Шкода рапид замена передних амортизаторов что надо

Замена передних амортизаторов без съема правого шруса на Шкода Рапид.Замена колодок. и задних сайлент блоков переднего рычага.

Часть вторая .Следует после эпилога вместо пролога… Начал замечать что рапид по управлению стал похож на НИВУ. Тормозить стал хуже, появился «шорох» при торможений. Управление стало «размазаным». И вроде как то мягче стал. Особенно если нагрузить полный салон народу. Решил осмотреть подвеску. И обнаружил потеки на левом амортизаторе.

потеки на амортизаторе

Но «вроде» работает. А колодки тормозные вроде бы в норме еще есть запас. Обнаружил надрывы на заднем сайлент блоке переднего рычага.

Надрывы сайлент блока Диагностика сайлент блока.

Начал читать форумы, драив2, смотреть ютуб. Попробовал покачать машина качается но успокаивается. Т.е. как бы аморты срабатывают. Для сравнения попробовал новый POLO качнуть. И тут я понял разницу. Принял решения менять сайлент блоки и стоики амортизатора. После некоторого выбора решил ставить TRW JBU129 цена за два 596 р,

TRW сайлент

Хотя сначала хотел от TT IBITZA без прорезей. Но почитал отзывы некоторые пишут что слишком жестко становится.
Амортизаторы выбрал оригинал в экзисте 6R0413031 BF цена за два 8588р. Ну собствено еще приобрел мелочей всяких крепежа . При демонтаже суппортов обнаружил что колодки имеют неравномерный износ левая внутренняя износилась прям до металла. Остальные имели запас. Колодки выбрал из того что было в наличие TRW GDB 2027 цена 1720р.
Начал подбирать инструмент. Купил ключи. Шестигранник на 7. ключи накидные изогнутые на 18 и 21. Искал съемник для передних опор самары. Но качество отвратительное не понравилось. В Итоге купил свечную головку от ФОРСЕ на 20.8 и просто выбил резиночку. И обточил шестигранник.

обточенный ключ

Хотел сначала просверлить свечную головку. Но металл хорошего качество сверло его не хотело брать.

свечная головка форсе

Также изготовил аналог приспособления JTC4713 (VAG3424) для разжима поворотного кулака. Очень полезная штука!
Сайлент блоки выпресовывал/запресовывал с помощью вазовского съемника саилентблоков. + пара оправ+ винт и гайка от крепежа реактивной тяги НИВА, Родной винт от съемника не пролез в саилет блок. .
Пружины сжимал съемником «дело техники» не совсем удобные, но это было лучшее что нашел.
Поршень тормозного цилиндра также утопил с помощью съемника сайлентблоков от ВАЗ.

Утапливания поршня в суппорте.

Дворники хорошо снимаются съемником рулевых наконечников ВАЗ.
При демонтаже сайлент блоков промерял размеры. И также примерно запрессовывал. При этом заметил что с завода саиленты стоят по разному. На разную глубину запрессованы. Возможно это в пределах допуска.
В общем заменил сайлент блоки задние переднего рычага. Колодки, амортизаторы. Шрус снимать не нужно. Это заблуждение (по крайней мере по отношению к моему авто.) Просто снимаем шаровую, открутив снизу три гайки, отводим шрус в перед за рычаг.

правая сторона разобрана без демонтажа правого шруса.

Подшипник разобрал поменял смазку. В подшипнике 16 шариков.

подшипник разобран

Разбирать нужно с верхней стороны. Так легче разбирается. Подсовываем под пластиковый пыльник отвертку.
Левый подшипник имеет следы износа скорее всего это из-за потекшей стоики. Но так как не было под рукой нового перебрал и поставил старый.

следы износа подшипника. смазал такой смазкой подшипник.

Поже придется заменить.
Съездил на развал сход. Обслуживание закончено.
Итого нужно; Детали которые собираетесь менять.
инструмент. Из нестандартного необходио

1) ключ звездочка обозначается М14 его еще поискать нужно. Нужен для затягивания винта крепления поворотного кулака. При откручивание не особо нужен.
2)ключ для удерживания наконечника стоики амортизатора поперечной устойчивости но мне не понадобилось.(не помню номер)
3)Съемник для откручивания крепления амортизатора

Съемник

тора. вв моем случае Свечная головка №20.8 с обточенным шестигранником на 7.

4) ключ №16,
5) ключь №18,
6) ключь №12. (12 нужен для замены колодок тормозных)

7) Приспособление для разжима поворотного кулака (в моем случае обточенный болт). так как ваговсий разжиматель стоит около 700р.

Самодельный разжиматель из обломка шестиграника на 10 Разжиматель

8) сжиматель пружин
9) съемник саилентблоков ВАЗ.

В целом сделать самому можно. Сложного ни чего нет. Самое главное что бы были необходимые инструменты. Перечисленные выше. Еще желательно тиски слесарные большие. И ершик для чистки отверстий из строй магазина

ершик чистка отверстия в поворотном кулаке.

Также полезно будет иметь съемник рулевых наконечников ВАЗ для снятия дворников.

снятие дворников

Не забываем о безопасности!

Дополнительная опора на случай если домкраты соскользнут. старый саилент

Замена передних амортизаторов шкода рапид

Залог комфортного и безопасного передвижения на автомобиле – исправность амортизаторов. Неисправная подвеска может влиять на работу рулевой части, что часто приводит к авариям. Поэтому износившиеся амортизаторы нужно вовремя менять. Это можно делать самостоятельно или же в автосервисе.

Выбор передних и задних стоек амортизатора на шкода рапид

Выбор стоек амортизатора – важная задача. Ведь именно от качества подвесок будет зависеть безопасность и комфорт езды в автомобиле. Что касается Шкоды Рапид, на рынке представлено достаточно много фирм производителей запчастей, которые подходят для этой модели автомобиля. Конечно, лучше выбирать оригинальные, но можно подобрать и не столь дорогие аналоги. Наибольшей популярностью сегодня пользуются амортизационные подвески фирм Саш и Бильштейн.

Какие стойки ставились с завода

Передняя подвеска Шкоды Рапид, впрочем, как собственно у всех иномарок, независимая. Имеет рычажно-пружинный тип действия.

Исходя из внешнего вида и особенностей самой конструкции, она практически такая же, как на Шкода Фабиа. Но Рапид отличается более оригинальными настройками и усиленной защитой подвесок.

Обычно подвески состоят из таких частей:

• основная стойка, которая оснащена извитой пружиной, имеющей форму цилиндра;
• нижний амортизационный рычаг;
• стабилизатор постоянной устойчивости в поперечном состоянии.

Основа всего – амортизаторная стойка. Практически всегда она телескопическая. На Шкоду Рапид, если судить по маркировке, она производится на заводах Германии. Передняя амортизационная подвеска представлена сложным узлом. Собирают его из нескольких важных элементов. Среди них: сама стойка, длинная витая пружинка, имеющая обычно форму небольшого цилиндра, буфер для сжатия, термостойкий защитный кожух и непосредственно сама верхняя опора.

Нижняя часть достаточно жестко соединяется с универсальным кулаком для поворотов, который посредством специально изготовленной шаровой опоры соединяется винтом непосредственно с рычагом самой передней подвески. Такая опора чаще всего прикрепляется к основному рычагу посредством трех больших болтов. Именно такое усиленное соединение может значительно повысить ремонтопригодность рычага в случае замены испорченной шаровой опоры.

Поперечный рычаг прикрепляют к подготовленному подрамнику двумя сайлентблоками. В рычаге они представлены осями, которые направлены в разные стороны. Передний сайлентблок имеет только горизонтальную, а задний соответственно только одну ось, направленную вертикально. Очертить их можно по средней оси самого рычага.

Подрамник жестким креплением подводится прямо к кузову автомобиля. Делается это также при помощи больших болтов. Чаще всего передние тормоза, применяемые в конструкции Шкоды Рапид, большие и дисковые. Они хорошо вентилируются.

Какие неоригинальные стойки можно поставить

Если износились оригинальные амортизаторные стойки, то для стандартной подвески Шкода Рапид можно подобрать такие неоригинальные модели:

• передний амортизатор Sachs 314 717;
• задний Sachs 313 378;
• передний Bilstein 22-183705;
• задний Bilstein 19-230573;
• передний Monroe Reflex E7091 и Monroe Original G8109.

Все эти фирмы приблизительно одинаковы по качеству. Но отличаются они по цене. Самые дорогие подвески фирмы Monroe. Наиболее бюджетный вариант – подвески Bilstein.

Замены передних и задних стоек на шкода рапид

Замена передних и задних стоек требует некоторых профессиональных навыков. Можно производить ее самостоятельно. Для этого необходимо иметь базовый набор инструментов и хоть малейшее понятие о строении автомобиля. Менять их желательно только парами, поскольку замена одного может привести к выходу из лада другого амортизатора, а в худшем случае – к выходу из строя полностью всей подвески.

Какой инструмент понадобиться

1. Ключ 18 размера. Желательно, чтобы он был рожковым и накидным. Самым лучшим вариантом будет считаться накидной ключ со специальной трещоткой.
2. Шестигранник на 7.
3. Ключ для быстрого снятия износившихся стоек. Лучше, чтобы он был оригинальным на Шкоду Рапид. Если такого нет, то может подойти и ключ для Ваз 2109.
4. Стяжки для витых цилиндрических пружин.
5. Хороший подкатной домкрат.
6. Амортизаторы, необходимые для качественной замены.

Если этого минимального набора инструментов нет, то произвести замену амортизаторов самостоятельно не удастся. В таких случаях, чтобы работа была качественной, лучше обратиться в сервис по обслуживанию автомобилей Шкода.

Что еще нужно будет приобрести для замены

Кроме базового набора инструментов для смены амортизаторов нужно будет приобрести дополнительный набор ключей и гаек. Не обязательно, что они понадобятся, но на всякий случай должны быть. Также понадобятся перчатки для защиты рук и упоры, чтобы поднять кузов автомобиля во время работы.

Пошаговый процесс замены стоек

Если учитывать состояние дорог и безопасность во время движения, то лучше вовремя менять износившиеся передние амортизаторы. Если беспокоится о качестве, лучшего выбирать продукцию фирмы SACHS.

Передние SACHS ADVANTAGE 200954 являются аналогами оригинальных 1J0413031 АМ. При их выборе нужно учитывать, оригинальными ли они будут или турецкими, поскольку заводы разбросаны по всему миру и качество продукции на них значительно отличается. Турецкие считаются самым бюджетным вариантом. Стоят около 50 евро за каждый.

При общем пробеге до 100 тыс/км могут появиться с в рулевой области при развороте. Чаще всего эти звуки могут исходить от передних колес, где находятся пружины подвески. Также можно столкнуться с такой проблемой, когда амортизаторы еще в рабочем состоянии, но начинают подтекать. В таком случае решение одно – нужна замена передних амортизаторов.

• накидной ключ на 18;
• головка 13 с трещоткой;
• профили рабочие Spline М, в данном случае М6 и М14;
• пружинные стяжки;
• шестигранник 7.

Если все эти инструменты есть под рукой, можно спокойно начинать замену.

Замена передних амортизаторов

Сама по себе процедура состоит из нескольких основных этапов:

1. Вначале снимается колесо, и машина ставится на домкрат. Его располагают под задним салентблоком. После этого приступают к снятию старых амортизаторов. Все узлы должны быть тщательно очищены от застаревшей грязи с помощью воды.
2. Нижняя гайка крепления откручивается накидным ключом на 18. После этого болт вынимается и очищается.
3. Крепление стойки стабилизатора откручивается накидным ключом на 18 и звездочкой М6.
4. После этого ослабляется крепление амортизатора с помощью шестигранника 7. Делать это нужно не снимая крепление с автомобиля.
5. Амортизационную пружину нужно сжать съемниками до момента, пока амортизатор не будет свободным.
6. Чтобы добраться до опоры амортизатора под кузовом, нужно приподнять пластиковую решетку. Заглушка дворника удаляется при помощи тонкой отвертки. Затем нужно снять его со шлицов с помощью раскачивания.
7. Добравшись до самого амортизатора, нужно открутить два болта головкой на 13, а третий лишь незначительно ослабить, чтобы не снять деталь полностью, а получить возможность его раскачивать.
8. Амортизатор вынимается из крепления с помощью ступицы, которая вставляется в нижнее его крепление.
9. После того, как амортизатор снят, снимается пружина и меняется подшипник.

Важно соблюдать порядок действий. Если пропустить малейшую деталь, поставить новый амортизатор не удастся.

Замена задних амортизаторов

Что касается замены задней подвески, набор инструментов понадобится тот же, а порядок действий будет таким:

1. Перед началом процедуры, нужно поставить автомобиль на первую передачу и поставить подпоры под передние колеса. Затем под заднюю часть подставляется домкрат.
2. Нужно открутить болт, которым прикреплена нижняя часть амортизатора, и вынуть втулку. Амортизатор снимается при откручивании крепежной гайки.
3. Новая деталь крепится к кузову и выравнивается по высоте. В него устанавливается втулка, после чего амортизатор прикручивается.

Здесь есть один нюанс – снятие изношенных и монтаж новых задних амортизаторов производится только парой. Если заменить только один, ход автомобиля будет неровным. Это приведет к усиленной нагрузке абсолютно на каждый из элементов подвески, и она очень быстро испортится.

Следует понимать, что, если есть сомнения по поводу самостоятельной замены амортизаторов, лучше обратиться к специалистам. Если неправильно установить амортизатор, даже рабочая стойка очень быстро выйдет из лада.

Замена передних амортизаторов без съема правого шруса на Шкода Рапид.Замена колодок. и задних сайлент блоков переднего рычага.

Часть вторая .Следует после эпилога вместо пролога… Начал замечать что рапид по управлению стал похож на НИВУ. Тормозить стал хуже, появился «шорох» при торможений. Управление стало «размазаным». И вроде как то мягче стал. Особенно если нагрузить полный салон народу. Решил осмотреть подвеску. И обнаружил потеки на левом амортизаторе.

Но «вроде» работает. А колодки тормозные вроде бы в норме еще есть запас. Обнаружил надрывы на заднем сайлент блоке переднего рычага.

Начал читать форумы, драив2, смотреть ютуб. Попробовал покачать машина качается но успокаивается. Т.е. как бы аморты срабатывают. Для сравнения попробовал новый POLO качнуть. И тут я понял разницу. Принял решения менять сайлент блоки и стоики амортизатора. После некоторого выбора решил ставить TRW JBU129 цена за два 596 р,

Хотя сначала хотел от TT IBITZA без прорезей. Но почитал отзывы некоторые пишут что слишком жестко становится.
Амортизаторы выбрал оригинал в экзисте 6R0413031 BF цена за два 8588р. Ну собствено еще приобрел мелочей всяких крепежа . При демонтаже суппортов обнаружил что колодки имеют неравномерный износ левая внутренняя износилась прям до металла. Остальные имели запас. Колодки выбрал из того что было в наличие TRW GDB 2027 цена 1720р.
Начал подбирать инструмент. Купил ключи. Шестигранник на 7. ключи накидные изогнутые на 18 и 21. Искал съемник для передних опор самары. Но качество отвратительное не понравилось. В Итоге купил свечную головку от ФОРСЕ на 20.8 и просто выбил резиночку. И обточил шестигранник.

Хотел сначала просверлить свечную головку. Но металл хорошего качество сверло его не хотело брать.

Также изготовил аналог приспособления JTC4713 (VAG3424) для разжима поворотного кулака. Очень полезная штука!
Сайлент блоки выпресовывал/запресовывал с помощью вазовского съемника саилентблоков. + пара оправ+ винт и гайка от крепежа реактивной тяги НИВА, Родной винт от съемника не пролез в саилет блок. .
Пружины сжимал съемником «дело техники» не совсем удобные, но это было лучшее что нашел.
Поршень тормозного цилиндра также утопил с помощью съемника сайлентблоков от ВАЗ.

Дворники хорошо снимаются съемником рулевых наконечников ВАЗ.
При демонтаже сайлент блоков промерял размеры. И также примерно запрессовывал. При этом заметил что с завода саиленты стоят по разному. На разную глубину запрессованы. Возможно это в пределах допуска.
В общем заменил сайлент блоки задние переднего рычага. Колодки, амортизаторы. Шрус снимать не нужно. Это заблуждение (по крайней мере по отношению к моему авто.) Просто снимаем шаровую, открутив снизу три гайки, отводим шрус в перед за рычаг.

Подшипник разобрал поменял смазку. В подшипнике 16 шариков.

Разбирать нужно с верхней стороны. Так легче разбирается. Подсовываем под пластиковый пыльник отвертку.
Левый подшипник имеет следы износа скорее всего это из-за потекшей стоики. Но так как не было под рукой нового перебрал и поставил старый.

Поже придется заменить.
Съездил на развал сход. Обслуживание закончено.
Итого нужно; Детали которые собираетесь менять.
инструмент. Из нестандартного необходио

1) ключ звездочка обозначается М14 его еще поискать нужно. Нужен для затягивания винта крепления поворотного кулака. При откручивание не особо нужен.
2)ключ для удерживания наконечника стоики амортизатора поперечной устойчивости но мне не понадобилось.(не помню номер)
3)Съемник для откручивания крепления амортизатора

тора. вв моем случае Свечная головка №20.8 с обточенным шестигранником на 7.

4) ключ №16,
5) ключь №18,
6) ключь №12. (12 нужен для замены колодок тормозных)

7) Приспособление для разжима поворотного кулака (в моем случае обточенный болт). так как ваговсий разжиматель стоит около 700р.

8) сжиматель пружин
9) съемник саилентблоков ВАЗ.

В целом сделать самому можно. Сложного ни чего нет. Самое главное что бы были необходимые инструменты. Перечисленные выше. Еще желательно тиски слесарные большие. И ершик для чистки отверстий из строй магазина

Также полезно будет иметь съемник рулевых наконечников ВАЗ для снятия дворников.

SKODA Rapid Spaceback Club Ukraine

на автомобиле жены как мне кажется помирать начали амморты. следов-потёков не вижу, но есть характерный кивок на торможении, есть избыточная раскачка при переезде лежачего.

Skoda Rapid 1.6 (CWVA) AT, ambition

на одометре сейчас 32’000 км. в остальном замечаний нет к авто.

выслушаю советы "опытных собаководов":
— кто на что менял (с кодом запчасти)
— какова ходимость новой зпч (грубо говоря — оригинал как мы видим неожиданно закончился к 30тыкм, какие-то монро или саксы походят больше? или каяба-китаяба? как по мне — ваще мизер пробега. на jetta mk5 амморты были в здравии до 200ткм, потому я немного неприятно удивлён)

заранее благодарен за ответы/советы/мнения
/73!

kudesnik » 25.10.2019, 08:15

pokep » 28.10.2019, 12:40

kudesnik » 28.10.2019, 14:58

pokep » 28.10.2019, 15:11

kudesnik » 28.10.2019, 16:03

dallasdp » 28.10.2019, 18:43

pokep , мне думается, что при пробеге в 30ткм со стойками амортизаторов все нормально. То, что при торможении (особенно интенсивном) авто клюет это нормальное явление. Ну и при переезде задней осью через л.полицая степень "подпрыгивания задка" будет сильно зависеть от загруженности задней части авто и манеры переезда полицая.

Как вариант — съездить на диагностику на нормальное СТО и посмотреть на полученный результат, потом делать выводы о необходимости замены.

ЗЫ: Если не брать в расчет "дефектные стойки" поставили на заводе, то к моменту помирания задних передние должны были бы уже помереть.

Замена "родных" амортизаторов

dallasdp » 17.03.2021, 15:48

Приветствую всех одноклубников!

Дабы не создавать отдельную тему, задам вопрос здесь.
1. На каком пробеге совершили замену "родных" передних амортизаторов?
2. Что поставили?
3. Что попутно меняли из списка пыльник,отбойник, опора, подшипник?

Заранее всем спасибо.

kudesnik » 18.03.2021, 07:48

dallasdp » 18.03.2021, 13:45

ask » 22.03.2021, 19:42

Приветствую всех.
dallasdp , касаемо твоих вопросов:
1. На каком пробеге совершили замену "родных" передних амортизаторов?
На 88 тыс. км. Давно морально зрел к замене, я не верю в зч вечные и/или на весь срок эксплуатации, но мастер у ОД отговаривал, типа всё с амортами ок, не люби моск.. И хотя особых претензий к амортам не было, но товарищу накануне заменили аморты, я проехался на его машине (1,6 mpi у него, но не суть), и понял, что однозначно пора менять! Видать, мои умирали плавно, поэтому контраст был яркий.
2. Что поставили?
передн. Bilstein B4 22-183705
задн. Bilstein B4 19-230573
(Не помню, где произведены, и не могу на фотках у себя найти((( Если кому-то принципиально, то могу узнать.)
Почему их? 1. Рекомендация СТО (не ОД). 2. Бюджет (т.к. ТО ходовки было уже сопутствующим для меня делом, то было не до шика. Хотел Koni или Bilstein B6). 3. Время (Bilstein я смог достать быстро).
3. Что попутно меняли из списка пыльник,отбойник, опора, подшипник?
а) Опора амортизатора переднего — Lemfoerder 21793 02 (Made in Brazil).
б) Подшипник опорный амортизатора переднего — VAG 6R0412249. Я ставил оригинал, т.к. купил давно, чё лежать без дела. Но можно ставить и аналог Meyle 100 641 0024 — именно у данного аналога есть тот "бортик", как у оригинала (т.е. Meyle пакует оригинал), его буду ставить в след. раз.
в) Отбойник амортизатора заднего — Febi 18400 (Made in Germany).
г) Опора амортизатора заднего Lemfoerder 35269 01 (Made in Spain).
Передние отбойники почему-то живы (родные), их оставили, но напишу, что я бы ставил — Febi 18358 (Made in Germany). Не реклама, но страна производства сыграла свою роль.
Что касалось ходовки, то остальное в норме.

Сейчас уже 93 тыс. км пробега, т.е. 5 тыс. проехал на новых амортизаторах, всё гуд. Машину не узнать после замены. Больше всего меня радует отсутствие этих напрягающих клевков при торможении и задирание морды при разгоне. Крены стали чуть меньше. Первые дни, конечно, было ощущение. нет, не табуретки, но ооооочень упругой подвески (при том, что к тому времени уже установлены зимние шины), не знаю, как описать, но мне это ощущение однозначно понравилось. Посмотрим, как долго проживут эти з/ч.

dallasdp » 22.03.2021, 22:49

Да и у меня вроде как претензий особо к амортизаторам нет, но спинной мозг шепчет: "Если не прямо сейчас, то в ближайшие тысяч 10 замена неизбежна". Вот и хотелось послушать всех, кто прошел уже этот рубеж.

ask , спасибо за вразумительный ответ. Думаю, что не только мне будет интересна данная инфа.

Неисправности подвески и ремонт стоек Шкода Рапид: нюансы выбора и замены передней стойки

Стойки амортизаторов являются основными компонентами подвески автомобиля, поскольку именно на них ложится основная нагрузка. Пружины, выполняющие, по сути, ту же функцию, что и телескопические стойки амортизаторов, являются, скорее, вспомогательными элементами и главная их задача состоит в том, чтобы не допускать «пробивания» стоек при езде по пересеченной местности и при преодолении преград на дороге.

Конструкция стоек гидравлических амортизаторов

Как и у большинства современных легковых автомобилей, стойки Рапид гидравлические, то есть заполнены маслом (ее роль выполняет та же жидкость, что заливается и в тормозную систему автомобиля). Благодаря этому стойки и обладают упругостью, что дает им возможность сглаживать и частично поглощать вибрацию, передающуюся от колес автомобиля кузову. Соответственно, степень этой упругости зависит от количества и качества жидкости в стойках.

Резонно было бы предположить, что эту жидкость, как, например, моторное и трансмиссионное масло, а также жидкость в системе торможения, необходимо время от времени менять в профилактических целях. Однако, регламент технического обслуживания машины этой операции не подразумевает. Замена жидкости в стойках осуществляется лишь при ее утечке, а если стойки функционируют в штатном режиме и нареканий к их работе нет, то и разбирать их тоже нет никакого смысла. Тем более, что операция эта достаточно трудоемкая, особенно, когда дело касается передних стоек.

Замена передней стойки Шкода Рапид

Наиболее распространенная неисправность гидравлических амортизаторов – это их протечка, в результате чего те теряют эффективность. А типичная причина этой неисправности – износ или повреждение сальников стоек. Они хоть и изготавливаются из резины, которая номинально является износостойкой, но срок их службы все-таки невелик. В этом случае ремонт стоек Шкода Рапид будет заключаться в установке новых сальников и замене рабочей жидкости амортизаторов. Процедура эта несложная, недорогая и не занимает много времени. Тем не менее, если вы не имеете должного опыта, лучше ее доверить опытному специалисту автосервиса, так как она требует соблюдения нескольких правил:

• во-первых, чтобы стойки отремонтировать, их необходимо будет сперва снять с автомобиля, что новичку сделать будет не так-то просто. И не забывайте, что потом их придется устанавливать обратно, а любая неточность в этом деле скажется и на ходовых свойствах автомобиля, и на уровне его безопасности. Так что лучше не рисковать напрасно;
• во-вторых, количество масла в амортизаторах должно быть строго определенным и, главное одинаковым, дабы те обладали одинаковой упругостью. Чтобы этого добиться, необходим и определенный навык, и специальный инструмент – все это есть у специалиста автосервиса;
• и, наконец, добросовестный мастер, производя замену сальников и масла, обязательно осмотрит стойки и сопряженные с ними элементы подвески на предмет оценки степени их износа. Ведь может статься, что причиной протечки послужил износ или даже деформация этих деталей. Если так, то их придется заменить на новые.

Выбор новых стоек

Оригинальные стойки Шкода Рапид, а это детали либо чешского, либо немецкого производства, стоят достаточно дорого, поэтому в качестве альтернативы им можно использовать стойки российского, южнокорейского или даже китайского производства. В последнее время в продаже появились и детали, изготовленные в Узбекистане. Качество последних вполне приемлемо, хоть и не дотягивает до российских и, тем более, оригинальных.

Приобретая запчасти для ремонта ходовой части своего автомобиля непосредственно в нашем автосервисе, вы стопроцентно получите то, за что платите. Причем все наши клиенты покупают запчасти по ценам, которые существенно ниже розничных, так что, осуществляя ремонт стоек Шкода Рапид у нас, вы можете еще и сэкономить. Но главное даже не это. Главное, что вы получаете гарантию и на качество использованных в процессе ремонта запчастей, и на долговечность результата самого ремонта. Последнее, понятное дело, будет напрямую зависеть от того, какие детали вы предпочтете на замену вышедшим из строя.

От чего зависит ресурс стоек

На срок жизни амортизаторов в не меньшей степени влияют и следующие факторы:

• условия эксплуатации автомобиля. Так, регулярная сильная загрузка машины и, тем более, перегрузка отрицательно сказывается на эффективности работы и сроке службы всех компонентов подвески и ходовой части. Точно так же уменьшает ресурс этих элементов и неравномерная загрузка автомобиля;
• качество дорог, по которым машине приходится ездить. С этим вопросом тоже все должно быть понятно: чем меньшего качества дорога, тем сильнее она убивает подвеску;
• стиль управления автомобилем его владельца. Агрессивным водителям приходится ремонтировать ходовую часть своих машин значительно чаще, чем водителям законопослушным;
• как ни покажется это кому-то странным, но фактор сезонность тоже влияет на срок жизни амортизаторов. Дело в том, что при низких отрицательных температурах масло густеет и амортизаторы работают не столь эффективно. Нередко водители жалуются, что в особо сильные морозы стойки начинают постукивать – так говорит о себе замерзшее в них масло. Это, конечно, неприятный симптом, но слишком сильно пугаться его не стоит.

Как понять, что необходим ремонт стоек Шкода Рапид: признаки неисправности

Другое дело, когда стойки начинают стучать из-за износа или утечки из них масла. Это – первый и один из самых серьезных признаков их неисправности. Также поломку стоек можно определить по появлению следующих тревожных симптомов:

Особенности подвески Skoda Rapid для российского рынка

Лифтбек Skoda Rapid — самая популярная чешская модель класса B на российском рынке. Признанные преимущества автомобиля — надежность, экономичность, безопасность.

Сегодня подробно рассмотрим подвеску Шкода Рапид: типы, характеристики, схемы. Оценим достоинства и недостатки важного технического устройства. Определимся, действительно ли так плохо передвигаться на авто с жесткими настройками ходовой части.

Оснащение и характеристики

Все модификации Skoda Rapid оснащены независимой передней подвеской МакФерсон и традиционной торсионной балкой сзади. Классическая комбинация для переднеприводных авто: испытанная, практичная, недорогая.

Похожие записи

Топ-5 проблем, минусов и недостатков Шкода Рапид 2020

Отзывы владельцев Skoda Rapid с двигателем 1,6 на автомате

Технические характеристики

За основу подвески Rapid взяты конструкции других моделей чешской марки: Fabia, Octavia. Проверенные модули адаптированы, усилены с учетом более тяжелых моторов.

Передняя подвеска

Распространенная независимая пружинная подвеска типа McPherson имеет заслуженно хорошую репутацию. Широко применяется на переднеприводных автомобилях: компактность оставляет достаточно пространства под капотом для удачного размещения коробки передач и двигателя.

К плюсам относятся:

• простота конструкции;
• повышенная ремонтопригодность;
• небольшая стоимость.

Большой ход снижает риск пробоя.

Задняя подвеска

Заимствована у Октавии предыдущего поколения. Полузависимая торсионная балка — распространенное решение для задней оси переднеприводных авто группы VAG. Достоинства:

• надежность и простота конструкции;
• малый вес и компактность;
• высокая ремонтопригодность.

Схема

Устройство пружинной независимой конструкции типа МакФерсон:

• амортизационная стойка: комплект из амортизатора и витой пружины;
• стабилизатор поперечной устойчивости 20 мм;
• поворотный кулак;
• нижние поперечные треугольные рычаги;
• подрамник.

Полузависимая задняя подвеска — классическая торсионная балка, имеющая U-образное сечение. Конструкция обладает большой прочностью на изгиб и малой жесткостью на кручение. Два продольных рычага, жестко соединяющихся между собой балкой, работают как направляющее устройство. Рычаги крепятся к кузову с одной стороны, к колесным ступицам — с другой. В результате колеса при проезде неровностей имеют возможность перемещаться вверх-вниз независимо друг от друга.

Особенности для российского рынка

Для моделей, выпускаемых на российские дороги, производителем Škoda предусмотрен пакет для плохих дорог, известный как ППД: специальный комплект пружин, амортизаторов и стабилизаторов. Конструктивные изменения в европодвеску внесены целенаправленно, с учетом качества российских дорог и для обеспечения максимальной надежности и практичности.

Технически всё достаточно просто: для автомобилей российской сборки поставляются другие пружины, с большим диаметром прута, а также добавляются дополнительные проставки с целью увеличения клиренса.

Преимущества адаптированной для суровых условий эксплуатации конструкции:

• повышенный до 170 мм дорожный просвет увеличивает проходимость авто;
• жесткий режим подвески улучшает управляемость;
• ППД страхует ходовую часть от преждевременных отказов, увеличивает ресурс элементов.

Основные недостатки

Распространено мнение, что подвеска скорее относится к проблемным узлам автомобиля. Чаще всего владельцы Рапида жалуются на чрезмерную жесткость настроек и нехватку комфорта при движении. Стоит отметить, что основные недостатки Рапидовской подвески проистекают как раз из конструктивных особенностей. Завышенный клиренс и более упругие пружины снижают плавность хода.

Неровности и препятствия типа «лежачий полицейский» следует, пожалуй, проезжать помедленнее. И все-таки — настройки жесткие, но в меру.

Техническое обслуживание и ремонт

После 40 тысяч км пробега по дорогам сомнительного качества нередко отмечается скрип передней подвески. Наиболее часто с такой неприятностью сталкиваются владельцы первых рапидов, особенно в зимний период. В этом случае под замену идут втулки стабилизаторов — процедура быстрая и недорогая.

Менять амортизаторы производитель рекомендует по достижении пробега в 100 тысяч км. Ближе к этому рубежу следует проверить состояние сайлентблоков передней подвески. Ресурс шаровых опор — 140-150 тысяч км.

Выводы: жесткая, надежная, выносливая

Подвеска средней жесткости — хроническая проблема рапидов, снижающая уровень комфорта вождения. С другой стороны, для отечественных дорог жестковатые настройки подходят куда лучше. Рапидовская подвеска действует собранно и плотно. Недостаток комфорта компенсируется неубиваемостью конструкции, длительным сроком службы, повышенным дорожным просветом. Ремонтопригодность и уровень цен также работают в плюс.

Skoda Rapid — автомобиль с надежной, живучей, выносливой подвеской. Уверенно держит дорогу, хорош в поворотах. Не подведет при движении как в городской черте, так и в загородных поездках.

Влияние проставок на подвеску авто: мифы и реальность

Способы существуют разные, давайте их рассмотрим по отдельности, но сначала определимся в терминологии.По ГОСТу клиренс или дорожный просвет определяется так:

“Расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой центральной части автомобиля”. Интересно, что расположение нашей ”нижней точки” отличается от метода измерения дорожного просвета в других странах:

так измеряем мы. а так, — немцы

Наша методика проста и лаконична. У немцев, вроде как тоже все верно. Но немного ”приукрашено” — подобная дуга не всегда позволяет определить действительно самую нижнюю точку. Поэтому неудивительно, что клиренс, заявленный в ТТХ представителя немецкого (и не только) автопрома, может не оправдать наших ожиданий.

Еще один важный параметр, — геометрическая проходимость. Это углы съезда и выезда, а также угол продольной проходимости автомобиля. Соответственно, чем длиннее капот и багажник автомобиля (больше свесы), тем меньше угол въезда и съезда, — тем больший риск зацепить бамперами бордюр или иное препятствие. Чем больше угол въезда – тем лучше. Логично, что чем выше дорожный просвет, тем больше углы въезда и съезда.

Угол продольной проходимости Углы въезда и съезда

Угол продольной проходимости определяет наибольший угол перелома, через который может переехать автомобиль. Говоря проще, будете вы цеплять порогами бордюр при съезде с него или нет. Угол продольной проходимости зависит от колесной базы автомобиля и дорожного просвета. Чем длиннее колесная база, — тем меньше угол продольной проходимости, и тем он больше чем больше клиренс.

Надо сказать, что параметры геометрической проходимости производители неохотно указывают в характеристиках своих автомобилей. Вот некоторые цифры для одних из самых популярных автомобилей, которые нам удалось найти:

*- для автомобиля с пакетом «Плохие дороги»

На примере таблицы четко видно, почему Дастер, например, может проехать по бездорожью без риска остаться без бамперов. Углы въезда, съезда и продольной проходимости у него самые большие. Следовательно, у него лучшая из представленных авто геометрическая проходимость. У КИА немного хуже, а у Шкоды она наихудшая – не в последнюю очередь из-за небольшого клиренса.

Как увеличить дорожный просвет

Замена штатных дисков и резины. Обычно, для автомобиля есть несколько вариантов размеров колесных дисков и шин. Если у вас базовая комплектация, то наверняка есть возможность увеличить клиренс с помощью установки дисков большего размера. Также как и шин с большей высотой профиля. Здесь следует ориентироваться на максимально допустимую размерность дисков и шин для вашего автомобиля (обычно указывается в инструкции по эксплуатации).

Также, в интернете есть множество шинных онлайн-калькуляторов, с помощью которых можно рассчитать размеры шин и дисков. Ориентируясь на разницу в показаниях спидометра при смене шин и дисков, можно подобрать нужный вам вариант.

Если вы хотите установить диск, большего радиуса, чем заводской, — ищите советы автолюбителей на форумах, посвященных вашему автомобилю. При этом необходимо помнить о других параметрах дис-ка, — диаметр ступичного отверстия, сверловку (диаметр центров крепёжных отверстий), количество крепёжных отверстий, вылет диска.

Плюсы

• Увеличение дорожного просвета автомобиля

Минусы

• Неверное отображение реальной скорости спидометром (если правильно рассчитать размерность шин, то оно будет незначительным)
• Слишком большие шины/диски, при повороте колеса будут тереться о колесные арки.
• Увеличится расход топлива

Проставки между пружиной и кузовом. Проставки для передней подвески типа Макферсон (которая применяется на большинстве современных автомобилей). Материал изготовления проставки, — полиуретан, алюминий или пластик. Наилучшим материалом считается пластик.

Проставки для задней подвески типа: торсионная балка, осевая балка, продольно связанные рычаги (также для передней двухрычажной подвески, многозвенной подвески).

Устанавливается между пружиной и установочной чашкой кузова.

Следует отметить, что при использовании проставки для задней подвески (которая толще, чем простав-ка для передней подвески) увеличивается ход амортизатора и при попадании в глубокую яму есть риск “пробить” амортизатор или вырвать его из чашки. Чтобы избежать этого, используются удлинители амортизаторов (домики), которые обычно идут в комплекте с проставками для задней подвески.

Плюсы

• Увеличение дорожного просвета автомобиля
• При полной загрузке автомобиля, задние колеса не трутся об арки

Минусы

• Увеличение клиренса с помощью проставок поднимает автомобиль неравномерно, так как толщина задних проставок больше чем передних. Вследствии этого регулятор тормозных сил или по-другому «колдун» (если он есть), получает неадекватную информацию. Впрочем, колдун поддается регулировке

Замена пружин. Замена штатных пружин на пружины с большим количеством витков. Как и в случае с установкой проставок должен быть удлинены амортизаторы с помощью “домиков“ или приобретёны длинноходные амортизаторы.

Плюсы

• Те же, что и в варианте с проставками, но более долговечный вариант

Минусы

• То же что и в проставках, но существенно выше стоимость по сравнению с проставками

Также стоит отметить, что при увеличении клиренса любыми способами, будут увеличиваться крены при поворотах, ухудшаться управляемость автомобилем и возрастать сопротивление воздуха (что будет влиять на расход топлива). Однако при разумном увеличении клиренса (можно узнать на СТО, почитать форумы посвященные Вашей модели), Вы вряд ли это почувствуете.

Размеры клиренса у Шкода Рапид

Клиренс Skoda Rapid зависит от того, для какого рынка поставляется машина. Для европейский владельцев автомобиль имеет дорожный просвет 136 мм. В отечественных реалиях данного клиренса явно недостаточно. Поэтому конструктора адаптировали подвеску и приподняли базовую версию до 150 мм.

В отечественных условиях эксплуатации выявилось, что и такого расстояния до дороги недостаточно для преодоления выбоин и прочих изъянов дорожного покрытия. Поэтому производителю пришлось повторно увеличивать клиренс. Оптимальным вариантом оказалось 170 мм. При таком дорожном просвете автомобиль получил хорошую проходимость, а остальные технические характеристики не особо ухудшились.

Дорожный просвет для различных комплектаций, продаваемых на отечественном рынке автомобилей Шкода Рапид, приведен в нижерасположенной таблице. Таблица — Клиренс автомобиля Шкода Рапид.

Комплектация	Размер дорожного просвета, мм
Entry
Active
Ambition
Elegance
Hockey Edition
Style 170
Monte Carlo

Не смотря на заявленный автопроизводителем клиренс в 170 мм, имеются выступающие элементы, которые могут зацепиться за препятствие при его преодолении. Так как Шкода Рапид позаимствовала многие конструктивные решения от Фольксваген Поло, перекочевали в нее и некоторые недостатки.

Расположение чашки задней подвескиТак, самой нижней частью автомобиля являются чашки задней подвески. Их низкое расположение приводит к риску зацепа при проезде неровностей. Расстояние до чашек обычно составляет 12-14 см.

Для защиты силового агрегата и сопутствующих узлов от грязи имеется пластиковая защита. Расстояние от дороги до нее также меньше заявленных 170 мм. При замере в разных точках размера дорожного просвета в районе пластиковой защиты, клиренс составляет от 140 до 160 мм.

Замеры расстояния до пластиковой защиты.

Ужесточение подвески

Зачем нужна «зубодробильная» ходовая на наших дорогах если она не увеличивает клиренс? Во-первых, ужесточение зачастую не происходит без усиления. Во-вторых, ужесточение подвески позволя-ет снивелировать минусы, которые могли появиться после увеличения дорожного просвета.

Межвитковые проставки в пружины. Как видно из названия, проставки вставляются между витков пружин. На каждую пружину — по проставке.

Плюсы

• Задняя часть автомобиля перестанет проседать при полной загрузке, уменьшится крен в поворотах и увеличится срок службы пружин. Кроме того, меньше риск «пробить» подвеску на ямах

Минусы

• Увеличатся вибрационные нагрузки на кузов автомобиля, уменьшится комфорт пассажиров при движении
• Увеличение нагрузки на подвеску. Проставки уменьшат степень сжатия пружин, и в результате часть нагрузки пружин получать подвеска автомобиля

Усиленные пружины. Обычно для автомобиля существует несколько типов пружин. Если автомобиль часто эксплуатируется при полной загрузке, то задние пружины начинают быстро проседать. Вследст-вие этого на кузов автомобиля передается больше колебаний, что начинают ощущать пассажиры. Могут возникнуть проблемы при вхождении в повороты, уменьшается клиренс, увеличивается износ деталей кузова и ходовой. В этом случае логично заменить просевшие пружины усиленными.

Плюсы

• Увеличится ресурс ходовой части
• При полной загрузке дорожный просвет задней части не будет уменьшаться так сильно, как при обычных пружинах

Минусы

• Передвижение без загрузки будет менее комфортным (корма будет «пружинить» на выбоинах)

Размеры клиренса у Шкода Рапид

Клиренс Skoda Rapid зависит от того, для какого рынка поставляется машина. Для европейский владельцев автомобиль имеет дорожный просвет 136 мм. В отечественных реалиях данного клиренса явно недостаточно. Поэтому конструктора адаптировали подвеску и приподняли базовую версию до 150 мм.

В отечественных условиях эксплуатации выявилось, что и такого расстояния до дороги недостаточно для преодоления выбоин и прочих изъянов дорожного покрытия. Поэтому производителю пришлось повторно увеличивать клиренс. Оптимальным вариантом оказалось 170 мм. При таком дорожном просвете автомобиль получил хорошую проходимость, а остальные технические характеристики не особо ухудшились.

Дорожный просвет для различных комплектаций, продаваемых на отечественном рынке автомобилей Шкода Рапид, приведен в нижерасположенной таблице. Таблица Клиренс автомобиля Шкода Рапид.

Комплектация	Размер дорожного просвета, мм
Entry
Active
Ambition
Elegance
Hockey Edition
Style 170
Monte Carlo

Не смотря на заявленный автопроизводителем клиренс в 170 мм, имеются выступающие элементы, которые могут зацепиться за препятствие при его преодолении. Так как Шкода Рапид позаимствовала многие конструктивные решения от Фольксваген Поло, перекочевали в нее и некоторые недостатки.

Расположение чашки задней подвескиТак, самой нижней частью автомобиля являются чашки задней подвески. Их низкое расположение приводит к риску зацепа при проезде неровностей. Расстояние до чашек обычно составляет 12-14 см.

Для защиты силового агрегата и сопутствующих узлов от грязи имеется пластиковая защита. Расстояние от дороги до нее также меньше заявленных 170 мм. При замере в разных точках размера дорожного просвета в районе пластиковой защиты, клиренс составляет от 140 до 160 мм.

Замеры расстояния до пластиковой защиты

Итого

В этой статье подана базовая информация о способах увеличения клиренса автомобиля. Если вы реши-тесь на модернизацию подвески, обязательно ищите информацию, касающуюся именно Вашего авто-мобиля. Старайтесь меньше внимания обращать на маркетинговые статьи, а больше на форумы автомо-билистов, где люди делятся практическим опытом применения тех или иных средств модернизации. источник : autoportal.ua

Рекомендуем также почитать:

О чем сигнализируют значки на приборной панели автомобиля

Как установить проставки своими руками?

Установка на переднюю и заднюю подвески отличается. Порядок установке на переднюю подвеску таков:

1. Поставить автомобиль на ровное место.
2. По правилам замены колеса, поднимаем одну сторону домкраторм с соблюдением правил техники безопасности (установка противооткатных устройств — башмаки, опоры под днище авто на случай, если домкрат сломается).
3. Снимаем колесо.
4. Отсоединяем тормозные шланги и стойки стабилизатора.
5. Откручиваем 3 гайки на верхней опоре передней стойки. Затем из стойки выбиваются болты и устанавливаются новые.
6. На новые болты крепится проставка и собираются все детали в обратном порядке. В процессе сборки пружина поперечной стойки будет мешать, поэтому следует ее прижать ее, пока не достанет до отверстия крепежа.

Установка проставок на заднюю подвеску авто осуществляется в следующем порядке:

1. Снять пороги. Те, что под крышкой багажника и рядом с задними дверьми.
2. Задние сидения отодвигаем максимально вперед. Кстати, если вдруг планируете сделать встраиваемый подогрев сидений, то недавно мы рассмотрели как его делать, какие виды есть, какой эффект.
3. Снять обшивки и накладки в багажнике, и накладки боковых панелей рядом с сидениями.
4. Приподнимаем одну заднюю сторону автомобиля домкратом.
5. Снимаем колесо.
6. Откручиваем верхние и нижние гайки опоры.
7. Снимаем опору.
8. Выбиваем старые болты и устанавливаем новые.
9. Поставить проставку и приступить к сборке деталей в обратном порядке.

Что следует учитывать при лифтинге авто

Клиренс легковых автомобилей находится в пределах от 14 до 21 см. Автомобили-паркетники имеют дорожный просвет от 18 до 25 см. Внедорожные авто имеют клиренс до 35 см.

Кроме установок подкладок-протавок, приподнять автомобиль можно за счет установки более длинных пружин и амортизаторов. Если изменить длину пружин и амортизаторов нового автомобиля, то гарантия слетает. Отремонтировать автомобиль бесплатно в таком случае уже не получится.

Вообще, так как изменяется центр тяжести после увеличения клиренса за счет использования не родных заводских деталей, является случаем того, что гарантия на автомобиль перестает действовать.

Замена передних стоек шкода рапид

02.12.2017 78316
Всем доброго дня. Передние стойки с осени начали проситься на замену.
Правая текла уже год как, но официалы не признавали необходимости ремонта — показывали график на вибростенде, мол амплитуда в норме, работает. А смазка — мол выходит консервация, ничего страшного.
С началом зимы левая стала постукивать и ход подвески значительно возрос. Стал задевать защитой кочки при въезде во двор, что называется на ровном месте. Подушки стабилизатора новые провернуло за неделю, сказался увеличенный ход подвески. В конце концов на осмотре подвески в сервисе приговорили левую стойку — стучит она. Оригинальные стойки и так не отличаются ресурсом, поэтому мысли покупать б/у стойки с разборок и тем более менять по одной отогнал как несерьезные. Стойками Sachs на прошлой Котавии был доволен, поэтому заказал их, артикул 314717. В оригинале идет артикул 6R0413031BF. На Полоседане ставят стойки 6R0413031B

На isNextе была черная пятница в то время, уровень цен предоставили ОПТ5, + у продавца была распродажа остатков, так что отхватил эти стойки по 2754 за шт. От меркантильного желания сэкономить и тут никуда не деться :). Также были заказаны опоры Lemforder — в комплекте с опорным подшипником, артикул 2534601, т.к. они устают и просаживаются, отбойники амортизатора полиуретановые Lemforder 2102701.
По работе особых проблем не возникло. Понадобились съемник поводков дворников, стяжки пружин, ключ для разборки стоек торцевой на 21, болтик-клин для разжатия поворотного кулака (болт М10 обточенный на наждаке с двух сторон). Болт стойки N90954802 со скругленной головкой, гайка N10106402, поскольку болт внутри кулака сильно ржавеет и прикипает.
Вобщем, все стандартно.
Стяжки пружин устанавливаются только на 3 витка. Ставил их при опущенной на подпорку машине при сжатых витках, и еще дотягивал.
На родных стойках отверстие в штоке под шестигранник на 7 мм, на стойках Sachs — 6 мм, так что понадобились оба шестигранника.
отметил особенность: опорный подшипник, что идет в ремкомплекте Lemforder 253 4601 не имеет посадочного буртика, т.е. выглядит как стандартный опорный подшипник. (На нем было выбито INA).

После приобретения авто, понял что амортизаторы у меня убитые. Решил заехать к своему механику для диагностики который ещё обслуживал мою старую машину vw polo sedan. Мои опасения подтвердились, все стойки по кругу мёртвые (удивлён так как на машине детский пробег). Но была и хорошая новость, все сопутствующие "резинки" были в отличном состоянии. Но порекомендовал купить опору передних амортизаторов. Долго не искал аналоги. Знаю, что поставщик на конвейер vag идёт Lemforder.

Как у всех стал выбор, какие именно амортизаторы ставить. Рассматривал 3 варианта: Boge, Sachs, Kyb.
Boge, Sachs позднее отмел, так как родная подвеска не отъездила и 50 тыщ км. (очень несерьёзно), а кто-то из них явный поставщик на конвейер. Из именитых брендов мой выбор пал на kyb (непрогодал с выбором)

Передние
Kyb 339763 (поставил)
Boge 32T10A
Sachs 314717

Задние
Kyb 344357 (поставил)
Boge 27K05A
Sachs 313378

Так же заказал
Опора передних амортизаторов Lemforder 2179302 — 2 штуки 1 004 рубля
Втулки стабилизатора Lemforder 3588801 — 2 штуки 226 рублей

Устанавливал и брал аммортизатор г.Уфа ул. Бакалинская 9/4 официальный представитель kyb

Установка и с развалом схождений прошло 3 часа.

После установки машина стала бодрее управляться. На трассе чувствует себя уверенно и собрано.

Залог комфортного и безопасного передвижения на автомобиле – исправность амортизаторов. Неисправная подвеска может влиять на работу рулевой части, что часто приводит к авариям. Поэтому износившиеся амортизаторы нужно вовремя менять. Это можно делать самостоятельно или же в автосервисе.

Выбор передних и задних стоек амортизатора на шкода рапид

Выбор стоек амортизатора – важная задача. Ведь именно от качества подвесок будет зависеть безопасность и комфорт езды в автомобиле. Что касается Шкоды Рапид, на рынке представлено достаточно много фирм производителей запчастей, которые подходят для этой модели автомобиля. Конечно, лучше выбирать оригинальные, но можно подобрать и не столь дорогие аналоги. Наибольшей популярностью сегодня пользуются амортизационные подвески фирм Саш и Бильштейн.

Какие стойки ставились с завода

Передняя подвеска Шкоды Рапид, впрочем, как собственно у всех иномарок, независимая. Имеет рычажно-пружинный тип действия.

Исходя из внешнего вида и особенностей самой конструкции, она практически такая же, как на Шкода Фабиа. Но Рапид отличается более оригинальными настройками и усиленной защитой подвесок.

Обычно подвески состоят из таких частей:

• основная стойка, которая оснащена извитой пружиной, имеющей форму цилиндра;
• нижний амортизационный рычаг;
• стабилизатор постоянной устойчивости в поперечном состоянии.

Основа всего – амортизаторная стойка. Практически всегда она телескопическая. На Шкоду Рапид, если судить по маркировке, она производится на заводах Германии. Передняя амортизационная подвеска представлена сложным узлом. Собирают его из нескольких важных элементов. Среди них: сама стойка, длинная витая пружинка, имеющая обычно форму небольшого цилиндра, буфер для сжатия, термостойкий защитный кожух и непосредственно сама верхняя опора.

Нижняя часть достаточно жестко соединяется с универсальным кулаком для поворотов, который посредством специально изготовленной шаровой опоры соединяется винтом непосредственно с рычагом самой передней подвески. Такая опора чаще всего прикрепляется к основному рычагу посредством трех больших болтов. Именно такое усиленное соединение может значительно повысить ремонтопригодность рычага в случае замены испорченной шаровой опоры.

Поперечный рычаг прикрепляют к подготовленному подрамнику двумя сайлентблоками. В рычаге они представлены осями, которые направлены в разные стороны. Передний сайлентблок имеет только горизонтальную, а задний соответственно только одну ось, направленную вертикально. Очертить их можно по средней оси самого рычага.

Подрамник жестким креплением подводится прямо к кузову автомобиля. Делается это также при помощи больших болтов. Чаще всего передние тормоза, применяемые в конструкции Шкоды Рапид, большие и дисковые. Они хорошо вентилируются.

Какие неоригинальные стойки можно поставить

Если износились оригинальные амортизаторные стойки, то для стандартной подвески Шкода Рапид можно подобрать такие неоригинальные модели:

• передний амортизатор Sachs 314 717;
• задний Sachs 313 378;
• передний Bilstein 22-183705;
• задний Bilstein 19-230573;
• передний Monroe Reflex E7091 и Monroe Original G8109.

Все эти фирмы приблизительно одинаковы по качеству. Но отличаются они по цене. Самые дорогие подвески фирмы Monroe. Наиболее бюджетный вариант – подвески Bilstein.

Замены передних и задних стоек на шкода рапид

Замена передних и задних стоек требует некоторых профессиональных навыков. Можно производить ее самостоятельно. Для этого необходимо иметь базовый набор инструментов и хоть малейшее понятие о строении автомобиля. Менять их желательно только парами, поскольку замена одного может привести к выходу из лада другого амортизатора, а в худшем случае – к выходу из строя полностью всей подвески.

Какой инструмент понадобиться

Амортизаторы меняются на 1.6 MPI (BSE). Их диаметр обычно составляет 50 мм для 1.4 TSI, а для 1.8 TSI амортизаторов — уже 55 мм. Для самостоятельной замены необходимы такие инструменты:

1. Ключ 18 размера. Желательно, чтобы он был рожковым и накидным. Самым лучшим вариантом будет считаться накидной ключ со специальной трещоткой.
2. Шестигранник на 7.
3. Ключ для быстрого снятия износившихся стоек. Лучше, чтобы он был оригинальным на Шкоду Рапид. Если такого нет, то может подойти и ключ для Ваз 2109.
4. Стяжки для витых цилиндрических пружин.
5. Хороший подкатной домкрат.
6. Амортизаторы, необходимые для качественной замены.

Если этого минимального набора инструментов нет, то произвести замену амортизаторов самостоятельно не удастся. В таких случаях, чтобы работа была качественной, лучше обратиться в сервис по обслуживанию автомобилей Шкода.

Что еще нужно будет приобрести для замены

Кроме базового набора инструментов для смены амортизаторов нужно будет приобрести дополнительный набор ключей и гаек. Не обязательно, что они понадобятся, но на всякий случай должны быть. Также понадобятся перчатки для защиты рук и упоры, чтобы поднять кузов автомобиля во время работы.

Пошаговый процесс замены стоек

Если учитывать состояние дорог и безопасность во время движения, то лучше вовремя менять износившиеся передние амортизаторы. Если беспокоится о качестве, лучшего выбирать продукцию фирмы SACHS.

Передние SACHS ADVANTAGE 200954 являются аналогами оригинальных 1J0413031 АМ. При их выборе нужно учитывать, оригинальными ли они будут или турецкими, поскольку заводы разбросаны по всему миру и качество продукции на них значительно отличается. Турецкие считаются самым бюджетным вариантом. Стоят около 50 евро за каждый.

При общем пробеге до 100 тыс/км могут появиться с в рулевой области при развороте. Чаще всего эти звуки могут исходить от передних колес, где находятся пружины подвески. Также можно столкнуться с такой проблемой, когда амортизаторы еще в рабочем состоянии, но начинают подтекать. В таком случае решение одно – нужна замена передних амортизаторов.

Чтобы заменить амортизаторы передние на Sachs «Super touring» 312267потребуются некоторые навыки и такие инструменты:

• накидной ключ на 18;
• головка 13 с трещоткой;
• профили рабочие Spline М, в данном случае М6 и М14;
• пружинные стяжки;
• шестигранник 7.

Если все эти инструменты есть под рукой, можно спокойно начинать замену.

Замена передних амортизаторов

Сама по себе процедура состоит из нескольких основных этапов:

1. Вначале снимается колесо, и машина ставится на домкрат. Его располагают под задним салентблоком. После этого приступают к снятию старых амортизаторов. Все узлы должны быть тщательно очищены от застаревшей грязи с помощью воды.
2. Нижняя гайка крепления откручивается накидным ключом на 18. После этого болт вынимается и очищается.
3. Крепление стойки стабилизатора откручивается накидным ключом на 18 и звездочкой М6.
4. После этого ослабляется крепление амортизатора с помощью шестигранника 7. Делать это нужно не снимая крепление с автомобиля.
5. Амортизационную пружину нужно сжать съемниками до момента, пока амортизатор не будет свободным.
6. Чтобы добраться до опоры амортизатора под кузовом, нужно приподнять пластиковую решетку. Заглушка дворника удаляется при помощи тонкой отвертки. Затем нужно снять его со шлицов с помощью раскачивания.
7. Добравшись до самого амортизатора, нужно открутить два болта головкой на 13, а третий лишь незначительно ослабить, чтобы не снять деталь полностью, а получить возможность его раскачивать.
8. Амортизатор вынимается из крепления с помощью ступицы, которая вставляется в нижнее его крепление.
9. После того, как амортизатор снят, снимается пружина и меняется подшипник.

Важно соблюдать порядок действий. Если пропустить малейшую деталь, поставить новый амортизатор не удастся.

Замена задних амортизаторов

Что касается замены задней подвески, набор инструментов понадобится тот же, а порядок действий будет таким:

1. Перед началом процедуры, нужно поставить автомобиль на первую передачу и поставить подпоры под передние колеса. Затем под заднюю часть подставляется домкрат.
2. Нужно открутить болт, которым прикреплена нижняя часть амортизатора, и вынуть втулку. Амортизатор снимается при откручивании крепежной гайки.
3. Новая деталь крепится к кузову и выравнивается по высоте. В него устанавливается втулка, после чего амортизатор прикручивается.

Здесь есть один нюанс – снятие изношенных и монтаж новых задних амортизаторов производится только парой. Если заменить только один, ход автомобиля будет неровным. Это приведет к усиленной нагрузке абсолютно на каждый из элементов подвески, и она очень быстро испортится.

Следует понимать, что, если есть сомнения по поводу самостоятельной замены амортизаторов, лучше обратиться к специалистам. Если неправильно установить амортизатор, даже рабочая стойка очень быстро выйдет из лада.

Шкода рапид замена передних амортизаторов что надо

Замена передних амортизаторов без съема правого шруса на Шкода Рапид.Замена колодок. и задних сайлент блоков переднего рычага.

Часть вторая .Следует после эпилога вместо пролога… Начал замечать что рапид по управлению стал похож на НИВУ. Тормозить стал хуже, появился «шорох» при торможений. Управление стало «размазаным». И вроде как то мягче стал. Особенно если нагрузить полный салон народу. Решил осмотреть подвеску. И обнаружил потеки на левом амортизаторе.

Но «вроде» работает. А колодки тормозные вроде бы в норме еще есть запас. Обнаружил надрывы на заднем сайлент блоке переднего рычага.

Начал читать форумы, драив2, смотреть ютуб. Попробовал покачать машина качается но успокаивается. Т.е. как бы аморты срабатывают. Для сравнения попробовал новый POLO качнуть. И тут я понял разницу. Принял решения менять сайлент блоки и стоики амортизатора. После некоторого выбора решил ставить TRW JBU129 цена за два 596 р,

Хотя сначала хотел от TT IBITZA без прорезей. Но почитал отзывы некоторые пишут что слишком жестко становится.
Амортизаторы выбрал оригинал в экзисте 6R0413031 BF цена за два 8588р. Ну собствено еще приобрел мелочей всяких крепежа . При демонтаже суппортов обнаружил что колодки имеют неравномерный износ левая внутренняя износилась прям до металла. Остальные имели запас. Колодки выбрал из того что было в наличие TRW GDB 2027 цена 1720р.
Начал подбирать инструмент. Купил ключи. Шестигранник на 7. ключи накидные изогнутые на 18 и 21. Искал съемник для передних опор самары. Но качество отвратительное не понравилось. В Итоге купил свечную головку от ФОРСЕ на 20.8 и просто выбил резиночку. И обточил шестигранник.

Хотел сначала просверлить свечную головку. Но металл хорошего качество сверло его не хотело брать.

Также изготовил аналог приспособления JTC4713 (VAG3424) для разжима поворотного кулака. Очень полезная штука!
Сайлент блоки выпресовывал/запресовывал с помощью вазовского съемника саилентблоков. + пара оправ+ винт и гайка от крепежа реактивной тяги НИВА, Родной винт от съемника не пролез в саилет блок. .
Пружины сжимал съемником «дело техники» не совсем удобные, но это было лучшее что нашел.
Поршень тормозного цилиндра также утопил с помощью съемника сайлентблоков от ВАЗ.

Дворники хорошо снимаются съемником рулевых наконечников ВАЗ.
При демонтаже сайлент блоков промерял размеры. И также примерно запрессовывал. При этом заметил что с завода саиленты стоят по разному. На разную глубину запрессованы. Возможно это в пределах допуска.
В общем заменил сайлент блоки задние переднего рычага. Колодки, амортизаторы. Шрус снимать не нужно. Это заблуждение (по крайней мере по отношению к моему авто.) Просто снимаем шаровую, открутив снизу три гайки, отводим шрус в перед за рычаг.

Подшипник разобрал поменял смазку. В подшипнике 16 шариков.

Разбирать нужно с верхней стороны. Так легче разбирается. Подсовываем под пластиковый пыльник отвертку.
Левый подшипник имеет следы износа скорее всего это из-за потекшей стоики. Но так как не было под рукой нового перебрал и поставил старый.

Поже придется заменить.
Съездил на развал сход. Обслуживание закончено.
Итого нужно; Детали которые собираетесь менять.
инструмент. Из нестандартного необходио

1) ключ звездочка обозначается М14 его еще поискать нужно. Нужен для затягивания винта крепления поворотного кулака. При откручивание не особо нужен.
2)ключ для удерживания наконечника стоики амортизатора поперечной устойчивости но мне не понадобилось.(не помню номер)
3)Съемник для откручивания крепления амортизатора

тора. вв моем случае Свечная головка №20.8 с обточенным шестигранником на 7.

4) ключ №16,
5) ключь №18,
6) ключь №12. (12 нужен для замены колодок тормозных)

7) Приспособление для разжима поворотного кулака (в моем случае обточенный болт). так как ваговсий разжиматель стоит около 700р.

8) сжиматель пружин
9) съемник саилентблоков ВАЗ.

В целом сделать самому можно. Сложного ни чего нет. Самое главное что бы были необходимые инструменты. Перечисленные выше. Еще желательно тиски слесарные большие. И ершик для чистки отверстий из строй магазина

Также полезно будет иметь съемник рулевых наконечников ВАЗ для снятия дворников.

Неисправности подвески и ремонт стоек Шкода Рапид: нюансы выбора и замены передней стойки

Стойки амортизаторов являются основными компонентами подвески автомобиля, поскольку именно на них ложится основная нагрузка. Пружины, выполняющие, по сути, ту же функцию, что и телескопические стойки амортизаторов, являются, скорее, вспомогательными элементами и главная их задача состоит в том, чтобы не допускать «пробивания» стоек при езде по пересеченной местности и при преодолении преград на дороге.

Конструкция стоек гидравлических амортизаторов

Как и у большинства современных легковых автомобилей, стойки Рапид гидравлические, то есть заполнены маслом (ее роль выполняет та же жидкость, что заливается и в тормозную систему автомобиля). Благодаря этому стойки и обладают упругостью, что дает им возможность сглаживать и частично поглощать вибрацию, передающуюся от колес автомобиля кузову. Соответственно, степень этой упругости зависит от количества и качества жидкости в стойках.

Резонно было бы предположить, что эту жидкость, как, например, моторное и трансмиссионное масло, а также жидкость в системе торможения, необходимо время от времени менять в профилактических целях. Однако, регламент технического обслуживания машины этой операции не подразумевает. Замена жидкости в стойках осуществляется лишь при ее утечке, а если стойки функционируют в штатном режиме и нареканий к их работе нет, то и разбирать их тоже нет никакого смысла. Тем более, что операция эта достаточно трудоемкая, особенно, когда дело касается передних стоек.

Замена передней стойки Шкода Рапид

Наиболее распространенная неисправность гидравлических амортизаторов – это их протечка, в результате чего те теряют эффективность. А типичная причина этой неисправности – износ или повреждение сальников стоек. Они хоть и изготавливаются из резины, которая номинально является износостойкой, но срок их службы все-таки невелик. В этом случае ремонт стоек Шкода Рапид будет заключаться в установке новых сальников и замене рабочей жидкости амортизаторов. Процедура эта несложная, недорогая и не занимает много времени. Тем не менее, если вы не имеете должного опыта, лучше ее доверить опытному специалисту автосервиса, так как она требует соблюдения нескольких правил:

• во-первых, чтобы стойки отремонтировать, их необходимо будет сперва снять с автомобиля, что новичку сделать будет не так-то просто. И не забывайте, что потом их придется устанавливать обратно, а любая неточность в этом деле скажется и на ходовых свойствах автомобиля, и на уровне его безопасности. Так что лучше не рисковать напрасно;
• во-вторых, количество масла в амортизаторах должно быть строго определенным и, главное одинаковым, дабы те обладали одинаковой упругостью. Чтобы этого добиться, необходим и определенный навык, и специальный инструмент – все это есть у специалиста автосервиса;
• и, наконец, добросовестный мастер, производя замену сальников и масла, обязательно осмотрит стойки и сопряженные с ними элементы подвески на предмет оценки степени их износа. Ведь может статься, что причиной протечки послужил износ или даже деформация этих деталей. Если так, то их придется заменить на новые.

Выбор новых стоек

Оригинальные стойки Шкода Рапид, а это детали либо чешского, либо немецкого производства, стоят достаточно дорого, поэтому в качестве альтернативы им можно использовать стойки российского, южнокорейского или даже китайского производства. В последнее время в продаже появились и детали, изготовленные в Узбекистане. Качество последних вполне приемлемо, хоть и не дотягивает до российских и, тем более, оригинальных.

Приобретая запчасти для ремонта ходовой части своего автомобиля непосредственно в нашем автосервисе, вы стопроцентно получите то, за что платите. Причем все наши клиенты покупают запчасти по ценам, которые существенно ниже розничных, так что, осуществляя ремонт стоек Шкода Рапид у нас, вы можете еще и сэкономить. Но главное даже не это. Главное, что вы получаете гарантию и на качество использованных в процессе ремонта запчастей, и на долговечность результата самого ремонта. Последнее, понятное дело, будет напрямую зависеть от того, какие детали вы предпочтете на замену вышедшим из строя.

От чего зависит ресурс стоек

На срок жизни амортизаторов в не меньшей степени влияют и следующие факторы:

• условия эксплуатации автомобиля. Так, регулярная сильная загрузка машины и, тем более, перегрузка отрицательно сказывается на эффективности работы и сроке службы всех компонентов подвески и ходовой части. Точно так же уменьшает ресурс этих элементов и неравномерная загрузка автомобиля;
• качество дорог, по которым машине приходится ездить. С этим вопросом тоже все должно быть понятно: чем меньшего качества дорога, тем сильнее она убивает подвеску;
• стиль управления автомобилем его владельца. Агрессивным водителям приходится ремонтировать ходовую часть своих машин значительно чаще, чем водителям законопослушным;
• как ни покажется это кому-то странным, но фактор сезонность тоже влияет на срок жизни амортизаторов. Дело в том, что при низких отрицательных температурах масло густеет и амортизаторы работают не столь эффективно. Нередко водители жалуются, что в особо сильные морозы стойки начинают постукивать – так говорит о себе замерзшее в них масло. Это, конечно, неприятный симптом, но слишком сильно пугаться его не стоит.

Как понять, что необходим ремонт стоек Шкода Рапид: признаки неисправности

Другое дело, когда стойки начинают стучать из-за износа или утечки из них масла. Это – первый и один из самых серьезных признаков их неисправности. Также поломку стоек можно определить по появлению следующих тревожных симптомов:

Замена стоек амортизаторов Skoda Rapid

Как определить, что стойки амортизаторов подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

• масляные пятна под машиной и потёки на корпусе стоек
• машина теряет курсовую устойчивость, подвеска становится валкой
• удары в кузов на неровностях
• стуки, тряска, вибрации даже на ровной дороге
• быстрый износ покрышек

Доверяйте замену амортизационных стоек только профессионалам!

ВАЖНО!

1. Амортизационная стойка Skoda Rapid гасит колебания, обеспечивает плавное прохождение неровностей дороги и соединяет кузов автомобиля с колесами.
2. В зависимости от используемого в демпфере рабочего тела стойки классифицируются на масляные, газомасляные, газовые.
3. Ресурс указывается в сервисной книжке, однако он может сократиться по причинам халатного обращения с автомобилем.
4. Неисправность может возникнуть вследствие выработки ресурса, негативного воздействия грязи и пыли, низкого качества запчастей и не аккуратной езды.
5. Признаками выхода подвески Skoda Rapid из строя являются посторонние звуки и вибрации, ухудшение управляемости, валкость автомобиля.
6. Замена стоек и сопряженных деталей должна производиться только в условиях сертифицированного сервисного цента.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СТОЙКИ АМОРТИЗАТОРА

Амортизационные стойки автомобиля Skoda Rapid компенсируют ударные и динамические нагрузки, возникающие во время движения по дороге. Они являются главными элементами подвески типа МакФерсон. Представляя собой целый узел различных элементов, стойка выполняет сразу несколько функций:

• опора кузова автомобиля на колеса;
• передача силы сцепления колес с дорожным полотном кузову транспортного средства;
• поддержка нужного положения кузова относительно дорожного полотна, в том числе с компенсацией кренов при движении или во время стоянки на неровной поверхности;
• гашение колебаний кузова при движении по неровной дороге, препятствование раскачиванию автомобиля;
• «отработка» неровностей дороги – ям, впадин, выбоин, бугров;
• компенсация крена Skoda Rapid при прохождении поворота на скорости.

Функциональность стойки амортизатора обеспечивается ее сложным устройством. Узел состоит из нескольких элементов:

1. Демпфирующее устройство – непосредственно сам амортизатор. Его корпус является основой узла, поэтому прочие элементы соединены с ним. Демпфер гасит колебания, возникающие под воздействием боковой и осевой нагрузки.
2. Пружина – деталь, отвечающая за компенсацию ударных нагрузок и вибрации. Именно она обеспечивает мягкое прохождение неровностей. В некоторых случаях пружина дополняется буфером сжатия. Элемент определяет жесткость подвески, высоту клиренса и в некоторой степени влияет на грузоподъемность автомобиля.
3. Опорные чаши – элементы, между которыми закреплена пружина.
4. Опора стойки – элемент, сообщающий нагрузку кузова Skoda Rapid на подвеску, по большей части относится к крепежным элементам, но таковым фактически не является.
5. Элементы крепления – в верхней части проушина и (или) втулка в сборе. В нижней части располагается поворотный кулак. Передние и задние стойки амортизатора отличаются по типу крепления. Поскольку задняя подвеска Skoda Rapid работает только в одной плоскости, поворотный кулак и опорный подшипник не устанавливается.

ВИДЫ АМОРТИЗАЦИОННЫХ СТОЕК

Принято различать элементы по месту установки – задние и передний стойки, левые и правые. Однако более корректной будет классификация по типу рабочего тела амортизатора.

Масляные

Недорогое, но надежное решение подходит и для длительных путешествий по хорошим дорогам, и для городской езды, и даже для поездок по грунтовке. У масляных стоек есть всего 2 недостатка. При слишком большой и продолжительной нагрузке масло «вскипает», демпфирования не происходит. При износе уплотнителей рабочее тело начинает вытекать, что существенно снижает устойчивость автомобиля.

Газомасляные

Более дорогостоящие варианты, устанавливаемые на недорогие и среднебюджетные спорткары, внедорожники. Обеспечивают достаточную мягкость при отработке неровностей, но чуть более жесткие, в сравнении с масляным вариантом. Газомасляная амортизация идеальна для загородных шоссе и в пределах городской черты. Масло, не вскипает под длительной нагрузкой, однако изношенные уплотнители быстро выпустят газ и масло начнет покидать рабочий цилиндр.

Газовые

Наиболее дорогие решения, устанавливаются на спортивные автомобили и внедорожники премиального сегмента, иногда – на седаны класса "Люкс". В большинстве случаев они являются составной частью элемента пневмоподвески, что обеспечивает регулировку жесткости. Без нее амортизатор окажется слишком жестким, и подойдет только для гоночного трека или европейских автобанов.

В продаже можно найти на одну и ту же модель автомобиля запчасти самого разного типа. Однако автовладельцу следует иметь в виду, что замена стоек амортизатора подразумевает использование запчастей, рекомендованных автопроизводителем. Стойка является основным элементом подвески современного автомобиля, и она рассчитывается под вес и тип конкретного транспортного средства. Применение нештатных запчастей может негативно отразиться на работе всей подвески, снизить управляемость автомобиля и его устойчивость в поворотах.

Если владелец хочет произвести тюнинг подвески, то простая замена амортизационных стоек не поможет – необходимо делать полный пересчет по весу и нагрузкам, а также учитывать характер эксплуатации транспортного средства. В противном случае безопасность управления автомобилем окажется под вопросом.

РЕСУРС АМОРТИЗАЦИОННОЙ СТОЙКИ

В сервисной книжке указывается, когда необходимо поменять амортизационные стойки. Для большинства автомобилей ресурс составляет 3-5 лет, или же 30-60 тыс. км. пробега. Однако этот срок может оказаться больше или меньше, поскольку зависит от конкретных условий, в которых эксплуатируется автомобиль. Следует обратить внимание, что опорные подшипники передних стоек Skoda Rapid не являются элементами самих стоек, поэтому их плановый ресурс составляет порядка 100 тыс. км пробега.

Аккуратная и спокойная езда позволит полностью выработать ресурс узла, а вот агрессивная манера вождения существенно сокращает «срок жизни» подвески. Уличное хранение автомобиля также будет иметь негативные последствия, в первую очередь для резиновых деталей – уплотнителей и пыльника. Автовладелец должен понимать, что ремонт амортизационной стойки не всегда возможен. Поломка даже одного элемента может говорить о полной выработке ресурса всего узла.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В большинстве случаев причиной выхода элемента из строя является банальная пыль и грязь. Пыльник, являющийся частью демпфера, не обеспечивает полное отсечение грязи и пылевых частиц. Постепенно оседая на штоке, загрязнения увеличивают износ сальников и прокладок.

Потребуется замена стоек Skoda Rapid в случае, если водитель практикует агрессивную манеру езды. Движение на высокой скорости по «разбитой» дороге, резкие повороты и торможения «в пол» увеличивают износ всей подвески, и в первую очередь, стоек. Не стоит списывать со счетов низкое качество запчастей, особенно если покупается не оригинальный элемент. В этом случае ресурс деталей предсказать сложно они могут «проходить» как месяц, так и 5 лет.

Если при визуальном осмотре опоры стойки видны повреждения резинового элемента, или даже его смещение, то вполне вероятно придется отогнать автомобиль на диагностику в автосервис. Это особенно актуально для машин, купленных на вторичном рынке. Напрямую трещины резиновых элементов опор не влияют на работоспособность подвески, однако сообщаемые кузову вибрации возрастут.

Качество произведенных ремонтных работ при ремонте подвески Skoda Rapid также является определяющим. Следует производить замену стоек только в сертифицированных сервисах, или в надежных автотехцентрах, где предоставляется гарантия на все виды работ.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Поскольку от работоспособности подвески Skoda Rapid напрямую зависит безопасность не только водителя, но и других участников дорожного движения, автовладелец должен знать, когда приходит пора заменять стойки:

1. Масляные потеки на корпусе демпфера, небольшие капли и лужи масла под автомобилем рядом с колесами.
2. Разрушение пыльника, или же следы старения резиновых элементов.
3. Пропадает амортизационный эффект – автомобиль раскачивается, кренится, теряет курсовую устойчивость.
4. Колесо «выстреливает» на обратном ходе подвески, что говорит о ранее поврежденном отбойнике и, как следствие, потере рабочего тела демпфера.
5. Резко возрастает износ покрышки на «проблемном» колесе Skoda Rapid.
6. Валкость подвески при разгоне и торможении.
7. Глухие удары из подкапотного пространства при наезде на препятствия – потребуется только замена опоры амортизационной стойки.
8. «Пробои» подвески Skoda Rapid на выбоинах, буграх, ямах.
9. Тряска, вибрация, даже при движении по относительно ровной дороге.
10. Посторонние щелчки, стуки при движении, возрастающие при прохождении неровностей, поворотов.

Кроме того, замена задних и передних стоек амортизатора Skoda Rapid потребуется и в случае, если автомобиль долгое время стоял без движения.

ПРАВИЛА ЗАМЕНЫ СТОЕК

Любые манипуляции с подвеской Skoda Rapid требуют высокого профессионализма, специального инструмента и условий. Даже если износились опоры амортизационной стойки, работы следует производить только в условиях сервисного цента. Это гарантирует безопасность при управлении автомобилем в будущем. Также следует избегать не оригинальных запчастей, поскольку в их качестве можно усомниться. Низкое качество отдельных элементов или всего узла может стать причиной поломки, в том числе во время движения, что несет прямую угрозу жизни и здоровью водителя Skoda Rapid и окружающих людей.

Снятие и установка амортизаторной стойки Skoda Rapid

1. Извлечь наружный шарнир равных угловых скоростей из ступицы колеса (см. соответствующий раздел в главе Приводные валы).

2. Подсоединить нижний рычаг передней подвески к шаровой опоре. Можно использовать старые гайки крепления.

3. Отвернуть гайку крепления (стрелка В) стойки стабилизатора поперечной устойчивости к амортизаторной стойке, как показано на рисунке ниже.

4. Отсоединить жгут электропроводки датчика частоты вращения переднего колеса системы ABS от амортизаторной стойки, как показано на рисунке ниже.

5. Отвернуть гайку крепления (1) шарового шарнира наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку. Оставить гайку крепления навернутой на палец шарнира на несколько витков.

6. Используя специальный съемник (3287А), выпрессовать шарнир наконечника рулевой тяги из поворотного кулака (2), как показано на рисунке ниже.

7. Отвернуть окончательно гайку крепления наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку.

8. Извлечь наконечник рулевой тяги из поворотного кулака.

9. Подвесить, используя подходящий отрезок провода, наконечник рулевой тяги.

10. Установить специальный гидравлический домкрат вместе с опорной пластиной под поворотный кулак передней подвески.

11. Отвернуть гайку крепления и извлечь регулировочный болт, соединяющий амортизаторную стойку с поворотным кулаком, как показано на рисунке ниже.

12. Установить специальный инструмент (3424) в кронштейн поворотного кулака, чтобы развести его концы, как показано на рисунке ниже.

13. Провернуть головку специального приспособления на 90 градусов, с помощью храпового ключа. Извлечь ключ из головки.

14. Надавить на тормозной диск руками в сторону амортизаторной стойки. В противном случае труба амортизатора провернется в кронштейне поворотного кулака.

15. Потянуть поворотный кулак по направлению вниз от амортизаторной стойки и опустить его вместе с гидравлическим домкратом вниз. Высвободить амортизаторную стойку из поворотного кулака.

16. Зафиксировать поворотный кулак на опоре гидравлического домкрата.

17. Удалить из-под автомобиля специальный гидравлический домкрат.

18. Используя торцовый ключ и специальный инструмент (SW 21-МР 6-427), отвернуть гайку крепления амортизаторной стойки к стакану кузова, как показано на рисунке ниже.

19. Извлечь из стакана и снять амортизаторную стойку в сборе.

Установка

1. Установить амортизаторную стойку в сборе в стакан кузова.

2. Установить и затянуть гайку крепления амортизаторной стойки к кузову в сборе с требуемым моментом затяжки.

3. Подставить под поворотный кулак передней подвески специальный гидравлический домкрат.

4. Вставить амортизаторную стойку в кронштейн поворотного кулака.

5. Поднять поворотный кулак в сборе вместе с гидравлическим домкратом пока не откроется доступ для установки болта крепления амортизаторной стойки.

Внимание. Исключить избыточное давление на поворотный кулак со стороны гидравлического домкрата при его установке на амортизаторную стойку.

6. Надавить руками на тормозной диск в сторону амортизаторной стойки и убедиться в том, что амортизаторная стойка не зажалась в кронштейне поворотного кулака.

7. Извлечь специальный инструмент (3424), показанный на рисунке ниже.

8. Установить соединительный болт. Затем установить и затянуть с требуемым моментом затяжки новую гайку крепления (стрелка), как показано на рисунке ниже.

9. Подсоединить наконечник рулевой тяги к поворотному кулаку. Установить и затянуть новую самоконтрящуюся гайку крепления.

10. Зафиксировать на амортизаторной стойке жгут электропроводки датчика частоты вращения переднего колеса.

11. Подсоединить к амортизаторной стойке стойку стабилизатора поперечной устойчивости (стрелка В), как показано на рисунке ниже. Затянуть гайку крепления стойки с требуемым моментом затяжки.

12. Отвернуть, показанные на рисунке ниже стрелками, гайки крепления нижнего рычага передней подвески к шаровой опоре, как показано на рисунке ниже.

13. Установить в ступицу переднего колеса шарнир равных угловых скоростей (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Приводные валы).

14. Выполнить дорожный тест.

15. Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки управляемых колес.