Дизеление фазик давай досвиданияя…
Сразу к делу дизиление мотора напрягало проявлялось переодически на холодную естествееено чаще чем на горячую и слышно больше в салоне нежели снаружи ! Да и услышать мешает стрекотание форсунок)
Ошибки как у многих не было ( клапан чистый сеточка идеальная ну позже заметил что ухудшилась динамика и подрос расход топлива вообщем по совещавшись с своим мастером и другом и уже наверно родственной душой Алексей ))) тебе огромное спасибо что терпишь меня и всегда помогаешь не когда не отказываешь огромное уважение ✊�� тебе ! Вообщем решено менять фазорегулятор ну и не доверять Лехиным предположением вариантов нет он всегда попадает в точку и прав ))
Был куплен оригинал фазорегулятор ценик кстати не радует на него ну и работа закипела Лёха все сделал четко и быстро �� я всячески мешал или помогал лехе виднее но я старался чем то быть полезным )) вообщем по итогу замена фазика залито свежее масло BARDAHL XTS 5w30 и первый пуск показал что дизиление пропало расход стал в норму и динамика вернулась ) как итог ещё не разобрали старый фазик но причиной как нам показалось было его залипание лопаток внутренних и фаза смещалась и начинало тарабанить далее вскрытие покажет ) всем спасибо и пока ��
Уже стоит блестящий новенький ��
Почему двигатель киа рио дизелит
| К странице. |
| Страница 4 из 28 | « Первая | < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 | > | Последняя » |
3
| Меню пользователя Vlads |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные Vlads |
| Найти все сообщения от Vlads |
3
| Меню пользователя catball |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные catball |
| Найти все сообщения от catball |
206
А у меня с первых километров не дизелит. После пробега около 5 000 км. А уж различить стук поршневой на новой машине не трудно, когда двигатель шелестит и слышно исключительно форсунки.
Не оспариваю версию, что это поршни стучат. Но если даже они стучали на новой машине чуть слышно и я это не услышал (что исключено), то почему они громко и сразу дали о себе знать после определённого пробега? Резко износилась юбка поршня? Такая огромная выработка в цилиндрах? И сколько надо времени (алюминиевый блок), чтобы прогреться им так, чтобы перестать стучать явно? 15 минут? Ну — ну.
Угадал — хвалю. Соляра вспыхивает от сжатия.
А вообще, поршни, так поршни. На этом и сойдёмся. Просто потому, что лично мне не холодно, не жарко от этого звука.
Удачи. С уважением.
Дизелит двигатель G4FC Киа, Хендай, Натяжение цепи, Рио, Церато, Солярис и тд
Дизеление на корейских бензиновых моторах штука привычная и возникает обычно на 80 тыс. пробега. Особенно выражен дизельный звук на холодную и всему виной механизм газораспредения.
Цепь ГРМ на G4FC рассчитана на 200- 250 тыс. пробега, что конечно сильно расстраивает владельцев, потому, что замена цепи ГРМ может встать в 30 тыс. незапланированных рублей. Однако есть способ, который может на 50 тыс. км устранить растяжение и звук дизеля на холодную.
На моторах серии G4FC стоит гидронатяжитель, который со временем должен автоматически натягивать цепь, если она ослабевает. Подтягивание происходит путем надавливания штоком на башмак, по которому ходит цепь. Но сам гидронатяжитель может забиться шламом и устройство уже не выполняет своих функций.
Натягиваем Цепь ГРМ G4FC – и похожие моторы
Находится гидронатяжитель вот здесь.
Чтобы добраться до гидронатяжителя, нам нужно снять клапанную крышку. Для этого убираем катушки зажигания, свечи можно не выкручивать, убираем шланги вентиляции.
Откручиваем клапанную крышку по периметру и центру.
Поддев плоской отверткой крышку, аккуратно убираем ее в сторону и протираем ветошью место соприкосновения от масла.
Проверяем метки ГРМ путем проворота ключом на 22 за шкиф коленвала строго по часовой стрелке..
Смотрим на гидронятяжитель фонариком и считаем, на сколько зубьев он отработал, если 6-8, нужно менять цепь ГРМ, если всего 2-4, можно плоской длинной отверткой надавить на зубья и выдвинуть еще на пару зубьев, затем снова нужно провернуть коленвал, чтобы проверить натяжение.
Перед установкой клапанной крышки нужно капнуть герметиком на указанные места – стык головки и крышки. Если прокладка клапанной крышки не потеряла свою эластичность, можно обойтись и без замены.
Киа Рио звук двигателя
НЕ редко на двигателях с «хорошим» пробегом, мы можем слышать некое рокотание. Специалисты на станциях технического обслуживания называют это просто — двигатель «дизелит». Звучит необычно — знаю, но такая аббревиатура существует практически у всех нормальных мастеров. Сегодня я вам поясню, что это такое и почему это начинает проявляться .
ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ
Выведу небольшое определение.
«Дизелит» (нарицательное) — означает, что бензиновый двигатель работает не нормально, слышен «рокот» (шум при работе) как от дизельного двигателя, отсюда и название. Обычно этот звук происходит от вполне четких поломок или износа.
Если честно, то двигатель моего FORD FUSION также так работал, при запуске особенно на холодную, «рокот» был очень хорошо слышен. Особенно неприятно было — когда сосед по стоянке на KIA CEED, запускал свой мотор у него только «шелест» стоял (работал очень тихо), а у меня такие звуки. В общем, начал разбираться и вот от чего это происходит.
Почему такое происходит
Причин тут масса, но все они связаны с одной системой ГРМ (газораспределительного механизма). Немного истории для понимания.
Производители всего мира, в том числе и отечественные всегда бились над тишиной работы автомобиля. Вспомните первые заднеприводные ВАЗ (01,02,03 — 07). У всех у них были схожие моторы, работали они относительно тихо когда были новые, но затем начинали сильно шуметь, происходило это уже при 10 — 15 000 километров (у самого было много таких автомобилей, так что знаю не понаслышке), чтобы избавится от этого звука нужно было регулировать клапана (кстати, такая «шумная» работа влияла также на расход и стабильность двигателя).
Это была довольно распространенная процедура на классическом приводе. Причина этому была выработка, а также расширения металлов, которую носил клапан (а точнее его верхняя часть), на специальный кулачок. В общем конструкция была не такая совершенная, приходилось периодически регулировать. Шум пропадал, да и тяга мотора становилась лучше. Но вскоре был придуман другой механизм ГРМ, который включил в свою конструкцию — «гидрокомпенсаторы». Они уже автоматически производили регулировки, и шум не проявлялся многие тысячи километров, это был реально «скачек» вперед, единственное нужно было хорошее масло (тут и начинают появляться синтетика и полусинтетика). Однако после большого износа рокот — «дизеление» все равно проявлялись. Теперь постараюсь рассказать вам по пунктам:
1) Масло.
Банально — но это так! Если вы зальете не то масло, которое полагается вашему авто, а не дай бог нарветесь на подделку, то ваш агрегат даст вам знать «дизельными» звуками — будет шуметь. Проявляется это и при большом пробеге на одном масле (20 — 30 тысяч), делать такого нельзя ни в коем случае! «Убьете» двигатель. Меняйте масло, только на нормальное, покупайте в проверенных магазинах.
2) Гидрокомпенсаторы.
Эти устройства могут выйти из строя, двигатель будет шуметь, и работать не стабильно. Просто меняем, особенно часто проявлялось на наших ВАЗ.
3) Выработка распределительных валов и клапанов.
Не смотря на сегодняшние практически совершенные технологии, выработка в этих частях также присутствует, в основном в местах соприкосновения — вала и «механизма» клапана (могут быть всякие кулачки, пятаки и т.д.). Правда происходит это на очень больших пробегах, так думаю ближе к 200 — 250 000 километров.
4) «Пастель» распред.вала.
У некоторых моделей автомобилей, пастель (крепление вала) даже с нового состояния может быть немного шире, чем нужно. Поэтому когда вы запускаете двигатель то может быть слышен странный рокот (похожий на работу дизеля), но после того как мотор прогреется металл расширяется и зазор уменьшается, таким образом рокот проходит. Кстати это может проявляться практически на всех моделях автомобилей из-за большого износа этого крепления — пастели.
5) Цепь ГРМ и ее натяжители. НА многих автомобилях цепь ГРМ может растягиваться, например на мощных версиях двигателя TSI, конечно у нее есть «натяжители» которые ее держат в рамках (натягивают). Однако растяжение не редко бывает очень велико, от этого в моторах будет происходить не понятный рокот, который говорит об одном — нужно менять цепь и механизмы которые ее натягивают. Это очень популярная неисправность на многих автомобилях, как известных марок, так и наших классических ВАЗ.
6) Ремень ГРМ и его система натягивания. Практически идентично с цепью, однако сам ремень не шумит, да и рвется он чаще, чем растягивается. А вот шуметь может его система натягивания, как правила там идут ролики которые со временем выходят из строя, так что их также нужно будет менять.
7) Сами клапана. Часто это проявляется при капремонте, возможно мастер не правильно «притер» (набил зеркало) клапана. Таким образом, он закрывается не правильно, встречает преграду — возможны такие звуки. Правда тут проверить достаточно легко, в каком цилиндре есть такой звук, нужно посмотреть в нем компрессию, если она на низком значении, значит однозначно клапана.
Наверное, это все причины, почему двигатель «дизелит»! Постарался по максимум раскрыть проблему.
Сейчас небольшая видео версия статьи
ВИДЕО
В заключение от себя добавлю — лейте хорошее масло, чаще его меняйте хотя бы раз в 10 000 километров, наблюдайте и вовремя меняйте цепь и ремень ГРМ. Тогда таких звуков у вас не будет. На этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.