Как самому проверить подвеску автомобиля

Как проверить подвеску автомобиля самостоятельно

В Москве есть много станций техобслуживания, занимающихся поиском неисправностей ходовой. Рекомендуют оценивать не только стоимость предоставляемых услуг, но и отзывы клиентов, поскольку нечистые на руку мастера могут ввести автовладельца в заблуждение, указав на наличие дефектов, которых на самом деле нет. Поиск советуют проводить на известных сайтах, где представлен рейтинг исполнителей.

Диагностика подвески автомобиля при наличии небольшого опыта работы с механизмами не представляет трудностей и может проводиться в необорудованном помещении (гараже). Полностью проверить состояние ходовой авто можно на специализированной станции техобслуживания.

Что такое диагностика подвески автомобиля

Проверка подвески представляет собой поиск и устранение неисправностей в ходовой части автомобиля. Ее состояние отвечает не только за комфортное перемещение машины, но и влияет на безопасность — при наличии некоторых неисправностей эксплуатация транспортного средства не допускается.

Когда пора проверять подвеску

Подвеска — наиболее уязвимая деталь автомобиля, поскольку она подвержена постоянным перегрузкам. Элементы системы считаются расходниками — запчастями, которые периодически меняются по мере интенсивной эксплуатации. Специалисты рекомендуют проводить диагностику не реже, чем каждые 10 тыс. км пробега.

Что в нее входит

Проверка подвески состоит из оценки состояния колес (дисков, шин), амортизаторов, передних и задних подвижных механизмов. Регламентные работы нужно проводить в таком порядке:

• каждые 15 тыс. км рекомендуют делать развал-схождение для исключения неравномерного износа шин;
• через 60 тыс. км оценивают состояние стабилизаторов поперечной устойчивости, заменяя при необходимости втулки либо деталь в целом;
• один-два раза в год проводят осмотр подшипников на наличие люфтов;
• иные узлы проверяют не реже 1 раза в год.

Оценка состояния ходовой проводится ручным способом или с применением специализированного оборудования (второй вариант предпочтительнее).

Зачем нужна

Правильно настроенная подвеска, находящаяся в хорошем состоянии, обеспечивает безопасность вождения и снижает риск ДТП. При возникновении опасной ситуации на дороге эффективность тормозной и рулевой систем предотвратит столкновение с другим автомобилем. Своевременное выявление неисправностей убережет автовладельца от крупных затрат в последующем, так как дефект одного узла влечет за собой повреждение соседнего.

Отвалилась шаровая опора

Обязательна проверка приобретенного авто б/у, так как предыдущий владелец мог не контролировать состояние ходовой, а эксплуатация неисправной машины опасна для жизни.

Виды диагностики

В зависимости от применяемого оборудования различают виды диагностики автомобильной подвески.

Акустическая

Проводится после осмотра на люфт-детекторе (либо ручной проверки), если не выявлены проблемы. Для ее проведения необходимо приобрести прибор, который состоит из нескольких датчиков и блока управления. На полный осмотр потребуется около четырех часов.

Процедура выглядит следующим образом:

1. К разным элементам авто прикрепляют датчики, считывающие звуковые колебания и передающие их на блок управления.
2. При прохождении неровностей дороги возникают шумы, нехарактерные для ходовой в рабочем состоянии.

Электронная

Этот вид диагностики применяется только для современных автомобилей и заключается в подключении компьютера к электронному блоку управления транспортного средства. При наличии неисправности в элементах ходовой датчики просигнализируют об этом, и в «мозгах» авто пропишется ошибка. После определения дефекта мастеру будет проще узнать, в каком узле произошла поломка, и он сможет зрительно оценить масштаб проблемы.

Вибродиагностика

Вибростенд представляет собой платформу, что раскачивается в разные стороны, имитирует движение по неровному дорожному покрытию с целью выявить дефекты ходовой. Датчики передают информацию о работе подвески в компьютер, который указывает на наличие или отсутствие неисправности. Специальная программа сравнивает полученные данные со стандартными для конкретной марки автомобиля и анализирует степень отклонения параметров от установленных заводом-изготовителем. На станции технического обслуживания допускается вибродинамическая проверка подвески только современных авто, продиагностировать машины «в возрасте» не получится.

Убитая подвеска автомобиля

Диагностика на вибростенде может выдавать неправильные результаты. В большинстве случаев это связано не с дефектом оборудования, а с квалификацией мастера, который не может правильно идентифицировать неисправность.

Как сделать диагностику подвески

Провести обследование ходовой можно самостоятельно с применением подручных средств, либо поручив работу мастерам на автосервисе.

Своими руками

Самостоятельная диагностика и ремонт обычно проводятся в гаражных условиях при наличии минимума инструментов. Специалисты рекомендуют проверять ходовую следующими способами:

• визуально осмотреть узлы на предмет неисправности креплений, дефектом резиновых элементов, подтекания жидкостей;
• проехать на авто с открытыми окнами и прислушаться к возникающим посторонним шумам, определив место расположения неисправности;
• заехать на яму или эстакаду, «подергав» руками за все движимые элементы с целью поиска люфта или «закисания».

При наличии сомнений в работоспособности той или иной детали рекомендуют обратиться в специализированную автомастерскую.

На вибростенде

Процесс советуют проводить под наблюдением специалистов. Автомобиль устанавливают на нейтральную передачу и заезжают на платформу. В зависимости от модели диагностического оборудования, в некоторых случаях дополнительно устанавливают датчики на проверяемые части подвески.

Сайлентблок отслоение резины

Результат проверки выводится на экран и анализируется специалистом. По окончании диагностики проводят визуальный осмотр для подтверждения диагноза.

На подъемнике

Обследование на подъемнике аналогично осмотру на эстакаде или в яме, с той лишь разницей, что мастер обладает лучшими возможностями по перемещению авто, следовательно, имеет доступ к большему количеству узлов подвески.

Где можно провести диагностику

В Москве есть много станций техобслуживания, занимающихся поиском неисправностей ходовой. Рекомендуют оценивать не только стоимость предоставляемых услуг, но и отзывы клиентов, поскольку нечистые на руку мастера могут ввести автовладельца в заблуждение, указав на наличие дефектов, которых на самом деле нет. Поиск советуют проводить на известных сайтах, где представлен рейтинг исполнителей.

Признаки, что пора менять подвеску автомобиля

Важные моменты, на которые стоит обратить внимание:

• в салон передается каждый дефект дорожного покрытия;
• во время движения автомобиль уводит в сторону;
• при резком торможении передняя часть авто излишне прогибается и «клюет носом»;
• происходит неравномерный износ покрышек;
• на деталях есть масляные потеки.

Любой из вышеперечисленных признаков требует немедленного проведения диагностики подвески.

Я твой подвеска рычаг шатал: как проводят диагностику ходовой части

Многие автосервисы прямо-таки зазывают к себе клиентов сделать диагностику ходовой. Деньги за это просят разные, в гаражах сделают и за сто рублей. Действительно, никакого дорогого оборудования для этого не надо (проверку углов развала и схождения в диагностику обычно не включают). Нужны только подъёмник, монтажка, немного сил в руках и внимательность. То есть ничего сложного в этой процедуре нет, а так как проводить её периодически просто необходимо, расскажем, как это делают в сервисе, и можно ли сделать её самостоятельно.

Зачем нужна диагностика?

Начнём с простого вопроса: почему иногда нужно проверять подвеску?

П ервый случай – хрестоматийный. То есть что-то внизу стучит, лязгает, щёлкает, а иногда – грохочет и отдаёт в руль и пятую точку. Это – особо запущенный случай, когда менять надо уже обычно не копеечный сайлентблок, а сразу несколько элементов. В этом случае проведение диагностики поможет выявить все неисправные детали, тут всё очевидно.

Вторая ситуация – плановая диагностика, и она, разумеется, предпочтительнее первого случая, потому как своевременный ремонт обычно на порядок дешевле ремонта «аварийного».

Ну, и третий вариант – подержанное авто. В случае покупки автомобиля с пробегом даже незначительные дефекты в ходовой части могут быть поводом для торга, а иногда – отказа от покупки. Многие эту процедуру при покупке доверяют специалистам сервиса, но покупает машину не мастер (которому в общем и целом плевать, что вы там себе купите), а вы – тот самый человек, которому потом придётся этот автомобиль содержать. Именно поэтому желательно осматривать машину снизу вместе со специалистом СТО – так шансы найти «косяки» в ходовой могут существенно увеличиться.

Про рычаги и стойки

Приношу свои извинения владельцам премиальных автомобилей с пневматическими подвесками или сложными многорычажками. О диагностике таких подвесок мы поговорим в следующий раз, сегодня же речь пойдёт о самых простых типах подвесок: передней МакФерсон и задней полузависимой балке. Это – самые распространённые конструкции на бюджетных автомобилях. Начнём с передней.

История независимой подвески МакФерсон довольно долгая: в следующем году можно будет смело сдвинуть бокалы за её семидесятилетие. В 1948 году подвеску инженера GM Эрла Макферсона использовали на автомобиле Ford Vedette. Впрочем, есть мнение, что хитрый американец идею независимой подвески украл у чуть менее удачливого итальянца Гвидо Форнака, который предлагал её Фиату. Даже если это хотя бы отчасти правда, Макферсон значительно переработал идею Форнака и довёл её до ума.

Так же было бы несправедливо считать, что всё, что сделал Макферсон, – это убрал верхний рычаг с шаровой опорой в двухрычажной подвеске и придумал, как крепить амортизатор к крылу с помощью чашек и опорных подшипников. Подвеска получилась более лёгкой, дешёвой и отлично подходила для массового производства в недорогих серийных автомобилях. За идею ухватился Форд (массово и недорого – то, что нужно!), и уже на более поздних Ford Zephyr 1950 года и Ford Consul 1951 года подвеска типа МакФерсон использовалась безоговорочно (в ситуации с Vedette о серийном производстве говорить, наверное, рано – французское подразделение Ford France SA за шесть лет выпустило их не слишком большим тиражом, и про автомобиль бы забыли, если бы он не стал первым с МакФерсоном). Итак, что же придумал американский изобретатель?

Основным отличием новой подвески было то, что она стала независимой, но не намного дороже распространённой в то время балки. Основные элементы конструкции – подрамник, нижние рычаги, амортизационные стойки с пружинами, поворотный кулак и стабилизатор поперечной устойчивости. Есть, конечно, и более мелкие детали (шаровые опоры, стойки стабилизатора, сайлентблоки и прочее), но вряд ли их можно назвать основными частями подвески. Тем не менее, как раз их неисправности встречаются чаще всего.

В целом же подвеска получилась очень надёжной, хотя вначале механики не были в восторге от конструкции. Им, например, не нравилась довольно сложная процедура замены амортизатора, а способ крепления верхней части стойки к кузову через опорный подшипник вызывал их опасения за ресурс кузова (к тому же несущий кузов тогда сам по себе был штукой новой и не вполне оценённой, хотя именно подвеска Макферсона стала первой независимой передней подвеской на автомобиле с таким типом кузова).

Нельзя сказать, что подвеска МакФерсон имеет очевидные слабые места, отличающиеся пониженным ресурсом. Многое зависит от особенностей подвески этого типа в конкретном автомобиле (например, Мерседес W124 не мог похвастаться долговечностью стоек стабилизатора из листовой стали, а про слабые шаровые опоры нашей вазовской «классики» знают, наверное, все). Не менее важную роль играют условия эксплуатации (например, езда по асфальту с ямами скорее убьёт шаровые опоры, а частые выезды на просёлок с большими перепадами без ударных нагрузок – амортизаторы).

О том, что такое полузависимая задняя подвеска, мы уже говорили. Там стучать в принципе нечему, а если что-то стучит, то нет слов, чтобы описать степень запущенности автомобиля. Это либо полностью сухие амортизаторы, либо драные в клочья сайлентблоки балки, либо сломанная пружина. Но это не значит, что осматривать там нечего. Например, банальный износ сайлентбоков балки значительно снижает управляемость, что особенно заметно будет в колее. Ну, а про езду с сухими амортизаторами даже говорить не буду – как весело прыгает такая машина, знают многие.

На этом теоретическую часть позвольте считать законченной, давайте смотреть автомобиль во всей его красе (или безобразии – диагностика скажет точно).

Передняя подвеска

Диагностика передней подвески начинается с… поднятия крышки капота. Да, пока машина стоит на земле (это важно, подвеска должна быть под нагрузкой), осматриваем верхние опоры стоек. Нас в первую очередь интересует зазор между чашкой и кузовом (брызговиком). На фотографии видно, что в зазор проходит отвёртка.

Пока ничего страшного в этом нет, но если зазор приблизится к полутора сантиметрам – верный признак неизбежности замены верхних подушек. Ну, и заодно пытаемся раскачать машину: если она делает более двух качаний после окончания раскачки – амортизаторы пора менять (по-моему, это первое, что делает любой потенциальный покупатель средней степени грамотности, это классика жанра). Теперь машину можно поднять на домкрат (лучше все же на гидроподъемник) и посмотреть на амортизаторы сбоку: никаких подтёков быть не должно. Если же они есть, то задумываемся о новых амортизаторах.

Теперь пришла пора взять машину за колёса, точнее, за одно. Колесо качаем в обоих направлениях, и вправо-влево, и вверх-вниз. В первом случае можно услышать стуки рулевой тяги или (что бывает чаще) наконечника тяги. Если такой обнаруживается, то придётся позвать помощника, и пока один будет дёргать колесо, второй сможет определить причину звука точнее. Для этого надо будет хорошенько ухватиться за тягу и посмотреть, где появляется люфт – в рейке или в наконечнике.

Посторонний звук при раскачке вверх-вниз говорит об износе шаровой опоры. Впрочем, если никакого звука или люфта нет, это ещё не значит, что она в порядке, её будет необходимо проверить ещё раз уже с помощью монтировки (об этом чуть ниже).

Теперь просто раскручиваем колесо. Наша задача – оценить состояние ступичного подшипника. Если слышен гул или скрежет – ему пора на помойку прямо сейчас. Теперь ещё раз раскручиваем колесо и одной рукой хватаемся за пружину. Если подшипник только собирается отдать богу ролики, то на пружине будет ощущаться характерная вибрация. Если она чувствуется, то скоро появятся и гул, скрежет и, может быть, новый подшипник.

Берём в руки монтажку и лезем под машину. Вот тут точно уже никакой домкрат не поможет – нужен подъемник, так что без автосервиса не обойтись.

Сначала проверяем сайлентблоки рычагов. Их надо будет двигать как в продольном, так и в поперечном направлениях, используя в качестве опоры подрамник. Небольшой люфт будет обязательно (резина не может не деформироваться), но и он заметен только после приложения существенного усилия. Сайлентблоков четыре (по два на рычаг), и если какой-то из них люфтит больше остальных, это будет сразу заметно.

Теперь возвращаемся к шаровой опоре. Сильный износ будет заметен, если обеими руками покачать рычаг около шаровой вверх-вниз. Сомневаетесь в своих силах – монтажка вам в помощь. Вставляем её между кулаком и рычагом и качаем – тут люфта быть не должно вообще.

Рулевая рейка не относится к подвеске, но её существенный износ можно также диагностировать руками: берёмся за тягу и шатаем её вверх-вниз. Никакого люфта или стука быть не должно. Впрочем, их отсутствие – условие необходимое, но не достаточное, как говорят математики. То есть если ничего не стучит, это ещё не говорит об идеальном состоянии рейки, там подводных камней может быть много. Зато если люфт есть, её точно нужно будет ремонтировать или менять.

Теперь проверяем стабилизатор поперечной устойчивости. Сам стабилизатор сломать невозможно (можно, конечно, погнуть, но для этого нужен талант), поэтому смотрим сначала втулки. Просовываем монтажку между подрамником и стабилизатором около втулки и качаем, желательно – сильно. Если втулка от возраста стала овальной, то стабилизатор будет в ней «гулять». Затем проверяем его крепления в рычагах. Тут способ один: попытаться монтажкой раскачать болты, если люфтят – надо будет заменить резинки.

И последними смотрим стойки стабилизатора. Худший случай – это если сломалась сама стойка, такое бывает, тем более что на наших дорогах их вообще можно считать расходным материалом. На некоторых машинах можно увидеть дефект на резиновых частях, но это не наш случай.

Итак, спереди осмотрено почти всё, остаётся проверить нижнюю подушку двигателя (и/или КПП, тут всё зависит от модели автомобиля), которая никак не входит в ходовую часть, но призывно торчит снизу, а иногда требует слишком частого осмотра (привет, любители Пежо!). Качаем так же монтажкой – руками и глазами тут ничего не сделаешь. Зато с помощью монтажки дефект обнаружить несложно, разрыв подушки обычно виден сразу.

Теперь переходим назад

Задняя подвеска

Начинаем процедуру с колёс – так же, как и спереди. Но сзади нет шаровых опор, поэтому проверяем пока только подшипники ступиц. Так же крутим, слушая звук, затем кладём руку на пружину. Если ничего подозрительного нет (люфта, звука или вибрации), то подшипник можно считать исправным. Лезем под машину.

Смотрим амортизаторы. Сначала ищем следы подтёков, затем с помощью монтажки проверяем сайлентблоки внизу амортизаторов. Идеально было бы заметить расслоение сайлентблока, но вряд ли получится увидеть его без опыта.

Зато отслоение резины от втулок на сайлентблоке балки не заметить невозможно: тут и зацепиться монтажкой проще, и деталь крупнее. Правда, я как-то видел машину, где износ этого сайлентблока был виден невооружённым глазом: он был просто порван, и балка висела на болту в кронштейне. Хотя в этом случае стук будет хорошо слышен на ходу, а вот в случае возрастного износа звуков балка издавать не будет, хотя отчасти дефект будет заметен на глаз (неправильный развал заметить можно). И, наконец, смотрим на пружины. То, что они просели ещё при Советской власти, заметить можно не всегда, а вот если пружина сломана – это видно.

Вообще задняя полузависимая подвеска достаточно «молчалива» в силу простоты конструкции. Подержанный автомобиль скажет о необходимости её ремонта очень неважной управляемостью, не более. Это, конечно, опасно, но вряд ли там возможен дорогой ремонт, если не придётся менять балку на старом премиальном классе (было время, когда и там сзади не было многорычажек), ремонт такой подвески не будет слишком дорогим. Хотя изношенная в край подвеска заставит задуматься о том, что владелец за машиной не следил вообще, и если в планах есть покупка такого автомобиля, лучше десять раз подумать.

Тут отдельной строкой можно упомянуть торсионные балки машин концерна Peugeot-Citroen с подшипниками в рычагах – они к дешевым никак относиться не могут, полный ребилд конструкции тянет на 50-60 тысяч. Но поскольку тема специфическая, мы вернемся к ней отдельно.

Вместо заключения

Как видите, «пошатать» подвеску не так сложно. Делать это нужно периодически, особенно если условия эксплуатации автомобиля тяжёлые, а всё ТО уже давно перешло от дилера в гараж и ограничено самостоятельной заменой масла и воздушного фильтра. Не стоит забывать, что вырванная шаровая опора, заклинивший ступичный подшипник, да и просто вытекшие амортизаторы или изношенные сайлентблоки могут привести к очень печальным последствиям, виноват в которых будет только владелец автомобиля и никто больше.

За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (СПб, ул. Возрождения, д. 33, тел.: 928-32-12)

Что такое диагностика ходовой части?

Ходовая часть каждого транспортного средства подвергается наибольшим нагрузкам на дороге. Любая езда по неровному покрытию, езда по грязным дорогам или в зимних условиях отрицательно влияет на компоненты шасси.

К сожалению, довольно большой процент водителей пренебрегает регулярным обслуживанием ходовой и думает об этом, только когда обнаруживает такие проблемы, как:

• повышенная вибрация в салоне;
• трудности вождения;
• скрип при остановке;
• стук в подвеске и др.

Это проблемы, которые ясно показывают, что подвеска уже имеет некоторые повреждения, и владельцу авто необходимо посетить сервисный центр.

Эти проблемы можно легко предотвратить, если вместо того, чтобы ждать появления симптомов, выполнить своевременную диагностику ходовой части.

Что такое диагностика ходовой части?

Диагностика любой части транспортного средства (включая ходовку) означает, что нужно потратить некоторое время и посетить мастерскую для проведения всесторонней проверки компонентов.

Другими словами, диагностика даст четкое представление о состоянии всех деталей шасси и при необходимости заменить износившиеся. Таким образом, вы не только сэкономите приличную сумму, но и приобретете уверенность в том, что машина не попадет в аварийную ситуацию из-за резко вышедшей из строя детали.

Как проверяется ходовая часть?

В целом процесс включает в себя следующие этапы проверки:

• Вначале автомобиль поднимается на стойку и проверяется общее состояние ходовой части;
• Все элементы просматриваются визуально;
• Определяется, насколько износились элементы;
• Затем проводится детальная диагностика.

Углубленная диагностика каждого отдельного элемента подвески чаще всего включает в себя следующие действия.

Проверяется состояние подвески

Проверка амортизаторов выполняется специальным устройством, определяющим степень износа. Амортизаторы должны быть проверены на герметичность.

Номимо состояния амортизаторов диагностируется состояние:

• эластичность и степень износа пружин и пружинных опор;
• подшипников ступиц колес, колодок, опор, дисков, барабанов, шлангов и т.д.
• зазоров на втулках подвески, колодок, шарниров;
• стержней и стабилизатора поперечной устойчивости;

Проверяются некоторые элементы трансмиссии

Коробка передач не должна иметь неестественных шумов и люфтов. Аналогичная проверка проводится в переднем и заднем мостах.

Помимо поиска скрытых неисправностей, проводится визуальный осмотр колес автомобиля. В каком состоянии шины (износ протектора), отбалансированы ли колесные диски и др. Измеряется геометрия авто (определяется, соответствует ли требуемым параметрам развал-схождение).

В зависимости от выбранной вами специализированной службы, диагностика может выполняться как механически, так и быть полностью автоматизированной (только на специализированных стендах).

В чем разница между автоматической диагностикой машины и механическим осмотром?

Машинная диагностика ходовой части выполняется полностью автоматически с помощью стендов и тестеров нового поколения. Участие механика в осмотре минимально, так как оборудование проводит проверку самостоятельно, и обнаруживает даже малейшие проблемы или изменения в состоянии элементов ходовой части.

Ряд специализированных стендов и диагностических тестеров также используются в стандартной диагностике, но механики с большим опытом также участвуют в осмотре.

Если вам интересно, какой из двух способов проверки лучше, то нет однозначного ответа. Одна часть клиентов чрезвычайно довольна автоматической диагностикой машины, а другая часть водителей считает, что человек лучше сможет определить неисправность.

Как часто следует отвозить авто на диагностику?

Частота диагностики шасси в некоторой степени зависит от вас, как от водителя, но, по мнению экспертов, тщательный осмотр состояния компонентов должен проводиться в лучшем случае не реже двух раз в год (при смене шин). Если для автовладельца это слишком часто (диагностика стоит денег, и не каждый готов растрачиваться на частую проверку), то хотя бы раз в год настоятельно рекомендуется.

При покупке подержанного автомобиля диагностику проводить обязательно, а если автомобилю много лет, то рекомендуется проводить проверку ходовой части через каждые 10 000 км. пробега.

Где проводится проверка?

Есть водители, которые считают, что могут самостоятельно диагностировать неисправность элементов шасси и даже сами выполнять ремонт, если это необходимо.

Но… именно ходовая часть представляет собой набор из множества элементов, и без необходимых знаний и инструментов качественную проверку состояния ходовой части для непрофессионала практически невозможно выполнить дома.

Учитывая это, лучшее место для проведения диагностики шасси — специализированный автосервис. В сервисе есть специальное оборудование, такое как вибростенды, контрмеры, детекторы люфта и многое другое.

Профессиональные механики с большим опытом могут не только выполнить все необходимые тесты и проверки, но также после диагностики предоставить подробный отчет о состоянии шасси, дать свои рекомендации и, по желанию водителя, подготовить предложение для ремонта.

Если после диагностики водитель желает заменить один из компонентов или отремонтировать всю ходовую часть, часто можно получить определенную процентную скидку. Следует также отметить, что некоторые сервисные центры предоставляют бесплатный осмотр и проверку состояния ходовой, если ремонт затем выполняется в той же службе.

Почему необходимо регулярно проверять и своевременно обслуживать ходовую?

Двигаясь по неровным дорожным покрытиям, шасси испытывает сильные нагрузки, а его элементы изнашиваются один за другим, постепенно прекращая эффективно выполнять свою работу. Автомобилист подвергает опасности себя и других участников дорожного движения, если:

Регулярная диагностика ходовой части дает автомобилисту четкое представление о состоянии каждого из ее элементов, и позволяет заранее определить необходимость в замене износившейся детали. Таким образом не только предупреждаются серьезные проблемы, но и экономятся средства, которые придется отдать на ремонт всей ходовой части.

Когда необходима диагностика?

Вот несколько факторов, которые помогут определить, пришло ли время, чтобы провести диагностику:

• Слышен ли стук из-под машины;
• Сложней ли стало управлять машиной;
• Вибрации в салоне усиливаются;
• Ощущается биение в колесах;
• Появились течи под машиной;
• Возникли проблемы с тормозами;
• Автомобиль трясется при ускорении или остановке;
• Подвеска стала жестче, чем обычно.
• Если какой-либо из компонентов шасси подлежит замене в соответствии с инструкциями производителя.

Вопросы и ответы:

Как проводят диагностику ходовой части? Проверяются: стаканы под пружинами, упругость и дефекты пружин, состояние амортизаторов, целостность пыльников, люфты в шаровых опорах, ШРУСах и наконечниках рулевых тяг.

Что входит в диагностику ходовой части машины? Проверяется все, что влияет на качество свободного движения автомобиля и демпфирование при езде по неровностям: пружины, амортизаторы, рычаги, шаровые и т.д.

Как самому проверить состояние подвески? Попытаться раскачать кузов авто в вертикальном направлении (несколько раз нажать и отпустить проверяемую сторону). Раскачивание должно прекратиться максимально быстро.

Как проверить подвеску, ходовую и рулевую перед покупкой авто. #14 ⁠ ⁠

Часть 14 большого руководства «Как выбрать и проверить авто с пробегом перед покупкой». Ссылки на остальные части внизу статьи.
Внимание! Внизу поста видео-версия статьи. Статья полностью повторяет текстовый материал видеоролика, но в видеоролике больше иллюстраций.

На сколько это возможно в полевых условиях, выполните внешний осмотр сайлентблоков, резиновых втулок подвески, пыльников. Для этого можно вывернуть колесо и заглянуть в колёсную арку, заглянуть под днище автомобиля или посмотреть вниз через подкапотное пространство.

На пыльниках ШРУСа, рулевых наконечников, шаровых опор, рулевой рейки не должно быть трещин и разрывов. Если пыльники повреждены, узлы теряют смазку, в них попадает грязь и вода, что приводит эти детали к выходу из строя.

Обратите внимание и на пыльники амортизаторов, они не должны иметь повреждений и признаков замасливания. Если амортизатор весь в масле, то он уже не выполняет своей функции гашения колебаний в полной мере, так как он потерял рабочую жидкость. Поэтому все пыльники должны быть герметичные и сухие, без следов масла. Осмотрите пружины, они могут быть банально сломаны или иметь разное количество витков, что недопустимо.

Особое внимание уделите пыльникам рулевой рейки. Если нарушается их герметичность, то попадание влаги и грязи на вал рейки, а также потеря смазки ускоряет его окисление. Сама грязь и абразивная коррозия вала активно изнашивает втулки и сальники рейки, это влечет утечку жидкости через сальники, появление люфта на втулке и выход из строя рулевой рейки. Рулевая рейка должна быть сухая. Если рулевая рейка замаслена – её необходимо ремонтировать и ремонт может оказаться недешевым.

Чтобы выявить неисправность рулевых наконечников, шарнира рулевой тяги или рулевой рейки, энергично покрутите руль в разные стороны с небольшой амплитудой. Вы не должны услышать или почувствовать на руле стука. Расширенный способ требует участие двух человек. Колёса выкручиваются так, чтобы обеспечить доступ к рулевому наконечнику. Один человек кладет руку на рулевой наконечник, а второй выполняет такое же раскачивание руля, как описано выше. Если люфты есть, рукой можно будет ощутить их, как несильные удары.

Причиной появления стука может быть как неисправный рулевой наконечник, шарнир рулевой тяги, так и сама рулевая рейка, если втулка её корпуса или механизм сильно разбиты.

За одно оцените, как отзываются колёса на движения руля. Стоя рядом с автомобилем, через открытое окно покачайте руль влево-вправо с небольшой амплитудой – колёса должны отзываться в точном соответствии с движением руля. Если до начала поворота колеса у руля есть свободный ход, значит где-то в рулевом управлении присутствует люфт. Причина этого люфта может крыться в разных точках рулевого управления. Начиная от кардана рулевого вала, разбитых сайлентблоков крепления рулевой рейки, самой рейки и заканчивая рулевыми тягами, наконечниками и ступичным подшипником.

Когда автомобиль оборудован гидро- или электро-усилителем руля и он исправен, то вращение рулевого колеса, с заведенным двигателем, должно быть явно лёгким. Если вращение рулевого колеса напоминает автомобиль без усилителя руля, начните с проверки уровня и состояния жидкости гидро-усилителя в расширительном бачке.

Если уровень в порядке, но складывается ощущение, что ГУР не работает, возможно, именно так и есть – к примеру, неисправен насос ГУР и жидкость не создаёт необходимое давление для усиления поворота колёс. В случае, если автомобиль оборудован электро-усилителем руля, расширительного бачка для жидкости вы не найдете, так как увеличение усилия в данном случае происходит за счёт электромотора.

В любом случае, и насос ГУР и электромотор ЭУР не должны гудеть , при вращение рулевого колеса. Но не спешите радоваться, если они не гудят – они могут вообще не работать. Гул может говорить о том, что в систему попал воздух. Как меньшее из зол – жидкость ГУР потеряла свои рабочие свойства и просто требует замены. Но проблема может скрываться в самом насосе или электромоторе электро-усилителя и он вскоре потребует ремонта или замены.

Чтобы проверить работу амортизаторов, упритесь руками сверху в крыло или бампер автомобиля так, чтобы не деформировать деталь. Перенося вес тела на руки, раскачайте автомобиль вертикально двумя-тремя нажатиями и отпустите. Исправный амортизатор должен сразу погасить раскачивание. Если автомобиль совершает по инерции дополнительные колебания, это может свидетельствовать о неисправности амортизатора. Проверьте все четыре амортизатора поочередно. Чтобы выявить люфты и стуки передних амортизаторов или опорных подшипников, положите руку на шток амортизатора и раскачайте автомобиль. Если в руку передается стук – значит имеется неисправность.
Для проверки шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) сядьте за руль автомобиля, выверните руль влево до упора, начните движение по кругу. Зачастую, достаточно только тронуться с места, чтобы услышать хруст шарнира, что сулит его скорую замену. Проделайте тоже самое, вывернув руль вправо.

Проверьте автомобиль в движении. Выключите магнитолу, если она работает. Возможно, это уловка продавца, чтобы скрыть звуки проявляющие неисправности. Попросите продавца провести дополнительный тест-драйв на неровной дороге, с ямами и выбоинами. Если вы за рулём, проезжайте неровности, выкрутив руль поочередно влево и вправо или попросите об этом продавца, если за рулем он. Прислушайтесь ко всем возникающим звукам.

Источников стука может быть предостаточно, но чаще всего – это отслужившие свой срок резинки различного калибра и назначения (втулки и сайлентблоки). Если тест-драйв сопровождается посторонними стуками в подвеске, но в остальном автомобиль вас устраивает, не пожалейте тысячу рублей и посетите станцию технического обслуживания для диагностики подвески. Выявление недостатков может стать поводом для торга с продавцом и исключить дорогостоящей ремонт в будущем, за ваш счёт.

При тест-драйве на ровной дороге, если вы слышите вой или гул, причина может заключаться в изношенном подшипнике ступицы. Проверьте автомобиль в разных скоростных режимах и разных режимах замедления и торможения, исключите неисправность коробки переключения передач. Иногда вой начинает проявляться только на определенной скорости или при торможении. Поэтому, постарайтесь охватить весь спектр режимов движения.

Если при движении автомобиля ощущается биение руля, то возможно причина кроется в неверно отбалансированных колёсах. Самая простая причина — на колесо налипла грязь или снег, что вызвало временную разбалансировку.

Но если резина старая, то возможно, не поможет даже балансировка на шиномонтаже, так как необратимо нарушена геометрия резины, а может быть и колёсного диска, в следствии удара.

Чтобы в полевых условиях проверить ступичный подшипник, возьмитесь двумя руками за верх колеса и, используя весь вес тела, раскачайте автомобиль. Если при раскачивании ощущается люфт или стук, скорее всего неисправен ступичный подшипник или шаровая опора. Чтобы точнее определить причину, вам понадобится помощник. Попросите продавца зажать педаль тормоза и повторите раскачивание автомобиля за колесо. Если люфт и стук исчезли, скорее всего, проблема именно в подшипнике ступицы

А взявшись руками за колесо по сторонам от центра и пошатав с усилием колесо вправо-влево, можно проверить состояние рулевого наконечника и шарнира рулевой тяги. Если есть стук или люфт – проблема, скорее всего, в системе рулевого управления. В идеале, данные проверки с раскачиванием колеса следует производить на вывешенном колесе, хотя бы поддомкратив на пару сантиметров от земли. Но если выезжать на осмотр общественным транспортом, то возить с собой домкрат – не лучшая идея, да и не каждый продавец захочет, чтобы его машину домкратил незнакомец для проведения загадочных тестов.

Убедившись в безопасности, активно разгоняя автомобиль, кратковременно ослабьте хват руля или попросите это сделать продавца. Автомобиль не должно уводить в сторону, если дорожное полотно не имеет уклона. Если машину ведет, причин этому может быть достаточно много. Например, виной может быть подклинивающий тормозной суппорт, о чем я упоминал в главе посвященной проверке тормозной системы.

Причиной могут быть даже банально неверно установленные направленные покрышки, если их установили не в соответствии с направлением рисунка протектора. Также, причина может заключаться в нарушенном сход-развале, неисправности ступичного подшипника или ШРУСе. Но хуже, если автомобиль тянет в сторону по причине деформации деталей подвески после удара снизу или в следствии ДТП и выставить корректно сход-развал просто не представляется возможным без серьезного ремонта.

При движении автомобиля, после поворота руля в любую сторону, он должен беспрепятственно стремиться в исходное положение, если сход-развал корректен. Если руль «закусывает» в одном и том же положении, при каждом обороте, то скорее всего требует ремонта или замены карданная передача рулевого вала. Чаще всего на рулевом валу два, так называемых, «карданчика» — один в салоне автомобиля, в ногах водителя, а второй (нижний) в подкапотном пространстве, при входе вала в рейку.

Обычно именно нижний карданчик первым выходит из строя, так как подвержен попаданию на него влаги и грязи. Игольчатые подшипники крестовины разрушаются, а сама крестовина подвергается сильной коррозии, что и вызывает закусывание руля, при вращении.
Проверяйте автомобили перед покупкой!

15. Как проверить электрику автомобиля (кондиционер, стартер, генератор. ) перед покупкой.

16. Как проверить пробег автомобиля перед покупкой.

Спасибо за поддержку ^^ Поляков Михаил aka MihalichPodbor

23.6K постов 46.8K подписчиков

Правила сообщества

Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

У нас запрещено:

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Есть еще Гидро Электро Усилитель Руля, но это так между прочим.

И диагностика его более сложна чем тот же Гур или Эур и да есть еще машинки где тупо нет связи руля и рейки .

Так что буду признателен если автор будет выкладывать общий список самодиагностики,а не ограниченные верхушки одуванчиков.

Только про диагностику рулевого управления можно написать пост такого же обьема,а не поверхностно пробежаться по » гляньте там».

+ только за старания

ps* В бизнесе автосервисов прошел от принеси подай до регионального тех. директора.

Лично могу подтвердить компетентность.

Благодарю за информацию

Приобрел себе Камри отталкиваясь от ваших советов. 👍

в ЭУРе тоже есть бочек для масла, за его уровнем смотреть надо, а то моторчику пизда

Крузак от перекупа после угона, со скрученым пробегом и ДТП⁠ ⁠

Toyota Land Cruiser 2000 года выпуска с заявленным пробегом 268 тысяч в идеальном состоянии за 1.200.000 рублей! (Описание ниже) По факту — очередной автохлам. Спустя 23 года — живая Кукуруза — скорее МИФ, чем реальность!

Дело было в конце лета. Возвращаюсь из Санкт-Петербурга, города — где прошли годы моей молодости. Школа, университет, первая работа. Первая большая любовь, друзья и знакомые! Голова забита разными мыслями, монотонная платная дорога М-11. мысли, мысли. ностальгия. люблю поездки, за такие моменты!

И вдруг звонок!
«Саня, в Москве? Надо срочно лететь смотреть Крузак! Только появился, продавца разрывают! Если упустим, таких больше не найдем! Я беру билеты и вылетаю!»

Это был мой хороший знакомый из Сибири, которого «замучил УАЗ» и который мечтал пересесть на легендарную Тойоту! Продолжительный диалог, который мы вели на протяжении оставшихся километров трехсот до Москвы! Рассказываю про современные реалии, что давно не встречали живые варианты и даже приближенные к живым!) Что все это миф. Привожу пример!

Незадолго до этого просили помочь продать аналогичную Кукурузу, подходить было страшно! Да и продавать нечего, доехал — посмотрел — отказался) Просто приложу фото крыши, но поверьте! Она вся была огромный нюанс! В конечном итоге, владелец просто оставил ее «на добивку»!

Но знакомый был очень настроен, никакие мои убеждения не помогли)
«Если будет хоть что-то, за что зацепиться — я заберу»

Сибирь!. В далекие 2000-е годы, отец жил в Омске. он мечтал о Крузаке! Сколько я был наслышен про них) Тот самый большой и комфортный «диван»! Надежный! Безопасный! Статусный! Некий эталон успеха, что-ли) В свою очередь, никогда не понимал.

Делать было нечего! Очень просят, сидят на собранных чемоданах. С дороги в работу — едем смотрим!

Скажу сразу — никаких ожиданий на успех, даже близко не испытывал. Типичная машина на продажу. Сдалека — хорошо, если не присматриваться сильно — пойдет. Пробег по автотеке был в далеком 2012 за 600 тысяч километров (о чем само собой предупреждал заранее). И это был 12 владелец по счету! То есть реальный, очень вероятно, переваливает далеко за миллион и мы можем только гадать!

Вернемся к кузову. Дефекты, коррозия — можно забить целый пост фотками)
Частично переваривался.

Фары держатся на честном слове!

Заднее крыло — вырезалось.

Телевизор, арки, полки передних крыльев — буквально состоят из шпатли)

Торпедо перетянута! Типа делали «тюнинг». Но мы же все понимаем, для чего это делается)

Бирки на ремнях безопасности срезаны.

Но самое интересное — были документы. Ни для кого не секрет, что Крузаки угоняли — перебивали, продавали. а иногда даже находили и возвращали владельцам)

С чего мы начали осмотр — это номер рамы, дублирующие таблички (которые отсутствовали) и ПТС! Постановка на учет — только через экспертизу. Остальное — просто большая формальность.

И это мы просто поверхностно прошлись. Без технической части, где нас снова ждали бы нюансы) Описание! Мягко говоря не соотвествует))

Через несколько часов он был продан.
А Крузак так и остался «несбывшейся мечтой» знакомого по сей день)

В поисках живого универсала. Бывают ли чудеса?⁠ ⁠

Начали мы с поиска привезенных Талисманов. Инсигний и прочих «универсальных» европейцев) Скрученные в разы пробеги просто преследовали нас. (все же видели легендарную BMW 5 (G31), когда пробег скрутили с 300 тысяч до 50?)
А закончили KIA CEED 2019 года с пробегом 112 тысяч, с двигателем 1.6 (128 сил) и коробкой автомат. От одного владельца, купленным новым у дилера в России.

И видимо эта история о том, что «ТВОЯ МАШИНА — ТЕБЯ ДОЖДЁТСЯ». Первый раз, когда мы обратили внимание на данный вариант — цена составляла 1,999,000. И была выше бюджета. Время шло, в какой-то момент клиент уже предложил осмотреть предыдущий кузов Сида с пробегом 120 тысяч за 1,7 миллиона рублей . что было очень странно и доГоХо для нас.

Тем временем наш вариант опустился в цене до 1,850. И буквально на следующий день, когда был запланирован осмотр — ещё -50. НО! Предупредили заранее, что. Без дополнительных услуг никто не отдаст!

Автомобиль давно никто не смотрел, стоит весь в пыли)

По базам одно ДТП!

Следы никто не заметал и не пытался скрыть) Вот его последствия. Притертость на переднем бампере и переднем правом крыле. В остальном — кузов без крупных дефектов. Напрашивается хорошая мойка, чтобы убрать остатки насекомых)

Элементы не снимались, не крутились. Окрас ЗАВОДской.

Оптика и остекление оригинал.

Резина еще родная. 19 года!

Остаток протектора еще есть! Что косвенно подтверждает пробег)

Передние тормоза около новые, задние — присутствует вырботках тормозных дисков.

К салону минимум притензей.

Комплектация с климатом, подогревами, камерой заднего вида, мультируль.

Установлена сигнализация с автозапуском.

Изначально было заявлено, что отсутствует любая информация по обслуживанию автомобиля. Но в бардачке лежала полная история от официального дилера. Сделали дилерский запрос — подтвердилось! Приятный бонус. Как никак у КИА 5 лет гарантии или 150 тысяч км. -> остался ещё год!

Проведя оставшиеся проверки можно заявить:
По технической части в хорошем состоянии!
Из нареканий:
Легкое постукивание в рулевой рейке (рекомендуется замена)
Запотевание по крышке ГРМ (обычное дело)
При следующей замене задних колодок, заменить диски

По комп диагностике ошибок нет. Моточасы соответствуют трассовому пробегу)

Как итог машина клиенту понравилась, было принято решение о покупке. А неожиданным и приятным бонусом — были обязательные допы. За 7 тысяч рублей сверху — дилер сделал полис ОСАГО и подарил КАСКО (тотал/угон). Итоговая стоимость составила 1,806!

ПЫ.СЫ. Как бы мы не говорили, что чудес не бывает — чудеса бывают. И не всегда, что долго продаётся — плохой вариант. Бывает выставляют в космос, потом ставят дешевле, ещё дешевле. А все думают, что это зависевшийся автохлам.

Всем удачи и хороших проверенных автомобилей!

Обогрев стекла. ⁠ ⁠

Всем привет, и сегодня у нас в гостях автомобиль Hyundai Solaris с жалобой на неработающий обогрев заднего стекла.

Что ж, проблема нередкая для автомобилей без исключения всех марок и моделей. Начнём ремонт с осмотра. При включении обогрева на кнопке загорается соответствующий индикатор, а под панелью слышен щелчок реле.

Отправимся к заднем стеклу и посмотрим приходит ли на него питание. Замер показал его отсутствие.

Так стоп. Что это за колхозно припаяный к стеклу провод? Так не должно быть. На стекле Соляриса должна быть клемма. Вот такая.

Посмотрим куда идёт этот провод.

Ну понятно, никуда. Поищем ответную часть под панелью. А вот и она.

Даже с той самой клеммой и остатками старого стекла.

Кстати, мысли о том, что что-то здесь не ладно начали посещать меня не только при виде припаянного к стеклу провода. Подвох я почуял увидев и нештатную шумоизоляцию.

И вазовские пистоны.

И внутренний цвет кузова, в корне отличающийся от наружнего.

(напомню, что наш Солярис серый)

И явно не заводскую сварку.

Толщина лакокрасочного покрытия на крыле немного превышает заводское значение.

Неопытный автоподборщик, привыкший тыкать свой китайский толщиномер только в пару точек, сказал бы, что это всего лишь косметический окрас. Но мы то тёртые калачи, знаем куда тыкать.

Сварные швы кузовщикам всё равно пришлось мазать шпаклёвкой. Хотя само качество окраса отличное — максимально похоже на завод. Маляру — моё почтение.

Сначала я подумал, что на машине менялось крыло, но при разборе противоположной части стекла, я увидел ту же картину.

С вашего позволения, я оторвал немного шумоизоляции, дабы увидеть место встречи двух Солярисов.

Инь и Янь. На автомобиле менялось не одно крыло. И не два крыла. На автомобиле менялась ВСЯ ЖОПА, и увы — колхозно. Радует только качество окраса.

"А почему же горе-ремонтёры не подключили обогрев заднего стекла?" — спросите вы меня. А видимо их интеллекта не хватило переделать проводку после того, как они столкнулись с проблемой — соединить между собой две клеммы "мама", одна из которых идёт с завода, а вторая была припаяна к стеклу каким-то ишаком, который готовил это б/ушное стекло к продаже.

Кстати, при попытке переделать проводку, колхозно припаяный провод от стекла благополучно отвалился, чему я ничуть не удивился.

Проверяйте то, что покупаете, и желательно с профессионалами, а то потом будете гадать, откуда на машине могут взяться трещины.🤷‍♂️

Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке 😉

Очередной АВТОХЛАМ за 1 000 000 рублей!⁠ ⁠

Мы уже писали статью про автомобили в бюджете до 1 000 000 рублей. Но вот возник вопрос, а можно ли купить кроссовер в этот бюджет?
Конечно, свежий кроссовер не купить за миллион. Мы решили попробовать поискать клиенту, что-то из старых Японцев. Но нужно сразу понимать, что у них пробег уже будет далеко за 300 000 км. И вряд ли там будет пробег 150 000 км., как нарисовано на одометре. А если и будет, то скорее всего такой автомобиль уйдет по наследству внукам и никогда не попадет на автору или авито. Если только после внука, лет через десять.
Так вот клиент сам скинул объявление. Со слов продавца автомобиль в неплохом состоянии. Даже по кузову целый. По всем базам пробег бьется ровно.

Торга по автомобилю нет, так как автомобиль со слов продавца просто «сказка».

Было просмотрено много вариантов до одного миллиона. Этот вариант показался нам очень даже интересным. Можно и посмотреть его в живую. Едем, смотрим.

Мы не будем сейчас расписывать, как и что смотрели. Это не методичка для юного подборщика. А вот про основные нюансы мы расскажем.
Главное, что поразило это кузов. Он не гнилой! Это уже радует. Да и сам кузов действительно целый. Было видимо одно ДТП по левой стороне и всю левую сторону окрасили. Вот только переднее крыло покрасили ужасно.

Что самое удивительное, там небольшой слой шпатлевки. В этом месте бьется до 500 мкм.
Просто видимо кривые руки делали. Да и вся левая сторона в шагрене. Возможно делали все в соседском гараже. Но не суть. Главное, что сам кузов целый и ровный. Все проемы и стойки в заводском окрасе.
Ну и по передней части слева, где и был ремонт внутри все цело.

Да, есть недочеты по кузову, но извините автомобиль 2005 года.
Но в целом, он неплохо сохранился. Даже в какой-то момент стала появляться надежда. А может и действительно автомобиль неплох?
Конечно, в данном автомобиле интересует больше всего мотор серии K20A.
Этот мотор имеет ряд своих проблем. А если еще учесть его пробег, то там проблем может быть с ним масса.
Во-первых, что увидели под капотом.
Мотор весь в масле. Но на крышке свежие следы герметика.

Значит туда уже лазили и лазили относительно недавно. Вот только вопрос зачем.
Продавец сказал, что регулировали клапана, так как мотор работал очень шумно. С одной стороны это хорошо, так как на них нужно регулировать клапана и заодно можно проверить распредвал.
Опять же при регулировки клапанов, распредвал не меняли.
Когда мотор завели, был слышен стук, как раз самого распредвала. На вопрос, почему его не поменяли, продавец ничего не ответил. Но его надо менять!
Мотор сверху замыли, но следы масла все равно остались.
Обильные следы масла на крышке ГРМ, да и не только.

Откуда столько масла? Понятно откуда. За мотором просто не следили и ездили пока он едет. Если за данным мотором не следить и не менять все по регламенту, то можно попасть на дорогостоящий ремонт.
Только замена цепи ГРМ будет стоить пол стоимости самого мотора.
Но в данном случае на лицо куча проблем, которые просто вылезут уже после покупки автомобиля.
Но что самое интересное, при компьютерной диагностики текущих ошибок по мотору нет:

Всего на всего две ошибки: напряжению блока ELD и ошибка по кислородному датчику. О чем в общем и свидетельствует горящая лампочка чек-энджин на панели приборов. При наличии таких визуальных проблем по мотору, должно быть куча ошибок. Возможно их просто затерли.
Опять же минимальный уровень масла в моторе:

Жрет, течет? Мотор этот не любит масляного голодания. Да и вообще ни какой мотор этого не любит. Последствия очевидны: вкладыши, задиры и прочие прелести, которые могут ожидать владельца.

По мимо мотора резина на автомобиле стерта в ноль! На ней не видно даже ламелей, хотя это зимняя резина.

При чем на всех четырех покрышка такая картина.
Салон, конечно, вызывает массу вопросов.

Водительское сиденье на 180 000 км. Сомнительно.

Руль тоже вызывает вопросы:

Говорить, что не работает кондиционер это уже будет лишнее.
Сколько стоит такой автомобиль? Ну лично я бы за него не дал больше 500 000 рублей. С учетом цен на запчасти и их дефицит, то вложений по нему на приличную сумму. Это без учета колес.
Продавец скидывать не собирается ни копейки. Даже больше, когда сменит резину, то цена автомобиля вырастит. Ну-ну. Только тут больше вопросов именно к мотору, а не к резине.

Да, на машине тест-драйв не проводили, поэтому тут еще под сомнение работа коробки передач и ходовой части автомобиля. Кататься на ней уже не было смысла, так как за 1 000 000 рублей, такой автомобиль никому не нужен!

Всем желаем удачной и легкой покупки автомобиля!

Mercedes-Benz Maybach S-класс с пробегом 258 тысяч. Осмотр + эндоскопия⁠ ⁠

Быть лидером — значит вызывать уважение и вдохновлять окружающих своим примером. Скорость — важная составляющая успеха, но бизнес научил смотреть на перспективы и стремиться к большим победам. Нужно обладать внутренней силой способной двигать бизнес вперед. Современный лидер, не управляет компанией в ручном режиме, а задает направление движения, анализируя значительный объем информации. Важное качество лидера, это умение сохранять спокойствие. Но это все не касается данного автомобиля с пробегом 258 тысяч!

Описание выше — взято из рекламы) В нашем случае из списка подходит сохранять спокойствие и обладать внутренней силой! Здравый смысл здесь полностью отсутствует! Ведь это Maybach S500. 2017 года выпуска. С объемом двигателя 4,7 (М278) за 4,2 миллиона рублей!

Перед нами стояла задача — определить «пациент скорее мертв или жив»!

Поднимаем историю автомобиля и обслуживания.
Представительский седан некогда возил одного из акционеров крупной металлургической компании. Все ТО на официальном дилере. Иногда не совсем вовремя)
Интервал между ТО доходил до 35 тысяч километров! Что может негативно сказаться на его дальнейшей эксплуатации.

Начинаем с кузова и его дефектов!

По классике: мелкие сколы по передней части авто. Вздутие хрома на решетке радиатора.

Притертость на переднем бампере.

Царапины под ручкой задней правой пассажирской двери (сами знаете почему).

Окрас с локальным ремонтом заднего правого крыла (до 900 микрон) и задней правой двери (до 1,200 микрон). Следы съема передней правой двери (не можем исключать замену). Проемы в заводском окрасе. Лобовое стекло заменено. Оригинал — мерседес — 2021 года.

Обе передние фары заменены.

Ремни безопасности и замки конец 16 года. Шторки безопасности родные. Потолок без заломов. Руль без следов снятия и по износу соответствует заявленному пробегу. Торпедо без следов съема/установки.

Салон — настоящий мир роскоши и комфорта.

Все что нужно для комфортного передвижения — имеется!

Отсутствует кнопка регулировки подголовника задней правой двери.
Сломан задний карман в спинке правого переднего сиденья.
Заломы и потертости кожи на заднем диване.

Потертости и загрязнение водительского сиденья + следы активной эксплуатации на органах управления.

Боковина переднего пассажирского сиденья — разорвана. Кто догадается от чего?)

По классике жанра для таких автомобилей — подъемник, с диагностикой ходовой.
Профильная компьютерная диагностика.
И эндоскопия двигателя (довольно часто встречаем задранные).

И мы плавно переходим к технической части!

По результатам диагностики и осмотра:

Не работает обогрев щеток и форсунок омывающей жидкости.
Не работает передний левый ВЧ-динамик.
Активная ошибка по АКБ — рекомендуется замена.
Не работает обогрев среднего подлокотника.
Выработка на тормозных дисках.
Микротрещины сайлетблоков подвески.
Требуется мойка радиаторов.

Параметры работы двигателя в норме. Пробег подтвержден.

По эндоскопии.
Присутствуют натиры рабочих поверхностей, вертикальные риски. Следы масла на поршнях. Нагар на клапанах и в камере сгорания. Блок цилиндров подлежит дальнейшей эксплуатации и может пробежать еще пару сотен тысяч километров, но это не точно.

Взвесив все ЗА и ПРОТИВ, а особенно цену — низ рынка за 2017 год. Было принято решение о покупке и дальнейшем приведении авто в порядок.

Пы.Сы. Все хештеги к данному посту являются вымыслом. Но некоторые из них указывают на дальнейшую судьбу автомобиля)

Всем удачи и хороших проверенных автомобилей!

Занимательная математика от Рольфа или как купить автомобиль в кредит!⁠ ⁠

В общем и целом ситуация на автомобильном рынке сейчас напоминает лихие 90-ые. Методы примерно один и те же. Старые мамонты, которые не смогли выжить в период 2000-ых ушли с рынка и остались «дилеры» и мелкие «перекупы».
Дилеры стали использовать методы 90-ых. Они это называют маркетинговым ходом. Еще в свое время на Люберецком рынке продавали автомобили и писали на них не год выпуска, а год эксплуатации и как правило задирали на один, а кто и на два года. Ты покупаешь автомобиль 2006 года, а потом уже дома смотришь в ПТС, а там 2004 год. Как же так? Так эксплуатировать ее начали с 2006 года. Но от этого автомобиль не стал свежее! А вот цена уже как за 2006 год.
Но с этим как-то покупатель еще справляется и не все на это ведутся. Поэтому схема старая, но не всегда рабочая.
Последние два-три года участились математические хитрости с ценой. Первые, конечно, начали «серые» дилеры. Особенно это практиковалось в АТЦ Москва. Там схем с ценой полно.
Пока продажи у официальных дилеров шли более или менее хорошо, они не использовали такие схемы. А вот когда уже продавать стало тяжело, начались такие фокусы.
Особенно это заметно стало последние два года.
Практический все дилеры стали выставлять автомобили по одной цене, а когда звонишь спрашиваешь, то оказывается цена в объявлении это в кредит. И конечно же она всегда ниже!
Для примера вот объявление по продаже автомобиля в автосалоне Рольф. Цена в кредит!

Но есть покупатели, которые на спрашивают и сразу едут смотреть автомобиль. И представляете их изумление, когда они слышат, что цена автомобиля только с учетом кредита и трейдина. А если хотите за наличные, тогда цена будет выше тысяч на двести.
Посчитаем полную стоимость автомобиля.
Цена автомобиля 1 178 000 руб. При покупке в кредит вы обязаны будете оформить КАСКО. Это еще где-то 100 000 рублей. Опять же зависит от автомобиля. Потом вам навяжут всякие помощи на дороге, гарантии и прочее это еще тысяч на 150. Итого уже 1 428 000 руб. Цена автомобиля выросла, как раз на 250 000 руб. Что в принципе уже соответствует цене за наличные. Но мы же берем кредит, а он как известно не бесплатный.
С учетом ставки ЦБ на конец 2023 года, а она сейчас 12%, ставка по кредиту будет примерно 14-18%. Считаем среднее — 16% и срок кредита рассматриваем 5 лет. Это средний срок на который, как правило оформляют кредит.
В кредит мы уже берем 1 428 000 руб., а не 1 178 000 руб.
Итоговая стоимость автомобиля за 5 лет составляет 2 083 000 руб.
Переплата по кредиту за 5 лет: 655 000 руб.
Это мы еще не учли комиссии, страхование жизни и прочие дополнительные расходы, которые точно возникнут.
Итого вы покупаете автомобиль за 2 083 000 рублей.
Если вы будете продавать им свой автомобиль и сдавать его в трейдин, тогда там тоже интересная математика будет. Вам оценят его понизу рынка, а скидку вы получите 50 000 рублей. Не больше. Все это звучит иногда очень привлекательно и действительно кажется, что покупаешь автомобиль по выгодной цене. Но в реальности все не так.
Вы скажите, хорошо, я через 14 дней пойду и погашу весь кредит. Не получится. Дилер этот момент уже предусмотрел и в договоре это все прописано. При досрочном погашении кредита, цена вашего автомобиля автоматический вырастет и вы должны будете доплатить эту разницу. Опять те же 250 000 рублей.
Поэтому мы всегда рекомендуем оформлять кредит в банке. Взять обычный потребительский кредит будет гораздо дешевле, чем оформить его в автосалоне под бешеный процент и с кучей доплат.
Опять же оформляя кредит в автосалоне, вы автоматический лишаете себя возможности купить автомобиль у частного лица. А это еще примерно 30% предложений на рынке из которых можно что-то найти.

Конечно, это наверное не всех касается. Тут больше индивидуальные случае надо рассматривать. Возможно вам срочно нужен автомобиль и у вас просто нет выхода. Тогда это ваш вариант. Есть заемщики, которые получают одобрение по кредиту по супер низким ставкам и на очень лояльных условиях. Опять же цена будет другая и возможно выгодно будет покупать автомобиль при такой схеме. Но в общей массе это рассчитано на обычного покупателя со средней заработной платой по стране. А таких у нас 80%.

Как проверить подвеску автомобиля

Проверка подвески автомобиля со стороны кажется сложным процессом, требующим глобальных технических знаний и владения оборудованием. В действительности самостоятельно проверить подвеску возможно — для этого не потребуется техники и сложных приборов. О том, как правильно самому проверить подвеску, и какие можно сделать выводы после проверки, мы расскажем в этом материале.

Содержание

Как проверить переднюю подвеску

Большинство автомобилей имеют стандартную переднюю подвеску McPherson. Самой дорогой частью подвески являются стойки и амортизаторы. По степени сложности замены далее идут сайлентблоки стабилизатора и рычагов. Проще и дешевле всего меняются шаровые опоры передней подвески.

При проверке передней подвески первым делом осмотрите пыльники и резиновые чехлы деталей, после чего приступите к осмотру сайлентблоков, шаровых и всего вышеперечисленного. Осмотрите крепежные болты и наконечники рулевых тяг. Если вы обнаружили деталь, чехол которой поврежден, то необходимо будет провести замену такой детали.

Тщательно осмотрите все резиновые уплотнители, они не должны иметь механических повреждений. Отдельно изучите детали, прилегающие к кузову – здесь нужно проводить осмотр внимательнее из-за худшей видимости.

За амортизатор расскажут подтеки масла – первые признаки неисправности. Их можно заметить раньше, чем возникают звуки при раскачивании автомобиля. Если же машина качается вместо того, чтобы колебания гасились, это также означат износ амортизатора, но на более запущенной стадии – опять же, требуется замена.

Определить неисправность на глаз

При сильном износе пружин происходит их проседание, и все, что в таком случае требуется — осмотреть автомобиль, обратив внимание на его посадку. Автомобиль ниже, чем должен быть — верный признак «усталости» пружин амортизатора. Также это делает невозможной регулировку развала колес.

Шаровые опоры проверяются на смотровой яме, это несколько сложнее, так как требует возможности заглянуть под автомобиль, а также наличие монтировки. Нажмите на сайлентблоки нижних рычагов и проверьте, как они движутся вверх и вниз. Если люфтов нет, а резина на деталях целая, то все в порядке и можно не беспокоиться.

Куда проще дела обстоят с подшипниками. Чтобы выяснить, в каком они состоянии, достаточно раскачать автомобиль вверх и вниз, и если деталь изношена, возникнут люфты. Обычно говорят, что при сильном износе подшипников машина качается больше одного раза, как минимум два. Одно движение вверх-вниз при раскачке говорит об исправности деталей.

За рулем и в движении

Некоторые дефекты диагностируются в движении, или же просто из-за руля в статике. Проблемы с рулевой рейкой диагностируются отворотом руля в сторону и раскачиванием рейки. Обычно причиной проблем с данным механизмом является износ направляющей втулки.

Рулевые тяги и наконечники проверяются также движением руля, но не разовым, и из стороны в сторону. При этом вам понадобится ассистент, так как во время движения рулевого колеса нужно держаться за рулевые наконечники и тяги – они не должны люфтить. Если есть люфт, значит, наконечники неисправны и требуют замены.

Состояние подшипника ступицы проще всего определить в движении – в случае неисправности он издает громкий и равномерный гул, не услышать его будет затруднительно даже при хорошей шумоизоляции автомобиля. Состояние ступичного подшипника можно определить при вывешивании: раскручивайте колесо, либо же раскачивайте за верхнюю точку, выявляйте люфт.

Раз вы взялись изучать подвеску автомобиля всерьез и попросили продавца автомобиля о тест-драйве, протестируйте внешние ШРУС-ы, которые издают треск при крутом повороте с ускорением. Проведите маневр и послушайте, как отреагирует автомобиль.

Как проверить заднюю подвеску

Основная часть узлов и агрегатов сосредоточена в передней подвеске, поэтому заднюю подвеску проверять проще. На большинстве бюджетных автомобилей задняя подвеска зависимая, самая дорогая ее часть – стойки, на средних (бюджетных) автомобилях они проходят порядка 100 тысяч километров, после чего начинают «уставать».

Больше в задней подвеске ничего существенного и критичного нет, помимо сайлентблоков, которые практически вечные (опять же, смотрите на состояние резинок). В случае, если задняя подвеска независимая, ее устройство несколько сложнее, однако суть от этого не меняется – помимо стоек и сайлетнблоков там нет ничего фатального, но в независимой подвеске они изнашиваются быстрее, и это лучше заметно.

Заднюю подвеску лучше всего проверять вместе с передней в процессе тест-драйва, здесь о ситуации лучше всего расскажут звуки и поведение машины – «брякает» что-то или нет, и как амортизирует – качается на неровностях или же нет. Если машина качается на неровностях не только вверх-вниз, но и поперечно, это говорит о том, что подвеска убита, и ремонт необходим срочно. Еще это значит, что за машиной совсем не следили и не ухаживали, и лучше такой автомобиль не покупать.

Основные детали подвески

Лучше всего проверка главных узлов и деталей подвески осуществляется на ходу, звуки предметно расскажут о том, есть ли неисправности. Автомобиль нужно погонять по неровностям, например, рельсам или кочкам, но без фанатизма, чтобы не навредить транспортному средству.

Главные компоненты, о состоянии которых необходимо знать:

• Амортизатор – служит для погашения колебаний. Если автомобиль сильно раскачивается, значит, амортизатор неисправен.
• Пружина – составная часть амортизатора, если проседает или лопается, автомобиль становится существенно ниже заводской посадки.
• Шаровая опора – с одной стороны крепится на рычаг, со второй – на поворотный кулак. Отвечает за поворот руля.
• Нижний рычаг – крепится к кузову в двух точках, обеспечивает работу подвески. На точках крепления к кузову расположены сайлентблоки.
• Тяга стабилизатора – соединяет стабилизатор и стойку, таким образом соединяя его с подвеской.
• Рулевая рейка – передает усилие с рулевого колеса на поворотные кулаки. При вращении руля не должна люфтить и издавать посторонние звуки.

Об основных моментах подвеска расскажет сама, однако если вы хотите знать все детально, то лучше не только заглянуть под машину и прокатиться на ней, но и обратиться к специалистам в сервисе, которые с помощью подъемника смогут изучить состояние деталей подвески и рассказать с точностью, какие есть проблемы.

Перед тем, как проверять автомобиль и его отдельные компоненты, следует обратиться к специализированному сервису проверки. Сервис «Автокод» позволит за 2 минуты узнать, были ли у автомобиля ДТП, числится ли он в угоне, использовался ли в такси и имеет ли ограничения, а также многое другое. Стоимость одного отчета составляет 399 рублей, поэтому проверять через Автокод лучше один или несколько автомобилей.

Предусмотрительный заказ отчета позволит вам заранее знать, была ли машина в авариях – эта информация даст понимание, стоит ли вообще осматривать автомобиль и изучать его технические стороны. Вы сэкономите массу сил и времени, выяснив до встречи с продавцом все интересующие вас аспекты.

Если вы считаете, что проверить подвеску самому – непосильная задача, закажите выездную проверку сервиса «Автокод». Специалист прибудет на место, даже если вы или покупатель находитесь в другом городе, осмотрит авто с инструментами и вышлет при необходимости заключение с фото. Такой метод полностью исключит вариант скрытых повреждений, которые может не показать онлайн-отчет.

Если машина вас устроит и вы решитесь на покупку, перед заключением договора купли-продажи советуем проверить владельца авто через специальный сервис. Проверка покажет, есть ли у продавца проблемы с законом, действителен ли его паспорт, имеются ли долги и исполнительные производства. Если обнаружатся серьезные проблемы, от сделки лучше отказаться. Посмотреть пример отчета

Если ни у машины, ни у ее владельца нет проблем и вы соберетесь купить авто в кредит, выбрать предложение банка с самой низкой процентной ставкой сможете через «Автокод Кредит». Не забудьте в течение 10 дней купить полис ОСАГО. Она пригодится в ГИБДД для постановки на учет. Оформить страховку без визита в офис страховой с экономией до 5 500 рублей можно через «Автокод ОСАГО».

Если автомобиль окажется проблемным, подобрать другой вариант можно через «Автокод Поиск». Это агрегатор, который собирает автомобильные объявления со всех крупных досок: «Авто.ру», «Дром.ру», «Юла», «Авито Авто» и помогает подобрать автомобиль быстрее перекупа.

Можно ли определить неисправность подвески автомобиля самому



Если вы стали замечать, что после проезда неровностей автомобиль какое-то время покачивается, при торможении сильно «клюет носом», в поворотах заметно кренится, да и вообще плохо держит дорогу, то вывод однозначный — амортизаторам пришел конец.

Из-за того, что стойки перестали выполнять свои функции, кузов машины фактически остался держаться только на пружинах. Отсюда и поведение плохо управляемой и раскачивающейся на волнах яхты.

Кстати, определить уровень работоспособности каждого амортизатора на небольшой машине тоже можно самостоятельно простым дедовским способом: раскачать машину с каждого угла и быстро отпустить. Если после такой процедуры кузов еще какое-то время продолжает покачиваться, значит стойка точно вышла из строя. Работающий амортизатор гасит колебания буквально за один-два качка.

Как это странно ни прозвучит, но если машина стала хуже тормозить, то дело может быть не в тормозах, а именно в подвеске и, скорее всего, в неисправных амортизаторах. При изношенных передних стойках резкие торможения отражаются рысканием автомобиля, неравномерным замедлением, клевками и, как следствие, увеличением тормозного пути.

Если вышли из строя задние амортизаторы, то торможение может сопровождаться вилянием кормы, раскачкой и даже подпрыгиванием задней оси, что, само собой, также влияет на качество замедления.

Если машина стала заметно жестче проезжать любые дорожные колдобины, в том числе мелкие, это также говорит о сбоях в работе подвески, причем неисправности тут могут быть комплексные, но не обязательно фатальные. Как правило, речь идет о работающих, но уже «уставших» компонентах, которые теряют свои свойства.

Амортизаторы и их подушки, пружины, рычаги перестают в достаточной мере сглаживать неровности полотна, что может сопровождаться снижением устойчивости машины, усиленным износом протектора колес и, собственно, изменением свойств гашения частоты колебаний. Пора на диагностику.

Не очевидный, но вероятный признак поломки узлов передней подвески. Как правило, проблема кроется либо в колесах (неравномерное давление или износ), либо нарушении их развала и схождения. Если вы гарантированно уверены, что с этим проблем нет, значит нужно проверять подвеску.

Первая причина — износ наконечников рулевых тяг, явным признаком чего является неохотный возврат руля в нулевое положение после поворота. Сами рулевые тяги тоже нужно проверять: возможно после какого-нибудь ударчика одна из них оказалась немного погнута.

Вторая причина — выход из строя шаровой опоры. Заклинившая шаровая просто не даст свободно поворачиваться колесу. Ну и третья распространенная причина — разрушение ступичного подшипника, из-за которого подклинивает саму ступицу и машину тянет в сторону изношенного узла.

Опять же, первым делом стоит убедиться в исправности колес (балансировке, ровности дисков, затяжке болтов) и развале\схождении. Если с этим все в порядке, то дальше нужно понимать, в какой момент движения возникают проблемы. Если вибрации проявляются даже на неподвижной машине, то дело либо в изношенных подушках двигателя, либо в неисправностях рулевого механизма.

Что касается подвески, то отдавать в руль при езде и прохождении поворотов тут также может по нескольким причинам. Одна из них — износ ШРУСов. Хотя эта деталь непосредственно к подвеске не относится, на процесс движения шарнир влияет самым непосредственным образом. Также под подозрением сайлентблоки передних рычагов и втулки рулевой рейки.

Все вышеописанные признаки неисправности подвески чаще всего дополняются характерными звуками, как правило, стуками, так что не заметить проблем не сможет даже малоопытный водитель. При малейших признаках неисправностей нужно незамедлительно обратиться на СТО. Стоит помнить, что при игнорировании проблем неисправные узлы разбивают окружающие исправные, и в дальнейшем стоимость ремонта будет только увеличиваться.

Похожие публикации:
1. Как закрепить канистру на мотоцикле эндуро
2. Какой бензин лучше лукойл или газпром
3. Какой китайский мотоцикл лучше купить 250 кубов
4. Что такое а стойка автомобиля