Почему машина не едет назад механика
Сегодня на Више столкнулся с проблемой:
при включении задней передачи (если авто стоит на небольшой горочке, зад выше) — не едет, газует, но не едет.
Если авто стоит на ровной поверхности, то по чуть-чуть едет назад при легком нажатии педали газа. Если нажать посильнее — рычит, но не едет.
При движении вперед — проблем не наблюдается.
Авто — Виш 4 WD, 2006 г. пробег — 230 тыс. км.
Масло в АКПП менял год назад, с тех пор проехал 10 тыс. км.
Поиском на форуме похожей темы не нашел. Есть мысли, в чем причина может быть?
[quote name='alekc 1962' date='4.7.2016, 4:08' post='112955']
скорее всего кирдык автомату,
2003 год 4вд у меня. вчера включил заднюю. услышал хруст. после этого вообще ни с места. вперед едет. но бывает как бы на нейтралку переключается сек на 1-2 потом снова схватывает и едет. в чем может быть причина? включаешь заднюю п она как на нейтралке. даже обороты не падают
Сегодня съездил на диагностику.
Считали ошибки, но ничего объяснить по ним не смогли (правда и взяли за это 200 руб.)
Выявили 3 ошибки:
С1246 Master Cylinder Pressure Sensor
C1250 Communication Circuit Malfunction
C1299 Interruption of 4WD Control
Со слов "специалиста" он ошибки сбросил. Но я проверил, ничего не изменилось.
Буду курить интернет, что они означают.
Спасибо!
Наверное, на выходных в сервис повезу. Потом отпишусь, как будет результат
Переговорив с работниками СТО, которые занимаются ремонтом АКПП узнал от них, что они автоматы на Више не ремонтируют, сказали: "дешевле купить контрактный и поменять его целиком".
Цены на АККП варьировались в Уссурийске от 5 до 16 тыр. Взял за 8 тыр, сказали, что контрактная, пару часов подождал, пока АККП от ДВС отцепят.
За замену отдал 6 тыр.
Взял, 7 литров тойотовской жижи в автомат (5л + 1л + 1л), т.к. по каталогу емкость 6,9 л. В итоге осталось не залитыми 2 л, хотя ремонтники сказали, что всю жидкость сливали. По щупу — уровень в норме, поезжу, потом частично заменю.
Короче, Виш едет нормально, переключается мягче при движении вперед, ну, и задняя скорость вернулась.
SergeyAS @ 25.7.2016, 0:51
Переговорив с работниками СТО, которые занимаются ремонтом АКПП узнал от них, что они автоматы на Више не ремонтируют, сказали: "дешевле купить контрактный и поменять его целиком".
Цены на АККП варьировались в Уссурийске от 5 до 16 тыр. Взял за 8 тыр, сказали, что контрактная, пару часов подождал, пока АККП от ДВС отцепят.
За замену отдал 6 тыр.
Взял, 7 литров тойотовской жижи в автомат (5л + 1л + 1л), т.к. по каталогу емкость 6,9 л. В итоге осталось не залитыми 2 л, хотя ремонтники сказали, что всю жидкость сливали. По щупу — уровень в норме, поезжу, потом частично заменю.
Короче, Виш едет нормально, переключается мягче при движении вперед, ну, и задняя скорость вернулась.
Не работает задняя передача АКПП: 6 главных причин
Обычный водитель слабо представляет устройство АКПП. На то есть две причины: автомат — сложная система на стыке гидравлики и механики; современные коробки надёжны и не требуют вмешательства владельца, кроме замены масла. Поэтому неисправность АКПП у большинства водителей вызывает лёгкую панику.
R- задняя передача в автоматической коробке
В статье разберёмся, почему не работает задняя передача и когда до сервиса лучше добраться на эвакуаторе, а когда — своим ходом или решить проблему на месте.
Низкий уровень масла
Это единственный случай, когда обращаться в сервис необязательно. Выявить проблему можно по следующим признакам: пинки при переключении передач, пробуксовки и перегрев коробки. Не используйте автомобиль, пока не дольёте жидкость.
Масляный щуп АКПП
На щупе, если он есть, стоит две отметки — Hot и Cold — уровень масла на холодной и прогретой коробке. Иногда на нём указывают тип трансмиссионной жидкости. После долива масла до уровня Hot или Cold, в зависимости от состояния коробки, переключите все передачи и вновь проверьте уровень. Масло заполнит АКПП и уровень вновь упадёт.
Износ тормозной ленты или неисправность поршня
Тормозная лента фиксирует планетарный механизм при смещении шестерней. Если тормоз не срабатывает, задний ход отсутствует, а передние передачи включаются с «пинками». Ещё проблема возникает из-за неисправности поршня, сжимающего тормозную ленту. В таком случае потребуется замена детали, или регулировка тормозного механизма.
Тормозная лента АКПП
Ремонт нельзя откладывать, но до сервиса можно доехать своим ходом. Скорее всего, коробка перейдёт в аварийный режим — на приборке загорится Check AT, а в режиме «D» будут работать только три передачи.
Срок службы тормозной ленты зависит от стиля езды. Частые ускорения и торможения в условиях города приводят к быстрому износу фрикционного слоя.
Поршень АКПП
Износ фрикционных дисков
В таком случае автомобиль едет вперёд только на первой и второй передаче, а назад не едет совсем. На прогретой коробке возникает пробуксовка и появляется запах жжёного сцепления, как на механике.
Фрикционные диски
С ремонтом также не стоит затягивать: при выгорании пакета заднего хода масло загрязняется и попадает в другие передачи.
Неисправен электронный блок управления
ЭБУ выходит из строя в результате перегрева или программного сбоя после перепрошивки. Коробка продолжит работу только в аварийном режиме.
Блок управления АКПП
К проблемам с ЭБУ относится неисправность датчика температуры. Электронный мозг не переключит передачу на холодной коробке. Потребуется диагностика и ремонт в условиях автосервиса.
Срезаны шлицы ведущего барабана
Автомобиль не едет назад, а при движении вперёд не реагирует на педаль газа. Чтобы добраться до барабана, нужно разобрать коробку. При такой неисправности эксплуатация автомобиля не допускается, на сервис лучше добраться на эвакуаторе.
Барабан АКПП
Селектор не переключается в «R»
И самое банальное. Чтобы перевести ручку АКПП из режима «P» в «R», необходимо нажать на тормоз. Под педалью находится контакт, по которому коробка понимает, что автомобиль заторможен. Если этот контакт не замкнут, селектор не сдвинется с места и не загорятся стоп-сигналы. Очистите контакты или замените «лягушку».
Большая кнопка селектора АКПП под педалью тормоза
Что делать, чтобы избежать проблем с АКПП
1. Автомат любит плавную езду и не любит пробуксовки.
2. Коробка не прогревается вместе с мотором на холостых оборотах. Прежде чем тронуться, необходимо поочерёдно включить все передачи с небольшими паузами.
3. Автомобиль с АКПП буксируется на расстояние не более 50 км со скоростью 50 км/ч.
4. В регламентах ТО большинства автомобилей нет замены масла — оно рассчитано на весь срок эксплуатации коробки. Однако, меняя масло через каждые 40 000 — 60 000 км, вы продлите жизнь АКПП и избежите проблем, описанных в этой статье.
Почему машина не едет назад механика
Почему на автомобиле с МКПП иногда не включается задняя передача
Трансмиссия — один из самых загадочных элементов в автомобиле. Особенно странной и необычной она кажется тем людям, которые имеют малый опыт работы с транспортными средствами. Кажется, что все так просто — выжимаешь сцепление, толкаешь ручку и автомобиль едет. А что делать, если два шага пройдены успешно, а машина не поехала? Именно поэтому, когда с коробкой передач что-то случается, например, перестает работать задняя скорость, можно сломать голову перед тем, как отыщешь причину.
Представим ситуацию — автомобилист сел в машину и обнаружил, что у него не работает задняя передача, что тогда предпринимать. Первым делом нужно определить, насколько серьезная неисправность. Для этого нужно проанализировать поведение трансмиссии в последнюю неделю. Если до этого не возникало никаких проблем, есть надежда, что вопрос можно решить. Рассмотрим самые частые причины отказа задней передачи.
Износилась втулка кулисы. Как правило, такая неисправность дополняется разболтанным рычагом. Однако, если износ шел равномерно, то водитель может просто не заметить, что втулка кулисы начала ходить свободнее. Проблема решается просто — нужно заменить втулку. Для этого необходимо снять чехол с рычага, после чего демонтировать саму кулису и заменить пластиковую втулку на новую.
Сбои в электронике. Сегодня в некоторых автомобилях предусмотрена электромагнитная блокировка во время включения задней передачи. При такой конструкции провода в свободном плавании болтаются прямо под днищем автомобиля. В условиях России это непростительное отношение — провода могут намокать и повреждаться. В результате, теряется смычка, это приводит к невозможности включения задней передачи.
Механические повреждения. В некоторых авто расположение трансмиссии предполагает применение наружных тяг для переключения передач. Если на улице плохая погода, может налипать лег и снег, в результате ход значительно затрудняется.
Старое масло в КПП. Специалисты не просто так советуют своевременно заменять масло в коробке передач. Если имеется утечка, даже одной капли в день хватит, чтобы через какое-то время вытекло все вещество. Как правило, коробка при таком явлении больше шумит. Но водитель может и не заметить этого. В результате, в один день можно просто не включить заднюю передачу на коробке.
Износился выжимной подшипник, пружины, вилки, шестерни, валы. Все эти неисправности всегда дополняются шумом при работе автомобиля. Чтобы устранить проблему, потребуется проведение ремонта со снятием коробки передач. Кроме того, процедуру можно провести только с участием специалистов.
Итог. Некоторые автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда на МКПП не включается задняя передача. Возникать это может по самым разным причинам. Главное — вовремя установить неисправность и провести ремонт.
Машина не едет назад
Автоматические трансмиссии являются усовершенствованной версией автомобильных коробок передач. В результате добавления электроники в конструкцию КПП агрегат более подвержен неисправностям, по сравнению с классическими механическими КП. Причины, почему машина с коробкой автомат заводится, но не едет , а также способы решения неисправностей рассмотрим ниже.
Почему машина не может ехать?
Проблема в блоке управления АКПП
Поломка в гидротрансформаторе
В гидравлике АКПП
Проблемы в механической части автомата
Как предотвратить поломку?
Видео «Инструкция по разбору автоматической КПП»
Комментарии и Отзывы
Почему машина не может ехать?
Владельцам автомобилей с АКПП знакома ситуация, когда включаешь скорость коробки передач на холодную или на горячую, а автомобиль не набирает обороты, плохо движется в гору или вовсе не едет, ни назад, ни вперед. Если машина с коробкой автомат заводится, но не едет, это может быть связано как с ее механическими неисправностями, так и с неполадками в работе электроники.
Проблема в блоке управления АКПП
Если при переключении передач машина не работает и не может ехать ни в гору, ни на спуске, это может быть связано с неисправностью управляющего модуля. В случае сбоя блок управления будет некорректно подбирать обороты для активации того или иного положения. В некоторых случаях модуль может полностью заблокировать работу коробки переключения передач.
Основные причины, по которым блок управления ломается:
- скачки напряжения в бортовой сети автомобиля;
- механическое повреждение управляющего модуля;
- воздействие вибраций на конструкцию блока;
- работа устройства в условиях повышенных температур;
- воздействие влаги на плату управляющего модуля.
Управляющий модуль АКПП
Признаки
Какие «симптомы» характерны для такой неисправности:
- Когда коробка передач прогревается, управляющий модуль активирует работу аварийного режима. Обычно он выходит из него после перезапуска двигателя, но может и не выйти.
- Мотор не заводится совсем, при этом селектор коробки передач выставлен в положение паркинга или нейтральной скорости.
- Силовой агрегат заводится при любом включенном положении рычага КПП.
- Если вы переключаете селектор в положение R (задняя передача), автомобиль тормозит, не едет.
- При активации режима D (для движения вперед), не удается переключиться между передачами.
- При неисправности управляющего модуля машина может ехать. Но если вы двигаетесь на ручной третьей передаче, то сбросить скорость до второй не получится.
- При выборе первой передачи или режима «L» агрегат будет переключаться с первой скорости на вторую.
Способы устранения
Если управляющий модуль полностью выходит из строя и не подлежит восстановлению, его надо поменять вместе с подключенными шлейфами. Что касается ремонта, то этот процесс индивидуален, зависит от конкретной неисправности. Но на практике ремонт блока обычно не дает результатов.
Универсальная инструкция по ремонту:
- Демонтируйте блок управления коробкой передач с автомобиля.
- Разберите устройство. Обычно части корпуса модуля соединены между собой саморезами, которые можно открутить крестообразной отверткой.
- Аккуратно разберите устройство, чтобы не повредить его внутренние элементы.
- Внимательно выполните визуальную диагностику. Если на плате есть следы плесени, это говорит о том, что модуль в процессе эксплуатации долго подвергался воздействию влаги. Соответственно, отремонтировать его не получится. Если на схеме имеются повреждения контактов, эти элементы подлежат перепайке паяльником. Также рекомендуется прозвонить все цепи платы, поврежденные участки подлежат замене.
Процедуру ремонта блока управления АКПП рекомендуем доверить профессионалам.
Поломка в гидротрансформаторе
Если при включении передачи автомобиль не едет, неисправность может быть обусловлена поломкой гидротрансформатора.
По каким причинам может произойти поломка блока:
- засорение масляного фильтрующего устройства;
- поломка упорных подшипниковых элементов в результате износа;
- деформирование и выпадание лопаток из посадочных мест;
- неисправности в работе обгонной муфты;
- поломка алюминиевых шайб в результате износа;
- перегрев коробки переключения передач.
Признаки
По каким признакам можно определить неисправность устройства:
- Когда включается передача, из коробки доносится механический звук. Если машина едет, то при увеличении оборотов шум будет пропадать.
- Автомобиль не едет. При такой проблеме проводится диагностика шлица на турбинном колесе. Для решения неисправности детали меняются.
- Двигатель заводится, но сразу после запуска появляется шум. Неисправность заключается в работе подшипникового устройства, установленного между колесом (реакторным либо турбинным), а также крышкой трансформатора.
- Появление металлического стука при попытке переключить скорости.
- Наличие металлической стружки на щупе для контроля уровня трансмиссионной жидкости. Обычно такой признак говорит об износе торцевой шайбы.
- В области селектора КПП появился запах плавящегося пластика. Это происходит в результате перегрева трансформаторного устройства и расплавления полимерных деталей.
- Автомобиль заводится, но когда вы пытаетесь переключиться с одной скорости на другую, двигатель глохнет.
Способы устранения
Потребуется демонтировать и разобрать гидротрансформатор. Внутренние узлы и механизмы устройства проверяются на предмет целостности и изношенности. Если были обнаружены поврежденные уплотнители и сальники, эти детали подлежат замене. Все дефектные компоненты трансмиссии меняются на новые. В случае если корпус гидротрансформатора не разборный, для получения доступа к внутренним компонентам его придется разрезать, после чего заново сварить. После сварки важно проверить герметичность корпуса гидротрансформатора. В результате установки устройства на коробку передач необходимо произвести балансировочные работы. Если проверка показала, что установка новых запчастей не позволит решить проблему в работе устройства, то надо установить новый узел.
На канале Arseniy Khramenkin aka KazBek опубликовано видео, в котором описан процесс ремонта гидротрансформатора.
В гидравлике АКПП
К неисправностям в работе автоматической трансмиссии могут привести неполадки, связанные с функционированием гидравлического блока.
Почему происходит поломка устройства:
- из-за засорения каналов и клапанов отложениями и продуктами износа в виде металлической стружки;
- в результате ослабления возвратной пружинки клапана;
- из-за повреждения, обрыва либо замыкания обмотки клапана;
- в результате износа рабочих поверхностей каналов и клапанов;
- из-за естественного износа клапанов.
Признаки
Какие признаки характерны для таких поломок:
- машина заводится, но не передвигается;
- при переключении передач появляются толчки или удары;
- появляется пробуксовка.
Пользователь Алексей GRANIT в своем ролике показал, как осуществляется процедура промывки гидроблока на примере автомобилей Ниссан и Инфинити.
Способы устранения
Ремонт гидравлического блока доверьте специалистам, поскольку выполнить его самостоятельно без знаний и специального оборудования не получится.
Большинство проблем в работе устройства можно решить путем его промывки:
- Процедура демонтажа может отличаться в зависимости от конструктивных особенностей авто. Перед демонтажем устройства из коробки передач сливается вся смазка и снимается аккумулятор.
- Затем выполняется демонтаж самого блока. Если вы являетесь владельцем автомобиля Пежо, то перед снятием надо выполнить замену клапанов. Основные отличия процедуры демонтажа заключаются в том, что электромагнитное устройство этих машин оборудовано отдельным разъемом и крепится на четырех фиксаторах. Клапана меняются попарно.
- После снятия гидравлического блока выполняется его промывка. Для этого необходимо открутить болты ключом-звездочкой. Промывка осуществляется с помощью специального средства.
- Под крышкой блока вы увидите небольшое по размерам фильтрующее устройство, а также клапан-модулятор. Эти элементы также подлежат демонтажу и очистке.
- После успешной промывки выполняется сборка узла, все действия повторяются в обратном порядке. При установке устройства необходимо произвести замену уплотнительных компонентов. Убедитесь в том, что все провода расположены внутри, в противном случае вы не сможете переключать скорости.
- Производится монтаж крепежного винта гидроблока в посадочное место.
- Подключаются на место клапана и проверяется работа устройства для переключения режимов.
- В автоматическую трансмиссию заливается свежее масло, его объем зависит от автомобиля и коробки передач.
- Запускается силовой агрегат. Пока двигатель работает, выкрутите пробку слива. Если жидкость будет сначала вытекать тонкой струей, а потом капать, то процедура промывки была совершена успешно. Если что-то происходит не так, то нужно долить в систему около половины литра смазочного вещества и повторить все описанные действия.
В ролике канала Мастерская Автопорт представлена процедура промывки гидравлического блока.
Проблемы в механической части автомата
Неполадки в работе механической составляющей являются самыми серьезными для коробки передач. В агрегате может выйти из строя насосное устройство, втулки, суппорты, корпус сцепления и другие составляющие элементы.
Признаки
К основным признакам неполадок в работе механической составляющей относятся:
- невозможность тронуться с места;
- появление посторонних звуков в районе рычага коробки передач;
- вибрации трансмиссии.
Способы устранения
Процедура ремонта заключается в демонтаже и разборе трансмиссии, рассмотрим процесс ремонта на примере автомобилей Ауди:
- Загоните машину в гараж с ямой.
- Под днищем транспортного средства вы увидите защиту картера. Открутите болты и снимите ее. Выкрутите поперечину, а также кислородный датчик и отсоедините другие разъемы от коробки передач. Используя 12-гранник, а также гаечный ключ на 10, выкрутите приводы и отсоедините стартерное устройство. Через образовавшийся разъем надо открутить крепление гидротрансформатора.
- Отсоедините автоматическую коробку передач от задних подушек, для этого отключите трос рычага. Также надо отсоединить агрегат от двигателя, для этого потребуется ключ на 16. Это позволит вам получить доступ к нижним болтам. Они выкручиваются и откладываются в сторону, чтобы не перепутать с другими винтами. После откручивания всех болтов выполняется отсоединение КПП от двигателя.
- Демонтируйте гидротрансформатор. Он извлекается из коробки передач.
- Слейте масло из трансмиссии через отверстие для диагностики уровня смазки в КПП. После демонтажа производится замена сальника коленвала, если в этом есть необходимость и деталь изношена.
- Выполняется снятие механической составляющей коробки передач. Для этого надо снять масляное насосное устройством. При демонтаже обратите внимание на положение стопорных колец, они монтируются по бокам от выступа. Селектор коробки передач надо зафиксировать в положении паркинга, после чего откручивается болт, установленный под заглушкой.
- Из коробки передач извлекается сборочный узел с муфтой и поршнем, при снятии запомните положение этих элементов. В результате вы получите доступ к самому поршню, фрикционам, демпферному пакету и другим компонентам трансмиссии. Если были обнаружены сломанные или изношенные детали, они подлежат замене. Обычно неисправность заключается в поломке фрикционов, эти компоненты специалисты рекомендуют менять даже в том случае, если они рабочие. При проведении ремонта не забудете поменять уплотнители.
- Остается демонтировать масляное насосное устройство и гидроблок. Внимательно проверьте их состояние, если они не рабочие, то производится замена узлов. После выполнения работ сборка осуществляется в обратной последовательности. Заливается свежее масло.
Процедура ремонта коробки передач автомобиля БМВ показана на ролике, снятом каналом Европа Автосервис.
Другие причины
К другим неисправностям относятся неполадки в работе электрической части, а также выход из строя датчиков. Если один из контроллеров автоматической поломки передач сломается, это приведет к выходу из строя всего агрегата. Неисправности в электрической системе управления нельзя решить путем замены агрегата, при их появлении лучше обратиться к специалистам.
Как предотвратить поломку?
Чтобы не допустить появления неисправностей в работе АКПП, нужно правильно ее использовать:
- В зимнее время года всегда прогревайте агрегат перед тем, как ускориться. Пока коробка передач не прогрета, двигайтесь на минимальных передачах, чтобы не увеличились обороты двигателя. Перед началом движения в любое время года надо перевести рычаг управления коробкой передач во все режимы, задержавшись в каждом из них на 5-10 секунд. Это позволит маслу попасть во все каналы системы.
- Контролируйте уровень и качество трансмиссионного масла. При нехватке жидкости в коробку передач надо добавить смазку, чтобы в работе агрегата не наступило «масляное голодание». Наличие отложений и продуктов износа в виде металлической стружке в жидкости говорит о необходимости ее замены.
- Не буксируйте другие автомобили и прицепы. В крайнем случае допускается буксировка на небольшое расстояние. Но учтите, что АКПП адаптированы под работу с определенным весом транспортного средства. Увеличение массы приведет к тому, что агрегат будет работать в условиях высоких нагрузок и это станет причиной поломки его конструктивных элементов.
- Избегайте пробуксовки, особенно зимой.
- Вовремя меняйте трансмиссионную жидкость. Интервалы замены масла указываются в сервисной книжке к автомобилю. Если производитель авто заливает смазку на весь срок службы машины, то ее надо менять каждые 60–100 тысяч километров пробега.
Видео «Инструкция по разбору автоматической КПП»
Пользователь Александр Сорокин в своем видео показал, как выполняется процедура разбора и ремонта трансмиссии в гаражных условиях.
В случае, если ваш автомобиль, оснащенный АКПП не едет вперед или назад, для выявления неисправностей и дальнейшего их устранения, необходимо провести полную диагностику АКПП.
Чаще всего, данные неисправности сопровождаются появлением "ошибок" и переходом в аварийный режим.
Проявляется данная неисправность может по-разному:
-отсутствует магистральное давление- нет движения назадвперед
-нет движения ни назад, ни вперед, отсутствует 3 скорость
-автомобиль не движется, нет реакции на переключение режимов
-нет движения вперед, автомобиль буксует на месте
-нет движения назад
Причины данных неисправностей:
—попадание антифриза в масляный радиатор, в данном случае, в ATF трансмиссии вы обнаружите эмульсию- необходима дефектовка и капитальный ремонт АКПП
—износ фрикционных дисков муфты прямого или заднего хода
-износ манжеты поршня
-износ масляных уплотнительных колец
-заклинило клапан переключения с 1-й на 2-ю скорость-автомобиль едет назад, но не едет вперед и буксует
-срезано шлицевое соединение в корпусе барабана солнечной шестерни— автомобиль не едет и назад
—износ и неисправность насоса, втулок, шестерен (механическая часть АКПП)
—неисправность тормозной ленты- разрыв манжет на муфте и повреждение штока поршня тормозной ленты — нет движения назад
-неисправность гидротрансформатора- износ шлицов — нет движения, пробуксовка
Для избежания данных поломок необходимо вовремя обслуживать АКПП — вовремя менять масло и фильтр
через каждые 50-80 тысяч км. пробега или не реже одного раза в 2-3 года (в зависимости от того, что наступит раньше
причины почему не работает АКПП при включении скорости и переключении передач
Автоматические трансмиссии являются усовершенствованной версией автомобильных коробок передач. В результате добавления электроники в конструкцию КПП агрегат более подвержен неисправностям, по сравнению с классическими механическими КП. Причины, почему машина с коробкой автомат заводится, но не едет , а также способы решения неисправностей рассмотрим ниже.
Почему машина не может ехать?
Владельцам автомобилей с АКПП знакома ситуация, когда включаешь скорость коробки передач на холодную или на горячую, а автомобиль не набирает обороты, плохо движется в гору или вовсе не едет, ни назад, ни вперед. Если машина с коробкой автомат заводится, но не едет, это может быть связано как с ее механическими неисправностями, так и с неполадками в работе электроники.
Проблема в блоке управления АКПП
Если при переключении передач машина не работает и не может ехать ни в гору, ни на спуске, это может быть связано с неисправностью управляющего модуля. В случае сбоя блок управления будет некорректно подбирать обороты для активации того или иного положения. В некоторых случаях модуль может полностью заблокировать работу коробки переключения передач.
Основные причины, по которым блок управления ломается:
- скачки напряжения в бортовой сети автомобиля;
- механическое повреждение управляющего модуля;
- воздействие вибраций на конструкцию блока;
- работа устройства в условиях повышенных температур;
- воздействие влаги на плату управляющего модуля.
Управляющий модуль АКПП
Признаки
Какие «симптомы» характерны для такой неисправности:
- Когда коробка передач прогревается, управляющий модуль активирует работу аварийного режима. Обычно он выходит из него после перезапуска двигателя, но может и не выйти.
- Мотор не заводится совсем, при этом селектор коробки передач выставлен в положение паркинга или нейтральной скорости.
- Силовой агрегат заводится при любом включенном положении рычага КПП.
- Если вы переключаете селектор в положение R (задняя передача), автомобиль тормозит, не едет.
- При активации режима D (для движения вперед), не удается переключиться между передачами.
- При неисправности управляющего модуля машина может ехать. Но если вы двигаетесь на ручной третьей передаче, то сбросить скорость до второй не получится.
- При выборе первой передачи или режима «L» агрегат будет переключаться с первой скорости на вторую.
Способы устранения
Если управляющий модуль полностью выходит из строя и не подлежит восстановлению, его надо поменять вместе с подключенными шлейфами. Что касается ремонта, то этот процесс индивидуален, зависит от конкретной неисправности. Но на практике ремонт блока обычно не дает результатов.
Универсальная инструкция по ремонту:
- Демонтируйте блок управления коробкой передач с автомобиля.
- Разберите устройство. Обычно части корпуса модуля соединены между собой саморезами, которые можно открутить крестообразной отверткой.
- Аккуратно разберите устройство, чтобы не повредить его внутренние элементы.
- Внимательно выполните визуальную диагностику. Если на плате есть следы плесени, это говорит о том, что модуль в процессе эксплуатации долго подвергался воздействию влаги. Соответственно, отремонтировать его не получится. Если на схеме имеются повреждения контактов, эти элементы подлежат перепайке паяльником. Также рекомендуется прозвонить все цепи платы, поврежденные участки подлежат замене.
Процедуру ремонта блока управления АКПП рекомендуем доверить профессионалам.
Поломка в гидротрансформаторе
Если при включении передачи автомобиль не едет, неисправность может быть обусловлена поломкой гидротрансформатора.
По каким причинам может произойти поломка блока:
- засорение масляного фильтрующего устройства;
- поломка упорных подшипниковых элементов в результате износа;
- деформирование и выпадание лопаток из посадочных мест;
- неисправности в работе обгонной муфты;
- поломка алюминиевых шайб в результате износа;
- перегрев коробки переключения передач.
Признаки
По каким признакам можно определить неисправность устройства:
- Когда включается передача, из коробки доносится механический звук. Если машина едет, то при увеличении оборотов шум будет пропадать.
- Автомобиль не едет. При такой проблеме проводится диагностика шлица на турбинном колесе. Для решения неисправности детали меняются.
- Двигатель заводится, но сразу после запуска появляется шум. Неисправность заключается в работе подшипникового устройства, установленного между колесом (реакторным либо турбинным), а также крышкой трансформатора.
- Появление металлического стука при попытке переключить скорости.
- Наличие металлической стружки на щупе для контроля уровня трансмиссионной жидкости. Обычно такой признак говорит об износе торцевой шайбы.
- В области селектора КПП появился запах плавящегося пластика. Это происходит в результате перегрева трансформаторного устройства и расплавления полимерных деталей.
- Автомобиль заводится, но когда вы пытаетесь переключиться с одной скорости на другую, двигатель глохнет.
Способы устранения
Потребуется демонтировать и разобрать гидротрансформатор. Внутренние узлы и механизмы устройства проверяются на предмет целостности и изношенности. Если были обнаружены поврежденные уплотнители и сальники, эти детали подлежат замене. Все дефектные компоненты трансмиссии меняются на новые. В случае если корпус гидротрансформатора не разборный, для получения доступа к внутренним компонентам его придется разрезать, после чего заново сварить. После сварки важно проверить герметичность корпуса гидротрансформатора. В результате установки устройства на коробку передач необходимо произвести балансировочные работы. Если проверка показала, что установка новых запчастей не позволит решить проблему в работе устройства, то надо установить новый узел.
На канале Arseniy Khramenkin aka KazBek опубликовано видео, в котором описан процесс ремонта гидротрансформатора.
В гидравлике АКПП
К неисправностям в работе автоматической трансмиссии могут привести неполадки, связанные с функционированием гидравлического блока.
Почему происходит поломка устройства:
- из-за засорения каналов и клапанов отложениями и продуктами износа в виде металлической стружки;
- в результате ослабления возвратной пружинки клапана;
- из-за повреждения, обрыва либо замыкания обмотки клапана;
- в результате износа рабочих поверхностей каналов и клапанов;
- из-за естественного износа клапанов.
Признаки
Какие признаки характерны для таких поломок:
- машина заводится, но не передвигается;
- при переключении передач появляются толчки или удары;
- появляется пробуксовка.
Пользователь Алексей GRANIT в своем ролике показал, как осуществляется процедура промывки гидроблока на примере автомобилей Ниссан и Инфинити.
Способы устранения
Ремонт гидравлического блока доверьте специалистам, поскольку выполнить его самостоятельно без знаний и специального оборудования не получится.
Большинство проблем в работе устройства можно решить путем его промывки:
- Процедура демонтажа может отличаться в зависимости от конструктивных особенностей авто. Перед демонтажем устройства из коробки передач сливается вся смазка и снимается аккумулятор.
- Затем выполняется демонтаж самого блока. Если вы являетесь владельцем автомобиля Пежо, то перед снятием надо выполнить замену клапанов. Основные отличия процедуры демонтажа заключаются в том, что электромагнитное устройство этих машин оборудовано отдельным разъемом и крепится на четырех фиксаторах. Клапана меняются попарно.
- После снятия гидравлического блока выполняется его промывка. Для этого необходимо открутить болты ключом-звездочкой. Промывка осуществляется с помощью специального средства.
- Под крышкой блока вы увидите небольшое по размерам фильтрующее устройство, а также клапан-модулятор. Эти элементы также подлежат демонтажу и очистке.
- После успешной промывки выполняется сборка узла, все действия повторяются в обратном порядке. При установке устройства необходимо произвести замену уплотнительных компонентов. Убедитесь в том, что все провода расположены внутри, в противном случае вы не сможете переключать скорости.
- Производится монтаж крепежного винта гидроблока в посадочное место.
- Подключаются на место клапана и проверяется работа устройства для переключения режимов.
- В автоматическую трансмиссию заливается свежее масло, его объем зависит от автомобиля и коробки передач.
- Запускается силовой агрегат. Пока двигатель работает, выкрутите пробку слива. Если жидкость будет сначала вытекать тонкой струей, а потом капать, то процедура промывки была совершена успешно. Если что-то происходит не так, то нужно долить в систему около половины литра смазочного вещества и повторить все описанные действия.
В ролике канала Мастерская Автопорт представлена процедура промывки гидравлического блока.
Проблемы в механической части автомата
Неполадки в работе механической составляющей являются самыми серьезными для коробки передач. В агрегате может выйти из строя насосное устройство, втулки, суппорты, корпус сцепления и другие составляющие элементы.
Признаки
К основным признакам неполадок в работе механической составляющей относятся:
- невозможность тронуться с места;
- появление посторонних звуков в районе рычага коробки передач;
- вибрации трансмиссии.
Способы устранения
Процедура ремонта заключается в демонтаже и разборе трансмиссии, рассмотрим процесс ремонта на примере автомобилей Ауди:
- Загоните машину в гараж с ямой.
- Под днищем транспортного средства вы увидите защиту картера. Открутите болты и снимите ее. Выкрутите поперечину, а также кислородный датчик и отсоедините другие разъемы от коробки передач. Используя 12-гранник, а также гаечный ключ на 10, выкрутите приводы и отсоедините стартерное устройство. Через образовавшийся разъем надо открутить крепление гидротрансформатора.
- Отсоедините автоматическую коробку передач от задних подушек, для этого отключите трос рычага. Также надо отсоединить агрегат от двигателя, для этого потребуется ключ на 16. Это позволит вам получить доступ к нижним болтам. Они выкручиваются и откладываются в сторону, чтобы не перепутать с другими винтами. После откручивания всех болтов выполняется отсоединение КПП от двигателя.
- Демонтируйте гидротрансформатор. Он извлекается из коробки передач.
- Слейте масло из трансмиссии через отверстие для диагностики уровня смазки в КПП. После демонтажа производится замена сальника коленвала, если в этом есть необходимость и деталь изношена.
- Выполняется снятие механической составляющей коробки передач. Для этого надо снять масляное насосное устройством. При демонтаже обратите внимание на положение стопорных колец, они монтируются по бокам от выступа. Селектор коробки передач надо зафиксировать в положении паркинга, после чего откручивается болт, установленный под заглушкой.
- Из коробки передач извлекается сборочный узел с муфтой и поршнем, при снятии запомните положение этих элементов. В результате вы получите доступ к самому поршню, фрикционам, демпферному пакету и другим компонентам трансмиссии. Если были обнаружены сломанные или изношенные детали, они подлежат замене. Обычно неисправность заключается в поломке фрикционов, эти компоненты специалисты рекомендуют менять даже в том случае, если они рабочие. При проведении ремонта не забудете поменять уплотнители.
- Остается демонтировать масляное насосное устройство и гидроблок. Внимательно проверьте их состояние, если они не рабочие, то производится замена узлов. После выполнения работ сборка осуществляется в обратной последовательности. Заливается свежее масло.
Процедура ремонта коробки передач автомобиля БМВ показана на ролике, снятом каналом Европа Автосервис.
Другие причины
К другим неисправностям относятся неполадки в работе электрической части, а также выход из строя датчиков. Если один из контроллеров автоматической поломки передач сломается, это приведет к выходу из строя всего агрегата. Неисправности в электрической системе управления нельзя решить путем замены агрегата, при их появлении лучше обратиться к специалистам.
Как предотвратить поломку?
Чтобы не допустить появления неисправностей в работе АКПП, нужно правильно ее использовать:
- В зимнее время года всегда прогревайте агрегат перед тем, как ускориться. Пока коробка передач не прогрета, двигайтесь на минимальных передачах, чтобы не увеличились обороты двигателя. Перед началом движения в любое время года надо перевести рычаг управления коробкой передач во все режимы, задержавшись в каждом из них на 5-10 секунд. Это позволит маслу попасть во все каналы системы.
- Контролируйте уровень и качество трансмиссионного масла. При нехватке жидкости в коробку передач надо добавить смазку, чтобы в работе агрегата не наступило «масляное голодание». Наличие отложений и продуктов износа в виде металлической стружке в жидкости говорит о необходимости ее замены.
- Не буксируйте другие автомобили и прицепы. В крайнем случае допускается буксировка на небольшое расстояние. Но учтите, что АКПП адаптированы под работу с определенным весом транспортного средства. Увеличение массы приведет к тому, что агрегат будет работать в условиях высоких нагрузок и это станет причиной поломки его конструктивных элементов.
- Избегайте пробуксовки, особенно зимой.
- Вовремя меняйте трансмиссионную жидкость. Интервалы замены масла указываются в сервисной книжке к автомобилю. Если производитель авто заливает смазку на весь срок службы машины, то ее надо менять каждые 60–100 тысяч километров пробега.
Видео «Инструкция по разбору автоматической КПП»
Пользователь Александр Сорокин в своем видео показал, как выполняется процедура разбора и ремонта трансмиссии в гаражных условиях.
Что делать, если автомобиль с АКПП не движется назад: совет автоэксперта
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, моя машина (АКПП) не едет назад. Если точнее, при включении задней скорости, если педаль газа нажать до упора, то с трудом начинает ехать. Вперед едет без проблем. Что это может быть и что делать? (Марина)
Здравствуйте, Марина. Мы проанализировали вашу поломку и готовы помочь вам несколькими советами.
Почему машина не едет назад?
Причин на это может быть несколько. Все они приведены ниже:
- неисправно само устройство переключения передачи;
- произошла поломка или дефект клапанов в гидроплите;
- вышли из строя фрикционы;
- неправильный уровень давления трансмиссионной жидкости;
- закончилось масло в коробке.
Как вы понимаете, отталкиваться нужно из этого. Включение реверсивного хода не зависит от электрики, поэтому, скорей всего, с проводкой у вас все в порядке. Но мы не можем вам этого гарантировать, так как не видели ваше авто и не диагностировали его.
В любом случае вам необходимо обратиться за помощью на сервис, поскольку самостоятельно вы не сможете решить проблему без необходимого оборудования. В первую очередь коробку передач транспортного средства необходимо проверить на наличие ошибок. При диагностике вы получите коды неисправностей, которые придется расшифровать, чтобы понять, в чем заключается проблема. Ведь, возможно, дел заключается в поломке одного из устройств, отвечающий за включение задней скорости.
Также не лишним будет проверить уровень трансмиссионного масла в АКПП. Иногда такая проблема заключается в нехватке жидкости. Возможно, ее замена или добавление до необходимого уровня сможет решить проблему. Но следует помнить, что делать так, как делаете вы — ни в коем случае нельзя. Имеется ввиду нажатие на педаль газа при неработающей задней передаче. Если проблема в каком-либо приборе, то такими действиями вы можете просто добить коробку и она вовсе выйдет из строя. В любом случае, первое, что нужно делать — это осуществить компьютерную диагностику автомобиля.
Видео «Как определить состояние АКПП»
О способах определения состояния автоматической трансмиссии, вы узнаете из видео.
Проблема АКПП не едет — Страница 2 — Трансмиссия
Масло в автомате качается всегда, когда заведен двигатель. А когда не заведен — соответственно не качается, отсюда и нельзя ее буксировать долго с заглушенным мотором.Исправный автомат с нормальным маслом в системе у меня был готов ехать сразу после запуска двигателя в -30 (один раз пришлось так делать, очень надо было).
+1Мы на машинке Laddie греем двигатель до первого деления стрелки (48 градусов), после чего начинаем движение, не раскручивая двигатель выше 3000 оборотов (обычно 1500-2500, особенно медленно едем первый километр пути). В таком режиме двигатель прогревается достаточно быстро (обороты выше холостых + есть небольшая нагрузка), как только мотор выходит на рабочую температуру (третье деление, темп > 78 градусов) — уже можно топить, и автомат спокойно и без рывков переключает передачи.
Масло действительно качается всегда, когда заведен двигатель. Если в мороз завести мотор и сразу включить Д и ехать — при переключении будут сильные рывки, но если дать ему прогреться несколько минут до первого деления стрелки (а масло в коробке также будет циркулировать и прогреваться) — то разница в плавности переключений будет очень заметна.
Сегодня ночью потребовалось переставить машинку вперед на несколько метров (просто перед ней освободилось место, а мы запарковались не очень). На улице мороз -18 градусов (как показывала сигналка). Прогревать полностью двигатель из-за двух метров пути не хотелось. Сажусь в машину, включаю зажигание (стартером не кручу). При включенном зажигании тормоз в пол — и ручку селектора АКПП можно двигать с положения Р. Переключаю на нейтраль, так как при заведенном двигателе на холодную если с Р переключать на R (а двигатель еще и на повышенных прогревочных оборотах работает), ощущается сильный толчок и вибрация, что, уверен, не есть гуд для коробки. Завожу мотор на нейтрали, жду секунд 10, пока обороты чуть-чуть успокоятся, а потом включаю Драйв и одновременно отпускаю педаль тормоза. Машинка делает рывок вперед, тут же включаю нейтраль, торможу, глушу ее на нейтрали, переключаю селектор в Паркинг. Двигатель проработал секунд 15, автомат холодный, с движением все ОК.
Кстати, когда мой автомат умирал, у меня все передачи намного четче работали на холодную (когда масло еще густое и давление в системе большое). Стоило коробке прогреться — и могла, например, задняя не включиться, или рывки порою были при переключениях, когда в момент переключения газ не отпускал.
Автомобиль с коробкой автомат заводится, но не едет — основные причины
Автоматические трансмиссии являются усовершенствованной версией автомобильных коробок передач. В результате добавления электроники в конструкцию КПП агрегат более подвержен неисправностям, по сравнению с классическими механическими КП. Причины, почему машина с коробкой автомат заводится, но не едет рассмотрим ниже.
Почему машина не может ехать?
Владельцам автомобилей с АКПП знакома ситуация, когда включаешь скорость коробки передач на холодную или на горячую, а автомобиль не набирает обороты, плохо движется в гору или вовсе не едет, ни назад, ни вперед. Если машина с коробкой автомат заводится, но не едет, это может быть связано как с ее механическими неисправностями, так и с неполадками в работе электроники.
Проблема в блоке управления АКПП
Если при переключении передач машина не работает и не может ехать ни в гору, ни на спуске, это может быть связано с неисправностью управляющего модуля. В случае сбоя блок управления будет некорректно подбирать обороты для активации того или иного положения. В некоторых случаях модуль может полностью заблокировать работу коробки переключения передач.
Какие «симптомы» характерны для такой неисправности:
1. Когда коробка передач прогревается, управляющий модуль активирует работу аварийного режима. Обычно он выходит из него после перезапуска двигателя, но может и не выйти.
2. Мотор не заводится совсем, при этом селектор коробки передач выставлен в положение паркинга или нейтральной скорости.
3. Силовой агрегат заводится при любом включенном положении рычага КПП.
4. Если вы переключаете селектор в положение R (задняя передача), автомобиль тормозит, не едет.
5. При активации режима D (для движения вперед), не удается переключиться между передачами.
6. При неисправности управляющего модуля машина может ехать. Но если вы двигаетесь на ручной третьей передаче, то сбросить скорость до второй не получится.
7. При выборе первой передачи или режима «L» агрегат будет переключаться с первой скорости на вторую.
Основные причины, по которым блок управления ломается:
— скачки напряжения в бортовой сети автомобиля;
— механическое повреждение управляющего модуля;
— воздействие вибраций на конструкцию блока;
— работа устройства в условиях повышенных температур;
— воздействие влаги на плату управляющего модуля.
Поломка в гидротрансформаторе
Если при включении передачи автомобиль не едет, неисправность может быть обусловлена поломкой гидротрансформатора.
По каким признакам можно определить неисправность устройства:
1. Когда включается передача, из коробки доносится механический звук. Если машина едет, то при увеличении оборотов шум будет пропадать.
2. Автомобиль не едет. При такой проблеме проводится диагностика шлица на турбинном колесе. Для решения неисправности детали меняются.
3. Двигатель заводится, но сразу после запуска появляется шум. Неисправность заключается в работе подшипникового устройства, установленного между колесом (реакторным либо турбинным), а также крышкой трансформатора.
4. Появление металлического стука при попытке переключить скорости.
5. Наличие металлической стружки на щупе для контроля уровня трансмиссионной жидкости. Обычно такой признак говорит об износе торцевой шайбы.
6. В области селектора КПП появился запах плавящегося пластика. Это происходит в результате перегрева трансформаторного устройства и расплавления полимерных деталей.
7. Автомобиль заводится, но когда вы пытаетесь переключиться с одной скорости на другую, двигатель глохнет.
По каким причинам может произойти поломка блока:
— засорение масляного фильтрующего устройства;
— поломка упорных подшипниковых элементов в результате износа;
— деформирование и выпадание лопаток из посадочных мест;
— неисправности в работе обгонной муфты;
— поломка алюминиевых шайб в результате износа;
— перегрев коробки переключения передач.
В гидравлике АКПП
К неисправностям в работе автоматической трансмиссии могут привести неполадки, связанные с функционированием гидравлического блока.
Почему происходит поломка устройства:
— из-за засорения каналов и клапанов отложениями и продуктами износа в виде металлической стружки;
— в результате ослабления возвратной пружинки клапана;
— из-за повреждения, обрыва либо замыкания обмотки клапана;
— в результате износа рабочих поверхностей каналов и клапанов;
— из-за естественного износа клапанов.
Какие признаки характерны для таких поломок:
1. машина заводится, но не передвигается;
2. при переключении передач появляются толчки или удары;
3. появляется пробуксовка.
Проблемы в механической части автомата
Неполадки в работе механической составляющей являются самыми серьезными для коробки передач. В агрегате может выйти из строя насосное устройство, втулки, суппорты, корпус сцепления и другие составляющие элементы.
К основным признакам неполадок в работе механической составляющей относятся:
— невозможность тронуться с места;
— появление посторонних звуков в районе рычага коробки передач;
Другие причины
К другим неисправностям относятся неполадки в работе электрической части, а также выход из строя датчиков. Если один из контроллеров автоматической поломки передач сломается, это приведет к выходу из строя всего агрегата. Неисправности в электрической системе управления нельзя решить путем замены агрегата, при их появлении лучше обратиться к специалистам.
Как предотвратить поломку?
Чтобы не допустить появления неисправностей в работе АКПП, нужно правильно ее использовать:
1. В зимнее время года всегда прогревайте агрегат перед тем, как ускориться. Пока коробка передач не прогрета, двигайтесь на минимальных передачах, чтобы не увеличились обороты двигателя. Перед началом движения в любое время года надо перевести рычаг управления коробкой передач во все режимы, задержавшись в каждом из них на 5-10 секунд. Это позволит маслу попасть во все каналы системы.
2. Контролируйте уровень и качество трансмиссионного масла. При нехватке жидкости в коробку передач надо добавить смазку, чтобы в работе агрегата не наступило «масляное голодание». Наличие отложений и продуктов износа в виде металлической стружке в жидкости говорит о необходимости ее замены.
3. Не буксируйте другие автомобили и прицепы. В крайнем случае допускается буксировка на небольшое расстояние. Но учтите, что АКПП адаптированы под работу с определенным весом транспортного средства. Увеличение массы приведет к тому, что агрегат будет работать в условиях высоких нагрузок и это станет причиной поломки его конструктивных элементов.
Избегайте пробуксовки, особенно зимой.
4. Вовремя меняйте трансмиссионную жидкость. Интервалы замены масла указываются в сервисной книжке к автомобилю. Если производитель авто заливает смазку на весь срок службы машины, то ее надо менять каждые 60–100 тысяч километров пробега.
Да,смысл разговаривать с ТС если он не ездил на автомате? И да,тот кто сел на автомат после ручки,обратно не сядет. Да будет великий срач!)))). ( 29 лет водительский стаж)
-Дядя, дядя, я знаю что у вас сломалось!
Основная причина: «Опять набухался и не попадаешь ногой в тормоз»)))
Добрый день подскажите у меня такая проблема. Машина стояла после замены двигателя полгода завелась поехала примерно через 50 км потеряла обороты и скорость после остановки на обочине перестала ехать на всех положениях. Зашлушил дал остыть минут 10 она снова поехала и через есче км 20 встала и теперь заводится но не реагирует не на одну передачу коробка автомат машина Тойота Калдина 1993 года двигатель 2C. Что делать за ранее спасибо.
После первого предложения уже всё стало ясно про автора.
из какого года этот копипаст?
У самого автомат и скажу по своему опыту.
Если авто в годах и в дождь к примеру не едет, то 80% что влага а клеме управляющего провода.
Если начала пинаться и не переключать скорости, то сперва проверить не слетели ли клемы с датчиков на коробке.
Мне уже пророчили замену АКПП, а оказалось клема слетела всего лишь.
И да, не забывать про масло.
Запчасти — боль
Так уж вышло, что я сохраняю все чеки и заказ наряды к ремонту/запчастям машины.
Сначала это было с умыслом при продаже авто — дескать поможет..Даже делал пометки рядом с каждой проведенной процедурой, чеком. Потом отказался от заметок, но чеки и заказ наряды храню, не суть. Скопилась книжечка — блокнот.
Задался вопросом — ГРМ подошел к замене или нет? Полез глядеть.
Предлагаю вашему вниманию душераздирающую историю с датами и ценами. Только запчасти, без работ.
Ремень ГРМ + ролик + помпа
Заходим на ZZAP, гуглим 26.06.2022
Откатал два года 60-70к км — помпа еще походит, меняю только ГРМ + ролик
Выбор GATES (два года назад)
Смотрим сегодня ZZAP
Ну и сама книжечка это блокнот — размер как у книги бух. учета (А4). Содержит примерно 70-80% работ/запчастей от всего что было сделано.
Заполнено / не заполнено, думаю, видно
Я в полном ахуении какую мораль тут можно написать. Задумываясь о необходимости плановой замены / ремонта в автомобиле думаешь: Ну да подорожало все, что поделать. Когда сидишь и сравниваешь конкретные цифры, пердак просто разрывает
Ответ на пост «Устранение вони!»
Приветствую, дорогие Пикабушники и Пикабушницы! Листая ленту, я наткнулся на пост от Васяндра про устранение неприятного запаха при работе автомобильного кондиционера, и там ещё был комментарий, зачем включать обдув после поездки, начал отвечать, но понял, что коммент получается длинный, и лучше расписать его ещё более подробно и отдельным постом. Итак, поехали!
Для начала немного теории по принципу действия автомобильного кондиционера, спасибо Википедии за это:
Конкретно нас интересует пункт №3, испаритель. Именно этот парень ответственнен за неприятный запах. Выглядит он как обычный радиатор(см. фото ниже, взято из Интернета):
Только работает наоборот, он рассеивает в окружающую среду не тепло, а холод. Ещё раз принцип действия, на этот раз картинкой:
Далее в действие включается физика — на испарителе вследствие явления конденсации образуются капельки воды, которые затем стекают с него в поддон, и вытекают наружу через дренажную трубку.
Итак, в чём же причина неприятного запаха? А причина в том, что после выключения кондиционера, на испарителе остаётся влага, и там начинают активно размножаться бактерии. Собственно, их продукты жизнедеятельности и имеют такой запах нестиранных носков(а носки воняют по той же причине — ноги потеют, в ботинках тоже становится влажно, и точно так же там происходит бурный рост бактериологической популяции, которая жрёт, срёт, и умирает в течение десятка ваших шагов, но оставляет после себя гору дурнопахнущих для человека отходов).
Как же бороться с запашком и не дать бактериям колонизировать ваш испаритель? Всё просто — после каждого использования кондиционера включайте обдув и печку на полную мощность! Например, вы приехали после работы, припарковались, кондей вам больше не нужен — так «обслужите» его! Выключите рециркуляцию, поставьте температуру и обдув в максимальное значение на пару-тройку минут, и, всё! Не очень сложно, верно?) А посмотрев под днище, вы можете увидеть то количество воды, которое бы осталось в системе, и где размножались бы бактерии, не сделав бы вы вышеописанные действия.
Но вышенаписанное работает лишь в том случае, если вы хоть иногда моете испаритель и он у вас относительно чист. Если вы меняете фильтр системы кондиционирования раз в 5 лет, и у вас в системе листва, трава и дохлые мыши, то вышенаписанный способ вам уже не поможет, надо разбирать и промывать всю систему.
Если же вы нормально относитесь к ТО автомобиля и, видя грязный фильтр, не говорите «Ещё походит!», а меняете его, то вам, как правило, достаточно просто промыть испаритель спиртосодержащей жидкостью. Да, по хорошему, его надо достать и нормально промыть под проточной водой, но это, как правило, очень большой геморрой, надо бомбить пол-салона авто, и не все хотят этим заморачиваться(да и не нужно это, как правило).
Как лично я обслуживаю свой авто в этом плане: каждый год, весной, когда уже достаточно тепло, я покупаю баллон очистителя кондиционера с трубкой, и новый угольный фильтр. Точно так же, как и Вася, нахожу в ногах у пассажира дренажную трубку, разъединяю её, и аккуратно вставляю трубочку от баллона очистителя до тех пор, пока она не упрётся в испаритель. И вот тут я делаю немного по-другому, нежели Вася. Смысл моей промывки именно в заполнении поддона испарителя очистителем, чтобы испаритель прямо «купался» в нём. Так гораздо лучше промываются все соты и окружающее пространство. Естественно, нужно следить, чтобы не переполнить поддон, там нет противожидкостных уплотнений, при переполнении жижа может потечь в салон. И да, стаканчиком для слива не обойтись. На фото ниже моя система из очистителя и пустой полторашки(пыль, где крепится бардачок, потом вытер!):
Вообщем, заполняем поддон, периодически подливаем новой жижи взамен вытекшей, до полного опустошения баллона. Я беру «Элтранс»(не реклама!), он 650мл., хороший состав и чистит нормально, да и цена адекватная. Потом ждём, пока жидкость вытечет в бутылку, аккуратно вытаскиваем трубку баллона, и не менее аккуратно отсоединяем дренажную трубку от бутылки(лучше всё же приготовить тряпки, вдруг что прольётся). Затем вновь соединяем дренажную систему, меняем фильтр и включаем систему кондиционирования, словом, делаем, как написано в инструкции к очистителю. Усё!
Также, на очистителе может быть написано, чтобы и воздуховоды сами почистить, запихивая трубку в дефлекторы. Я этого не делаю, считаю это бесполезной тратой жижи. Почему — да невозможно так воздуховоды прочистить, там бактерий, как правило, нет, а есть просто пыль, а её можно оттуда убрать, только полностью разобрав и промыв сами воздуховоды.
Как-то так) Следите за своей системой кондиционирования, обслуживайте её, ведь вы дышите этим, и не экономьте на фильтрах.
Машина не едет назад!
- Тема закрыта
#1 OFFLINE kos329
всем добрый день!
Подскажите кто знает.
Емик , 4 года, пробег 43000 км, механика.
Сегодня была странная ситуация. Заехал за ребенком в садик, сели в машину. Завелся, включил заднюю передачу, проехал 1 метр, машина сама останавливается и проезжает вперед около 50 сантиметров. Первое ощущение как будто наехал на какое то препятствие типа бордюра или треугольника (которым фиксируют колеса при замене колеса) и потом скатился с него. Вышел под машиной не чего нету. Пробую еще раз сдать назад, тоже самое, проезжаю метр, потом самостоятельная остановка и 0.5 метра вперед. попробовал еще раз 10, все тоже самое. Заглушил машину, откатил руками метров на 8 , без проблем. Сел завел, еще пару попыток, не едет назад нормально.
За эти попытки уже выехал из кармана, поехал вперед- без проблем. Проехал порядка 20 км, еще раз 5 останавливался и сдавал назад , проблем не было.
Чем то это поведение машины напомнило, как будто ее привязали резинкой и поехав назад , я растянул резинку, а потом она сжалась и машина останавливается и плавно едет вперед.
Обращался на местные СТО и к пару ремонтникам, все удивлялись, не кто с этим не сталкивался, в основном косят на коробку (надо разобрать и посмотреть) или ручник (Типа запал).
Масло в коробке менял на ТО- 0, на 20000 мастер сказал не надо, типа оно там нормальное.
P . S . Хочу завтра поменять масло в коробке, посмотреть если там мет. стружка. Подскажите какое лучше заливать- марку и тип?