Модернизация генератора или устраняем недозаряд аккумулятора зимой
Как известно, напряжение в бортовой сети патриота крутится около значения 13.5 Вольт, а при включении дополнительных потребителей и вовсе просаживается до 12 с копейками на холостых. Зимой к этому плюсуется подогрев сидений и стекол. Все это приводит к тому, что в один прекрасный момент на морозе авто вполне себе может не завестись.
У меня это произошло уже в первую зиму…причем стоял аккумулятор повышенной емкость, вот такой
Произошло это только один раз, машина простояла 4 дня на морозе, после чего была отогрета вебастой, но вот на большее аккумулятора увы, не хватило.
Вторую зиму аккумулятор начал греть мозг уже серьезно, сутки простоя на морозе -20 гарантировали отогрев в ванной. До этого избалованный иномарочками я с подобной проблемой не сталкивался, потому сначала грешил на дерьмовый аккумулятор. Но, причина проблемы кроется в другом.
Основная причина — низкое напряжение бортовой сети!
Напряжение заряда 13.6 Вольт актуально для СТАРЫХ свинцово-сурьмянных аккумуляторов, в настоящее время они не производятся, по крайней мере я подобных в магазинах не нашел.
Современные аккумуляторы содержат в наполнителе пластин кальций (Ca-Ca тип) который снижает газовыделение в процесее заряда, что позволило производителям создать необслуживаемые батареи.
Но, помимо этого, аккумулятор стал хуже переносить полный разряд и, что самое главное, увеличилось напряжение заряда.
Напряжение заряда кальциевого аккумулятора составляет 14.5…15 Вольт!
Естестественно, при наряжении бортовой сети 12.13 вольт аккумулятор зарядится процентов на 50 и меньше от полной емкости, плотность электролита будет низкой и аккумулятор банально замерзает. Прибавим к этому низкую стойкость кальциевых батарей к эксплуатации в разряженном состоянии.
Почему завод комплектует автомобиль кальциевым аккумулятором, не модернизировав напряжение бортовой сети для его заряда вопрос риторический…
Было очевидно, что аккумулятор следует менять, но менять аккумулятор раз в год довольно накладно, потому сначала требуется решить вопрос с повышением напряжения бортовой сети. Очень распространенной методикой является покупка и установка трехуровневого регулятора напряжения, которое позволяет поднять напряжение тем самым устранив проблему. Основным недостатком такого устройства является отсутствие термокомпенсации (уменьшение напряжения бортовой сети при высоких температурах чтобы не закипел аккумулятор, в заводском регуляторе напряжения эта функция есть), отзывы о слабой надежности устройства и заказ его по интернетам.
Однако, был найден метод, как с помощью диода "обмануть" штатный регулятор напряжение, тем самым подняв напряжение бортовой сети на величину падения напряжениея на диоде, которое равно тем самым недостающим 0.5.0.8 Вольт. ссылка на первоисточник
Суть метода — на регулятор напряжения который управляет магнитным полем ротора генератора, подается напряжение с выходных обмоток генератора, исходя из которого он это самое напряжение (штатно 13.6 Вольт) старается поддержать (т.н. обратная связь.).
Теории достаточно, переходим к практике.
Снимаем генератор (обязательный шаг, без снятия доступ к регулятору напряжения не получить), отжимаем натяжной ролик торцевой головкой, снимаем ремень (проще сниметь не со шкива генератора, а с обводного ролика). К слову, думаю обводные ролики можно менять точно так же, залазить под машину совсем не обязательно. Снимаем заднюю крышку.
Регулятор напряжения в сборе со щеточным узлом, откручиваем две гайки и один винт, снимаем.
Виден код детали. Металлическое ушко под шпильку — вывод от регулятора напряжения на массу. Вывод от платы регулятора напряжения на этот контакт просто припаян, его следует отпаят припаять к проводу. Провод я зафиксировал поксиполом, контакт, которых выходит от регулятора напряжения на массу довольно слабый.
Устанавливаем регулятор напряжения на генератор.
На заднем плане регулятор напряжения 844.3702, который по слухам выдает 14.5 В., но требует куда большего вмешательства в генератор (удаление диодов из подковы, подающих напряжение на штатный регулятор напряжения), по этой причине не использовался.
Подготавливаем диод КД202, из медной пластины делает крепление к впусному коллектору.
Ставим крышку на место, генератор готов к установке.
Установленный генератор + диод в грязном-грязном моторном отсеке ))
Запускаем двигатель, на приборке получаем 14.6 Вольт. Шунтируем диод перемычкой — получаем "заводской" генератор. Такой вот своеобразный двухрежимник.
По прошествии трех месяцев использования впечатления только положительные. Аккумулятор, которых я уже было собрался выкидывать, ожил и обеспечивает надежный запуск даже через три дня простоя на морозе, чего ранее за ним не наблюдалось. Очевидно, что его емкость сильно упала из-за могочисленных переразрядов, после 30мин. работы на предпусковой подогреватель стартер крутит уже с трудом, но это гораздо лучше того что было, когда аккума не хватало даже на работу гидроника, не говоря о стартере. Аккумулятор буду менять, но если бы повысил напряжение сразу после покупки, делать этого 100% не пришлось бы.
Напряжение после запуска в мороз держится на уровне 14.8…15 Вольт., после прогрева падает до 14.6.
Плюсом данной модификации является то, что она полностью обратима, путем закоротки диода возвращается заводское состояние генератора. Ну, или повторно разобрав и подпаяв вывод от платы регулятора обратно на массовую клемму.
Также можно подпаять диоды с разным падением напряжения и, переключая их, получить хрензнаетсколькоуровневый регулятор напряжения. Собственно, продающиеся 3х уроневые регуляторы напряжения вероятно имеют такой же принцип работы.
Тем, кто испытывал подобные проблемы с недозарядом аккумулятора, но не имеющих возможности изменить бортовое напряжение, могу посоветовать купить гибридный аккумулятор (тюмень), у него напряжение заряда меньше чем у кальциевых батарей.
Надеюсь, данный материал станет кому-либо полезен.
UPDATE: С наступлением зимы 2016-2017 Аком реактор 750 уже при нуле после 20 минут работы вебасты крутил стартер с трудом…на замену купил тюменский премиумный аккумулятор 75 Ач, который сделан по гибридной технологии (кальциевая только одна пластина). Чтобы исключить закипание, так как максимально рекомендуемое для него напряжение заряда 14.4В., в параллель диоду был припаян еще один такой же.
Напряжение на енпрогретой машине снизилось (уже холодно, около нуля) с 15 до 14.5.14.6 вольт.
Клуб УАЗ Патриот
Сталкивался с таким на АЗЛК 2141 (УМПО 1.7) генератор 55а
Нива 214-я генератор 80 А
Сейчас Патриот 2012 г.в. 120 а
Во всех случаях ставил трехуровневый регулятор напряжения от энергомаша.
Ставится вместо штатного без проблем за полчаса.
В положении «Норма 14.2 в» при ближнем свете+печка максимум фактически на АКБ 13.9
Есть нюанс. Потребители подключены не к шпильке генератора, а к клемме на акб.
Т.е при большой нагрузке имеем падение напряжения на
проводах генератор-стартер-акб до 0.3-0.4 в.
Провод генератор-стартер достаточно тонкий. Можно заморочиться и положить дополнительный провод, квадратов на 14 между генератором и акб.
Сообщение Philicio » Сб окт 27, 2012 18:09
Сообщение Stason232 » Сб окт 27, 2012 18:43
Сообщение luchsergey » Сб окт 27, 2012 19:44
на третьем авто диод поставил и забыл о недозаряде, необходимости зимой подзаряжать акум на столе дома и вообще о необходимости хотя бы раз в год проверять его-тк это стало лишним,сколько не пытался.
твой вариант был вторым у меня:
Это на патре третий вариант:
первый на жиге полагаю не интересен никому и давно это было:
Сообщение Stason232 » Сб окт 27, 2012 19:54
Сергей, напиши подробнее как делал на патре, что именно за диод? И почему у тебя их 2 на фото? И зачем ты его на массу приделал? Какова у тебя схема? Я думал там должно быть так RL=http://www.radikal.ru]
[/URL]
Сообщение luchsergey » Сб окт 27, 2012 20:05
второй был другой марки типа вдруг будет этого не хватать,то просто перекинул провод,но все три раза хватало диода кд202 и второй на фотке выкинут давно за ненадобностью.
на любом РН сзади под болт идёт шинка и кольцо контактное на массу,его нуно отогнуть и обрезать чтоб оно на массу не касалось и припаять проводок и вывести наружу и потом через диод на массу:
Выбор диодов огромен:
кд 219 в и г — 0,45 вольта (на гене +0,3 вольта)
кд 219 а и б — 0,6 вольта (на гене +0,45 вольта), (15-20в, 10А)
кд 202 все — 0,9 вольта (на гене +0,8 вольта), (100-600в, 3-5А)
кд 203 все — 1,0 вольта, (600-1000в, 10А)
кд 213 а — 1,0 вольта (200в, 10А)
кд 213 б,в и г — 1,2 вольта
первого диода маловасто,я третий раз ставлю третий. мона тумблер даже сделать,только незачем.
на хантере е2 рн скручивался прямо на авто,на патре с кондеем нужно гену снять-дело 2 минут.
Так приехать ко мне или звякнуть не проще?
Сообщение Stason232 » Сб окт 27, 2012 20:12
Сообщение luchsergey » Сб окт 27, 2012 20:15
Сообщение Stason232 » Сб окт 27, 2012 20:20
Сообщение luchsergey » Сб окт 27, 2012 20:45
С диодом будет при запуске в мороз при -40 под 15-стрематься не нужно,несколько секунд всего,потом быстро скатится до требыемых 14,5 тк включится термокомпенсация в РН,но токо без нагрузки сильной,летом ещё меньше.всё отлично будет:летом в жару не кипит,зимой при городских поездах не высаживается,при трассовых ессно само собой тоже.
при свете,кондее,ветродуе. на хх есно будет провал до 12-12,5 но уже не до 10 как в стоке.
Сообщение Stason232 » Вс окт 28, 2012 12:50
Сообщение nikser » Вс окт 28, 2012 13:48
Сообщение Stason232 » Вс окт 28, 2012 13:51
Сообщение nikser » Вс окт 28, 2012 14:01
То что под нагрузкой должны восстанавливаться — неверно. Более того по опыту даже наоборот, немного падает. Если не ошибаюсь, именно реле напряжения и обеспечивает постоянство напряжения на выходе с гены.
У меня и приборка и БК на холостых показывают 13,9-14,0. При полной нагрузке практически никогда не было менее 13 (с родным реле) (если не считать полетевшего гены :)).
Правда сейчас у меня стоит термооптимизированное реле, которое меняет напругу еще и от температуры аккумулятора (вернее его плюсовой клеммы) На этом реле летом было менее 13. Но пока холодный даже выше 14.
Похоже у вас все-таки есть плохое соединение, которое и ведет к падению напряжения
Сколько вольт должен выдавать генератор на уаз патриот
Умер у меня штатный аккумулятор (коротнула одна банка — пипец, полгода ему было!) и купил я свежую Варту вместо него. Езжу теперь и поглядываю на вольтметр постоянно, ибо боязно второй раз попасть в ситуацию, когда не заведусь. Заметил, что раньше напряжение бортовой сети во время движения было стабильно в районе 14.2 вольта, теперь плавает от 13.3 до 13.5. Причем сразу после пуска двигателя оно может быть в районе 14В, но потом в течение нескольких минут плааавненько так падает до тех же 13.3-13.5В.
Значит ли это, что новый аккумулятор просто быстро заряжается, а в случае со старым аккумом генератор постоянно молотил, пытаясь зарядить подыхающую тушку? Или так быть не должно и нужно диагностировать бортовую сеть?
ЗЫ Возможно вопрос тривиальный, но машинка первая и любимая — не обессудьте!