блока цилиндров. Примерно в это же время возможно появление трещины в выпускном коллекторе. Как правило, все начинается с прогара прокладки, а сама трещина часто не заметна — диагностируется только по запаху выхлопных газов и звуку.

После 280 000 км некоторым моторам понадобится замена форсунок.

Причиной провалов оборотов при сбросе газа может стать гофрированная часть пластмассового патрубка от поддона, в которой со временем могут появиться отверстия.

Одна из болезней мотора — прокладка маслоохладителя (100-200 рублей) — потеря герметичности может стать причиной масляного голодания со всеми вытекающими последствиями.

1.8 и 1.8Т

Атмосферный 1,8 л без капитального ремонта ходит до 350-400 тыс. км. Слабое место — гидронатяжитель цепи (15 000 рублей), который начинает греметь уже после 180-200 тыс. км. Часто причина кроется в масляном насосе — из-за перекоса клапана падает давление масла. Сам масляный насос ходит 220 — 240 тыс. км.

При пробеге более 200 тыс. км растет расход масла до 1-1,5 л на 10 000 км. К 260 000 км появляется течь сальников распредвала, и может понадобиться замена высоковольтных проводов. Форсунки доживают до 300 000 км.

Бензиновый 5-ти клапанный двигатель 1.8 с турбонаддувом имеет следующие конструктивные особенности: отсутствует промежуточный вал, маслонасос имеет цепной привод, днище поршней охлаждается струей масла, катушки зажигания со стержневой обмоткой и встроенной оконечной ступенью, изменение фаз газораспределения происходит посредством цепного регулятора для распредвала впускных клапанов, а насос системы охлаждения с приводом от зубчатого ремня.

Этот мотор, пожалуй, хлопотный в эксплуатации. Проблемы напрямую зависят от возраста. В первую очередь, они возникают из-за потери герметичности уплотнений в местах соединения элементов системы воздуховодов к двигателю — появляется подсос воздуха и неустойчивая работа двигателя с перебоями и провалом в тяге. Диагностировать проблему поможет процедура «опрессовки».

К 180-200 тыс. км некоторые владельцы обнаружили горящую масленку на табло приборов. Причина — забитая сетка маслоприемника, для очистки которой необходимо снятие поддона (картера) двигателя. Реже, причиной был вышедший из строя маслонасос. Если последний «ушел на покой», то при его замене лучше не экономить. Хуже всего зарекомендовали себя маслонасосы фирмы «Febi». Их ресурс редко превышает 20-30 тыс. км.

Катушки зажигания на этих двигателях ходят не больше 140-160 тыс. км. Концерн VAG официально признал недостаток и при обслуживании автомобилей с надувными двигателями в специализированных автосервисах производил замену катушек на новые, если на старой в индексе имелась последняя буква «Е».

На 160-180 тыс. км могут появиться стуки на работающем двигателе. Причина в гидронатяжители цепи. Примерно к этому времени «кончаются» и гидроопоры двигателя. Опыт показывает, что их замена на аналог от «Ruville» не лучшее решение.

К 180-200 тыс. км существенно увеличивается расход масла. На некоторых экземплярах он достигает 1,5 л на 1000 км. Вскоре сдается и прокладка крышки клапанов. Причиной «жора» масла и выбивание его из-под прокладки нередко становится забитый или неисправный клапан ВКГ (вентиляция картерных газов). Так же существенно снизить расход масла помогает замена маслосъемных колпачков.

На отметке 170-190 тыс. км начинает «гнать» масло и турбина, а спустя некоторое время она потребует замены.

Через 200 — 220 тыс. км понадобится замена ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) и чистка дроссельной заслонки.

Большая часть наддувных моторов установлена на заокеанских Пассатах из США и Канады. Как правило, они прибывали в Россию уже с изрядным пробегом, но «скрученным» при продаже. Поэтому и выглядят так страшно статистика и цифры километража, на котором начинаются проблемы. Часто их «возраст» старше, как минимум на 60-100 тыс. км. После серьезных финансовых вливаний и трудозатрат эти моторы еще очень долго не доставляют никаких проблем.

2-х литровый бензиновый двигатель без проблем «откатывает» до 200-250 тыс. км. Выполнен он по традиционной схеме с 2-мя клапанами на цилиндр.

Среди недостатков можно выделить появление подтеков из-под клапанной крышки и трубки, и увеличение расхода масла после 200 000 км . Масляный аппетит был официально признан недостатком и самим производителем. Как показывает практика, капитальный ремонт исправляет ситуацию ненадолго.

Частой причиной неустойчивой работы двигателя является «подсос» воздуха. Возникает он в вакуумных шлангах регулятора давления топлива и в верхнем шланге вентиляции картера. Нередко обламывается «тройник» в трубке впуска между подсоединением вентиляции картерных газов и дроссельной заслонки.

Слабое место двигателя и впускной коллектор — из-за мембраны в приводе изменения его геометрии.

На 2-х литровых Пассатах после длительной стоянки запуск двигателя может сопровождаться звуком, напоминающим дизель. Причина в обратном клапане в кронштейне масляного фильтра. Скорей всего, он выкрутился или забился, не давая стекать маслу из головки блока цилиндров.

На отметке 180-200 тыс. км могут появиться проблемы с запуском — двигатель заводится со 2-го раза. Причина — обратный клапан в топливной магистрали, «стравливающий» давление.

Гидрокомпенсаторы и маслосъемные колпачки потребуют замены спустя 200-220 тыс. км.

2.3 V5

Бензиновый V5 2,3 л рассчитан на 98 бензин, но справляется и с 95. Его конструктивные особенности: 4 клапана на цилиндр, привод клапанов с роликовыми коромыслами, встроенный распредвал, изменяемые фазы газораспределения для впускных и выпускных клапанов, пластиковая впускная труба, впускной тракт переменной длины.

Проблемы, как и у остальных моторов, возникают уже далеко за отметкой в 200 000 км. Среди них: разрушение пластикового тройника, соединяющего три воздушных шланга и пластмассовые соединения воздуховодов (возникают трещины), ДМРВ (3-5 тыс. руб), коммутатор (6200 руб.), а также гидронатяжитель цепи.

Услышав «позванивание», не тяните с заменой гидронатяжителя, известны случаи встречи поршней с клапанами. Единственное неудобство — цепь ГРМ находится между двигателем и коробкой, и для ее замены придется снимать или коробку или двигатель. Комплект ГРМ с цепью стоит около 10 тыс. рублей, за работу просят около 60 тыс. руб.

На моторах серии AGZ в системе охлаждения установлен дополнительный электронасос. Его ресурс около 260 000 км. При замене лучше всего зарекомендовал себя аналог от Bosch. Нередко вместо замены можно обойтись ремонтом электропривода насоса — заменой «щеток». Перегрев двигателя может вызвать появление трещин между седлами цилиндров.

2.8 V6

Бензиновый 5-ти клапанный V6 2,8 л имеет схожие проблемы с вышеописанными двигателями. Для мотора характерен большой расход масла — до 600 гр. на 1000 км.

Клапан вентиляции картерных газов может стать причиной появления масла на дроссельной заслонке.

При пробеге более 200 тыс. км возникают перебои в работе двигателя — чаще из-за высоковольтных проводов и катушек зажигания.

При работе на холостом ходу, нередко слышны посторонние звуки, источник — работающий впускной коллектор.

К 200-240 тыс. км необходима замена гидронатяжителя цепи и опор двигателя.

При приобретении Фольксваген Пассат В5 с таким мотором, больше внимания следует обратить на компрессию двигателя — залегание колец здесь не редкость.

4.0 W8

Флагманский 4.0 V8 — очень редкий двигатель, и, как оказалось, не самый удачный. Известны случаи обрыва поршня из-за детонации от некачественного топлива. Ремонт выходит в сумму 180 000 руб. В целом, мотор практически не ремонтопригоден, а запчасти на него дефицит. Случаи заклинивания движка не единичны.

Среди типичных проблем можно выделить недолговечные катушки зажигания и растяжение цепи ГРМ, расположенной на задней стороне мотора. Зачастую сбоит регулятор фаз газораспределения.

Менее распространенные запчасти очень дорогие и достать их не всегда просто. Из-за плотной компоновки в моторном отсеке не каждый механик берется за ремонт двигателя или замену навесного оборудования. Потребляет такой «монстр» до 20 литров в городе.

Дизельные двигатели

1.9 TDI

Дизельные 1,9 TDI устанавливались 2-х типов — с ТНВД до 2001 года, а затем с насос-форсунками.

На дизелях 1,9 л с мощностью 100 л.с. установлены форсунки с уменьшенным диаметром отверстий распылителя, а на более мощных 130 л.с. — уже с увеличенным диаметром отверстий распылителя. Кроме того, на последнем стоит турбонагнетатель увеличенных размеров, картер двигателя выполнен из материалов обеспечивающих большую жесткость, увеличен диаметр опор картера под коренной подшипник коленвала, а поршни выполнены из материала повышенной прочности.

К 150 000 км может понадобиться очистка клапана геометрии турбины.

К 200 000 км понадобится замена датчика температуры охлаждающей жидкости. К этому сроку начинают возникать проблемы с запуском из-за обратного клапана в «тандемнике» (12 тыс. руб).

Распредвал — официально признанная болезнь мотора, проявляется к 200-220 тыс. км. Признаки — сильное бубнение в районе воздухозаборника, стук в двигателе, потеря мощности с черным выхлопом. В этом случае необходима замена всех толкателей, самого распредвала и регулировочных винтов со сферическим концом.

Гидрокомпенсаторы попадают под замену при пробеге около 200-250 тыс. км.

После 260 000 км начинают пропускать топливо в масло уплотнительные резинки на форсунках. При замене уплотнительных колечек на насос-форсунках может обломиться пружина — из-за конструктивных особенностей регулировочного болта и форсунки.

2.5 TDI V6

Дизельный V6 2.5 TDI зарекомендовал себя с положительной стороны. Его конструктивные особенности: увеличено максимальное давление впрыска за счет установки дополнительного плунжера в радиально-поршневом топливном насосе высокого давления, увеличено количество отверстий на распылители форсунки до 6 и улучшена вентиляция картера.

Проблемы с этими моторами редки, одна из них распредвал. Установлено их два, замена обойдется в 30 000 рублей.

При пробеге более 240 000 км может понадобиться замена топливного насоса.

Трансмиссия

Моторы работают в паре, как с механической, так и автоматической коробкой передач.

Механические коробки передач устанавливались 4-х типов. 5-ти ступенчатая 012/01W применялась со всеми бензиновыми двигателями и дизельным 1,9 TDI 100 л.с.

5-ти ступенчатая 01А устанавливалась на полноприводные модели с бензиновыми 2,0, 2,3 и 2,8 л.

5-ти и 6-ступенчатая 01Е: для полноприводных Passat B5 с турбодизельными 1,9 TDI 130 л.с. и 2,5 TDI в 5-ти ступенчатом исполнении, 6-ти ступенчатая для дизельных 1,9 TDI от 130 л.с. и 2,5 TDI.

К 220 — 240 тыс. км могут появиться ощутимые резкие удары при включении передач или торможении двигателем. Причина — люфт между внутренним ШРУС-ом и валом привода.

К 250 — 300 тыс. км под замену попадают выжимной подшипник и маховик (12 — 25 тыс. рублей).

2-х массовый маховик быстрей «выходит» на дизелях из-за огромного крутящего момента и длительной езды на низких оборотах, близких к холостому ходу. В этих режимах крутильные колебания у вращающегося коленчатого вала очень высоки, что приводит к ускоренной поломке пружин 2-х массового маховика (39 — 45 тыс. рублей).

При пробеге более 300 000 км износ игольчатого подшипника первичного вала станет причиной плохого включения передач.

Автоматические коробки устанавливались 2-х типов: классическая 4-х ступенчатая 01N и 5-ти ступенчатая 01V с возможность ручного переключения передач «типтроник».

Среди возможных неисправностей — перегрев масла из-за отказа маслонасоса коробки (после 260 000 км) и, как следствие, выход из строя гидротрансформатора.

К этому пробегу нередко возникают проблемы из-за износа фрикционов, а также выхода из строя блока клапанов и регулятора давления. В этом случае может помочь промывка «гидроплиты».

Перегрев масла вызывает перебои в работе коробки. При появлении первых признаков, необходимо прочистить радиатор двигателя, в котором охлаждается и масло АКПП. Часто после этой процедуры и замены масла в коробке, проблемы уходят.

Подушки коробки «прослужат» до 200 — 240 тыс. км. Вскоре начинают «течь» сальники коробки. При этом пробеге возможен выход из строя и ЭБУ АКПП.

Очень важно следить за состоянием масла и фильтра в коробке, особенно после 250 000 км. Повышение температуры масла может вызвать оплавление проводки в коробке, засорение каналов продуктами плавления, что приведет к масляному голоданию и выходу из строя фрикционов и маслонасоса.

Некоторые владельцы после 220 000 км столкнулись с растрескиванием корпуса коробки и металлических опор на подушках.

Ходовая

Подвеска на Фольксваген Пассат Б5 ходит около 150 — 200 тыс. км.

Система рычагов на В5 и В5+ одинаковые. В 2003 году на прямом нижнем рычаге стали устанавливать тонкий палец шаровой. Кроме того подвеска до 2003 года идентична Ауди А4 1998 года.

Ступичные подшипники, пыльники ШРУС и рулевые наконечники выдерживают 200 — 250 тыс. км.

Распространенная болезнь тормозной системы — попадание воды в вакуумный усилитель, а так же выскакивание «лягушки».

Датчики ABS служат до 100-140 тыс. км, сам блок ABS до 200-240 тыс. км.

Передние тормозные колодки живут до 30 — 40 тыс. км, задние 50-60 тыс. км. Передние тормозные диски ходят до 100 — 150 тыс. км.

Если в бачке гидроусилителя руля появился гейзер, потребуется замена бачка. Причина в слетающей «сеточке». Попытка вернуть ее на место к успеху не приводит — хватает ненадолго. Поможет только установка нового бачка (1200 рублей). Если затянуть с заменой, вспенивание жидкости может стать причиной выхода из строя насоса ГУР.

При пробеге более 200 000 км начинают течь рулевые рейки. Ремонт обойдется в 3 тыс. рублей. При ее переборке необходимо заменить сальники, трущиеся пары менять нет смысла.

Стучать рейка начинает позже, в этом случае поможет только ее замена (15 тыс. руб). Попытка устранить стук подтягиванием рейки спасет ненадолго, но сильно нагрузит насос ГУР.

Кузов и салон

К коррозионной стойкости кузова больших претензий нет, если только автомобиль не был в ремонте после ДТП. На «взрослых» Пассатах небольшие очаги коррозии возникают в местах, предназначенных для установки домкрата, на передних крыльях по аркам и под подкрылками.

Забитые дренажные отверстия под аккумуляторной батареей и вакуумным усилителем тормозов могут стать причиной «аквариума» в моторном отсеке, там же появляются очаги коррозии.

На 9-10-летних машинах нередко пропускает воду в багажник «состарившийся» уплотнитель багажника или задних фонарей.

Пластик передних фар со временем мутнеет. Полировки хватает ненадолго.

К 200 000 км закисают шарниры стеклоочистителя. К 260 000 км отказывают механизмы подъема стекол из-за разрушения бегунка механизма, пластмассовых держателей стекол или обрыва троса.

На VW Passat почтенного возраста вода в салоне не редкость. Причина либо в забитом дренаже системы кондиционирования или нарушении герметичности уплотнителя для тросика открытия капота. Вода, оказавшись в салоне, может доставить много проблем владельцу авто, попав в блок комфорта, располагающийся под ногами водителя.

«Сверчки» поселяются в бардачке, в районе прикуривателя, задних дверей, передней панели и часто в месте стыка лобового стекла и торпедо.

Из-за износа отлива на козырьке направляющих со временем перестает закрываться люк.

После 200-250 тыс. км порой «умирает» реле компрессора, а то и сам компрессор.

Электрика начинает доставлять проблемы после 200 000 км. Первыми сдаются микровыключатели в замках дверей и багажника.

Если перестали загораться лампочки на панели приборов, скорей всего, закисли контакты под блоком ЭБУ двигателя. Для профилактики достаточно побрызгать на контакты WD-40.

Снижение яркости экрана бортового компьютера (5-6 тыс. рублей) происходит из-за выхода из строя полупроводников в микросхеме контроллера дисплея.

Из-за отказа «чипа» в панели приборов перестают показывать указатели температуры и топлива, и не переключаются режимы на БК.

Падение стрелки уровня топлива на 0 иногда происходит из-за короткого замыкания проводов с датчика под задним сиденьем.

Самопроизвольные щелчки кнопки включения аварийного сигнала возникают из-за небольшой утечки тока сигнального провода с реле на массу в выключателе.

Иногда перестают нормально функционировать поворотники. Причина в левом подрулевом переключателе — из-за износа контакта, образования медной пыли, перемешивания ее со смазкой, и, как следствие, перемыкание контактов.

Стартер ремонтопригоден и служит до 250-300 тыс. км, после понадобится замена втягивающего или щеток.

Генератор выходит из строя к 240-260 тыс. км — чаще из-за износа подшипника.

Стоит ли покупать?

Volkswagen Passat B5 претендует на звание народный «бюджетный» автомобиль. Стоимость запчастей не так уж и высока. Хотя многие говорят: «Купил Пассат — разминай лопатник». После покупки подержанного Passat, скорей всего, придется вложить около 50 000 рублей, тем самым обеспечив себе долгое и беззаботное наслаждение автомобилем.