Двигатель 3ст как снять выпускной коллектор

Двигатель 3ст как снять выпускной коллектор

Снятие, установка выпускного коллектора и замена его прокладки

Между фланцами головки блока цилиндров и выпускного коллектора установлена уплотнительная прокладка из прессованного термостойкого материала, армированного сталью.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите верхнюю часть термокожуха выпускного коллектора (см. «Снятие и установка термоэкранов и термокожухов», с. 110).

3. Снимите щиток подрамника (см. «Снятие и установка подрамника передней подвески», с. 147).

4. Снимите приемную трубу (см. «Замена приемной трубы», с. 109).

5. Выверните болт и отверните гайку крепления выпускного коллектора к кронштейну.

6. Отверните пять гаек крепления выпускного коллектора к головке блока цилиндров, сдвиньте выпускной коллектор со шпилек головки блока цилиндров.

7. . и снимите выпускной коллектор.

8. Снимите со шпилек головки блока цилиндров прокладку выпускного коллектора.

Прокладку выпускного коллектора при каждой разборке соединения заменяйте новой.

как снять выпускной коллектор с двигателя 2Е?

У меня обломились шпильки когда хотел не снимая всё это сделать.. Снял голову высверлил поменял на новые ВСЕ шпильки. заодно поменял масло съёмные всё помыл, оригинал прокладку под голову новую под крышку клапанную новые прокладчики впуск-выпуск+ подкинул новые штаны выпуск а то гофры стали хрипеть.

Так что выше правильно написали лотерея!

Наше дело правое, победа будет за нами!

• 09.01.2014

• #14

"Наш русский либерал прежде всего лакей, и только и смотрит как бы кому-нибудь сапоги вычистить." /Ф.М.Достоевский/

Как открутить приемную трубу от коллектора

Многие владельцы автомобилей ВАЗ ремонтируют и обслуживают свои транспортные средства самостоятельно. Одной из часто встречающихся проблем при эксплуатации автомобиля в тяжелых режимах является прогар прокладки между выпускным коллектором и головой блока цилиндров, засор катализатора, отложение продуктов горения на стенках системы выпуска. Все эти проблемы отрицательно сказываются на отводе отработанных газов из камеры сгорания. Отвод газов из камеры сгорания является важным моментом, обратное их попадание в камеру снижает качество топливно-воздушной смеси, а значит, будет наблюдаться снижение мощности автомобиля. Кроме того, при прогаре прокладки горящие газы будут вырываться в подкапотное пространство, что может вызвать пожар в моторном отсеке. Звук при такой работе будет довольно громким и раздражающим окружающих.

Устранение всех вышеперечисленных неисправностей будет связано с разбором системы удаления отработанных газов. Как снять выпускной коллектор и возможно ли это сделать в гаражных условиях без обращения в сервис, интересует многих владельцев ВАЗ Приора, не сталкивавшихся с подобными работами.

Замена выпускного коллектора своими руками потребует выполнения работ по снятию дополнительных элементов, после чего уже можно будет добраться до крепежных элементов системы выпуска. Если ремонтные работы не связаны с прогаром прокладки, то ее все равно необходимо заменить на новую.

Инструменты
Для работ потребуется следующий инструмент:

• ключ рожковый или накидной на 8, 10, 13.
• головка глубокая на 13.
• кардан и удлинитель для головки.
• трещотка.
• шлицевая отвертка.
• жидкость WD.

Работу по снятию выпускного коллектора следует проводить на остывшем двигателе во избежание получения ожогов. Автомобиль необходимо поставить над ямой, чтобы был свободный доступ к моторному отсеку снизу. Для безопасности работ снимают клемму аккумулятора.

Отсоединяем воздушный патрубок
Выпускной коллектор удобнее снимать сверху. Для этого необходимо снять узлы и детали, препятствующие свободному доступу к нему:

1. Сверху двигатель защищает экран. Для его снятия необходимо сначала отжать фиксатор колодки проводов, который крепит их к клапану продувки адсорбера. С помощью отвертки поддевается клапан вместе со шлангами и отводится в сторону. Откручивается масляная крышка. Защитный кожух снимается движением вверх из фиксаторов.
2. Отсоединяем воздушный патрубок. Он легко снимается после ослабления хомутов и отсоединения шланга вентиляции картерных газов.
3. Отсоединяем трубу дополнительного глушителя от катколлектора. Эту работу необходимо проводить под автомобилем. Отверткой отгибаются края пластин для доступа к гайкам крепления трубы. Используя головку на 13 с удлинителем, откручиваются три гайки. Снимается термоэкран коллектора. Нижняя гайка хомута, соединяющего основную и дополнительную трубы глушителя, ослабляется, а верхняя полностью откручивается. Хомут полностью снимается и дополнительный и основной глушители разъединяются. Не забываем извлечь резиновый уплотнитель. Фланец трубы дополнительного глушителя и уплотнительная прокладка сдергивается со шпилек катколлектора.
4. Отсоединяем модуль зажигания. С помощью ключа откручиваются гайки крепления модуля. Перед снятием модуля необходимо отсоединить высоковольтные провода и колодки проводов.
5. Отсоединяем колодки проводов от датчика концентрации кислорода и управляющего датчика. Отжимаем усики держателей проводов для датчиков и отсоединяем провода с теплозащитного щита рулевого механизма.
6. Снимаем дроссельный узел. Для этого понадобятся пробки для заглушки шлангов, из которых может вытечь охлаждающая жидкость. Отжимаем фиксаторы датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. Ослабляем крепления хомутов на шлангах, идущих к дроссельному узлу, и снимаем их. Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки и отворачиваем два болта крепления узла к шпилькам впускного коллектора.
7. Снимаем впускной коллектор. Для этого отсоединяем жгуты проводов катушки зажигания, форсунок. Откручиваем передний и задний кронштейны. Ослабляем хомуты патрубков системы вентиляции картера и отсоединяем шланги. Откручиваем крепление кронштейна направляющей указателя масла и снимаем его. Откручиваем гайки и болты крепления входного коллектора и снимаем его.
8. Снимаем теплоизоляционный щиток рулевого механизма, предварительно открутив три гайки.
9. Снимаем выпускной коллектор. Сначала отсоединяем кронштейн подводящей трубы водяного насоса, открутив две гайки крепления. Выворачиваем болты крепления катколлектора к кронштейну его крепления. Откручиваем восемь гаек крепления коллектора к головке блока цилиндров. Коллектор снимается сдергиваем со шпилек.

Затем следует отсоединить дополнительный глушитель от катколлектора

Теперь датчики концентрации кислорода

Снимаем кронштейн выпускного коллектораСнятие катколлекторДемонтируем выпускной коллектор
Читайте другие наши статьи:

Этапы подготовки

Чтобы заменить коллектор или его прокладку, в любом случае вам придется демонтировать ВК. Но прежде чем добраться до искомого элемента, сперва потребуется пройти некоторые подготовительные этапы. А именно, подтянуть крепежи, а затем снять воздушный фильтр и карбюратор, если первый этап не поможет.

Рекомендуем: Установка передних дисковых тормозов на ГАЗ-24

1. Если двигатель инжекторный, для снятия воздушного фильтра потребуется открутить четыре крепежных самореза крышки корпуса фильтра. Под крышкой располагается сам фильтр. Если возникают сложности при поднятии крышки, отсоедините датчик массового расхода воздуха, достаньте фильтрующее устройство.
2. Если у вас под капотом стоит карбюратор, тогда фильтр с корпусом будет удерживаться на трех защелках. По центру металлической крышки имеется винт, откручивающийся зачастую вручную. Сняв ее, вы сможете поднять крышку. Под ней находится фильтр, извлекать который следует аккуратно. Обратите внимание на его состояние. Если фильтр уже достаточно долго работает, рекомендуется в процессе обратной сборки его заменить

• Отсоедините от штуцера шланг подхода охлаждающей жидкости к пусковому устройству мотора. Для этого откручиваются хомуты;
• Слейте обязательно охлаждающую жидкость в подготовленную емкость;
• Рассоедините приемную трубу, которая идет от выпускного коллектора и кронштейна БЦ;
• Отсоедините кронштейн троса привода дроссельной заслонки. Чтобы сделать это, нужно снять один конец пружины с тяги управления заслонкой, а потом снять всю пружинку. Теперь ослабьте затяжение гайки на кронштейне, что позволит извлечь трос из зацепления;
• Отключите от штекера питания датчик ЭПХХ;
• Отсоедините вакуумную трубку и пару шлангов от блока подогрева карбюратора;
• Снимите шланг вентиляции картера двигателя;
• Открутите четыре крепежные гайки, удерживающие карбюратор и впускной коллектор;
• Снимите карбюратор аккуратно, не дергая. Его нужно постепенно снять со шпилек.

Все демонтажные работы в обязательном порядке проводятся только на холодном двигателе. Чтобы было легко откручивать все крепежные элементы, вы можете предварительно, за несколько часов или даже за сутки до начала ремонта, обработать их с помощью WD40.

Как Снять Коллектор На Ваз 2114

в качестве снять выпускной коллектор

Многие автовладельцы ВАЗа ремонтируют и обслуживают свои автомобили без посторонней помощи. Одной из самых распространенных проблем при работе автомобиля в замедленном режиме является сгорание прокладки между выпускным коллектором и головкой цилиндров, блокировка катализатора, отложение продуктов сгорания на стенках выхлопной системы. Все эти препятствия отрицательно влияют на удаление выхлопных газов из камеры сгорания. Удаление газов из камеры сгорания является основным моментом, их возврат в камеру снижает качество консистенции топливо-воздух, а значит, будет происходить снижение мощности транспортного средства. Кроме того, при сжигании прокладок горючие газы попадают в моторный отсек, что может привести к пожару в моторном отсеке. Звук во время такой работы будет довольно громким и раздражающим для окружающих.

Устранение всех вышеперечисленных дефектов будет связано с анализом выхлопной системы. Как снять выпускной коллектор и можно ли это сделать в гараже, не обращаясь в сервисную службу, представляет интерес для многих владельцев ВАЗ Приора, которые не сталкивались с такой работой.

замена выхлопной коллектор Своими руками он потребует снятия дополнительных деталей, после чего можно будет добраться до крепежных деталей выхлопной системы. Если ремонтные работы не связаны с прокладками горелки, их все равно следует заменить.

Для работы вам понадобится следующий инструмент:

• гаечный ключ на 8, 10, 13
• самая глубокая голова в 13 лет.
• кардан и удлинитель для головы.
• трещотка.
• шлицевая отвертка.
• жидкий WD.

• Цены на весь спектр услуг по выпускному коллектору- по договоренности.
• Ремонт выпускного коллектора из чугуна от 1500 рублей
• Замена прокладки от 1100 рублей

Нужно изготовить качественный выпускной коллектор? Приезжайте к нам в автосервис!
Наши специалисты изготовят качественный выпускной коллектор

Мы работаем только с проверенными и надежными европейскими брендами

• Ремонт соединительных элементов от 1000 рублей
• Ремонт выпускного коллектора из нержавеющей стали от 2000 рублей
• Изготовление выпускного коллектора от 10000 рублей

Почему нет конкретной цены? На всех автомобилях выпускные коллекторы разные, существует целый ряд проблем у этого элемента выхлопной системы, решение которых по-разному оценивается в зависимости от вида ремонта, энергозатрат и марки автомобиля

Когда нужны замена и снятие выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Огромные перепады температуры — это основная проблема, с которой сталкивается выпускной коллектор и прокладка, ради которой его и снимают. Сам коллектор выполнен из чугуна особой марки, он может выдерживать высокие температуры (до 800-900 градусов), тем не менее это критические значения, после которых коллектор может покоробиться или растрескаться.

Выпускной коллектор ВАЗ-2114

Основная его задача — сбор выхлопных газов и распределение их в приёмную трубу глушителя.

Замена или демонтаж выпускного коллектора ВАЗ-2114 необходимы в таких случаях:

1. Механическое повреждение коллектора.
2. Коробление и потеря герметичности на стыке с головкой блока цилиндров.
3. Прогар прокладки между головкой и коллектором.
4. Появление трещин в результате перегрева двигателя.
5. Замена коллектора на устройство другой конфигурации, адаптированного на более жёсткий режим эксплуатации.

В том случае, если мы не собираемся участвовать в скоростных заездах на приз начальника областного ГИБДД, замена или демонтаж коллектора может быть необходим в ряде случаев.

Инструмент и материалы для демонтажа

Есть ряд симптомов, которые подскажут, что нужно готовиться к снятию выпускного коллектора:

• повышенный уровень шума в подкапотном пространстве, двигатель издаёт характерный, громкий звук в любых режимах работы;
• прорыв отработанных газов в подкапотное пространство и иногда в салон;
• снижение мощности двигателя из-за несовпадения отверстий для выхода выхлопных газов в головке блока и в коллекторе.

Многие решаются на замену штатного коллектора «тюнинговым», выполненным из нержавеющей стали и имеющего иную конфигурацию, тем самым желая повысить мощность двигателя, снизить сопротивление, которое штатный коллектор оказывает выхлопным газам. Как правило, самой частой причиной демонтажа узла становится прогар прокладки.

Прокладка выпускного коллектора

Прокладка коллектора на ВАЗ-2114 выполнена из прессованного армированного асбеста и призвана обеспечивать герметичность соединения головки блока и фланцев коллектора. Асбест применяется для коррекции коэффициента теплового расширения алюминиевого сплава, из которого отлита головка, и чугуна, из которого отливают коллектор. На высоких оборотах и в режиме длительных нагрузок прокладка может прогореть. Тогда её замена и демонтаж коллектора неизбежны.

Для демонтажа коллектора будет необходим штатный набор инструментов, набор головок с удлинителями, проникающая смазка WD-40 или её аналог. В случае обрыва шпилек пригодится экстрактор шпилек, дрель, сверла и набор метчиков. За день-два до демонтажа коллектора стоит увлажнять по несколько раз весь крепёж, это существенно упростит процедуру снятия.

Снятие и установка выпускного коллектора

Предупреждение. Перед началом работы дайте двигателю полностью остыть.

1 Снимите провод с отрицательной клеммы аккумулятора.

2 Отсоедините разъем кислородного датчика и освободите его проводку. Если вы устанавливаете новый выпускной коллектор, снимите датчик (см. главу 6А).

3 Снимите верхний теплоизоляционный зкран (см. рис. 6.3).

Рис. 6.3. Снимите теплозащитный зкран зыпускного коллектора (болты крепления «сказаны стрелками)

4 Смажьте проникающей смазкой болты/гайки выпускного коллектора.

5 Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора.

6 Снимите кронштейн крепления выпускного коллектора (на некоторых моделях установлены два кронштейна) и нижний теплоизоляционный экран (см. рис. 6.6).

Рис. 6.6. Отсоедините кронштейн крепления выпускного коллектора около передней опоры двигателя (болты крепления показаны стрелками)

7 Отверните гайки и снимите выпускной коллектор (см. рис. 6.7).

Рис. 6.7. Отверните гайки крепления выпускного коллектора (показаны стрелками) к головке блока цилиндров

8 Используя скребок, удалите все следы старой прокладки и нагар со стыковочных поверхностей выпускного коллектора и головки блока цилиндров. Если прокладка «пропускала», коллектор надо отдать в специализированную мастерскую для проверки искривления посадочной поверхности и (если необходимо) ее шлифования.

9 Уложите новую прокладку, совместив соответствующие отверстия с установоч – – ыми штифтами на головке блока.

10 Установите выпускной коллектор на свое место и наживите гайки крепления.

11 Затяните гайки предписанным моментом (см. Спецификации). Затягивайте в три – четыре этапа, начиная от центра и заканчивая к краям, чтобы избежать искривления посадочной поверхности коллектора.

12 Установите оставшиеся компоненты в порядке, обратном их снятию.

13 Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии протечек выхлопных газов.

Снятие ременя привода ГРМ и его звездочки.

1 Снимите провод с отрицательной клеммы аккумулятора.

2 Подклиньте задние колеса и затяните отояночный тормоз.

3 Отпустите гайки крепления на правом переднем колесе, поднимите переднюю часть машины и установите ее на страховочные опоры.

4 Снимите правое переднее колесо и нижний защитный кожух.

5 Снимите резервный бачок насоса ГУР и его кронштейн (см. главу 10). Если установлена антиблокировочная система тормозов (ABS), снимите привод ABS и его кронштейн (см. главу 9).

6 Выверните свечи и снимите приводные ремни вспомогательного оборудования (см. главу 1 А).

7 Снимите генератор и его кронштейн (см. главу 5).

8 Подоприте двигатель домкратом, проложив кусок доски между домкратом и поддоном двигателя, снимите правую опору и тягу опоры двигателя (см. параграф 16).

9 Выверните болты из верхней крышки, поднимите вверх жгут проводки и снимите верхнюю (поз. 2 на рис. 7.9) крышку привода ГРМ и прокладки (см. рис. 7.9).

Рис. 7.9. Компоненты привода ГРМ

10 Установите поршень цилиндра № 1 в ВМТ такта сжатия (см. параграф 3). Убедитесь в том, что метка (небольшое отверстие) газораспределения на шкиве распредвала совпала с меткой ВМТ на внешней крышке опоры распредвалов (см. рис. 7.10).

Рис. 7.10. Совместите метку газораспределения на звездочке распредвала с меткой ВМТ цилиндра № 1

11 Если вы собираетесь повторно использовать ремень ГРМ, нанесите метки на звездочку и ремень и укажите стрелкой направление движения ремня (см. рис. 7.11).

Рис. 7.11. Если ремень привода ГРМ будет использован повторно, нанесите на него и на звездочку распредвала установочные метки (указаны стрелкой)

12 Отпустите установочный болт верхнего (№ 1) натяжного ролика и отцепите пружину (см. рис. 7.12).

Рис. 7.12. Отпустите стопорный болт и отцепите пружину

Снимите ремень со звездочки. Если вы заменяете сальники распредвала или снимаете головку блока цилиндров, то нет необходимости снимать весь ремень – достаточно снять только верхнюю его часть со звездочек распредвала.

13 Если звездочка распредвала изношена или повреждена, снимите клапанную крышку и, удерживая распредвал за шестигранник длинным рожковым ключом, другим ключом отверните болт крепления звездочки и снимите ее (см. рис. 7.13).

Рис. 7.13. Снимите клапанную крышку и отпустите болт крепления звездочки распредвала, удерживая распредвал от проворачивания длинным рожковым ключом за шестигранник распредвала. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ натяжение ремня привода ГРМ для удерживания распредвала от проворачивания

14 Отверните болт крепления шкива коленвала, взявшись за него головкой с воротком (см. рис. 7.14,а).

Рис. 7.14,а. Снимите защитную крышку маковика/ планшайбы и зафиксируйте коленвал, вставив мощную отвертку в венец маховика или уперев ее в болт крепления гидротрансформатора, затем отпустите болт крепления шкива коленвала головкой с воротком подходящего размера или удлинителем — болт затянут очень крепко

Чтобы заблокировать коленвал от проворачивания, снимите защитный кожух маховика, вставьте большую отвертку между зубьев венца маховика/планшайбы или упритесь ею в болт крепления гидротрансформатора. Отпустив, выверните болт крепления шкива и снимите шкив, поддев его двумя монтажными лопатками (см. рис. 7.14,б),

Рис. 7.14,б. Часто шкив коленвала можно снять лишь с применением монтировок или съемника. При снятии упирайтесь инструментом только в ступицу шкива (не пользуйтесь съемником с короткими лапами)

Чтобы не повредить вулканизацию демпфера, поддевать его нужно только под ступицу. Перед снятием шкива внимательно проверьте положение коленвала — оно должно соответствовать ВМТ поршня цилиндра № 1.

15 Снимите нижнюю (поз. 1 ) крышку привода ГРМ с прокладками (см. рис. 7.15) затем снимите направляющую шайбу ремня привода ГРМ со звездочки коленвала.

Рис. 7.15. Отверните болты крепления нижней крышки привода ГРМ (показаны стрелками) и снимите ее вместе с прокладкой с двигателя

16 Если вы собираетесь использовать ремень повторно, нанесите установочные метки на ремень и звездочку коленвала (см. рис. 7.16).

Рис. 7.16. Если ремень привода ГРМ будет повторно использован, нанесите установочные метки на него и звездочку коленвала

17 Снимите ремень ГРМ со звездочки и уберите его в полиэтиленовый пакет, чтобы случайно не замаслить. Если звездочка изношена или повреждена или необходимо заменить сальник коленвала, удалите звездочку с коленвала (см. рис. 7.17,а,б).

Рис. 7.17,а. Звездочка коленвала должна легко сниматься

Рис. 7.17,б. Если звездочка коленвала не снимается рукой, примените съемник

Замена прокладки выпускного коллектора 3CT

Замена прокладки выпускного коллектора 3CT ⇐ Town, Lite, Master, — Ace. Система впуска и выпуска, клапан ЕГР

Сообщение primorec74 » 16 апр 2011, 13:44

Сообщение admin » 18 апр 2011, 14:11

Сообщение primorec74 » 18 апр 2011, 22:45

Сообщение dimm.s » 18 апр 2011, 23:39

Сообщение admin » 19 апр 2011, 01:05

Сообщение primorec74 » 19 апр 2011, 09:45

Насчёт турбины не подлазил, а вот визуально прям сверху между коллектором и ГБЦ мазут-не мазут. короче жижа густая.

Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Каким образом лучше лечить : подтянуть старое или же всё-таки менять на новую прокладку?

Сообщение Alexandr » 19 апр 2011, 10:26

Сообщение primorec74 » 19 апр 2011, 11:38

Сообщение admin » 19 апр 2011, 14:59

Кто снимал на МПВ коллектор выпуской подскажите последовательность?

Мне надо поменять шпильку (поз №1). Для того, чтобы снять коллектор, необходимо отвернуть гайки со шпилек (поз2). однако их открутить мешает холодная часть турбины. Отвернуть турбину я тоже не могу. Если гайки (поз 4) еще както удается зацепить и подлезть туда рукой. То вот отвернуть гайку (поз3) невозможно, она смотрит на блок.

Двигатель 3ст как снять выпускной коллектор

1 — Крышка А выпускного коллектора
2 — Кислородный датчик (федеральные модели 1992 и 1993 г.г. вып.)
3 — Подъемный рым силового агрегата
4 — Выпускной коллектор
5 — Крышка В выпускного коллектора
6 — Уплотнительная прокладка

7 — Шланг водяного тракта
8 — Патрубок впуска воды
9 — Уплотнительное кольцо
10 — Водяной насос
11 — Уплотнительная прокладка

1 — Кислородный датчик (федеральные модели 1992 и 1993 г.г. вып.)
2 — Крышка А* выпускного коллектора
3 — Кронштейн В выпускного коллектора (переднеприводные модели 1992 г. вып. (с ноября включительно)*
4 — Кронштейн А выпускного коллектора (переднеприводные модели 1992 г. вып. (с ноября включительно)*
5 — Кронштейн выпускного коллектора (переднеприводные модели 1992 г. вып. (по октябрь включительно)

6 — Выпускной коллектор*
7 — Крышка В выпускного коллектора (федеральные модели 1992 и 1993 г.г. вып.)
8 — Уплотнительная прокладка
* Форма может изменяться в зависимости от года выпуска модели

1 — Щуп измерения уровня масла
2 — Направляющая трубка измерительного щупа
3 — Уплотнительное кольцо
4 — Термозащитный экран
5 — Подъемный рым силового агрегата
6 — Выпускной коллектор

7 — Уплотнительная прокладка
8 — Патрубок впуска воды
9 — Уплотнительное кольцо
10 — Водяной насос
11 — Уплотнительная прокладка

1 — Щуп измерения уровня масла
2 — Направляющая трубка измерительного щупа
3 — Уплотнительное кольцо
4 — Термозащитный экран А
5 — Термозащитный экран В
6 — Подъемный рым силового агрегата

7 — Выпускной коллектор
8 — Уплотнительная прокладка
9 — Патрубок впуска воды
10 — Уплотнительное кольцо
11 — Водяной насос
12 — Уплотнительная прокладка

1 — Щуп измерения уровня масла
2 — Направляющая трубка измерительного щупа
3 — Уплотнительное кольцо
4 — Термозащитный экран А
5 — Термозащитный экран В
6 — Выпускной патрубок
7 — Уплотнительная прокладка
8 — Выпускной воздушный патрубок
9 — Уплотнительная прокладка
10 — Водяной патрубок В
11 — Масловозвратная трубка
12 — Уплотнительная прокладка
13 — Сборка турбокомпрессора
14 — Уплотнительная прокладка
15 — Кольцо
16 — Маслопровод
17 — Водяной патрубок

18 — Турбокомпрессор
19 — Подъемный рым силового агрегата
20 — Выпускной коллектор
21 — Уплотнительная прокладка
22 — Водяной патрубок
23 — Водяной шланг
24 — Водяной шланг
25 — Патрубок впуска воды
26 — Уплотнительное кольцо
27 — Водяной насос
28 — Уплотнительная прокладка

1 — Щуп измерения уровня масла
2 — Направляющая трубка измерительного щупа
3 — Уплотнительное кольцо
4 — Термозащитный экран
5 — Правый подъемный рым силового агрегата
6 — Правый выпускной коллектор
7 — Уплотнительная прокладка
8 — Левый термозащитный экран (калифорнийские модели по 1993 г. вып. и федеральные модели по 1994 г. вып.)
9 — Кронштейн
10 — Левый выпускной коллектор (калифорнийские модели по 1993 г. вып. и федеральные модели по 1994 г. вып.)
11 — Левый выпускной коллектор (калифорнийские модели с 1994 г. вып. и федеральные модели с 1995 г. вып.)
12 — Уплотнительная прокладка

13 — Шланг водяного тракта
14 — Шланг водяного тракта
15 — Перепускной шланг водяного тракта
16 — Патрубок впуска воды В (модели с РКПП)
17 — Уплотнительное кольцо (модели с РКПП)
18 — Патрубок впуска воды А (модели с АТ)
19 — Патрубок впуска воды (модели с АТ)
20 — Уплотнительное кольцо
21 — Водяной насос
22 — Уплотнительная прокладка

1 — Щуп измерения уровня масла
2 — Направляющая трубка измерительного щупа
3 — Уплотнительное кольцо
4 — Правый термозащитный экран
5 — Правый подъемный рым силового агрегата
6 — Правый выпускной коллектор
7 — Уплотнительная прокладка
8 — Левый термозащитный экран (Diamante- калифорнийские модели по 1993 г. вып., и федеральные модели по 1994 г. вып., 3000GT — калифорнийские модели по 1993 г.г. вып.)
9 — Левый выпускной коллектор

10 — Левый выпускной коллектор (Diamante- калифорнийские модели с 1994 г. вып., и федеральные модели с 1995 г. вып., 3000GT — калифорнийские модели по 1993 г.г. вып.)
11 — Уплотнительная прокладка
12 — Уплотнительное кольцо
13 — Патрубок впуска воды
14 — Уплотнительное кольцо
15 — Водяной насос
16 — Уплотнительная прокладка

Передний ряд цилиндров:
1 — Термозащитный экран
2 — Выпускной коллектор
3 — Уплотнительная прокладка

Задний ряд цилиндров:
4 — Термозащитный экран
5 — Трубка EGR

6 — Прокладка трубки EGR
7 — Выпускной коллектор
8 — Уплотнительная прокладка

1. Детали установки выпускного коллектора на моделях 1.5 л и 1.8 л представлены на иллюстрациях.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

1. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности коллектора и блока, затем протрите их смоченной в ацетоне ветошью.
2. Уложите на коллектор новую уплотнительную прокладку. Установите коллектор на свое штатное место и затяните крепеж с требуемым усилием (для двигателей 1.5 л: 18 H- м, для двигателей 1.8 л: внутренние гайки — 18 H- м, две наружные (большие) — 30 H- м).

Затягивание производите равномерно, в диагональном порядке.

1. Детали установки выпускного коллектора на моделях 1.6 л и 2.0 л представлены на иллюстрациях.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

1. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности коллектора и блока, затем протрите их смоченной в ацетоне ветошью.
2. Уложите на коллектор новую уплотнительную прокладку. Установите коллектор на свое штатное место и затяните крепеж с требуемым усилием (для двигателей 2.0 л SOHC: 15 ÷ 20 H- м, для двигателей 1.6 л и 2.0 л DOHC: 25 ÷ 30 H- м).

Затягивание производите равномерно, в диагональном порядке.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.

3. Отдайте крепежные гайки и болт опорного подвеса, затем отделите приемную трубу системы выпуска отработавших газов от выпускного коллектора. Снимите уплотнительную прокладку.

4. Снимите наружный термозащитный экран выпускного коллектора и подъемный рым силового агрегата.

5. Отдайте крепежные гайки и снимите сборку выпускного коллектора с двигателя.

1. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности коллектора и блока, затем протрите их смоченной в ацетоне ветошью.
2. Уложите на коллектор новую уплотнительную прокладку. Установите коллектор на свое штатное место и затяните крепежные гайки с требуемым усилием (25 ÷ 29 H- м).

Затягивание крепежа производите равномерно, в диагональном порядке.

3. Установите термозащитные экраны, вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием (14 H- м).
4. Подсоедините к выпускному коллектору приемную трубу системы выпуска отработавших газов (не забудьте заменить уплотнительную прокладку). Наверните крепежные гайки и затяните их с требуемым усилием
(44 H- м).
5. Подсоедините отрицательный провод к батарее и проверьте систему выпуска отработавших газов на наличие признаков утечек.

1. Детали установки выпускного коллектора на моделях 3.0 л представлены на иллюстрациях.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

3. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
4. Отдайте крепежные гайки и отделите переднюю приемную трубу системы выпуска отработавших газов от выпускного коллектора.
5. Опустите автомобиль на землю.
6. Для снятия переднего коллектора предварительно демонтируйте сборку вентилятора системы кондиционирования воздуха.
7. Для снятия переднего коллектора на двигателях DOHC предварительно демонтируйте сборку генератора с опорным кронштейном.
8. На двигателях DOHC снимите компрессор К/В со своего опорного кронштейна и, не отсоединяя рефрижераторные линии, отведите его в сторону.
9. Для снятия переднего коллектора извлеките щуп измерения дульного масла и демонтируйте его направляющую трубку.
10. Для снятии переднего коллектора на двигателях DOHC снимите термозащитный экран.
11. Для снятия заднего коллектора отсоедините трубку EGR.
12. Для снятия заднего коллектора на двигателях SOHC предварительно демонтируйте стойку нагнетательной камеры впускного воздушного тракта и отверните в сторону кронштейн реактивного упора.
13. Отсоедините электропроводку и снимите кислородный датчик.
14. Выверните крепежные болты и снимите сборку выпускного коллектора.

1. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности коллектора и блока, затем протрите их смоченной в ацетоне ветошью.
2. Уложите на коллектор новую уплотнительную прокладку. Установите коллектор на свое штатное место и затяните крепежные гайки с требуемым усилием (для двигателей SOHC: 30 H- м, для двигателей DOHC: 19 H- м).

Затягивание крепежа производите равномерно, в диагональном порядке.

3. Установите термозащитные экраны.
4. При соответствующей комплектации подсоедините трубку EGR, установите стойку нагнетательной камеры и кронштейн реактивного упора.
5. Установите на место кислородный датчик.
6. Установите сборку вентилятора, компрессор К/В, направляющую трубку измерительного щупа и сборку генератора.
7. Подсоедините к выпускному коллектору приемную трубу системы выпуска отработавших газов (не забудьте заменить уплотнительную прокладку).
8. Установите на место приводной ремень(и) и отрегулируйте усилие его (их) натяжения.
9. Подсоедините отрицательный провод к батарее и проверьте систему выпуска отработавших газов на наличие признаков утечек.

1. Детали установки выпускного коллектора на моделях 3.5 л представлены на иллюстрации.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

3. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
4. Отдайте крепежные гайки и отделите переднюю приемную трубу системы выпуска отработавших газов от выпускного коллектора.
5. Для снятия заднего коллектора отсоедините трубку EGR.
6. Выверните крепежные болты и снимите сборку выпускного коллектора.

1. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности коллектора и блока, затем протрите их смоченной в ацетоне ветошью.
2. Уложите на коллектор новую уплотнительную прокладку. Установите коллектор на свое штатное место и затяните крепежные гайки с требуемым усилием (30 H- м).

Затягивание крепежа производите равномерно, в диагональном порядке.

3. Установите термозащитный экран(ы).
4. При установке заднего коллектора подсоедините трубку EGR.
5. При установке переднего коллектора установите на место сборку вентилятора системы охлаждения с радиатором.
6. При установке переднего коллектора установите на место генератор.
7. Установите приводной ремень(и) и отрегулируйте усилие его (их) натяжения.
8. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
9. Подсоедините к выпускному коллектору приемную трубу системы выпуска отработавших газов/сборку каталитического преобразователя (не забудьте заменить уплотнительную прокладку).
10. Опустите автомобиль на землю.
11. Подсоедините отрицательный провод к батарее и проверьте систему выпуска отработавших газов на наличие признаков утечек.

как снять выпускной коллектор с двигателя 2Е?

У меня обломились шпильки когда хотел не снимая всё это сделать.. Снял голову высверлил поменял на новые ВСЕ шпильки. заодно поменял масло съёмные всё помыл, оригинал прокладку под голову новую под крышку клапанную новые прокладчики впуск-выпуск+ подкинул новые штаны выпуск а то гофры стали хрипеть.

Так что выше правильно написали лотерея!

Каждый день сюда заглядываю!

• 09.01.2014

• #14

"Наш русский либерал прежде всего лакей, и только и смотрит как бы кому-нибудь сапоги вычистить." /Ф.М.Достоевский/

Замена выпускного коллектора ST215—>ST246 (8 шпилек)

Не давала покоя недоработка Японцев на 3S-GTE поколения двигателей которые ставились на 215 калдину. А именно отсутствие 8-ой шпильки на выпускном коллекторе, слабое место…болячка о которой пишут многие! Даже мотор с 2002 года поставили в свою кладовку…да только 8-ой шпильки там не оказалось(( Вобщем нас было уже не остановить, и на глаза попался мотор от 246 калдины) И там все было как надо! сняли его, вместе с турбиной, все в отличном состоянии!

Сняли со своей машины выпускной коллектор, прокладочка была уже не первой свежести, а именно в месте отсутствия 8-ой шпильки( Турбина живенькая, со стороны кулера все сухо)

Все один в один! турбины тоже одинаковые, но с 246 вообще как новая) не хотелось разбирать, да и решено было опробовать если разница в них) может кто что знает расскажите?!

Собрали все на место, шпильку еще одну в головку вкрутили, заменили прокладку!

Теперь я точно спокоен и доволен!) что прокладку больше продувать не будет, все намертво))

Ремонт 3СТ

Куплен был автобус с пробитой прокладкой гбц и дымящим мотором. Шли газы очень сильно в расширительный бачок. В комплекте с автобусом шли основные прокладки под крышку клапанов, гбц и коллектора. Поездив пару дней начал разбирать.
Так как разбирал первый раз, с этим мотором раньше не встречался, все происходило очень медленно. Приходилось изобретать кучу съёмников для болтов, для шкивов и другого. В итоге разобрал. Снял гбц. Решил ее опрессовать. Изготовил приспособление, накачал 5-6 очков в систему охлаждения. И странно между клапанами и цилиндрами, ничего не пропускало. Трещины только в форкамерах. Потом еле еле заметил шипение на дне колодца четвёртой форсунки. Почистил там шилом. Шоркал, еще шоркал, потом замерял. За сутки давление в системе охлаждения падает на 2-3 очка. Хотел показать аргонщику. Решил почистить у колодца резьбу и в итоге забил микротрещину. Больше ее найти не смог. Постукав туда керном микротрещина вроде пропала. Решив пока головку не варить и не менять, а доездить сколько проходит. Кстати прокладка стояла паранитовая почему-то и пробита была в районе четвёртого цилиндра. Съездил к аргонщику, заварил трещину у шпильки выпускного. Потом отдал головку прошарошить. Глубоковато вышло. Также сточил клапана на токарном станке — была сильная выработка. В итоге клапана ушли глубоко в гбц. Очень долго притирал. Зазоры очень сильно поменялись. С шайбами было бесполезно что-то придумывать. Стачивал на станке торцы с клапанов очень много где-то по 0,5-1,5мм. Кое как подогнав зазоры вместо 0,2–0,3.получилось где то по 0,2-0,4. Далее решил: мотор разобран, надо посмотреть вкладыши. Снял поддон. Для этого пришлось снять балку, стабилизатор передний. Посмотрел вкладыши. Выработка и задиры на шатунных и коренных есть. Также задиры на коленчатом валу. Коленчатый вал отдал шлифовать. Заказал вкладыши.
Еще увидел люфт на масляном насосе. Хотел сначала попробовать его отремонтировать. Но ничего не получилось. Заказал новый насос не оригинальный. Посмотрим, проходит сколько. На дне поддона кем-то оставлен магнитик, немножко стружки. Я добавил еще 1 магнитик. Когда снимали блок забыли открутить бублик от маховика. В итоге сняли вместе с бубликом. Снимали через верх. Поршневую посмотрел. Вроде не сильно шатается поршня в цилиндрах. Кольца не залегли. Решил обойтись просто чисткой канавок для колец. Блок был отдан на мойку, как и остальное железо, где все тщательно промыли – форсунки масляные и каналы.
Не мог сначала выбить щуп. Выбил его уже при снятом блоке снизу со стороны поддона. Коленвал отдал на шлифовку. В итоге шлифанули мне коренные и шатунные шейки. Одни под первый ремонт, другие под второй ремонт.
Померил осевой люфт – примерно 0,3мм(это максимум разрешённый). Искал в интернете толщину новых полуколец – не нашёл. Купил новые полукольца стандартные ничего не изменилось, надо было брать ремонтные. Также свозил головку на шлифовку. Хотя линейкой посмотрел головка ровная, но все таки шлифовщик снял две десятки.
Кстати кому интересно решил сравнить на текучесть антифриз, бензин и керосин. В итоге – антифризом клапана не проверишь, он вообще не текучий, а бензин и керосин примерно одинаковые.
Потом началась сборка. Собрал блок на верстаке целиком вместе с поддоном. И заводил на место уже собранный без гбц. Перед этим отдел бублик на вал коробки. Первый раз одевал. Посмотрел в интернете, как делают. У меня вышло где-то 5 щелчков. Оделся все красиво.
Начал ставить головку. Забыл сказать, что у головки поменял один впускной клапан, потому что его никак не мог отрегулировать. В принципе головку надо менять, но решил доездить эту сколько еще проходит. Когда ставил впускной коллектор забил перед этим неверно щуп. В итоге он мешал. Пришлось щуп доставать. Поддон снимать не хотелось. Приварил к щупу обратный молоток и выколачивал его и обратно заколотил под другим углом. Вот такой нюанс.
Перед установкой форсунок проверил их у всех было давление 135атм. распыл был отличный. Правда одна форсунка день отмачивалась в солярке и только потом начала открываться. Проверил свечи накала. Работали только 1 из 4. Все собрал. Подготовился к запуску. Сначала не хотел пускаться. Купил новые свечи, и со 2 аккумулятора двигатель запустился, работает вроде ровно иногда только подтраивает на холостых, но не всегда пока не разобрался в чем дело прохожу обкатку. Это мое первое знакомство с 3ст. Оно продолжалось 2,5 месяца. Зима уже сменилось летом хотелось быстрее ехать. Брал в начале февраля, сейчас начало мая на улице уже +25. Пока все для первой записи. Посмотрим прохождение обкатки, как себя покажет.

Прокладка впускного коллектора SAT STP1717764020
Прокладка коллектора Ajusa 13057600
Прокладка клапанной крышки Stone JC13119
Прокладка гбц Stone JA11189
Маслосъёмные колпачки NOK K9091302094
Масляный насос SAT ST1510064042 3900р
Клапан впускной 2шт BGA V991737 1220р
Сальник КВ Musashi T1178 105р
Сальник КВ задний RR9031190008 180р
Сальник РВ Payen NJ 706 50р
Сальник для муфты вентилятора Roadrunner 30х18х5 47р
Прокладка масляного насоса Kibi AHA020013 150р
Прокладка маслоохладителя SAT STP1569164041 100р
Прокладка датчика уровня масла Toyota 90430-27001 120р
Вкладыши коренные 0.25 NDC MS1406A 650р
Вкладыши шатунные 0.50 NDC CB1448A 650р
Полукольца std Taiho T038A 170р
Шайбы под обратку алюм. 4шт HC-Cargo 080457 87р
Шайба под пружину 9020116010 170р
Шайбы 4 шт HC-Cargo 080418 140р
Шайбы медные 8шт 80р
Кольца под распылители Alfi Parts WW1064 120р
Фильтр топливный LEX LT1700 180р
Фильтр воздушный Just Drive JDA183 250р
Фильтр масляный Filtron OP 619/2 400р
Масло Eneos Dizel 5-30 4+1+1л 2250р
Керосин 0.4л 55р
Димексид 4шт. 160р
Герметик резьбовой 100р
Свечи накала 4шт Stellox 201026SX

Двигатель 3ст как снять выпускной коллектор

Снятие, установка выпускного коллектора и замена его прокладки

Между фланцами головки блока цилиндров и выпускного коллектора установлена уплотнительная прокладка из прессованного термостойкого материала, армированного сталью.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите верхнюю часть термокожуха выпускного коллектора (см. «Снятие и установка термоэкранов и термокожухов», с. 110).

3. Снимите щиток подрамника (см. «Снятие и установка подрамника передней подвески», с. 147).

4. Снимите приемную трубу (см. «Замена приемной трубы», с. 109).

5. Выверните болт и отверните гайку крепления выпускного коллектора к кронштейну.

6. Отверните пять гаек крепления выпускного коллектора к головке блока цилиндров, сдвиньте выпускной коллектор со шпилек головки блока цилиндров.

7. . и снимите выпускной коллектор.

8. Снимите со шпилек головки блока цилиндров прокладку выпускного коллектора.

Прокладку выпускного коллектора при каждой разборке соединения заменяйте новой.

как снять выпускной коллектор с двигателя 2Е?

У меня обломились шпильки когда хотел не снимая всё это сделать.. Снял голову высверлил поменял на новые ВСЕ шпильки. заодно поменял масло съёмные всё помыл, оригинал прокладку под голову новую под крышку клапанную новые прокладчики впуск-выпуск+ подкинул новые штаны выпуск а то гофры стали хрипеть.

Так что выше правильно написали лотерея!

Наше дело правое, победа будет за нами!

• 09.01.2014

• #14

"Наш русский либерал прежде всего лакей, и только и смотрит как бы кому-нибудь сапоги вычистить." /Ф.М.Достоевский/

Как открутить приемную трубу от коллектора

Многие владельцы автомобилей ВАЗ ремонтируют и обслуживают свои транспортные средства самостоятельно. Одной из часто встречающихся проблем при эксплуатации автомобиля в тяжелых режимах является прогар прокладки между выпускным коллектором и головой блока цилиндров, засор катализатора, отложение продуктов горения на стенках системы выпуска. Все эти проблемы отрицательно сказываются на отводе отработанных газов из камеры сгорания. Отвод газов из камеры сгорания является важным моментом, обратное их попадание в камеру снижает качество топливно-воздушной смеси, а значит, будет наблюдаться снижение мощности автомобиля. Кроме того, при прогаре прокладки горящие газы будут вырываться в подкапотное пространство, что может вызвать пожар в моторном отсеке. Звук при такой работе будет довольно громким и раздражающим окружающих.

Устранение всех вышеперечисленных неисправностей будет связано с разбором системы удаления отработанных газов. Как снять выпускной коллектор и возможно ли это сделать в гаражных условиях без обращения в сервис, интересует многих владельцев ВАЗ Приора, не сталкивавшихся с подобными работами.

Замена выпускного коллектора своими руками потребует выполнения работ по снятию дополнительных элементов, после чего уже можно будет добраться до крепежных элементов системы выпуска. Если ремонтные работы не связаны с прогаром прокладки, то ее все равно необходимо заменить на новую.

Инструменты
Для работ потребуется следующий инструмент:

• ключ рожковый или накидной на 8, 10, 13.
• головка глубокая на 13.
• кардан и удлинитель для головки.
• трещотка.
• шлицевая отвертка.
• жидкость WD.

Работу по снятию выпускного коллектора следует проводить на остывшем двигателе во избежание получения ожогов. Автомобиль необходимо поставить над ямой, чтобы был свободный доступ к моторному отсеку снизу. Для безопасности работ снимают клемму аккумулятора.

Отсоединяем воздушный патрубок
Выпускной коллектор удобнее снимать сверху. Для этого необходимо снять узлы и детали, препятствующие свободному доступу к нему:

1. Сверху двигатель защищает экран. Для его снятия необходимо сначала отжать фиксатор колодки проводов, который крепит их к клапану продувки адсорбера. С помощью отвертки поддевается клапан вместе со шлангами и отводится в сторону. Откручивается масляная крышка. Защитный кожух снимается движением вверх из фиксаторов.
2. Отсоединяем воздушный патрубок. Он легко снимается после ослабления хомутов и отсоединения шланга вентиляции картерных газов.
3. Отсоединяем трубу дополнительного глушителя от катколлектора. Эту работу необходимо проводить под автомобилем. Отверткой отгибаются края пластин для доступа к гайкам крепления трубы. Используя головку на 13 с удлинителем, откручиваются три гайки. Снимается термоэкран коллектора. Нижняя гайка хомута, соединяющего основную и дополнительную трубы глушителя, ослабляется, а верхняя полностью откручивается. Хомут полностью снимается и дополнительный и основной глушители разъединяются. Не забываем извлечь резиновый уплотнитель. Фланец трубы дополнительного глушителя и уплотнительная прокладка сдергивается со шпилек катколлектора.
4. Отсоединяем модуль зажигания. С помощью ключа откручиваются гайки крепления модуля. Перед снятием модуля необходимо отсоединить высоковольтные провода и колодки проводов.
5. Отсоединяем колодки проводов от датчика концентрации кислорода и управляющего датчика. Отжимаем усики держателей проводов для датчиков и отсоединяем провода с теплозащитного щита рулевого механизма.
6. Снимаем дроссельный узел. Для этого понадобятся пробки для заглушки шлангов, из которых может вытечь охлаждающая жидкость. Отжимаем фиксаторы датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. Ослабляем крепления хомутов на шлангах, идущих к дроссельному узлу, и снимаем их. Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки и отворачиваем два болта крепления узла к шпилькам впускного коллектора.
7. Снимаем впускной коллектор. Для этого отсоединяем жгуты проводов катушки зажигания, форсунок. Откручиваем передний и задний кронштейны. Ослабляем хомуты патрубков системы вентиляции картера и отсоединяем шланги. Откручиваем крепление кронштейна направляющей указателя масла и снимаем его. Откручиваем гайки и болты крепления входного коллектора и снимаем его.
8. Снимаем теплоизоляционный щиток рулевого механизма, предварительно открутив три гайки.
9. Снимаем выпускной коллектор. Сначала отсоединяем кронштейн подводящей трубы водяного насоса, открутив две гайки крепления. Выворачиваем болты крепления катколлектора к кронштейну его крепления. Откручиваем восемь гаек крепления коллектора к головке блока цилиндров. Коллектор снимается сдергиваем со шпилек.

Затем следует отсоединить дополнительный глушитель от катколлектора

Теперь датчики концентрации кислорода

Снимаем кронштейн выпускного коллектораСнятие катколлекторДемонтируем выпускной коллектор
Читайте другие наши статьи:

Этапы подготовки

Чтобы заменить коллектор или его прокладку, в любом случае вам придется демонтировать ВК. Но прежде чем добраться до искомого элемента, сперва потребуется пройти некоторые подготовительные этапы. А именно, подтянуть крепежи, а затем снять воздушный фильтр и карбюратор, если первый этап не поможет.

Рекомендуем: Установка передних дисковых тормозов на ГАЗ-24

1. Если двигатель инжекторный, для снятия воздушного фильтра потребуется открутить четыре крепежных самореза крышки корпуса фильтра. Под крышкой располагается сам фильтр. Если возникают сложности при поднятии крышки, отсоедините датчик массового расхода воздуха, достаньте фильтрующее устройство.
2. Если у вас под капотом стоит карбюратор, тогда фильтр с корпусом будет удерживаться на трех защелках. По центру металлической крышки имеется винт, откручивающийся зачастую вручную. Сняв ее, вы сможете поднять крышку. Под ней находится фильтр, извлекать который следует аккуратно. Обратите внимание на его состояние. Если фильтр уже достаточно долго работает, рекомендуется в процессе обратной сборки его заменить

• Отсоедините от штуцера шланг подхода охлаждающей жидкости к пусковому устройству мотора. Для этого откручиваются хомуты;
• Слейте обязательно охлаждающую жидкость в подготовленную емкость;
• Рассоедините приемную трубу, которая идет от выпускного коллектора и кронштейна БЦ;
• Отсоедините кронштейн троса привода дроссельной заслонки. Чтобы сделать это, нужно снять один конец пружины с тяги управления заслонкой, а потом снять всю пружинку. Теперь ослабьте затяжение гайки на кронштейне, что позволит извлечь трос из зацепления;
• Отключите от штекера питания датчик ЭПХХ;
• Отсоедините вакуумную трубку и пару шлангов от блока подогрева карбюратора;
• Снимите шланг вентиляции картера двигателя;
• Открутите четыре крепежные гайки, удерживающие карбюратор и впускной коллектор;
• Снимите карбюратор аккуратно, не дергая. Его нужно постепенно снять со шпилек.

Все демонтажные работы в обязательном порядке проводятся только на холодном двигателе. Чтобы было легко откручивать все крепежные элементы, вы можете предварительно, за несколько часов или даже за сутки до начала ремонта, обработать их с помощью WD40.

Как Снять Коллектор На Ваз 2114

в качестве снять выпускной коллектор

Многие автовладельцы ВАЗа ремонтируют и обслуживают свои автомобили без посторонней помощи. Одной из самых распространенных проблем при работе автомобиля в замедленном режиме является сгорание прокладки между выпускным коллектором и головкой цилиндров, блокировка катализатора, отложение продуктов сгорания на стенках выхлопной системы. Все эти препятствия отрицательно влияют на удаление выхлопных газов из камеры сгорания. Удаление газов из камеры сгорания является основным моментом, их возврат в камеру снижает качество консистенции топливо-воздух, а значит, будет происходить снижение мощности транспортного средства. Кроме того, при сжигании прокладок горючие газы попадают в моторный отсек, что может привести к пожару в моторном отсеке. Звук во время такой работы будет довольно громким и раздражающим для окружающих.

Устранение всех вышеперечисленных дефектов будет связано с анализом выхлопной системы. Как снять выпускной коллектор и можно ли это сделать в гараже, не обращаясь в сервисную службу, представляет интерес для многих владельцев ВАЗ Приора, которые не сталкивались с такой работой.

замена выхлопной коллектор Своими руками он потребует снятия дополнительных деталей, после чего можно будет добраться до крепежных деталей выхлопной системы. Если ремонтные работы не связаны с прокладками горелки, их все равно следует заменить.

Для работы вам понадобится следующий инструмент:

• гаечный ключ на 8, 10, 13
• самая глубокая голова в 13 лет.
• кардан и удлинитель для головы.
• трещотка.
• шлицевая отвертка.
• жидкий WD.

• Цены на весь спектр услуг по выпускному коллектору- по договоренности.
• Ремонт выпускного коллектора из чугуна от 1500 рублей
• Замена прокладки от 1100 рублей

Нужно изготовить качественный выпускной коллектор? Приезжайте к нам в автосервис!
Наши специалисты изготовят качественный выпускной коллектор

Мы работаем только с проверенными и надежными европейскими брендами

• Ремонт соединительных элементов от 1000 рублей
• Ремонт выпускного коллектора из нержавеющей стали от 2000 рублей
• Изготовление выпускного коллектора от 10000 рублей

Почему нет конкретной цены? На всех автомобилях выпускные коллекторы разные, существует целый ряд проблем у этого элемента выхлопной системы, решение которых по-разному оценивается в зависимости от вида ремонта, энергозатрат и марки автомобиля

Когда нужны замена и снятие выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Огромные перепады температуры — это основная проблема, с которой сталкивается выпускной коллектор и прокладка, ради которой его и снимают. Сам коллектор выполнен из чугуна особой марки, он может выдерживать высокие температуры (до 800-900 градусов), тем не менее это критические значения, после которых коллектор может покоробиться или растрескаться.

Выпускной коллектор ВАЗ-2114

Основная его задача — сбор выхлопных газов и распределение их в приёмную трубу глушителя.

Замена или демонтаж выпускного коллектора ВАЗ-2114 необходимы в таких случаях:

1. Механическое повреждение коллектора.
2. Коробление и потеря герметичности на стыке с головкой блока цилиндров.
3. Прогар прокладки между головкой и коллектором.
4. Появление трещин в результате перегрева двигателя.
5. Замена коллектора на устройство другой конфигурации, адаптированного на более жёсткий режим эксплуатации.

В том случае, если мы не собираемся участвовать в скоростных заездах на приз начальника областного ГИБДД, замена или демонтаж коллектора может быть необходим в ряде случаев.

Инструмент и материалы для демонтажа

Есть ряд симптомов, которые подскажут, что нужно готовиться к снятию выпускного коллектора:

• повышенный уровень шума в подкапотном пространстве, двигатель издаёт характерный, громкий звук в любых режимах работы;
• прорыв отработанных газов в подкапотное пространство и иногда в салон;
• снижение мощности двигателя из-за несовпадения отверстий для выхода выхлопных газов в головке блока и в коллекторе.

Многие решаются на замену штатного коллектора «тюнинговым», выполненным из нержавеющей стали и имеющего иную конфигурацию, тем самым желая повысить мощность двигателя, снизить сопротивление, которое штатный коллектор оказывает выхлопным газам. Как правило, самой частой причиной демонтажа узла становится прогар прокладки.

Прокладка выпускного коллектора

Прокладка коллектора на ВАЗ-2114 выполнена из прессованного армированного асбеста и призвана обеспечивать герметичность соединения головки блока и фланцев коллектора. Асбест применяется для коррекции коэффициента теплового расширения алюминиевого сплава, из которого отлита головка, и чугуна, из которого отливают коллектор. На высоких оборотах и в режиме длительных нагрузок прокладка может прогореть. Тогда её замена и демонтаж коллектора неизбежны.

Для демонтажа коллектора будет необходим штатный набор инструментов, набор головок с удлинителями, проникающая смазка WD-40 или её аналог. В случае обрыва шпилек пригодится экстрактор шпилек, дрель, сверла и набор метчиков. За день-два до демонтажа коллектора стоит увлажнять по несколько раз весь крепёж, это существенно упростит процедуру снятия.

Снятие и установка выпускного коллектора

Предупреждение. Перед началом работы дайте двигателю полностью остыть.

1 Снимите провод с отрицательной клеммы аккумулятора.

2 Отсоедините разъем кислородного датчика и освободите его проводку. Если вы устанавливаете новый выпускной коллектор, снимите датчик (см. главу 6А).

3 Снимите верхний теплоизоляционный зкран (см. рис. 6.3).

Рис. 6.3. Снимите теплозащитный зкран зыпускного коллектора (болты крепления «сказаны стрелками)

4 Смажьте проникающей смазкой болты/гайки выпускного коллектора.

5 Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора.

6 Снимите кронштейн крепления выпускного коллектора (на некоторых моделях установлены два кронштейна) и нижний теплоизоляционный экран (см. рис. 6.6).

Рис. 6.6. Отсоедините кронштейн крепления выпускного коллектора около передней опоры двигателя (болты крепления показаны стрелками)

7 Отверните гайки и снимите выпускной коллектор (см. рис. 6.7).

Рис. 6.7. Отверните гайки крепления выпускного коллектора (показаны стрелками) к головке блока цилиндров

8 Используя скребок, удалите все следы старой прокладки и нагар со стыковочных поверхностей выпускного коллектора и головки блока цилиндров. Если прокладка «пропускала», коллектор надо отдать в специализированную мастерскую для проверки искривления посадочной поверхности и (если необходимо) ее шлифования.

9 Уложите новую прокладку, совместив соответствующие отверстия с установоч – – ыми штифтами на головке блока.

10 Установите выпускной коллектор на свое место и наживите гайки крепления.

11 Затяните гайки предписанным моментом (см. Спецификации). Затягивайте в три – четыре этапа, начиная от центра и заканчивая к краям, чтобы избежать искривления посадочной поверхности коллектора.

12 Установите оставшиеся компоненты в порядке, обратном их снятию.

13 Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии протечек выхлопных газов.

Снятие ременя привода ГРМ и его звездочки.

1 Снимите провод с отрицательной клеммы аккумулятора.

2 Подклиньте задние колеса и затяните отояночный тормоз.

3 Отпустите гайки крепления на правом переднем колесе, поднимите переднюю часть машины и установите ее на страховочные опоры.

4 Снимите правое переднее колесо и нижний защитный кожух.

5 Снимите резервный бачок насоса ГУР и его кронштейн (см. главу 10). Если установлена антиблокировочная система тормозов (ABS), снимите привод ABS и его кронштейн (см. главу 9).

6 Выверните свечи и снимите приводные ремни вспомогательного оборудования (см. главу 1 А).

7 Снимите генератор и его кронштейн (см. главу 5).

8 Подоприте двигатель домкратом, проложив кусок доски между домкратом и поддоном двигателя, снимите правую опору и тягу опоры двигателя (см. параграф 16).

9 Выверните болты из верхней крышки, поднимите вверх жгут проводки и снимите верхнюю (поз. 2 на рис. 7.9) крышку привода ГРМ и прокладки (см. рис. 7.9).

Рис. 7.9. Компоненты привода ГРМ

10 Установите поршень цилиндра № 1 в ВМТ такта сжатия (см. параграф 3). Убедитесь в том, что метка (небольшое отверстие) газораспределения на шкиве распредвала совпала с меткой ВМТ на внешней крышке опоры распредвалов (см. рис. 7.10).

Рис. 7.10. Совместите метку газораспределения на звездочке распредвала с меткой ВМТ цилиндра № 1

11 Если вы собираетесь повторно использовать ремень ГРМ, нанесите метки на звездочку и ремень и укажите стрелкой направление движения ремня (см. рис. 7.11).

Рис. 7.11. Если ремень привода ГРМ будет использован повторно, нанесите на него и на звездочку распредвала установочные метки (указаны стрелкой)

12 Отпустите установочный болт верхнего (№ 1) натяжного ролика и отцепите пружину (см. рис. 7.12).

Рис. 7.12. Отпустите стопорный болт и отцепите пружину

Снимите ремень со звездочки. Если вы заменяете сальники распредвала или снимаете головку блока цилиндров, то нет необходимости снимать весь ремень – достаточно снять только верхнюю его часть со звездочек распредвала.

13 Если звездочка распредвала изношена или повреждена, снимите клапанную крышку и, удерживая распредвал за шестигранник длинным рожковым ключом, другим ключом отверните болт крепления звездочки и снимите ее (см. рис. 7.13).

Рис. 7.13. Снимите клапанную крышку и отпустите болт крепления звездочки распредвала, удерживая распредвал от проворачивания длинным рожковым ключом за шестигранник распредвала. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ натяжение ремня привода ГРМ для удерживания распредвала от проворачивания

14 Отверните болт крепления шкива коленвала, взявшись за него головкой с воротком (см. рис. 7.14,а).

Рис. 7.14,а. Снимите защитную крышку маковика/ планшайбы и зафиксируйте коленвал, вставив мощную отвертку в венец маховика или уперев ее в болт крепления гидротрансформатора, затем отпустите болт крепления шкива коленвала головкой с воротком подходящего размера или удлинителем — болт затянут очень крепко

Чтобы заблокировать коленвал от проворачивания, снимите защитный кожух маховика, вставьте большую отвертку между зубьев венца маховика/планшайбы или упритесь ею в болт крепления гидротрансформатора. Отпустив, выверните болт крепления шкива и снимите шкив, поддев его двумя монтажными лопатками (см. рис. 7.14,б),

Рис. 7.14,б. Часто шкив коленвала можно снять лишь с применением монтировок или съемника. При снятии упирайтесь инструментом только в ступицу шкива (не пользуйтесь съемником с короткими лапами)

Чтобы не повредить вулканизацию демпфера, поддевать его нужно только под ступицу. Перед снятием шкива внимательно проверьте положение коленвала — оно должно соответствовать ВМТ поршня цилиндра № 1.

15 Снимите нижнюю (поз. 1 ) крышку привода ГРМ с прокладками (см. рис. 7.15) затем снимите направляющую шайбу ремня привода ГРМ со звездочки коленвала.

Рис. 7.15. Отверните болты крепления нижней крышки привода ГРМ (показаны стрелками) и снимите ее вместе с прокладкой с двигателя

16 Если вы собираетесь использовать ремень повторно, нанесите установочные метки на ремень и звездочку коленвала (см. рис. 7.16).

Рис. 7.16. Если ремень привода ГРМ будет повторно использован, нанесите установочные метки на него и звездочку коленвала

17 Снимите ремень ГРМ со звездочки и уберите его в полиэтиленовый пакет, чтобы случайно не замаслить. Если звездочка изношена или повреждена или необходимо заменить сальник коленвала, удалите звездочку с коленвала (см. рис. 7.17,а,б).

Рис. 7.17,а. Звездочка коленвала должна легко сниматься

Рис. 7.17,б. Если звездочка коленвала не снимается рукой, примените съемник

Руководство Toyota 3С-Е, 3С-Т, 3С-ТЕ — страница 6

Установка
1. Установите ремень привода ГРМ.

а) Совместите метки на шкивах, как

показано на рисунке.

в) С помощью специального съемни­

ка снимите шкив коленчатого вала.

. Снимите ремень привода ГРМ.

а) Установите поршень первого ци­

линдра в ВМТ такта сжатия.

б) Установите болт на носок колен­

чатого вала и, проворачивая колен­

чатый вал по часовой стрелке за

болт, совместите метки на шкивах,

как показано на рисунке.

в) Нанесите стрелку в направлении

вращения для правильной после­

дующей установки ремня.

г) Используя отвертку, снимите пру­

жину натяжного ролика.

б) Установите ремень привода ГРМ

на шкивы, сохраняя совмещение их

меток. Не надевайте ремень приво­

да ГРМ на натяжной ролик.

в) Установите пружину натяжного

г) Наденьте ремень привода ГРМ на

натяжной ролик, ролик отжат вниз.

д) Затяните регулировочный болт

Момент затяжки 7,5 Н•м
Примечание: соблюдайте совмеще­

ние ранее выставленных меток.

е) Установите шкив коленчатого ва­

ла, затянув болты крепления.

ж) Поверните шкив коленчатого ва­

ла два раза по часовой стрелке и

проверьте совмещение меток. Про­

верьте, что поршень цилиндра №1

установлен в ВМТ.

з) Отверните болты крепления шкива

коленчатого вала и снимите шкив.

2. При установке крышек ремня при­

вода ГРМ приклейте прокладки на

крышки и установите крышки, затянув

Проверка ремня и

компонентов механизма

натяжения привода ГРМ

1. Проверьте ремень привода ГРМ:

— Не сгибайте и не перекручивайте

ремень привода ГРМ.

— Не допускайте контакта зубчатого

ремня с маслом или водой.

— Не растягивайте ремень привода

ГРМ при монтаже или снятии болта

крепления зубчатого шкива распре­

2. Проверьте ремень привода ГРМ на

наличие указанных ниже дефектов,

как показано на рисунке:

а) Проверьте правильность установ­

ки ремня привода ГРМ.

— Проверьте прокладки крышек зуб­

чатого ремня на повреждения и

б) Если повреждены или растреска­

лись зубья ремня, проверьте, что

распределительный вал и жидкост­

ной насос не заклинивало.

в) Если наблюдается значимый из­

нос на нерабочей стороне ремня,

проверьте, имеются ли зарубки на

стороне ролика натяжителя.

г) Если обнаружен износ или повреж­

дение только на одной стороне рем­

ня, проверьте направляющую ремня и

правильность расположения шкивов.

д) Если имеется значимый износ на

зубьях ремня, проверьте крышку

зубчатого ремня на повреждения.

Если необходимо, замените ремень

3. Проверьте натяжной ролик и направ­

а) Проверьте поверхности ролика и

шкива на плавность их вращения.

При необходимости замените их.

4. Проверьте пружину натяжного ролика.

Измерьте длину пружины в свобод­

ном состоянии (см. рисунок), а также

усилие, необходимое для заданной

деформации (растяжки) пружины

Длина пружины в свободном

состоянии 46,0 мм

Если свободная длина не соответ­

ствует требуемой, замените пружину

Усилие, необходимое для увеличения

длины пружины до «установочного»

(50,5 мм) 32 — 37 Н

Если длина пружины и/или

«установочное» усилие не соответст­

вуют техническим условиям, замените

26 Двигатель — механическая часть

Головка блока

Снятие головки

блока цилиндров

1. Слейте охлаждающую жидкость.

2. Снимите крышку воздушного

фильтра с воздуховодом.

3. Отсоедините трос акселератора.

4. Снимите четыре зажима и отсоеди­

ните жгут проводов.

5. Отсоедините шланг вентиляции

6. Отсоедините вакуумные шланги в

местах, показанных на рисунке.

7. Отсоедините разъемы электроп¬

невмоклапана управления разрежени­

ем (EVRV) и электропневмоклапана

системы рециркуляции ОГ.

Отверните три болта и снимите ука­

занные клапаны.
Примечание: не отсоединяйте от

клапанов вакуумные шланги.

8. Отверните три болта и отодвиньте

вакуумную трубку в сторону.

Примечание: не отсоединяйте ваку­

умный шланг.

9. Снимите крышку головки блока с

а) Снимите заглушку крышки №2

ремня привода ГРМ.

б) Поворачивайте коленчатый вал

по часовой стрелке, пока метка на

шкиве распредвала не установится

Снятие и установка головки блока цилиндров в сборе (Camry/Vista).

1 — трос акселератора, 2 — вакуумный шланг, 3 — крышка головки блока в

сборе с вакуумным насосом, 4 — жгут проводов, 5 — вакуумные шланги,

6 — электропневмоклапан управления разрежением (EVRV), 7 — электроп¬

невмоклапан системы рециркуляции ОГ, 8 — шланги отопителя, 9 — шланг

подачи топлива, 10 — шланг возврата топлива, 11 — шланг системы охлаж­

дения (подводящий шланг радиатора), 12 — крышка воздушного фильтра с

воздуховодом, 13 — топливные шланги, 14 — разъем датчика-указателя по

температуре охлаждающей жидкости, 15 — крышка №3 ремня привода

ГРМ, 16 — топливные трубки высокого давления, 17 — зажим №2 топливной

трубки высокого давления, 18 — кронштейн разъема топливного насоса,

19 — шланг возврата топлива, 20 — прокладка, 21 — дренажная трубка,

22 — шланг перепуска охлаждающей жидкости, 23 — направляющая масло-

измерительного щупа, 24 -, 25 -, 27-, 28-, 31 — прокладка, 26 — приемная тру­

ба системы выпуска, 29 — головка блока цилиндров в сборе, 30 — шланг №1

Двигатель 3ст как снять выпускной коллектор

1 — Крышка А выпускного коллектора
2 — Кислородный датчик (федеральные модели 1992 и 1993 г.г. вып.)
3 — Подъемный рым силового агрегата
4 — Выпускной коллектор
5 — Крышка В выпускного коллектора
6 — Уплотнительная прокладка

7 — Шланг водяного тракта
8 — Патрубок впуска воды
9 — Уплотнительное кольцо
10 — Водяной насос
11 — Уплотнительная прокладка

1 — Кислородный датчик (федеральные модели 1992 и 1993 г.г. вып.)
2 — Крышка А* выпускного коллектора
3 — Кронштейн В выпускного коллектора (переднеприводные модели 1992 г. вып. (с ноября включительно)*
4 — Кронштейн А выпускного коллектора (переднеприводные модели 1992 г. вып. (с ноября включительно)*
5 — Кронштейн выпускного коллектора (переднеприводные модели 1992 г. вып. (по октябрь включительно)

6 — Выпускной коллектор*
7 — Крышка В выпускного коллектора (федеральные модели 1992 и 1993 г.г. вып.)
8 — Уплотнительная прокладка
* Форма может изменяться в зависимости от года выпуска модели

1 — Щуп измерения уровня масла
2 — Направляющая трубка измерительного щупа
3 — Уплотнительное кольцо
4 — Термозащитный экран
5 — Подъемный рым силового агрегата
6 — Выпускной коллектор

7 — Уплотнительная прокладка
8 — Патрубок впуска воды
9 — Уплотнительное кольцо
10 — Водяной насос
11 — Уплотнительная прокладка

1 — Щуп измерения уровня масла
2 — Направляющая трубка измерительного щупа
3 — Уплотнительное кольцо
4 — Термозащитный экран А
5 — Термозащитный экран В
6 — Подъемный рым силового агрегата

7 — Выпускной коллектор
8 — Уплотнительная прокладка
9 — Патрубок впуска воды
10 — Уплотнительное кольцо
11 — Водяной насос
12 — Уплотнительная прокладка

1 — Щуп измерения уровня масла
2 — Направляющая трубка измерительного щупа
3 — Уплотнительное кольцо
4 — Термозащитный экран А
5 — Термозащитный экран В
6 — Выпускной патрубок
7 — Уплотнительная прокладка
8 — Выпускной воздушный патрубок
9 — Уплотнительная прокладка
10 — Водяной патрубок В
11 — Масловозвратная трубка
12 — Уплотнительная прокладка
13 — Сборка турбокомпрессора
14 — Уплотнительная прокладка
15 — Кольцо
16 — Маслопровод
17 — Водяной патрубок

18 — Турбокомпрессор
19 — Подъемный рым силового агрегата
20 — Выпускной коллектор
21 — Уплотнительная прокладка
22 — Водяной патрубок
23 — Водяной шланг
24 — Водяной шланг
25 — Патрубок впуска воды
26 — Уплотнительное кольцо
27 — Водяной насос
28 — Уплотнительная прокладка

1 — Щуп измерения уровня масла
2 — Направляющая трубка измерительного щупа
3 — Уплотнительное кольцо
4 — Термозащитный экран
5 — Правый подъемный рым силового агрегата
6 — Правый выпускной коллектор
7 — Уплотнительная прокладка
8 — Левый термозащитный экран (калифорнийские модели по 1993 г. вып. и федеральные модели по 1994 г. вып.)
9 — Кронштейн
10 — Левый выпускной коллектор (калифорнийские модели по 1993 г. вып. и федеральные модели по 1994 г. вып.)
11 — Левый выпускной коллектор (калифорнийские модели с 1994 г. вып. и федеральные модели с 1995 г. вып.)
12 — Уплотнительная прокладка

13 — Шланг водяного тракта
14 — Шланг водяного тракта
15 — Перепускной шланг водяного тракта
16 — Патрубок впуска воды В (модели с РКПП)
17 — Уплотнительное кольцо (модели с РКПП)
18 — Патрубок впуска воды А (модели с АТ)
19 — Патрубок впуска воды (модели с АТ)
20 — Уплотнительное кольцо
21 — Водяной насос
22 — Уплотнительная прокладка

1 — Щуп измерения уровня масла
2 — Направляющая трубка измерительного щупа
3 — Уплотнительное кольцо
4 — Правый термозащитный экран
5 — Правый подъемный рым силового агрегата
6 — Правый выпускной коллектор
7 — Уплотнительная прокладка
8 — Левый термозащитный экран (Diamante- калифорнийские модели по 1993 г. вып., и федеральные модели по 1994 г. вып., 3000GT — калифорнийские модели по 1993 г.г. вып.)
9 — Левый выпускной коллектор

10 — Левый выпускной коллектор (Diamante- калифорнийские модели с 1994 г. вып., и федеральные модели с 1995 г. вып., 3000GT — калифорнийские модели по 1993 г.г. вып.)
11 — Уплотнительная прокладка
12 — Уплотнительное кольцо
13 — Патрубок впуска воды
14 — Уплотнительное кольцо
15 — Водяной насос
16 — Уплотнительная прокладка

Передний ряд цилиндров:
1 — Термозащитный экран
2 — Выпускной коллектор
3 — Уплотнительная прокладка

Задний ряд цилиндров:
4 — Термозащитный экран
5 — Трубка EGR

6 — Прокладка трубки EGR
7 — Выпускной коллектор
8 — Уплотнительная прокладка

1. Детали установки выпускного коллектора на моделях 1.5 л и 1.8 л представлены на иллюстрациях.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

1. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности коллектора и блока, затем протрите их смоченной в ацетоне ветошью.
2. Уложите на коллектор новую уплотнительную прокладку. Установите коллектор на свое штатное место и затяните крепеж с требуемым усилием (для двигателей 1.5 л: 18 H- м, для двигателей 1.8 л: внутренние гайки — 18 H- м, две наружные (большие) — 30 H- м).

Затягивание производите равномерно, в диагональном порядке.

1. Детали установки выпускного коллектора на моделях 1.6 л и 2.0 л представлены на иллюстрациях.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

1. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности коллектора и блока, затем протрите их смоченной в ацетоне ветошью.
2. Уложите на коллектор новую уплотнительную прокладку. Установите коллектор на свое штатное место и затяните крепеж с требуемым усилием (для двигателей 2.0 л SOHC: 15 ÷ 20 H- м, для двигателей 1.6 л и 2.0 л DOHC: 25 ÷ 30 H- м).

Затягивание производите равномерно, в диагональном порядке.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.

3. Отдайте крепежные гайки и болт опорного подвеса, затем отделите приемную трубу системы выпуска отработавших газов от выпускного коллектора. Снимите уплотнительную прокладку.

4. Снимите наружный термозащитный экран выпускного коллектора и подъемный рым силового агрегата.

5. Отдайте крепежные гайки и снимите сборку выпускного коллектора с двигателя.

1. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности коллектора и блока, затем протрите их смоченной в ацетоне ветошью.
2. Уложите на коллектор новую уплотнительную прокладку. Установите коллектор на свое штатное место и затяните крепежные гайки с требуемым усилием (25 ÷ 29 H- м).

Затягивание крепежа производите равномерно, в диагональном порядке.

3. Установите термозащитные экраны, вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием (14 H- м).
4. Подсоедините к выпускному коллектору приемную трубу системы выпуска отработавших газов (не забудьте заменить уплотнительную прокладку). Наверните крепежные гайки и затяните их с требуемым усилием
(44 H- м).
5. Подсоедините отрицательный провод к батарее и проверьте систему выпуска отработавших газов на наличие признаков утечек.

1. Детали установки выпускного коллектора на моделях 3.0 л представлены на иллюстрациях.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

3. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
4. Отдайте крепежные гайки и отделите переднюю приемную трубу системы выпуска отработавших газов от выпускного коллектора.
5. Опустите автомобиль на землю.
6. Для снятия переднего коллектора предварительно демонтируйте сборку вентилятора системы кондиционирования воздуха.
7. Для снятия переднего коллектора на двигателях DOHC предварительно демонтируйте сборку генератора с опорным кронштейном.
8. На двигателях DOHC снимите компрессор К/В со своего опорного кронштейна и, не отсоединяя рефрижераторные линии, отведите его в сторону.
9. Для снятия переднего коллектора извлеките щуп измерения дульного масла и демонтируйте его направляющую трубку.
10. Для снятии переднего коллектора на двигателях DOHC снимите термозащитный экран.
11. Для снятия заднего коллектора отсоедините трубку EGR.
12. Для снятия заднего коллектора на двигателях SOHC предварительно демонтируйте стойку нагнетательной камеры впускного воздушного тракта и отверните в сторону кронштейн реактивного упора.
13. Отсоедините электропроводку и снимите кислородный датчик.
14. Выверните крепежные болты и снимите сборку выпускного коллектора.

1. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности коллектора и блока, затем протрите их смоченной в ацетоне ветошью.
2. Уложите на коллектор новую уплотнительную прокладку. Установите коллектор на свое штатное место и затяните крепежные гайки с требуемым усилием (для двигателей SOHC: 30 H- м, для двигателей DOHC: 19 H- м).

Затягивание крепежа производите равномерно, в диагональном порядке.

3. Установите термозащитные экраны.
4. При соответствующей комплектации подсоедините трубку EGR, установите стойку нагнетательной камеры и кронштейн реактивного упора.
5. Установите на место кислородный датчик.
6. Установите сборку вентилятора, компрессор К/В, направляющую трубку измерительного щупа и сборку генератора.
7. Подсоедините к выпускному коллектору приемную трубу системы выпуска отработавших газов (не забудьте заменить уплотнительную прокладку).
8. Установите на место приводной ремень(и) и отрегулируйте усилие его (их) натяжения.
9. Подсоедините отрицательный провод к батарее и проверьте систему выпуска отработавших газов на наличие признаков утечек.

1. Детали установки выпускного коллектора на моделях 3.5 л представлены на иллюстрации.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

3. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
4. Отдайте крепежные гайки и отделите переднюю приемную трубу системы выпуска отработавших газов от выпускного коллектора.
5. Для снятия заднего коллектора отсоедините трубку EGR.
6. Выверните крепежные болты и снимите сборку выпускного коллектора.

1. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности коллектора и блока, затем протрите их смоченной в ацетоне ветошью.
2. Уложите на коллектор новую уплотнительную прокладку. Установите коллектор на свое штатное место и затяните крепежные гайки с требуемым усилием (30 H- м).

Затягивание крепежа производите равномерно, в диагональном порядке.

3. Установите термозащитный экран(ы).
4. При установке заднего коллектора подсоедините трубку EGR.
5. При установке переднего коллектора установите на место сборку вентилятора системы охлаждения с радиатором.
6. При установке переднего коллектора установите на место генератор.
7. Установите приводной ремень(и) и отрегулируйте усилие его (их) натяжения.
8. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
9. Подсоедините к выпускному коллектору приемную трубу системы выпуска отработавших газов/сборку каталитического преобразователя (не забудьте заменить уплотнительную прокладку).
10. Опустите автомобиль на землю.
11. Подсоедините отрицательный провод к батарее и проверьте систему выпуска отработавших газов на наличие признаков утечек.

как снять выпускной коллектор с двигателя 2Е?

У меня обломились шпильки когда хотел не снимая всё это сделать.. Снял голову высверлил поменял на новые ВСЕ шпильки. заодно поменял масло съёмные всё помыл, оригинал прокладку под голову новую под крышку клапанную новые прокладчики впуск-выпуск+ подкинул новые штаны выпуск а то гофры стали хрипеть.

Так что выше правильно написали лотерея!

Каждый день сюда заглядываю!

• 09.01.2014

• #14

"Наш русский либерал прежде всего лакей, и только и смотрит как бы кому-нибудь сапоги вычистить." /Ф.М.Достоевский/

Замена выпускного коллектора ST215—>ST246 (8 шпилек)

Не давала покоя недоработка Японцев на 3S-GTE поколения двигателей которые ставились на 215 калдину. А именно отсутствие 8-ой шпильки на выпускном коллекторе, слабое место…болячка о которой пишут многие! Даже мотор с 2002 года поставили в свою кладовку…да только 8-ой шпильки там не оказалось(( Вобщем нас было уже не остановить, и на глаза попался мотор от 246 калдины) И там все было как надо! сняли его, вместе с турбиной, все в отличном состоянии!

Сняли со своей машины выпускной коллектор, прокладочка была уже не первой свежести, а именно в месте отсутствия 8-ой шпильки( Турбина живенькая, со стороны кулера все сухо)

Все один в один! турбины тоже одинаковые, но с 246 вообще как новая) не хотелось разбирать, да и решено было опробовать если разница в них) может кто что знает расскажите?!

Собрали все на место, шпильку еще одну в головку вкрутили, заменили прокладку!

Теперь я точно спокоен и доволен!) что прокладку больше продувать не будет, все намертво))