Как выявить и устранить неисправности топливной системы?
Одним из важнейших механизмов автомобиля, отвечающих за бесперебойное снабжение двигателя горючим, является топливная система. С течением времени ее узлы приходят в негодность по причине естественного износа или неправильной эксплуатации. Определить, в чем заключается причина неисправности топливной системы, порой нелегко, и для этого может понадобиться тщательная пошаговая диагностика. Дело в том, что не всегда замеченные признаки неисправности свидетельствуют о неполадках в механизме топливоподачи, проблемы могут возникнуть в цилиндро-поршневой группе, системе зажигания, а также в электропитающих цепях. Поговорим о том, каковы признаки неполадок топливной системы, чем они могут быть вызваны, как их выявить и устранить.
Признаки неисправности
Поломки системы питания обычно происходят из-за регулярного использования некачественного горючего, в котором содержится вода или грязь. Для очистки его от посторонних примесей устанавливаются топливные фильтры. Эти очистители имеют ограниченный срок годности, указанный в документах, и должны меняться после определенного пробега. Если автовладелец не уверен в качестве используемого горючего, фильтры рекомендуется менять в 1,5-2 раза чаще. Кроме того, необходимо периодически очищать от загрязнений форсунки, бак и другие компоненты механизма.
Наиболее распространены нижеперечисленные признаки неисправности системы подачи горючего:
Двигатель запускается с трудом или не заводится вообще.
Мотор не развивает нужной мощности, не увеличивается количество оборотов.
В работе силового агрегата (дизеля или бензинового) появляются сбои.
В функции двигателя заметен провал, если быстро нажать на акселератор.
Бортовой компьютер выдает соответствующие коды ошибок.
«Врет» топливомер.
Свечи зажигания покрыты налетом.
Увеличивается расход горючего.
При работе двигателя внутри салона чувствуется запах бензина или дизтоплива.
При осмотре шлангов и трубок, а также мест соединений на них заметны следы протекания, поверхность деталей топливной системы может быть влажной.
Если протечки достаточно большие, следы вытекшего горючего можно заметить под автомобилем.
Появление одного или нескольких таких симптомов является поводом для серьезной проверки механизма питания и сопряженных с ним систем.
Причины неполадок
Нарушения в работе топливной системы возникают по следующим причинам:
Использование горючего низкого качества.
Попадание в бак (обычно вместе с топливом) воды и грязи.
Засорение элементов системы питания: фильтров, трубопроводов, впрыскивающих форсунок, топливного насоса, карбюратора (инжектора).
Полная или частичная потеря функции сливного трубопровода.
Поломка насоса (если нагнетатель погружного типа, то из-за частых поездок с малым количеством горючего в баке он может перегреться).
Ухудшение работы насоса.
Быстрое падение давления топлива после того, как выключено зажигание (причиной является неисправный обратный клапан нагнетателя, который не выдерживает давления).
Поломка регулятора топливного давления.
Приход в негодность элементов электропитания насоса или же плохой контакт в местах соединений электроцепи.
Износ дозирующих частей карбюратора или форсунок инжектора.
Ослабление хомутов в местах крепления шлангов.
Механические повреждения резиновых или металлических трубопроводов.
Нарушение регулировки или выход из строя инжектора (карбюратора).
Поломка датчиков (ДМРВ, ДК, ДУТ).
Неисправность топливомера.
Нарушение герметичности прокладок и уплотнений.
Чтобы определить точную причину неисправности, необходима тщательная проверка. Как уже говорилось, причиной проблем может быть не только система топливоподачи, но и связанные с ней механизмы.
Порядок диагностики
Прежде чем приступить к глубокому исследованию, нужно, удостовериться, что:
В бензобаке достаточно горючего.
Свечи зажигания исправны (выдают хорошую искру).
Под машиной не видно явных следов вытекшего бензина (дизтоплива).
Если любой из этих пунктов не соблюден – проверку можно заканчивать, не начиная. Если топлива в баке хватает, а искрообразование в норме – нужно проверять механизм топливоподачи.
Проверяя наличие искры, следует внимательно осмотреть поверхность свечей. Если на ней есть темные пятна – неисправны форсунки или понижено давление. Если свечи стали красными – привычное место заправки следует сменить.
Чтобы упростить и ускорить процесс диагностики, следует предварительно провести три контрольных процедуры, разделив поиск неполадок системы по участкам. Для этого надо проверить:
Функцию топливного насоса.
Качество работы впрыскивающих форсунок.
Полноту подачи горючего в карбюратор (инжектор), а также уровень давления.
Проверка насоса
Понять, что электронасос работает, можно по тонкому жужжанию, которое раздается после включения зажигания. Если нагнетатель расположен не в баке, а в нижней части машины, можно почувствовать слабую вибрацию, которую электрический мотор передает на корпус, прикоснувшись к днищу рукой.
Если электронасос не работает, сначала нужно проверить связанный с ним предохранитель. Если предохранитель не перегорел, нужно удостовериться в исправности соответствующего реле (когда оно срабатывает, слышен звук, а корпус элемента слегка вибрирует).
Бывает так, что нагнетатель не работает даже при исправном реле и целом предохранителе. В этом случае следует постучать по нему (но не очень сильно) – иногда механизм этого узла «зависает», и такая встряска помогает вновь привести его в действие. Если это не помогло, проверьте подачу напряжения, подсоединив вольтметр к клеммам электронасоса. Если разность потенциалов на нормальном уровне – нагнетатель вышел из строя. Нулевая укажет на неполадки в энергопитающих кабелях.
Если насос работает нормально, нужно проверить давление подаваемого топлива (если нагнетающее устройство относится к погружному типу), или, если узел наружный и к его клеммам имеется нормальный доступ, измерить уровень поступающего напряжения. Это делается с помощью вольтметра, подсоединенного к клеммам. При этом не следует отсоединять колодку, поскольку полученные данные в этом случае не будут соответствовать реальным, имеющим место в обычных условиях. Нормальный показатель напряжения для легковых автомобилей составляет 12В, на грузовых машинах он в 2 раза выше – 24В. Если разность потенциалов под нагрузкой ниже нормальной, то этим и объясняется пониженная функция электронасоса.
Перед тем, как приступить к проверке давления, которое выдает нагнетатель, нужно вынуть соответствующий предохранитель (или отключить разъем) и запустить мотор, который должен поработать, пока не заглохнет. Это поможет выработать остатки горючего на линии питания двигателя и, таким образом, сбросить остаточное давление.
Проведение замеров в топливной рампе
Как правило, топливная рампа снабжается штуцером, к которому при необходимости подключают манометр. Если его нет, то манометр нужно подсоединить к топливной магистрали на отрезке, отделяющем рампу от топливного фильтра. Затем возобновляется подача электроэнергии на насос, после чего включается зажигание. Время работы нагнетателя в режиме подкачки составляет приблизительно 2 секунды – этого достаточно, чтобы уровень давления поднялся до рабочего (обычно 2,5 – 3,5 МПа). Если же режим подкачки не предусмотрен конструкцией электронасоса, то он может быть включен принудительно. Для этого контакты на реле должны быть замкнуты.
Если данные, показанные манометром, слишком малы, или увеличиваются недопустимо медленно, надо установить причину. Проблемы могут заключаться в изношенном нагнетателе, забитом фильтрующем элементе или в нерабочем РДТ (регуляторе давления топлива). Последний проверить легче всего – достаточно с помощью струбцины пережать магистраль слива и произвести измерения манометром. Если они увеличились – РДТ вышел из строя.
Если уровень давления выше нормы, нужно отсоединить трубопровод слива, подставив под него предварительно емкость, и посмотреть, как изменятся результаты измерений. Если они остались прежними – причина в неисправности РДТ, если снизились – забита сливная магистраль.
После пуска ДВС показатель давления внутри рампы должен несколько снизиться (приблизительно на 0,5 МПа), а если быстро нажать на акселератор – остаться прежним.
Затем надо на короткое время пережать переходную трубку после манометра или магистраль слива. Это при исправном топливном нагнетателе должно привести к росту давления приблизительно в 2 раза. Если после пережатия оно не увеличилось (рабочее при этом в норме), следует сделать вывод, что топливо не идет через сливной трубопровод, а предельно изношенный электронасос не может «продавить» клапан РДТ. Есть и второй вариант – имеет место утечка жидкости в шланге топливоподачи, расположенном в баке.
Уровень давления может расти слишком медленно при засоренном топливном фильтре.
Выполняя измерения, нужно обратить внимание на то, как ведет себя стрелка манометра, когда силовой агрегат работает на холостом ходу. Если работа системы не нарушена, она должна слегка подрагивать. Значительная амплитуда колебаний стрелки – показатель засоренности сетки топливного нагнетателя или, в более редких случаях, неисправности РДТ.
Затем зажигание нужно выключить. После остановки двигателя показатель давления должен оставаться прежним. Его падение сигнализирует о возможном наличии следующих неполадок:
Выход из строя обратного клапана электронасоса.
Разгерметизация впрыскивающих форсунок.
Поломка РДТ.
Чтобы установить точную причину, мотор нужно снова завести и заглушить, предварительно пережав трубопровод подачи горючего. Если давление снижается – форсунки утратили герметичность, если же оно остается неизменным – неисправен РДТ.
Проводя поиск неисправности механизма топливоподачи, стоит также проверить, какова производительность нагнетателя горючего, после чего сравнить ее со значениями, которые указаны в документации изготовителя. Делается это следующим образом. Разъедините топливную магистраль за фильтром и включите электронасос, направив струю горючего в измерительную емкость. Нагнетатель должен проработать в течение 1 минуты. Если объем вытекшей жидкости меньше, чем указано в документации, это может говорить о загрязненности топливного фильтра или о потере насосом производительности. Точно установить причину можно, отсоединив очиститель и произведя повторную проверку. Если насос неисправен, его следует заменить.
Порядок устранения неисправностей
Следует помнить, что даже единственная неисправность может повлечь за собой цепную реакцию. Например, заливка в бак некачественного или грязного горючего может привести к тому, что понадобится чистить топливную емкость, а также сетку топливоприемника, форсунки и трубопроводы. Кроме того, придется менять топливный фильтр и сливать осадок, накопившийся в отстойниках.
К основным мероприятиям, которые производятся в ходе ремонта топливного механизма, относятся:
Замена неисправных частей системы энергопитания электронасоса (предохранитель, кабели, реле, а также штекерные соединения).
Замена сломанного бензонасоса.
Очистка контактов электронасоса, реле и измерителя воздушного потока с последующей обработкой препаратами для обслуживания электрических соединений.
Замена утративших герметичность уплотнителей и прокладок.
Продувка топливопровода с помощью компрессора по направлению к баку. Чтобы это сделать, нужно открутить крышку топливной емкости и снять с всасывающего штуцера насоса шланг. После подачи в него давления должно быть слышно, как в бензобаке бурлит горючее. После того, как продувка будет завершена, необходимо прочистить сетку топливозаборника.
Замена поврежденных трубопроводов, а также ослабленных крепежей в местах соединений.
Удаление воды, попавшей в топливный резервуар. Для этого нужно слить горючее, в котором содержится вода или добавить в бензобак специальные присадки, которые свяжут молекулы воды и не дадут им причинить вред силовому агрегату при попадании в него. В качестве такой присадки можно использовать технический спирт.
Слив отстоя (если в машине имеются отстойники).
Снятие бака с последующей его очисткой, после чего емкость промывается и высушивается. Делать это нужно, если обнаружены загрязнения, или в порядке профилактики (но нечасто, в среднем 1 раз в 5-7 лет).
Периодическая очистка топливной системы, а также впрыскивающих форсунок с помощью специальных присадок, которые нужно добавлять в топливо в соответствии с инструкцией изготовителя, прилагаемой к препарату.
Очистка сетки топливоприемника, расположенной внутри бензобака.
Замена в установленные сроки топливного фильтра. Если имеются сомнения в качестве используемого топлива, очиститель меняется в 1,5-2 раза чаще. Внеплановую замену фильтрующего элемента также следует произвести, если сильное загрязнение произошло единовременно.
Замена неисправных РДТ, ДМРВ, топливного и кислородного датчиков.
Замена топливного указателя, расположенного на приборной панели (если замечено, что его показания не соответствуют действительности).
Очистка забившихся или замена изношенных впрыскивающих форсунок.
Переборка карбюратора (инжектора) с заменой неисправных элементов, очистка и продувка узлов.
Регулировка.
Необходимо помнить, что обнаруженные неисправности в системе топливоподачи следует устранять не затягивая. Утечка горючего может стать причиной возгорания транспортного средства.
Sorry, you have been blocked
This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.
What can I do to resolve this?
You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.
Cloudflare Ray ID: 80cbe3532d47c29d • Your IP: Click to reveal 178.132.111.44 • Performance & security by Cloudflare
Sorry, you have been blocked
This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.
What can I do to resolve this?
You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.
Cloudflare Ray ID: 80cbe353598bc2f7 • Your IP: Click to reveal 178.132.111.44 • Performance & security by Cloudflare
Признаки забитого топливного фильтра – как проверить?
Топливный фильтр в автомобиле – необходимый элемент системы подачи топлива, который очищает бензин или солярку. Устройство устанавливается на топливной магистрали и очищает топливо перед подачей в инжектор или на Common Rail, чтобы ваше топливное оборудование прослужило дольше.
Существует несколько основных признаков забитого фильтра:
- заметно возрастает расход топлива – на 10-15%;
- двигателю на хватает мощности, особенно при нагрузке;
- возможно протраивание мотора в некоторых режимах;
- на холостом ходу слишком малые обороты, мотор может глохнуть;
- загорается Check Engine из-за ошибок по составу смеси и выбросов;
- мотор дергается, особенно при движении на подъем.
Почему чистый фильтр – это так важно?
Очищенное топливо – это залог здоровой жизни топливной системы, которая сегодня является довольно дорогостоящим элементом двигателя в машине. Дизельная топливная аппаратура особенно удивляет стоимостью технологичных форсунок. Но и владельцам современных бензиновых авто не понравится выставленный на СТО счет за ремонт форсунок или системы впрыска топлива.
Поэтому гораздо дешевле и проще поменять фильтр даже чаще, чем это рекомендуют делать в официальной документации к вашему автомобилю. Фильтр вычищает из топлива твердые частицы, различные примеси, которые легко могут забить форсунки или налипнуть на топливопроводе, уменьшая его сечение.
Когда стоит менять топливный фильтр?
В России и странах СНГ рекомендуется менять топливный фильтр не реже чем 1 раз в год или через каждые 15 000 километров пробега. Несмотря на то, что производители рекомендуют выполнять эту процедуру реже, стоит придерживаться именно такого графика. Дело в том, что качество фильтров не выдерживает никакой критики, даже если вы покупаете оригинальные детали. А также не сильно радует качество топлива, особенно на безымянных заправках с выгодными ценниками.
Замена фильтра не помогает – что делать?
Если вы не меняли топливный фильтр очень давно, вы наверняка столкнетесь со всеми симптомами, описанными выше в этой статье. Но это вовсе не значит, что после замены фильтра все симптомы магическим образом исчезнут. Проблема в том, что грязное топливо уже забило другие системы топливной системы в вашем автомобиле, и это привело к более серьезным повреждениям. Вполне очевидно, что нужно чистить форсунки, обслуживать всю систему подачи топлива.
Грязь в фильтре – откуда она берется?
Если вы выполняете замену топливного фильтра регулярно, но все равно видите огромное количество грязи в нем (на впуске и выпуске или в самом корпусе), стоит задуматься о возможных причинах. Качественное топливо должно быть чистым, и это первое, что нужно исключить. Если вы будете заливать в автомобиль грязное топливо, машина явно не продлит свой ресурс.
Основные причины появления грязи в фильтре топлива такие:
- наличие мелких включений в топливе, которое вы используете в вашем авто – стоит поменять заправку;
- распадающиеся элементы самого фильтра – вы покупаете совсем некачественные запчасти для обслуживания авто, экономить не стоит;
- грязь в баке – очень распространенная причина, стоит вычистить бак или заменить его, чтобы избежать дорогого ремонта топливной аппаратуры;
- некачественный топливопровод – если вы меняли трубки подачи топлива, они могли оказаться некачественными, начали ржаветь и засорять фильтр и форсунки.
Все эти проблемы не только убивают топливный насос, фильтр и сами форсунки, они еще и ухудшают качество эксплуатации вашего автомобиля. Это приводит к тому, что вы получаете сниженную мощность, повышенный расход, минимальную топливную эффективность и большой список проблем. Со всеми этими трудностями гораздо проще справляться методами профилактики, а не ремонта. Стоит более разумно подходить к выбору заправки, покупке комплектующих для ТО и выбору периодичности технического обслуживания автомобиля.
Подробнее о симптомах забитого топливного фильтра
Конечно, все симптомы могут проявиться и в других ситуациях. К примеру, если забита одна из форсунок, двигатель будет вести себя точно так же, как в случае катастрофически забитого фильтра. Проблема в том, что фильтр при закупорке начинает пропускать меньше топлива, снижая давление в системе ниже оптимального. Насос работает в полную силу, снижая свой ресурс, но на форсунках давление топлива оказывается все равно низким.
Из-за этого компьютер не может подготовить оптимальную смесь, особенно при повышении нагрузки на двигатель. В таких случаях происходят сбои, подергивания, мотор может глохнуть или сильно снижать мощность. Наиболее простое решение этих проблем – своевременная замена фильтра топлива. Тем более, эта процедура даже с учетом стоимости запчастей обойдется недорого.
Вопросы и ответы по забитому топливному фильтру
Какие фильтры лучше покупать для ТО?
Лучше отдать предпочтение оригинальным очистителям топлива. Но вы можете сэкономить, купив фильтры от известных производителей Bosch, MANN, Mahle и прочих крупнейших корпораций.
Как проверить, забит ли фильтр?
Обычно эти устройства имеют непрозрачный корпус, поэтому лучшей проверкой в этом случае будет замена на новый. Если симптомы прошли, значит, виновником проблем был именно фильтр.
Какой оптимальный интервал замены топливного фильтра?
В условиях российского качества топлива интервал замены стоит сократить до 10-15 тысяч километров пробега и до одного года (что наступит ранее).
Можно ли поменять фильтр топлива самостоятельно?
Вы вполне можете выполнить эту процедуру самостоятельно, но стоит посмотреть руководство перед началом работ. У разных фильтров используются различные варианты крепления и фиксации.
Что если ездить без фильтра топлива?
Конструктивно система подачи топлива устроена так, что фильтр из нее вы не уберете. Если даже вам это удастся, радоваться вы будете недолго. Вскоре система подачи топлива забьется и потребует дорогостоящего ремонта.