Чем продуть цилиндры после раскоксовки

Пылесос в практике раскоксовки

После обработки камер сгорания в процессе раскоксовки активными жидкостями (либо пеной) нагар на дне поршня может перейти в два состояния:
— нагар растворяется в активной жидкости, раствор механически безопасен и может быть откачан, например, шприцом;
— нагар отслаивается от дна поршня кусками разного размера: от "песка" в доли мм до крупных фрагментов 2-4 и более мм.

Частицы нагара (кокса) могут быть достаточно абразивными, чтобы представлять реальную опасность для стенок цилиндра, поэтому весь этот "намытый мусор" требуется удалить из цилиндров до первого после раскоксовки запуска двигателя.

Традиционно эта задача решается тремя способами:

1. ОТКАЧКА ЖИДКОСТИ (ВМЕСТЕ С НАГАРОМ) ИЗ ЦИЛИНДРА ШПРИЦОМ (с трубкой). Жидкостью может быть либо сам рабочий раствор, либо залитый в цилиндр уже после — именно для цели очистки. Шприц позволяет удалять частицы, размер которых меньше диаметра всасывающей трубки.
Но весь мусор шприц не соберет: мы же тычем трубкой шприца только в середину дна поршня и захватить очисткой его края не можем — остается надеяться, что мусор "подтянется" к трубке от краев поршня вместе с жидкостью. Да и дно поршня обычно не плоское, и этот факт еще больше усложняет ситуацию и делает этот способ менее надежным — в плане качества очистки.

2. ПРОДУВКА ЦИЛИНДРА СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ. Предполагается, что струя воздуха будет высушивать жидкость в цилиндре, но главное: струя воздуха поднимет мусор со дна цилиндра и выбросит его наружу через свечное отверстие.
Такой способ реально работает и широко применяется, однако и у него есть недостатки:
— повышенное давление в цилиндре может не только направить "мусор" к "выходу" из цилиндра, но и затолкать частицы кокса в зазор между головкой поршня и стенкой цилиндра — а такой результат нам совсем не нужен — он чреват повреждением стенки;
— насчет "высушивания" тоже сомнения есть: к примеру, тот же димексид — совсем не легколетучая жидкость и активно испаряться он не станет, остается надежда, что жидкость будет просто "выплевываться" струей воздуха из цилиндра;
— стационарный компрессор имеется далеко не у всех наших коллег, скорее, является редкостью;
— использование переносного компрессора (для накачки шин) показало свою сомнительность — в силу околонулевой эффективности…

3. ПРОКРУТКА ДВИГАТЕЛЯ СТАРТЕРОМ (при открытых свечных отверстиях).
По сути, этот способ похож на продувку воздухом, но есть свои особенности:
— фаза повышения давления воздуха в цилиндре сменяется фазой понижения — и тогда цилиндр работает как пылесос и всасывает мусор из свечного колодца;
— поршень двигается в цилиндре вместе с мусором, оставшимся на дне поршня, и если частицы кокса лежат у стенки цилиндра, велик шанс, что они попадут в зазор головка поршня-стенка и начнут скрести по стенке;
— технически этот способ требует блокирования подачи топлива в цилиндры (и зажигания) — и я совсем не уверен, что во всех авто это сделать легко и просто.

Я ПРЕДЛАГАЮ ДЛЯ ОЧИСТКИ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ от частиц кокса использовать ПЫЛЕСОС.
И вот почему:

— Главное качество и достоинство этого способа: по принципу своего действия пылесос позволяет НЕ ВЫДУВАТЬ, А ВЫСАСЫВАТЬ мусор, в нашем случае — нагар из цилиндров. При этом способе мусор в процессе очистки движется не к стенкам, а к отверстию высасываюшей трубы. То есть, исключается эффект РАЗБРАСЫВАНИЯ частиц кокса по камере сгорания с закидыванием их в зазоры и на стенку цилиндра. Тем самым снижаются риски "травмирования" стенок цилиндра разбросанным коксом и процедура очистки становится более безопасной для двигателя.

— Эффективность способа обещает быть неплохой: "сила всасывания" у нынешних пылесосов знатная!

— Реализация способа тоже не представляет проблемы — всего-то приладить к трубе пылесоса трубку (D=10 мм, L=300 мм) лучше фторопласт, а в остывшие цилиндры можно и просто любой пластик.

— Доступность оборудования также является явным преимуществом — пылесосами владеют гораздо большее число наших коллег, чем гаражными компрессорами. Кроме того: большой выбор, невысокая стоимость, "мультифункциональность" в автомобильной тематике делают пылесос еще более привлекательным.

— Некоторые типы этих аппаратов позволяют всасывать также и жидкости…
Таким образом, имеется возможность также и В ДЕЛЕ ОТКАЧКИ ЖИДКОСТИ ИЗ ЦИЛИНДРОВ (после раскоксовки) заменить шприц пылесосом — ту же работу очистки цилиндра от кокса при этом удастся сделать быстрее, качественнее и безопаснее.

ХОЧУ ПОДЧЕРКНУТЬ: применение пылесоса позволяет не столько дополнить перечень операций очистки цилиндров еще одной процедурой — сколько ЗАМЕНИТЬ ВСЕ ТРИ ПРОЦЕДУРЫ (которые зачастую применяются все вместе, последовательно) ОДНОЙ ОПЕРАЦИЕЙ.
То есть, применение пылесоса сэкономит нам время и силы при более высоких качестве и безопасности очистки цилиндров от остатков кокса и жидкости.

ЗАМЕЧАНИЕ
Предвижу массу замечаний об агрессивности используемых при раскоксовке жидкостей… Что тут сказать, да сами подумайте:

— ДМСО по отношению к пластику деталей бытовых приборов весьма неактивна;

— для снижения химической активности смесей можно залить в цилиндры что-либо для ее снижения и потом уже сосать пылесосом;
— шприцы и трубки тоже из пластика сделаны;

— есть типы пылесосов, в которых жидкость (и крупный мусор) отделяются до тонких фильтров и вентилятора.

Последнее:
1. Я в этой статье предложил ПРИНЦИП — обобщенный способ решения одной из задач при раскоксовке.
2. Я нигде не обещал, что этот принцип не имеет недостатков и ограничений.
3. Если кому-то этот принцип покажется интересным: буду рад любым конструктивным замечаниям, которые помогут сделать нашу практику более эффективной, безопасной и менее трудоемкой.))

Троит двигатель после раскоксовки

Раскоксовка — это процесс, при котором происходит очистка от нагара и грязи поршневых колец и остальных элементов двигателя. Это очень важная и даже необходимая процедура, поскольку нагар существенно мешает работе агрегата, а также может сильно повредить автомобиль в целом.

Существует много различных способов и видов очистки. Однако очень важно, чтобы этот процесс проходил правильно, иначе он может нанести автомобилю ещё больший вред. Бывают случаи, когда после раскоксовки мотор начинает троить.

Что такое троение

Когда говорят, что троит двигатель, это означает, что мотор работает неисправно. То есть некоторые из цилиндров работают с перебоями или не работают вообще.

Симптомы троения

Когда троит мотор, это можно понять по определенным признакам:

• Автомобиль трясет, силовой агрегат сильно вибрирует.
• Мощность двигателя заметно снижается.
• Происходят припуски зажигания.
• Иногда наблюдаются хлопки в выхлопной системе.
• Автомобиль может ехать медленно, издавая громкие звуки.

В какие моменты может троить

Строго определенных условий для троения нет. Этот процесс может происходить как на холодном, так и на горячем ходу. Также возникает троение и на холостых оборотах и под нагрузкой. Причина происходящего вызвана не условиями, в которых машина находится, а процессами которые происходят внутри неё.

Чем вызвано троение

Существует достаточно много причин троения:

• Цилиндр не получает достаточного количества топлива или, напротив, получает его в слишком большом объеме.
• Поломка в системе зажигания (изношена катушка или свеча).
• Загрязнен или пришел в негодность воздушный фильтр.
• Мотор может быть неисправен: изношен или сломан.
• Неправильная работа блока электронного управления.
• Неправильная компрессия в цилиндрах.
• Износились форсунки.
• Неисправен датчик кислорода.
• ГРМ плохо закреплен.
• ДКПВ не работает.
• Плохое прилегание клапанов.
• Неисправен свечной провод.

Раскоксовку можно сделать несколькими способами.

Мягкий способ

Этот метод используется в основном как профилактический. Его необходимо применять при каждой замене масла. Для этого используются специальные очищающие средства. Их заливают в масло. Это нужно делать когда его осталось на 200 км. После чего нужно залить новое.

Жёсткий способ

Это наиболее популярный метод. Для него необходимо залить в мотор не смазочный материал, как в случае с мягкой раскоксовкой, а агрессивную жидкость. Она разъедает нагар, а затем он выходит через выхлопную трубу. Лучше делать всю процедуру на прогретом двигателе — так можно ускорить процесс очищения.

Для такого метода необходимо завести автомобиль, нагреть его до рабочей температуры и залить в каждый цилиндр специальную жидкость. На то, чтобы нагар сошел необходимо до 12 часов. После чего нужно будет сменить масло и масляный фильтр.

Что делать после раскоксовки

Сам процесс — это ещё не всё. После очистки агрегата нужно, не сливая старое масло, проехать 6000 оборотов на 4 передачи. Затем необходимо слить старое масло и залить новое. Чаще всего двигатель троит после раскоксовки именно потому, что был пропущен этот шаг.

Если после раскоксовки двигатель троит что делать? В таком случае рекомендуется провести диагностику транспортного средства, чтобы установить причину неполадки. Можно сделать это самостоятельно либо обратиться в автосервис.

От чего зависит качество раскоксовки

Есть ряд факторов, которые влияют на то, как пройдет этот процесс:

• Качество средства. Нужно отдавать предпочтение только проверенным средствам, лучше прочитать отзывы или проконсультироваться со специалистом.
• Качество работы. Лучше, если очистку агрегата проведёт профессионал, поскольку эта работа требует особых знаний и навыков.
• Состояние машины. Детали агрегата должны быть исправны и не изношены.

Таким образом, очистка двигателя от нагара — важный и необходимый процесс, однако нужно проводить его с особой осторожностью и четко соблюдать все рекомендации. Тогда проблем с трением не возникнет.

Чем продуть цилиндры после раскоксовки

Информация об очистке двигателя от нагара (иначе – раскоксовке) станет полезной тем автолюбителям, кто постоянно эксплуатирует одну машину в течение длительного времени и старается обслуживать ее самостоятельно. Данная процедура носит, скорее, профилактический характер, хотя в некоторых случаях позволяет реанимировать силовой агрегат и продлить пробег до капитального ремонта на 5–20 тыс. км. Как выполняется раскоксовка двигателя своими руками и какие средства для этого применяются, читайте в этой публикации.

Откуда берется нагар и где он скапливается?

Процедура очистки – не панацея и помогает далеко не всегда, а иногда дает прямо противоположный эффект. Чтобы пользоваться методикой правильно и вовремя, нужно понять причину образования отложений и последствия данного явления.

Цилиндропоршневая (ЦПГ) и клапанная группа двигателя внутреннего сгорания работает в тяжелых условиях – при высоком давлении и температуре. Со временем трущиеся поверхности деталей изнашиваются, а сальники теряют герметичность, отчего в камеры сгорания начинает проникать моторное масло. Условия сжигания топливовоздушной смеси ухудшаются, поскольку смазка выгорает и образует твердый налет на всех доступных поверхностях:

• юбки поршней и стенки камеры – в первую очередь;
• боковые поверхности поршней, контактирующие со стенками цилиндров;
• лицевые плоскости клапанов и их внутренние поверхности, прилегающие к седлам;
• канавки для поршневых колец и отверстия отвода жидкой смазки (находятся в глубине паза маслосъемного кольца).

Одновременно нагаром покрываются электроды свечей зажигания, что снижает качество искрообразования.

Когда количество проникающей внутрь цилиндра смазки становится критическим, черный кокс забивает все возможные щели и отверстия. Из-за этого кольца застревают в канавках (на жаргоне – залегают), отчего реальная компрессия в цилиндрах падает на 50–90%. Подгоревший со стороны седла клапан не закроется герметично, и тогда давление сжатия упадет вовсе до нуля – цилиндр полностью откажет. Последствия можно предотвратить, если вовремя сделать раскоксовку двигателя.

Когда раскоксовывать мотор?

Процедура дает положительный результат при своевременном выполнении. Слишком затягивать нельзя – только зря потратите деньги, ведь химические средства стоят недешево. Когда раскоксовка становится бесполезной:

1. При длительной езде с высоким расходом масла. Если мотор «пожирает» 1 л смазки на 1000 км пробега и более, а вы не предпринимаете никаких мер в течение 2–4 месяцев, то готовьтесь делать капитальный ремонт. Нагар так забьет кольца и отверстия отвода масла, что химия не поможет, только механическая очистка.
2. Если компрессия в одном или двух цилиндрах упала до нуля. Это указывает на подгоревшие клапаны, которые очиститель не возьмет.
3. При возникновении шума и стука в моторе, требующего немедленной замены деталей.

Вы можете выполнить раскоксовку на свой страх и риск, но при перечисленных симптомах шансы на успех крайне низки. Иногда наблюдается обратный эффект – после очистки компрессия в моторе падает и дальнейшая езда становится невозможной, двигатель сильно теряет в мощности.

Причина явления – тот же нагар. Покрывая все доступные поверхности, кокс начинает служить уплотнителем вместо поршневых колец и вместе со смазкой создает повышенное давление в камере, достаточное для воспламенения топливной смеси (так называемая масляная компрессия). После очистки уплотнительный нагар исчезает, и давление в цилиндрах падает по причине износа элементов ЦПГ. Мотор отказывается работать.

Практика показывает, что специальную жидкость для раскоксовки двигателя следует применять при расходе моторной смазки 0,3–0,5 л на 1 тыс. км пробега. В этот момент начинается интенсивное отложение нагара, но необратимые последствия еще не наступили. Если виновниками масляного «жора» стали сальники клапанов, то после процедуры их можно поменять и проехать свыше 20 тыс. км при условии, что ЦПГ находится в удовлетворительном состоянии.

Выбор средства очистки

В автомобильных магазинах и на рынках встречается множество разнообразных химических средств, декларируемых производителями как эффективные очистители деталей силовых агрегатов от кокса. Какие из них применяются наиболее часто и заслужили положительную репутацию:

Первые 2 препарата представляют собой жидкость в аэрозольной упаковке вместительностью 220 и 300 мл соответственно, закачиваемую в цилиндры через трубочку. Оставшиеся два средства заливаются при помощи шприца. Как правило, одной упаковки – баллончика или флакона – хватает на обслуживание одного четырехцилиндрового мотора рабочим объемом до 1,6 л. На двигатели большей мощности с числом цилиндров 6–12 понадобится 2–3 емкости.

Несколько слов о том, чем лучше делать очистку двигателя. Безусловным лидером считается средство Mitsubishi Shumma, проверенное на практике многими мастерами – мотористами. Недостаток один – слишком высокая цена препарата (порядка 30 у. е. за баллончик). Альтернатива – аэрозоль GZox, показывающий аналогичные результаты за вдвое меньшую стоимость. Жидкости BJ-211 и Lavr замыкают перечень лучших очистителей, присутствующих на рынке автомобильной химии.

Совет. Не стоит использовать для раскоксовки двигателя современного авто старые «дедовские» методы, заливая в цилиндры смесь ацетона с сольвентом (керосином) и прочие малоэффективные жидкости. Они слишком медленно действуют и слабо растворяют нагар.

Подготовка к удалению нагара

Перед тем как сделать раскоксовку цилиндропоршневой группы двигателя, необходимо основательно подготовиться. В первую очередь, выделить время – на всю процедуру отводится 8–15 часов. Точное время выдержки указано на упаковке жидкости – очистителя. Операцию желательно подгадать к моменту замены масла, поскольку часть растворенного кокса стечет в картер и смазку придется менять в любом случае.

Чтобы самому раскоксовать изношенный мотор, следует приготовить такие материалы и запчасти:

• средство очистки;
• моторное масло и фильтр;
• новые свечи зажигания;
• болты – заглушки, подходящие по резьбе вместо лямбда-зондов.

Особых условий для ведения работ создавать не нужно, достаточно располагать ровной площадкой возле дома или гаражом. Из оборудования желательно иметь компрессор, но можно обойтись и без него.

Подготовительный этап включает следующие операции:

1. Прогрейте силовой агрегат до температуры 60–70 °С, необходимой для активизации большинства очистителей.
2. Выкрутите из выхлопного тракта кислородные датчики и поставьте заглушки из болтов. Цель – предохранить дорогие электронные элементы от засорения и сажи.
3. Подоприте автомобиль противооткатными башмаками и поднимите любое ведущее колесо.

Рекомендация. Поскольку средство для раскоксовки нужно заливать через отверстия свечей зажигания, заранее снимите мешающие элементы – декоративный кожух мотора, катушки зажигания и так далее.

Инструкция по раскоксовке

Прогревая силовой агрегат перед очисткой, стоит залить в картер промывочный состав – «пятиминутку», чтобы максимально удалить грязь из масляных каналов. Также следует заранее измерить компрессию на горячем двигателе, это поможет увидеть результат до и после раскоксовки.

Дальнейшие действия выполняйте в таком порядке:

1. Внимательно прочитайте инструкцию на упаковке чистящего средства и выясните, сколько жидкости необходимо залить в каждый цилиндр вашего мотора.
2. Выверните свечи зажигания и хорошенько вычистите их щеткой по металлу, промойте бензином и продуйте.
3. Поворачивая ведущее колесо вручную при включенной 5-й передаче, установите все поршни в среднее положение, измеряя глубину длинной отверткой.
4. Опуская трубку поочередно в свечные отверстия, наполните цилиндры аэрозолем из баллончика. Раскоксовка двигателя «Лавром» производится с помощью шприца (идет в комплекте с препаратом).
5. Вкрутите свечи обратно, не затягивая до упора.
6. Выдержите 8–15 часов, периодически двигая коленчатый вал поворотом колеса. Цель – помочь жидкости проникнуть между поршневых колец.

По истечении указанного в инструкции времени снова выкрутите свечи и постарайтесь откачать из цилиндров растворенную грязь шприцем, а затем хорошенько продуйте компрессором. Чем лучше удастся вычистить остатки кокса, тем быстрее двигатель заведется.

Установите старые свечи и запустите мотор, не увеличивая обороты выше 1500 об/мин. Дайте ему прогреться и «выплюнуть» кусочки нагара через выпускной тракт. Спустя 10–15 минут работы двигателя, когда дым из выхлопной уменьшится, верните на место лямбда-зонды и приступайте к замене моторной смазки.

Новые свечи вкручивайте в самую последнюю очередь, когда очистите силовой агрегат и поменяете масло. Перед установкой свечей повторно измерьте компрессию и убедитесь в положительном эффекте мероприятия. Если результат отрицательный, начинайте подготовку к разборке и капитальному ремонту мотора.

Раскоксовка дизельного двигателя отличается способом заполнения цилиндров химическим средством. Поскольку свечи зажигания отсутствуют, жидкость заливается через отверстия форсунок. Последние придется демонтировать, предварительно сбросив давление топлива в системе и отключив насос.

В практике автолюбителей нередко бывают ситуации, когда неудачная заправка или длительный простой автомобиля происходит потеря мощности и динамичности. Движок начинает с опозданием реагировать на работу педалью газа, а разгон происходит гораздо дольше и хуже, чем раньше. Как правило, причина таких неприятностей – это потеря компрессии одного из цилиндров из-за залегания одного из колец. Если для работы автомобиля используется некачественное топливо, то при его сгорании возникает слой нагара. Такой процесс получил название закоксованности поршневых колец. Действия, направленные на возвращение двигателю его прежних свойств называются раскоксовка поршневых колец.

Что представляет собой закоксованность и какую опасность несет для двигателя?

Под закоксованностью следует понимать процесс образования слоя нагара, возникающего из продуктов сгорания на кольцах поршней, а обратный процесс – это раскоксовка поршневых колец. Нагар может образовываться по двум основным причинам: использование некачественного топлива и в случае попадания масла в камеру сгорания. Разумеется, что при заправке автомобиля провести анализ топлива, которое заливается в бак, водителю не по силам. Именно по этой причине автолюбители зачастую интересуются ответом на вопрос о том, чем же чревата такая проблема для двигателя автомобиля. Сама по себе закоксованность нарушает и дестабилизирует нормальную работу всего авто и в частности двигателя. Если с образовавшимся нагаром не начать справляться своевременно, то износ двигателя произойдет в разы быстрее. Для этого и нужна раскоксовка поршневых колец. Можно отметить следующие последствия этого процесса:

• Если на стенках цилиндров образуется толстый слой, из-за увеличения толщины будет ухудшатся показатель теплопроводности, а, соответственно, возрастет термическая нагрузка;
• Может происходить прогорание клапанов из-за попадания шлаков под них, что препятствует их плотному вхождению в седло;
• Происходит уменьшение зазора от кольца поршня до стенки клапанов. Из-за чего нарушается герметичность камеры сгорания и ухудшается компрессия. На практике не редко бывает такое, что кольца попросту ломаются под нагрузкой;
• Расход топлива и масла значительно превышает норму, когда кольца поршня не двигаются. Как образно выражаются водители – автомобиль ест горючку и масло огромными порциями;
• В закоксованных двигателях возникают скачки давления в камере сгорания, причиной тому служат детонационные явления.

Раскоксовка двигателя – как делается и что нужно знать?

Современный осмотр и ремонт основных деталей автомобиля позволят ему прослужить надежно и долго. Те, кто постоянно соблюдают требования завода изготовителя относительно эксплуатации своего авто: соблюдал все нормы замены масла, техобслуживания и прочие, возможно никогда и не слыхивали о проблеме закоксованности, но бывает так, что автолюбители сталкиваются с такой проблемой и не по свое вине.

Но хороший хозяин всегда спохватывается при первых признаках неполадок: как только слышны непонятные изменения в работе мотора – заметно понизилась мощность работы, перерасход топлива или масла. Всегда помните – своевременные профилактические меры экономят не только деньги, но и целостность всего автомобиля.

Для того чтобы понимать, когда раскоксовка поршневых колец действительно необходима, нужно как следует разбираться в симптомах такой неисправности. Итак, определим основные из них:

1. Во время запуска мотора из выхлопной трубы можно наблюдать сильный выхлоп и малоприятный запах продуктов сгорания в салоне;
2. Сравнительное увеличение расхода масла;
3. Резкое снижение динамичности авто;
4. Неравномерная работа на холостом ходу;
5. Без каких-либо проблем с аккумулятором в холодную погоду мотор запускается с большим трудом.

Наиболее популярные методы удаления нагара

На сегодняшний день специалисты применяют два основных метода для удаления твердых образований с поршневого кольца и клапанов: механический (щетки, керосин, ацетон) и химический (специальные жидкости).

Механический способ

Если выполняется механическая раскоксовка двигателя, когда для очистки используется растворитель, керосин или ацетон, то мотор будет полностью или частично разбираться. Очистка деталей производится вручную любыми подручными или специальными приспособлениями: щетками с мягкими чистящими элементами, ткань, жидкость для удаления нагара, к примеру, керосин, растворитель, ацетон и прочие. Для этого берется мочалка, на которую наносится растворитель, керосин, ацетон и прочие и протираются детали мотора, для удаления продуктов сгорания топлива и масла. Помимо этого керосин и ацетон может наносится на ватку или небольшой тампон, чтобы пинцетом добираться в труднодоступные места. Также очистка может осуществляться косточковой крошкой, когда косточки от фруктов чистят поршневые кольца под напором воздуха с давлением 4 – 5 кг/см2, когда косточки ударяются о поверхность скопившийся нагар отбивается от нее. Разумеется, что механические удары могут деформировать поверхность в отличии от метода, в котором используется растворитель, керосин или ацетон.

Химический способ

Раскоксовка двигателя химическим способом – это очистка поршневых колец осуществляется жестким способом, так как кольца поршня очищаются посредством агрессивного химического реагента, который заливается в цилиндр через свечи. Изначально для этой цели выбирается сам реагент, так как сегодняшний рынок наполнен достаточно большим количеством различных средств. Из них можно назвать несколько наиболее популярных: Лавр и Хадо, как средство для раскоксовки поршневых колец. Из них Лавр обеспечивает пленку на поверхности стенок мотора, которая защищает от быстрого налипания продуктов сгорания. В комплектации к Лавру прилагается специальный шприц, который упростит работу по очистке двигателя. Хадо также получил массу положительных отзывов от довольных автолюбителей. Несмотря на все преимущества, не стоит забывать, что такие средства создают куда более агрессивную среду, чем тот же керосин, растворитель и ацетон. Такие вещества очищают внутренние поверхности от продуктов сгорания топлива и масла. Народные умельцы приловчились даже выполнять очистку медицинским гидроперитом.

Очистка выполняется в следующей последовательности:

1. Изначально двигатель прогревается до уровня рабочих температур. В среднем этот показатель должен быть в пределах 70 – 90ºС;
2. Отсоединяются питающие провода. Снимаются посредством изъятия свечей, а для дизельных двигателей при снятии форсунок;
3. Со стороны ведущих колес авто поднимается домкратом и подкладываются башмаки.
4. Рычаг коробки передач устанавливается в позицию максимальной скорости.
5. Длинной отверткой проворачивается коленвал таким образом, чтобы поршня установились в среднее положение.
6. В каждый цилиндр заливается жидкость для чистки, приблизительно по 40мл. Если решили чистить гидроперитом, то его раствор капают.
7. В посадочные гнезда немного вкручиваются свечи зажигания.
8. В течении примерно часа будет происходить раскоксовка двигателя. Чтобы ускорить процесс и выполнить очистку более качественно, ведущее колесо нужно периодически прокручивать из стороны в сторону. При этом жидкость хорошо проникает в кольца поршней.
9. После нужно убедиться, что цилиндры полностью пусты, и запустить двигатель. Работа мотора должна продолжаться в режиме холостого хода, примерно в течении часа.
10. Когда процедура очистки окончена, на авто нужно поездить с нагрузкой около трех тысяч оборотов, но эксплуатировать автомобиль без замены масла и масляного фильтра не следует.

Подобная процедура очистки Лавром, Хадо или гидроперитом оказывает положительные эффекты в части повышения эффективности работы мотора, а, именно: повысится компрессия, вернутся показатели мощности и динамические показатели, холодный автомобиль будет лучше запускаться, но и контроль за результатом гораздо меньше, чем когда использовался растворитель или ацетон.

В качестве профилактической меры современные производители предлагают автовладельцам использовать жидкость для мягкой раскоксовки. Такие смеси используются в качестве присадки к топливу и оказывают положительный эффект – удаление нагара. Но использование таких присадок не поможет в сложных ситуациях и не очистит весь двигатель. А одним из народных методов, позволяет чистить подручными средствами – это раскоксовка двигателя водой. Раскоксовка водой выполняется при помощи простой методики и дает неплохой результат, но также имеет свои недостатки.

Мы уже рассказывали о раскоксовке двигателя, ее плюсах, минусах и особенностях, но остался главный вопрос: как же эту раскоксовку сделать. Всего существует три способа, которые отличаются по эффективности, трудоемкости и стоимости. Выбор способа зависит от конкретной ситуации с двигателем, а также возможностей самого водителя.

«Мягкая» раскоксовка

Этот тип раскоксовки направлен на очищение всех элементов поршневой группы с помощью добавления чистящего состава в масло через маслозаливную горловину двигателя. Обычно для этого используют специальные химические составы, но для «мягкой» раскоксовки можно применять и популярный димексид.

Если вы используете специализированное средство, то на его упаковке будет инструкция, которой нужно придерживаться, но, в целом, принцип везде одинаковый. Самые популярные средства для «мягкой» раскоксовки – от фирм LIQUI MOLY, Verylube, Ормекс. Одного флакона в 300 мл хватает на 5 литров масла.

1. Перед заменой масла нужно залить состав в двигатель. Средний срок – за 100 километров до замены, но это сильно зависит от самого средства. Чем оно агрессивнее, тем на меньшее количество времени нужно заливать состав в мотор, информацию можно найти на упаковке со средством.

2. Оставшийся километраж нужно проехать в спокойном режиме, по возможности избегая слишком высоких оборотов.

3. Заменить масло и масляный фильтр.

Все очень просто, ненапряжно и относительно недорого – масло же все равно менять, а купить флакон раскоксователя это 200-300 рублей. И даже таким способом можно немного почистить поршневые канавки и маслосъемные кольца. Клапана, поршни и камеру сгорания таким способом раскоксовать не получится.

У «мягкой» раскоксовки есть более жесткий вариант. Как раз тут обычно и используют димексид, но есть для него и специальные средства.

1. Состав заливается в масло непосредственно перед заменой.

2. Двигатель нужно завести и дать поработать на холостом ходу 20-30 минут.

3. Промыть двигатель промывочным маслом.

4. Заменить масло и фильтр.

Трудоемкость почти аналогичная, а результат лучше, прежде всего потому, что используются составы куда более агрессивные. Правда, если в мотор заливается димексид, а в этом моторе крашеный поддон картера, то нужно его будет снимать и чистить – димексид очень агрессивен к краске.

Если у вас подозрения на то, что залегли только кольца, то «мягкая» раскоксовка разумный выбор – просто, недорого и результат обычно есть.

«Жесткая» раскоксовка

Ее суть в заливании раскоксовщиков в камеру сгорания мотора. Разумнее всего такой вид раскоксовки использовать, когда показатели двигателя совсем плохие и не очень понятно, в чем конкретно проблема. Использовать можно специальные средства (Лавр, Антикарбон, Титан и Хадо), керосин (можно в смеси с ацетоном) и все тот же димексид.

Поэтапно процедура выглядит следующим образом.

1. Прогреваем мотор до включения вентилятора. На горячем моторе раскоксовка проходит более активно.

2. Выкручиваем свечи. Можно и топливные форсунки, но на большинстве авто свечи проще выкрутить.

3. Прокручивая коленвал, ставим все поршни в среднее положение. Особой точности не нужно, достаточно будет если поршни окажутся примерно в середине цилиндра.

4. На всякий случай отключаем систему зажигания.

5. Заливаем средство в каждый цилиндр. Объемы разные. Специализованные составы, типа Лавра обычно нужно лить по 50 граммов на «горшок», димексида столько же (как раз одна баночка), керосина – по 100 граммов.

6. Закручиваем назад свечи, это позволит повысить температуру внутри и создать паровую баню.

7. Оставляем автомобиль на 10-14 часов. Интересное начинается потом.

8. За время раскоксовки часть средства наверняка стечет в поддон, но часть может остаться и в цилиндрах. Эти остатки нужно удалить, иначе при первом же пуске можно схлопотать гидроудар двигателя. Удобнее всего это делать шприцем, с привязанным к нему небольшим шлангом, который опускается в цилиндр. Таким образом отсосать нужно всю жидкость из всех цилиндров. Для надежности можно не вкручивая свечи покрутить мотор стартером, если вдруг в цилиндре что осталось, то это выплеснется через свечные колодцы. Учитывая вредность раскоксовывателей лучше в это время около капота никому не стоять. Ну, или хотя бы накрыть двигатель тряпкой, чтобы жидкость в нее впиталась, а не разлеталась по подкапотному пространству.

9. Нужно слить старое масло с элементами, образовавшимися после раскоксовки.

10. Залить масло для промывки.

11. Закрутить свечи, включить зажигание и пробовать заводить. Обычно автомобиль не очень хорошо заводится после раскоксовки, возможно, придется долго крутить стартером.

12. Первые минуты из выхлопной трубы будет валить дым с едким запахом. Это нормально. Можно минут 10 покататься около гаража или места ремонта, постепенно поднимая обороты все выше и выше.

13. Произвести финальную замену масла.

Не забудем, что если использовался димексид, нужно очистить от кусков краски поддон картера.

Как видите, процедура более сложная, требует много манипуляций, и производить ее желательно в более-менее оборудованном месте. Однако она доступна даже для не очень опытного автолюбителя, да и больших затрат не требует. При этом «жесткая» раскоксовка считается самой эффективной. Она позволяет «отмочить» поршни, кольца и стенки цилиндров, правда только до того уровня, куда жидкость достала. Удалить нагар с клапанов таким способом нельзя.

Раскоксовка в движении

Третий способ самый неагрессивный. Простите за тавтологию, но он даже мягче, чем «мягкая» раскоксовка. Моющее средство в таком случае добавляется в топливо (обычно около 50 граммов на 40-60 литров, самый популярный препарат этого типа ЭДИАЛ), а автомобиль эксплуатируется в привычном режиме. Состав, перемешавшись с бензином, попадает в камеру сгорания и там немного очищает нагар. После такой раскоксовки даже масло можно не менять, единственное, возможно, замены попросят свечи.

Чисто теоретически таким способом можно убрать нагар с клапанов и из камеры сгорания. Кольца и поршни такие составы не раскоксовывают, потому что особо с ними не соприкасаются. Считается, что они эффективнее работают на высоких оборотах и под нагрузкой. Так что разумнее всего использовать такие составы перед поездками по трассе.

Все бы хорошо, но как раз насчет эффективности таких средств есть определенные сомнения. Если «мягкая» и «жесткая» раскоксовки худо-бедно удаляют нагар и это можно видеть хотя бы по той жиже, которая выливается из мотора при замене масла, то тут результат очень эфемерный. А обходится раскоксовка в движении не так уж и дешево – средства стоят около 200-400 рублей за банку, при этом проводить ее нужно не на одном баке, а более-менее длительный срок.

Серьезную раскоксовку таким способом точно не сделать, возможна он будет полезен для профилактики, но мы особо не надеялись бы. Сам принцип добавления чего-то в топливо просто рай для разного рода мошенников, ведь ничего не проверишь и не докажешь. Не беремся утверждать, что все составы для раскоксовки в движении не работают, но определенный риск спустить деньги в трубу (выхлопную трубу!) имеется.

Все три способа раскоксовки отличаются по силе и месту воздействия, трудоемкости и стоимости. Какой подойдет лучше может решить только сам автовладелец в каждой конкретной ситуации.

Пылесос в практике раскоксовки

После обработки камер сгорания в процессе раскоксовки активными жидкостями (либо пеной) нагар на дне поршня может перейти в два состояния:
— нагар растворяется в активной жидкости, раствор механически безопасен и может быть откачан, например, шприцом;
— нагар отслаивается от дна поршня кусками разного размера: от "песка" в доли мм до крупных фрагментов 2-4 и более мм.

Частицы нагара (кокса) могут быть достаточно абразивными, чтобы представлять реальную опасность для стенок цилиндра, поэтому весь этот "намытый мусор" требуется удалить из цилиндров до первого после раскоксовки запуска двигателя.

Традиционно эта задача решается тремя способами:

1. ОТКАЧКА ЖИДКОСТИ (ВМЕСТЕ С НАГАРОМ) ИЗ ЦИЛИНДРА ШПРИЦОМ (с трубкой). Жидкостью может быть либо сам рабочий раствор, либо залитый в цилиндр уже после — именно для цели очистки. Шприц позволяет удалять частицы, размер которых меньше диаметра всасывающей трубки.
Но весь мусор шприц не соберет: мы же тычем трубкой шприца только в середину дна поршня и захватить очисткой его края не можем — остается надеяться, что мусор "подтянется" к трубке от краев поршня вместе с жидкостью. Да и дно поршня обычно не плоское, и этот факт еще больше усложняет ситуацию и делает этот способ менее надежным — в плане качества очистки.

2. ПРОДУВКА ЦИЛИНДРА СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ. Предполагается, что струя воздуха будет высушивать жидкость в цилиндре, но главное: струя воздуха поднимет мусор со дна цилиндра и выбросит его наружу через свечное отверстие.
Такой способ реально работает и широко применяется, однако и у него есть недостатки:
— повышенное давление в цилиндре может не только направить "мусор" к "выходу" из цилиндра, но и затолкать частицы кокса в зазор между головкой поршня и стенкой цилиндра — а такой результат нам совсем не нужен — он чреват повреждением стенки;
— насчет "высушивания" тоже сомнения есть: к примеру, тот же димексид — совсем не легколетучая жидкость и активно испаряться он не станет, остается надежда, что жидкость будет просто "выплевываться" струей воздуха из цилиндра;
— стационарный компрессор имеется далеко не у всех наших коллег, скорее, является редкостью;
— использование переносного компрессора (для накачки шин) показало свою сомнительность — в силу околонулевой эффективности…

3. ПРОКРУТКА ДВИГАТЕЛЯ СТАРТЕРОМ (при открытых свечных отверстиях).
По сути, этот способ похож на продувку воздухом, но есть свои особенности:
— фаза повышения давления воздуха в цилиндре сменяется фазой понижения — и тогда цилиндр работает как пылесос и всасывает мусор из свечного колодца;
— поршень двигается в цилиндре вместе с мусором, оставшимся на дне поршня, и если частицы кокса лежат у стенки цилиндра, велик шанс, что они попадут в зазор головка поршня-стенка и начнут скрести по стенке;
— технически этот способ требует блокирования подачи топлива в цилиндры (и зажигания) — и я совсем не уверен, что во всех авто это сделать легко и просто.

Я ПРЕДЛАГАЮ ДЛЯ ОЧИСТКИ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ от частиц кокса использовать ПЫЛЕСОС.
И вот почему:

— Главное качество и достоинство этого способа: по принципу своего действия пылесос позволяет НЕ ВЫДУВАТЬ, А ВЫСАСЫВАТЬ мусор, в нашем случае — нагар из цилиндров. При этом способе мусор в процессе очистки движется не к стенкам, а к отверстию высасываюшей трубы. То есть, исключается эффект РАЗБРАСЫВАНИЯ частиц кокса по камере сгорания с закидыванием их в зазоры и на стенку цилиндра. Тем самым снижаются риски "травмирования" стенок цилиндра разбросанным коксом и процедура очистки становится более безопасной для двигателя.

— Эффективность способа обещает быть неплохой: "сила всасывания" у нынешних пылесосов знатная!

— Реализация способа тоже не представляет проблемы — всего-то приладить к трубе пылесоса трубку (D=10 мм, L=300 мм) лучше фторопласт, а в остывшие цилиндры можно и просто любой пластик.

— Доступность оборудования также является явным преимуществом — пылесосами владеют гораздо большее число наших коллег, чем гаражными компрессорами. Кроме того: большой выбор, невысокая стоимость, "мультифункциональность" в автомобильной тематике делают пылесос еще более привлекательным.

— Некоторые типы этих аппаратов позволяют всасывать также и жидкости…
Таким образом, имеется возможность также и В ДЕЛЕ ОТКАЧКИ ЖИДКОСТИ ИЗ ЦИЛИНДРОВ (после раскоксовки) заменить шприц пылесосом — ту же работу очистки цилиндра от кокса при этом удастся сделать быстрее, качественнее и безопаснее.

ХОЧУ ПОДЧЕРКНУТЬ: применение пылесоса позволяет не столько дополнить перечень операций очистки цилиндров еще одной процедурой — сколько ЗАМЕНИТЬ ВСЕ ТРИ ПРОЦЕДУРЫ (которые зачастую применяются все вместе, последовательно) ОДНОЙ ОПЕРАЦИЕЙ.
То есть, применение пылесоса сэкономит нам время и силы при более высоких качестве и безопасности очистки цилиндров от остатков кокса и жидкости.

ЗАМЕЧАНИЕ
Предвижу массу замечаний об агрессивности используемых при раскоксовке жидкостей… Что тут сказать, да сами подумайте:

— ДМСО по отношению к пластику деталей бытовых приборов весьма неактивна;

— для снижения химической активности смесей можно залить в цилиндры что-либо для ее снижения и потом уже сосать пылесосом;
— шприцы и трубки тоже из пластика сделаны;

— есть типы пылесосов, в которых жидкость (и крупный мусор) отделяются до тонких фильтров и вентилятора.

Последнее:
1. Я в этой статье предложил ПРИНЦИП — обобщенный способ решения одной из задач при раскоксовке.
2. Я нигде не обещал, что этот принцип не имеет недостатков и ограничений.
3. Если кому-то этот принцип покажется интересным: буду рад любым конструктивным замечаниям, которые помогут сделать нашу практику более эффективной, безопасной и менее трудоемкой.))

Продувка цилиндров двигателя своими руками

Как проверить прогорели клапана или нет без снятия ГБЦ

При падении компрессии в одном или нескольких цилиндрах стоит задуматься о том, как проверить исправность клапанов – прогорели или нет. О том, почему прогорают клапаны, можно прочитать здесь. Аналогичная картина может быть следствием прогара поршня или компрессионных колец, пробоя прокладки ГБЦ, трещины в блоке цилиндров в результате ДТП и т. д. Безразборная проверка исправности клапанного механизма позволяет установить конкретную причину потери компрессии. Сделать такую проверку можно четырьмя способами, описанными ниже.

Проверка клапанов без снятия ГБЦ проводится в первую очередь для подтверждения или исключения их повреждения. Некоторые способы могут указать и на иные причины снижения компрессии. При этом следует учитывать, что безразборная диагностика клапанного механизма может не позволить выявить незначительные дефекты цилиндропоршневой и клапанной групп на ранней стадии.

Проверка клапанов без разборки двигателя по состоянию свечей

Свеча покрыта маслянистым нагаром — явный признак повреждения поршня

Суть метода состоит в визуальном осмотре свечи зажигания, извлеченной из цилиндра с низкой компрессией. Электроды и резьбовая часть сухие – прогорел клапан, если они замаслены или покрыты темным маслянистым нагаром – поврежден поршень или изношены компрессионные либо маслосъемные кольца. Внутренняя часть свечи может быть в масле и из-за повреждения сальников клапанов, однако в этом случае загрязнены будут все свечи, а не только находящаяся в проблемном цилиндре. О диагностике двигателей по цвету нагара на свечах подробно рассказано в отдельной статье.

Особенности: способ подходит только для бензиновых двигателей, ввиду отсутствия в дизельных моторах свечей зажигания.

Как проверить состояние клапанов с помощью банкноты или бумаги

Способ проверки прогоревших клапанов с помощью бумаги: видео

Легко и быстро проверить состояние клапанов при условии, что система питания и зажигания исправны, поможет банкнота или небольшой лист плотной бумаги, который следует держать на расстоянии 3–5 см от выходного отверстия выхлопной трубы. Двигатель при этом должен быть прогрет и запущен.

В исправном автомобиле бумажный лист будет постоянно равномерно вибрировать, периодически отодвигаясь от выхлопа под действием выходящих отработанных газов и снова возвращаясь в первоначальное положение. Если лист периодически засасывает в выхлопную трубу – вероятно прогорел или пропускает один из клапанов. О том, на что указывают следы на листе бумаги или их отсутствие при такой проверке, рассказывает статья о проверке автомобиля при покупке с рук.

Этот экспресс-метод не очень точный и подходит для первичной диагностики состояния механизма газораспределения в полевых условиях, например, при покупке б/у автомобиля. Он не позволяет определить, в каком именно цилиндре проблема, плохо подходит для автомобилей с катализатором и не работает, если система выхлопа негерметична, например, прогорел глушитель.

Экспресс-проверка при помощи моторного масла и щупа

Этот способ проверки клапанов без снятия ГБЦ основан на исключении проблем с поршневой группой. Прогар поршня можно обнаружить контактным методом при помощи щупа, погружаемого в цилиндр через свечное отверстие. Проблемы с кольцами или выработкой стенок исключаются путём заливки масла в цилиндр с низкой компрессией через то же отверстие, установки свечи на место и запуска двигателя. Если после этого давление вырастет – проблема не в клапанах: залитое масло заполняет зазор между поршнем и стенками цилиндра, через который и уходили газы.

Метод является косвенным. Точно исключается лишь проблема с кольцами, так как щупом небольшие повреждения поршня выявить сложно, кроме того, остается непроверенным вариант с пробитой прокладкой ГБЦ.

Проверка клапанов без снятия головки с помощью эндоскопа

Проверка клапанов и цилиндров эндоскопом

Эндоскоп позволяет провести диагностику клапанов и цилиндров без разборки мотора при помощи визуального осмотра. Чтобы осмотреть клапаны, потребуется прибор с гибкой головкой либо насадка с зеркалом.

Достоинство метода в возможности не только подтвердить наличие конкретного дефекта, но и определить какой клапан прогорел – впускной или выпускной. Для этого достаточно даже недорогого эндоскопа стоимостью от 500 рублей. Примерно столько же стоит осмотр цилиндров с помощью профессионального прибора на СТО.

Способ хорош только для выявления явных дефектов – трещин или сколов тарелки клапана. Неплотное прилегание к седлу чаще всего выявить визуально сложно.

Очистка поршней от нагара без разборки

Многие выбирают второй метод очистки поршней от нагара — без разборки. При раскоксовке и залегании поршневых колец используют метод без демонтажа деталей двигателя.

Принцип такой очистки — использование специальных средств, которые способны растворить образовавшийся кокс и налет.

Заливают такие растворители коксов напрямую через отверстия для свеч зажигания (через отверстия для свеч накаливания — для дизельных агрегатов) или через систему смазки (горловина для заливки моторного масла). Залитая жидкость должна растворить образовавшийся черный нагар.

Минусы:

• не удаляется нагар с поверхностей рабочей камеры сгорания, поршней и клапанов;
• с сильно закоксованным двигателем не справится.

Очистка и раскоксовка бывают двух видов:

1. Мягкая. Если заливать растворитель через свечные отверстия — этот способ называется «твердая» очистка.
2. Твердая. Если через отверстие для заливки масла — это «мягкая» очистка.

Мягкая раскоксовка

Суть данного способа заключается в том, что перед тем, как заменить моторное масло, в двигатель заливают промывочную жидкость с эффектом раскоксовки поршневых колец (например, Ликвид Моли, XADO / Ксадо).

При использовании такого способа, надо изучить особенности эксплуатации двигателя после добавки этой жидкости в моторное масло. Как правило, нельзя давать большие нагрузки мотору (использование прицепа, большого багажа, пробуксовок, превышать средние обороты). Это связано с тем, что масло стало разбавленным, физико-химические характеристики масла изменились.

Данный способ очистки, то есть не разбирая двигатель, а используя специальную жидкость для раскоксовки и удаления нагара с деталей ЦПГ через маслозаливочное отверстие надо использовать для профилактики. Тогда будет эффект.

Твердая очистка от нагара

Если налеты на деталях цилиндро-поршневой группы и клапанах большие, тогда можно использовать неразборный метод с заливкой в цилиндры через отверстия для свечей. Залив специальный растворитель нагара напрямую в камеру сгорания, происходит размягчение и отклеивание нагара и кокса от детали. Далее, во время работы двигателя размягченные частицы налета сгорают.

Для заливки через свечные отверстия используют агрессивные растворяющие жидкости для получения максимального эффекта. Это, например, фирма Lavr / Лавр.

Правила использования специального чистящего средства через свечные отверстия:

1. Измерить компрессии всех цилиндров. Это необязательно, но полезно узнать потом, получилась ли разница в значениях давления до и после очистки.
2. Нагреть мотор до рабочей температуры.
3. Выкрутить свечи зажигания или калильные свечи.
4. Выставить все поршни в среднее положение. Для это крутить за шкив генератора на нейтралке или приподнятом домкрате на 4 или 5 скорости крутить ведущее колесо. Рулеткой или отверткой проверить расположение поршней.
5. Через отверстия для свечей залить во все цилиндры жидкость для раскоксовки и удаления нагара.
6. Подождать 30 минут.
7. Покрутить туда-сюда за шкив генератора в нейтральном положении коробки передач или на 4 или 5 скорости за колесо, чтобы жидкость попала в гнезда для колец, чтобы их раскоксовать, если они залегли. Смещать поршни через каждые несколько минут.
8. Повернуть ключ зажигания и заводить с выкрученными свечами для того, чтобы поршни выбросили остатки жидкости через отверстия. Делать это секунд 20. Если останется много жидкости, может произойти гидроудар двигателя.
9. Закрутить свечи.
10. Завести двигатель автомобиля. После очистки от нагара и кокса поршней, колец, стенок цилиндра, клапанов методом жидкостной очистки двигатель автомобиля может сразу не завестись.
11. После пуска мотора дать поработать на холостом ходу около 15 минут. Сразу после запуска двигателя из глушителя будет выходить черный выхлопной газ и едким запахом.
12. Проехать пару километров пока цвет выхлопных газов не станет нормальным.
13. Проверить масло, если не чистое, заменить масло и масляный фильтр.

Поршневые кольца, бывает, сразу после раскоксовывания их не стают подвижными, однако, через небольшой пробег кольца стают рабочими.

Откуда берется нагар и где он скапливается?

Процедура очистки – не панацея и помогает далеко не всегда, а иногда дает прямо противоположный эффект. Чтобы пользоваться методикой правильно и вовремя, нужно понять причину образования отложений и последствия данного явления.

Цилиндропоршневая (ЦПГ) и клапанная группа двигателя внутреннего сгорания работает в тяжелых условиях – при высоком давлении и температуре. Со временем трущиеся поверхности деталей изнашиваются, а сальники теряют герметичность, отчего в камеры сгорания начинает проникать моторное масло. Условия сжигания топливовоздушной смеси ухудшаются, поскольку смазка выгорает и образует твердый налет на всех доступных поверхностях:

• юбки поршней и стенки камеры – в первую очередь;
• боковые поверхности поршней, контактирующие со стенками цилиндров;
• лицевые плоскости клапанов и их внутренние поверхности, прилегающие к седлам;
• канавки для поршневых колец и отверстия отвода жидкой смазки (находятся в глубине паза маслосъемного кольца).

Одновременно нагаром покрываются электроды свечей зажигания, что снижает качество искрообразования.

Когда количество проникающей внутрь цилиндра смазки становится критическим, черный кокс забивает все возможные щели и отверстия. Из-за этого кольца застревают в канавках (на жаргоне – залегают), отчего реальная компрессия в цилиндрах падает на 50–90%. Подгоревший со стороны седла клапан не закроется герметично, и тогда давление сжатия упадет вовсе до нуля – цилиндр полностью откажет. Последствия можно предотвратить, если вовремя сделать раскоксовку двигателя.

Что делать при попадании воды в двигатель

От правильности действий после попадания влаги в двигатель зависит дальнейшая жизнеспособность мотора. Лучший вариант в такой ситуации — обращение в автосервис. Диагностика в СТО DDCAR способна подтвердить или опровергнуть подозрения на проникновение воды внутрь двигателя.

Для предотвращения увеличения повреждений силовой установки при попадании воды запрещено:

• узнавать о работоспособности движка путем попытки его запуска;
• пытаться прокрутить коленвал;
• буксировать или толкать авто с включенной передачей.

При превращении смазки в эмульсию предварительно необходимо найти причину попадания влаги. Для этого требуется полная проверка мотора и сопутствующих систем. Выполнить ее рекомендуется на автосервисе

Диагностика покажет изношенные детали, которые важно заменить для сохранения ресурса ДВС

На бензиновых моторах есть возможность выгнать воду из двигателя. Для этого необходимо выкрутить свечи зажигания и прокрутить коленвал.

Просыхание силовой установки займет несколько дней. Выполнять ее запуск до посещения СТО нежелательно.

Области образования нагара

Посторонние рыхлые или твердые отложения оседают на поверхностях:

• днища поршня и канавок для установки поршневых колец;
• верхней части зеркала цилиндра, не контактирующей с кольцами;
• своде камеры;
• тарелках и седлах клапанов;
• электродах и изоляторе свечи зажигания;
• стенках каналов для отвода отработавших газов.

Нагар ухудшает отвод тепла от деталей, что приводит к локальным перегревам и преждевременному (калильному) воспламенению смеси. Отложения на седлах не обеспечивают плотное закрытие клапанов, снижая компрессию и вызывая догорание рабочей смеси в выпускном коллекторе и полости каталитического нейтрализатора (при наличии системы снижения токсичности отработавших газов). Отложения блокируют движение колец, что снижает степень сжатия и приводит к падению мощности и росту расхода топлива.

Что дает процедура очистки механизма

Что собой представляет карбюратор бензопилы, а также какой принцип работы он имеет, подробно описано в этой статье

Сегодня уделим особое внимание вопросу о том, как промыть карбюратор бензопилы, и насколько это реально сделать самостоятельно в домашних условиях

Первым делом выясним, что же дает процедура прочистка этого механизма, и как часто ее необходимо выполнять. Многие владельцы бензоинструмента знают о том, что карбюратор представляет собой чувствительный механизм, работа которого основывается на различных мелких деталях.

Это интересно! На бензопилах используются карбюраторы мембранного типа. Свое название мембранные они получили по причине использования резиновой прокладки, которая играет роль насоса. С ее помощью осуществляется закачивание топливной смеси из бака в карбюратор, где и осуществляется смешивание с воздухом, а также подача в цилиндр.

В процессе эксплуатации инструмента происходит попадание в бак различных загрязнений, за улавливание которых отвечает топливный фильтр. Однако этот элемент не способен удержать мелкие загрязнения, которые поступают внутрь механизма, и тем самым провоцируют выход из строя составляющих элементов, а также сужают каналы. Количество загрязнений внутри устройства с каждым последующим использованием инструмента увеличивается, что приводит к возникновению причин нестабильной работы ДВС. Кроме мусора в топливе, в карбюраторе возникает такая проблема, как оксидирование алюминия.

Засорение карбюратора возникает не только в процессе эксплуатации инструмента, но еще и при неправильном его хранении. Одной из особенностей неправильного хранения является оставление в баке разведенной топливной смеси на длительный промежуток времени. Хранить смесь приготовленной нельзя больше 1-2 недель, так как это приводит к разложению масла, которое и провоцирует различные неисправности в виде забивания каналов карбюратора.

Промывка карбюратора бензопилы позволяет удалить все виды загрязнений, тем самым восстановив нормальную работу механизма. После очистки системы, восстанавливается работа устройства, что положительно влияет на функционирование двигателя. Именно поэтому проводить очистку карбюратора обязательно необходимо, чтобы исключить выход из строя ДВС, а также обеспечить эффективную и производительную работу пильного инструмента.

Где концентрируется нагар

Основные «зоны риска», подверженные образованию нагара, это цилиндро-поршневая группа, газораспределительный механизм и маслозаборник. Рассмотрим каждую область подробнее.

Цилиндро-поршневая группа

Классический поршень имеет три кольцевые канавки, находящиеся в его головке, в которых работают два компрессионных и одно маслосъемное кольцо. Торцевой зазор между ним и канавкой составляет примерно 0,15–0,2 мм, он обеспечивает кольцам свободу передвижения при следовании поршня вверх и вниз.

Кольца прижимаются то к верхней, то к нижней стенке канавки. Они скользят вдоль хонингованной поверхности втулки цилиндра, и это заставляет их постоянно вращаться. Круговое движение способствует равномерному износу втулки. Но стоит маслянистой саже забить торцевые зазоры — кольца остановятся, и описанные ранее признаки их залегания будут налицо. Дело, однако, поправимое. Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя возможна.

Газораспределительный механизм

Слой маслянистой копоти склонен образовываться и на клапанах. Он покрывает плоскую поверхность тарелки клапана со стороны камеры сгорания и вогнутую поверхность от посадочной кромки до направляющей втулки. Этим особо грешат старые дизели.

Гидрокомпенсатор в ГРМ — это устройство, позволяющее устранять тепловой зазор клапанного механизма. Конструкции его бывают разными, но недочет общий: маленькие зазоры и узкие проходные сечения перекрывает сажа, и гидрокомпенсатор клинит. При этом слышится характерный клапанный стук.

Добираться до гидрокомпенсаторов ближе, чем до клапанов и поршней, и можно отважится на ручную механическую очистку — она более качественная. Если мотор нуждается в замене маслосъемных колпачков или ремня ГРМ, смежные работы нужно совместить, это будет правильная раскоксовка двигателя.

Маслозаборник

Этот узел забирает масло из поддона. Смазка проходит через металлическую сетку типа «дуршлаг» и крупные частицы сажи могут забить ее. Особенно коварны плоские хлопья, упавшие в поддон во время очистки. Если масло не пойдет в систему смазки, авария мотора неизбежна.

Закоксовка двигателя: возможные последствия

Вполне очевидно, что нагар снижает эффективность и ухудшает общую работоспособность мотора. Параллельно с этим существует риск серьезного повреждения ДВС. Например, критическими ситуациями можно считать такие, когда сильно коксуются клапана, кольца или возникает эффект КЗ (калильного зажигания). В первом случае клапан не может полностью закрыться из-за толстого слоя нагара, возникает залегание колец и снижение компрессии в двигателе, мотор начинает троить, плохо заводится. Достаточно часто клапана прогорают, что приводит к дорогостоящему ремонту.

Для предотвращения негативных последствий рекомендуется периодически производить очистку в целях профилактики, то есть для предотвращения обильного скопления отложений. Также после появления первых симптомов можно осуществить очистку уже закоксованного двигателя от нагара, то есть провести процедуру раскоксовки мотора. Давайте подробнее остановимся на том, как самому очистить нагар в двигателе.

Как и почему происходит отложение так называемого «кокса»?

Важно: Основной «поставщик» проблемы – моторное масло. Сразу развеем некоторые заблуждения

Почему-то принято считать, что шлаковые отложения возможны только на старых автомобилях, при этом, они достаются по наследству

Сразу развеем некоторые заблуждения. Почему-то принято считать, что шлаковые отложения возможны только на старых автомобилях, при этом, они достаются по наследству.

Действительно, современное дизельное топливо более чистое (недобросовестные заправки отметаем, поскольку это не системная проблема).

Да и синтетическое масло не содержит углеводородной основы, которая имеет свойство отделяться от состава и приклеиваться к стенкам механизмов. Тем не менее, проблема твердого налета одинаково присуща современным силовым установкам.

Причины образования кокса

• техника стала более точной: между деталями современных механизмов микроскопические зазоры, которые легко забиваются;
• работа двигателя (даже дизельного) связана с высокими температурами: идеальная среда для прикипания осадков;

На шейках валов и корпусе масляный осадок

В дизельных моторах ситуация усугубляется наличием сажи. Это уникальная субстанция: она может быть сколь угодно мелкой, но сухая составляющая не растворяется в жидкости.

При работе поршневой системы, частички сажи попадают в зазоры колец, и задерживаются в полостях. Затем туда попадает разогретое масло, которое испаряется на раскаленной поверхности поршня (сразу отметим, что такое возможно при потере герметичности маслосъемных колец).

Смесь горячей смазки с твердыми частицами сажи – это прочнейший цемент. Он моментально осаждается на металле, и образует слой самого настоящего лака.

Нагар на поршне и кольцах

Разумеется, в таком состоянии кольца не работают. Пропадает компрессия, тяга, увеличивается расход топлива. А самое печальное – в геометрической прогрессии растет проблема закоксовывания. Залегшие маслосъемные кольца пропускают все больше масла в раскаленную зону, и слой шлака увеличивается.

Такая же картина наблюдается в системе ГРМ. Клапана (особенно выпускные) также работают в напряженной температурной обстановке. Если в цилиндрах есть моторное масло (а мы знаем, что оно туда попадает при закоксованных кольцах), то опять же, вместе с сажей выхлопных газов, образуется плотная масса, со временем превращающаяся в камень.

Закоксованные клапаны двигателя

Еще одна проблема, по результатам которой требуется раскоксовка дизеля – неполное сгорание топлива. При работе испаряются и сгорают легкие фракции, а тяжелый осадок концентрируется в полостях. Смешиваясь с сажей и маслом, эти составы снова образуют слой шлака, который со временем становится все более монолитным.

Последствия нагара

• Нарушение герметичности поршневых колец, клапанного механизма;
• Так называемое «залегание» подвижных элементов;
• Уменьшение объема камеры сгорания: отсюда потери мощности;
• Нагар на верхнем своде цилиндра, может привести к несвоевременному зажиганию топлива;
• Самая большая проблема – нарушение работоспособности системы смазки.

Рекомендуем: Почему и каким образом масло попадает в тосол?

Об этом подробнее:

Очистка камеры сгорания

Способов очистки камеры сгорания много. Самый трудоёмкий и затратный способ — это раскоксовка при снятой головке двигателя. В этом случае все детали чистят механическим способом. Однако этот процесс очень трудоёмкий, поэтому и дорогой. Стоимость такой операции, кроме того, повышает необходимость замены прокладок впускного коллектора и головки блока. К счастью, с недавнего времени можно очистить двигатель намного дешевле и быстрее.

Профилактика значительно продлевает срок службы колец и клапанов. Промышленные предприятия выпускают очищающую жидкость, которую водители добавляют в бензин при заправке. Норма указана в инструкции. Есть жидкие средства для снятия нагара без разборки двигателя. Процесс выглядит следующим образом:

• Прогреть двигатель.
• Выставить поршни в среднее положение.
• Вывернуть свечи.
• Залить средство для снятия нагара.
• Установить свечи на место.
• Оставить на сутки.
• Снять свечи и продуть цилиндры, работая стартером.
• Завернуть свечи и завести двигатель.
• После процедуры сменить масло.

Инструкция по раскоксовке

Прогревая силовой агрегат перед очисткой, стоит залить в картер промывочный состав – «пятиминутку», чтобы максимально удалить грязь из масляных каналов. Также следует заранее измерить компрессию на горячем двигателе, это поможет увидеть результат до и после раскоксовки.

Дальнейшие действия выполняйте в таком порядке:

1. Внимательно прочитайте инструкцию на упаковке чистящего средства и выясните, сколько жидкости необходимо залить в каждый цилиндр вашего мотора.
2. Выверните свечи зажигания и хорошенько вычистите их щеткой по металлу, промойте бензином и продуйте.
3. Поворачивая ведущее колесо вручную при включенной 5-й передаче, установите все поршни в среднее положение, измеряя глубину длинной отверткой.
4. Опуская трубку поочередно в свечные отверстия, наполните цилиндры аэрозолем из баллончика. Раскоксовка двигателя «Лавром» производится с помощью шприца (идет в комплекте с препаратом).
5. Вкрутите свечи обратно, не затягивая до упора.
6. Выдержите 8–15 часов, периодически двигая коленчатый вал поворотом колеса. Цель – помочь жидкости проникнуть между поршневых колец.

По истечении указанного в инструкции времени снова выкрутите свечи и постарайтесь откачать из цилиндров растворенную грязь шприцем, а затем хорошенько продуйте компрессором. Чем лучше удастся вычистить остатки кокса, тем быстрее двигатель заведется.

Новые свечи вкручивайте в самую последнюю очередь, когда очистите силовой агрегат и поменяете масло. Перед установкой свечей повторно измерьте компрессию и убедитесь в положительном эффекте мероприятия. Если результат отрицательный, начинайте подготовку к разборке и капитальному ремонту мотора.

Раскоксовка дизельного двигателя отличается способом заполнения цилиндров химическим средством. Поскольку свечи зажигания отсутствуют, жидкость заливается через отверстия форсунок. Последние придется демонтировать, предварительно сбросив давление топлива в системе и отключив насос.

В практике автолюбителей нередко бывают ситуации, когда неудачная заправка или длительный простой автомобиля происходит потеря мощности и динамичности. Движок начинает с опозданием реагировать на работу педалью газа, а разгон происходит гораздо дольше и хуже, чем раньше. Как правило, причина таких неприятностей – это потеря компрессии одного из цилиндров из-за залегания одного из колец. Если для работы автомобиля используется некачественное топливо, то при его сгорании возникает слой нагара. Такой процесс получил название закоксованности поршневых колец. Действия, направленные на возвращение двигателю его прежних свойств называются раскоксовка поршневых колец.

Признаки закоксованности мотора

Как определить, что двигатель загрязнился настолько, что нуждается в проведении очистительных мероприятий? Перечислим симптомы, указывающие на наличие солидного слоя нагара на стенках цилиндрах, поршнях, клапанах, маслосъёмных кольцах:

• при существенном увеличении расхода моторного масла (300 и более грамм на 1000 км.);
• заметное снижение компрессии, наблюдаемое в одном или сразу нескольких цилиндрах;
• когда цвет выхлопа из прозрачного меняется на белый, синий или сизый.

Если присутствует хотя бы один из перечисленных признаков, можно предположить, что проблема загрязнения ЦПГ становится все более острой. Если не предпринять срочных мер, все подверженные воздействию экстремальных температур узлы цилиндропоршневой группы могут деформироваться, растрескаться, что приведёт к необходимости выполнения дорогостоящего капремонта силового агрегата.

Нагар в двигателе автомобиля

Вот для чего нужна своевременная раскоксовка двигателя. Чем в более сложных условиях эксплуатируется автомобиль, тем быстрее появляются вышеописанные симптомы. Частая езда в условиях городских пробок, дополненная использованием не самого качественного топлива, как раз и является очевидным примером тяжёлых условий работы мотора.

Отметим, что раскоксовка двигателя не является абсолютной панацеей. Если мотор имеет весьма солидный пробег, а его детали сильно изношены, самостоятельная очистка поршневых колец, скорее всего, окажется мало эффективной.

Без капремонта здесь не обойтись, но в большинстве случаев автовладельцы ограничиваются только заменой колец. Этого зачастую тоже оказывается недостаточно, так что следует приготовиться к солидным денежным тратам.

Тем не менее, если до этого раскоксовка никогда не производилось, она вполне может помочь временно решить проблему падения мощности силового агрегата и увеличения расхода горючего.

Инструкция по раскоксовке

Прогревая силовой агрегат перед очисткой, стоит залить в картер промывочный состав – «пятиминутку», чтобы максимально удалить грязь из масляных каналов. Также следует заранее измерить компрессию на горячем двигателе, это поможет увидеть результат до и после раскоксовки.

Дальнейшие действия выполняйте в таком порядке:

1. Внимательно прочитайте инструкцию на упаковке чистящего средства и выясните, сколько жидкости необходимо залить в каждый цилиндр вашего мотора.
2. Выверните свечи зажигания и хорошенько вычистите их щеткой по металлу, промойте бензином и продуйте.
3. Поворачивая ведущее колесо вручную при включенной 5-й передаче, установите все поршни в среднее положение, измеряя глубину длинной отверткой.
4. Опуская трубку поочередно в свечные отверстия, наполните цилиндры аэрозолем из баллончика. Раскоксовка двигателя «Лавром»производится с помощью шприца (идет в комплекте с препаратом).
5. Вкрутите свечи обратно, не затягивая до упора.
6. Выдержите 8–15 часов, периодически двигая коленчатый вал поворотом колеса. Цель – помочь жидкости проникнуть между поршневых колец.

По истечении указанного в инструкции времени снова выкрутите свечи и постарайтесь откачать из цилиндров растворенную грязь шприцем, а затем хорошенько продуйте компрессором. Чем лучше удастся вычистить остатки кокса, тем быстрее двигатель заведется.

Установите старые свечи и запустите мотор, не увеличивая обороты выше 1500 об/мин. Дайте ему прогреться и «выплюнуть» кусочки нагара через выпускной тракт. Спустя 10–15 минут работы двигателя, когда дым из выхлопной уменьшится, верните на место лямбда-зонды и приступайте к замене моторной смазки.

Новые свечи вкручивайте в самую последнюю очередь, когда очистите силовой агрегат и поменяете масло. Перед установкой свечей повторно измерьте компрессию и убедитесь в положительном эффекте мероприятия. Если результат отрицательный, начинайте подготовку к разборке и капитальному ремонту мотора.

Раскоксовка дизельного двигателя отличается способом заполнения цилиндров химическим средством. Поскольку свечи зажигания отсутствуют, жидкость заливается через отверстия форсунок. Последние придется демонтировать, предварительно сбросив давление топлива в системе и отключив насос.