Что будет если тормозить без колодок
Перейти к содержимому

Что будет если тормозить без колодок

  • автор:

Что будет если тормозить без колодок

Грузовикам и автобусам устанавливать рекорды не нужно, а вот средняя скорость в холмистой и горной местности сильно зависит от того, насколько быстро и уверенно тяжелая машина способна двигаться не только вверх, но и вниз.

Правило вековой давности гласит — спускайся со склона на той передаче, на которой по нему поднимаешься. Даже с учетом высокой степени сжатия «торможение дизелем» малоэффективно на небольших оборотах и часто требует вспомогательного моторного тормоза. Но в этом случае, чтобы точно управлять замедлением, приходится частенько задействовать рабочие тормоза. Они греются, изнашиваются.

Эффективное решение есть и давно применяется — гидравлический тормоз-ретардер. Крупнейший европейский производитель ретардеров — немецкая фирма «Фойт» (Voith) изготавливает эти устройства для автомобилей с 1968 года. Тогда гидравлический тормоз впервые появился на автобусах «Сетра». Принцип работы прост — трансмиссия автомобиля через мультипликатор (повышающий редуктор) вращает гидравлическую турбину, которая за счет избытка кинетической энергии нагревает масло. Оно, в свою очередь, отдает тепло охлаждающей жидкости из контура двигателя. Сжатый воздух регулирует количество подаваемого в турбину масла и тем самым — эффективность торможения. За почти сорок прошедших лет к этой схеме добавили только электронное регулирование и систему диагностики.

Водитель управляет торможением с помощью рычага, устанавливая одну из пяти позиций. Или задействует автоматическую систему поддержания скорости на спуске. Тормозной момент ретардера в два-три раза превышает возможности двигателя, так что он способен справиться даже с длительным движением под уклон. При этом рабочие тормоза машины «отдыхают» и всегда готовы прийти на помощь.

Итог — возможность поддерживать более высокую скорость на спуске, не боясь перегреть тормоза, меньший износ колодок. то есть безопасность и даже экономия. И вовсе не только в горах: водители городских автобусов тоже могут пользоваться гидравлическим тормозом. Места ретардер занимает немного, да и весит всего 50–80 кг. В общем, транспортники давно распробовали его преимущества, только на отечественных грузовиках и автобусах он по-прежнему в новинку.

Весьма вероятно, что следующее поколение ретардеров будет использовать в качестве рабочего тела не масло, а охлаждающую жидкость. «Акватардер» смонтируют прямо на двигателе, ему не понадобится повышающий редуктор, он вдвое легче нынешних ретардеров, не требует обслуживания и обеспечивает еще более эффективное торможение. Ждем дебюта на серийном грузовике?

Без колодок жизнь плоха

Мы уже упоминали о том, что ездить без колодок это такая национальная традиция, что менять их следует не только вовремя, но и правильно, однако ряд моментов остался за кадром. Разговоры о толщине уже набили всем оскомину, но нас это продолжает волновать, особенно когда вместо колодок остаются полирующие диск опорные пластины. Если присмотреться к ним повнимательней, то увидим не только разницу в толщине, но и поверхность, отличную от плоскости, что вызывает и свист, и биение.

Смотрим дальше и видим, что износ колодок настолько велик, что уже захватил нажимную пружину, которая начала разваливаться от нагрузок, совершенно для неё не предназначенных.

Металлические пружины тормозной скобы обязательны к замене каждый раз вместе с колодками, не надо их чистить и смазывать: в процессе эксплуатации поверхность пружин получает повреждения и покрывается очагами коррозии, что препятствует нормальному ходу колодок в скобе. Цена копеечная, а беды на рубль.

В зависимости от типа суппорта применяем только регламентированные очистители и смазки: допустимые на одной тормозной системе материалы могут не сочетаться или даже быть противопоказаны на другой в пределах одного и того же автомобиля. На Ауди А5 их, к примеру, целых четыре.

Когда вы видите неравномерно изношенный тормозной диск с глубокими радиальными бороздами, единственным верным решением будет его поменять, потому что новые колодки не будут прилегать к нему всей поверхностью, обеспечивая устойчивое тормозное усилие на колесе.

Проточка дисков хороша только в том случае, когда суммарная толщина тормозного диска после процедуры останется в пределах допустимых величин. Наличие коррозионной каймы осложняет задачу, даже визуальный контроль говорит о том, что в месте коррозии толщина тормозного диска ощутимо меньше рабочей поверхности, да и предсказать сколько слоёв металла нам потребуется снять до получения зеркала не представляется возможным.

Аксиома «новые диски = новые колодки», взятая за основу производителем, не всегда укладывается в умах владельцев, в результате чего последние настаивают, что «колодки совсем свежие, ставьте как есть», тем самым обтачивая новые диски под кривые колодки.

Эта статья будет без выводов, просто набор фотографий из ежедневной практики. Производитель предписывает, но решение принимает только владелец – наше дело предупредить, чтобы вы приезжали во всеоружии.

Хочешь узнать, что VAG × MOTORS может сделать с твоим автомобилем за символические гульдены? Подробности тут!

От педали до колеса: что влияет на эффективность тормозов?

Если задать такой вопрос, большинство ответит: колодки. Да, с этим трудно не согласиться. Но ведь тормоза – это целая система со множеством деталей и компонентов, и в её работе важна каждая мелочь. Давайте пройдём весь путь от педали тормоза до колодки с диском и посмотрим, что тут может работать не так, как положено.

Чтобы разобраться в тонкостях работы тормозов, мы обратились за профессиональным мнением к специалистам немецкого бренда Textar (принадлежит TMD Friction), который совершенно справедливо считается одним из реальных экспертов-практиков в этой области. Компания поставляет тормозные колодки и накладки Textar на конвейеры большинства автомобильных заводов мира и сама разрабатывает фрикционные материалы — таких поставщиков на европейском рынке всего четыре компании. Уверены, что в Textar знают о тормозах всё. Итак, поехали!

Взгляд изнутри

Театр, как известно, начинается с вешалки, а тормоза, как ни смешно это звучит, с педали. Казалось бы: что с ней может быть не так? В принципе педаль ломается редко. Очень редко. Но некоторые проблемы принести может.

Например, не забываем, что скоро наступит зима. У тех, кто не любит отряхивать ноги, утром в холодной машине на педали тормоза образуется наледь. И в ответственный момент нога с педали может соскользнуть. А это чревато последствиями. Кому-то покажется, что это не очень серьёзно, но смеем вас уверить: всё, что может случиться, когда-нибудь случается. Так что на всякий случай, садясь утром в холодную машину, убедитесь, что педали не скользкие. И не злоупотребляйте накладками «под алюминий», которые не всегда удобнее стандартной резинки.

Ну а теперь перейдём к более серьёзным факторам, влияющим на эффективность торможения.

В салоне таких не слишком много, но они есть. Причём иногда они кажутся незначительными, но в тормозной системе ничего незначительного просто нет.

Итак, следующая деталь интерьера – это рычаг стояночного тормоза. Или педаль (а иногда ещё и кнопка). Теоретически рабочая и стояночная – это немного разные системы, но по факту машина так устроена, что несвязанных между собой систем у неё практически нет. И исправность стояночного тормоза заметно влияет на то, как ведёт себя рабочий тормоз. Всё дело в зазоре колодок задних тормозов, которые обычно приводятся в действие стояночным тормозом (хотя есть автомобили, у которых стояночный тормоз имеет привод на переднюю ось или он вообще трансмиссионный). Особенно критично к работе задних колодок относятся барабанные тормоза, у которой система самоподвода не так эффективна, как у дисковых тормозов.

Тут ситуация простая: если привод стояночного тормоза (который обычно тросовый) неисправен, задние колодки могут клинить и слишком быстро изнашиваться. Кроме того, при этом будет перегреваться тормозной барабан (или диск – в зависимости от конструкции), что приведёт к его короблению, а в запущенном случае будет постоянно перегреваться и ступица с подшипником, что сильно снижает его ресурс.

Трос со временем перестать свободно ходить в кожухе. За этим надо следить. Кроме того, он может ржаветь, а зимой – и замерзать, если в его кожухе копится влага. У некоторых автомобилей это вообще типичная неисправность (например, у Опеля Мокка, трос ручника которого около колеса имеет неприятный изгиб, в котором всегда собирается вода). В этом случае тоже возможен клин колодок и быстрый их износ.

В общем, не стоит недооценивать роль стояночного тормоза. Ему тоже нужны и забота, и периодическая профилактика.

В салоне больше ничего из тормозной системы мы не увидим, поэтому откроем капот.

От ГТЦ до ABS

Были такие времена, когда каждый уважающий себя автолюбитель знал, что такое главный тормозной цилиндр (он же ГТЦ). Это такое устройство, которое преобразует движение педали в давление тормозной жидкости. Раньше, было дело, ГТЦ довольно часто выходили из строя. Причины были разными: и тормозные жидкости были не лучшего качества, и само изготовление ГТЦ для Жигулей и Москвичей хромало, и резинотехнические изделия (читай – манжеты, сальники) были не такими долговечными. Сейчас ГТЦ подводит заметно реже, но иногда он всё же способен подкинуть неприятностей. Обычно протекают как раз резинки. А ещё он может страдать от коррозии. Симптомы поломки могут быть разными, но чаще всего при неисправности ГТЦ проваливается педаль тормоза.

Продлить жизнь главному тормозному цилиндру достаточно просто – нужно следить за состоянием тормозной жидкости.

Дело в том, что тормозная жидкость очень гигроскопична: легко впитывает в себя влагу из воздуха. И от этой воды коррозия элементов тормозной системы ускоряется.

Кроме того, меняются характеристики самой жидкости. В первую очередь, температура её кипения. И вот тут последствия могут быть прямо-таки катастрофическими. Наверняка вы знаете, как всё происходит, но всё-таки повторим. Как известно, в момент торможения колодки и диск очень сильно нагреваются и нагревают суппорт и тормозную жидкость. Свежая тормозная жидкость этот нагрев переживает легко. А вот если в ней есть вода, то произойдёт следующее: вода стремительно закипает и в жидкости образуется паровая (газовая) пробка. В этом случае жидкость теряет необходимую для работы особенность – несжимаемость. Педаль проваливается в пол, а колодки диск не держат… То есть тормоза просто пропадают. Надо ли говорить, что это может быть смертельно опасно? Поэтому состояние тормозной жидкости – это важнейший фактор надёжной работы тормозов. Нужно не только следить за уровнем тормозной жидкости (падение которого может говорить об её утечках), но и за возрастом. Менять жидкость нужно раз в два года. Тогда и тормоза не пропадут, и детали тормозной магистрали не будут страдать от ускоренной коррозии.

Следующая важная деталь системы под капотом – вакуумный усилитель. Как ни странно, но первый признак его неисправности на эффективность торможения почти не влияет, а проявляется следующим образом: при торможении на холостых оборотах мотор либо глохнет, либо пытается это сделать. Причина простая: принцип работы усилителя построен на разрежении во впускном коллекторе, и если вакуумник теряет герметичность (начинает пропускать диафрагма между атмосферным и вакуумным отделами), во впуск попадает избыток воздуха, отчего мотор может глохнуть. Ну а дальше становится заметным рост усилия на педали тормоза. Рост настолько заметный, что на педаль хочется давить обеими ногами, а остановочного пути всё равно не хватает.

Диагностикой вакуумного усилителя должны заниматься специалисты. Если при нажатии на тормоз чувствуете, что меняются обороты коленвала, а педаль тормоза теряет свою отзывчивость – срочно в сервис. И скорее всего, будет виноват не сам усилитель, а вакуумный патрубок, который где-то подсасывает воздух.

Последняя заметная под капотом деталь тормозной системы – блок ABS. Правильно его будет назвать гидроблоком, это всё-таки исполнительный элемент системы: в нём стоят электромагнитные клапаны, гидроаккумуляторы и насос. А управляет им электронный блок. Главное, помните: если вдруг на панели приборов загорается и не гаснет лампочка ABS, систему нужно проверять в сервисе. К чести блока отметим, что сам он из строя выходит редко, и причина поломки антиблокировочной системы обычно кроется в датчиках ABS, которые стоят на колёсах (на ступицах) и в их проводке. Но разбираться в этом должен специалист. А вот посмотреть автомобиль снизу и что-то там разглядеть можно и самому.

С помощью портативного тестера Textar можно быстро определить неисправные сегменты датчика ABS, не прибегая к сложной процедуре комплексной диагностики узлов антиблокировочной системы – достаточно наложить тестер на тормозной диск

Взгляд снизу

Чаще всего под днищем автомобиля в тормозной системе подводят магистрали –тормозные трубки и шланги. Неполадки у них довольно однообразные – они могут только протекать. Трубки текут из-за коррозии и по завальцовке, шланги могут лопаться. Как за ними следить?

Тут правило простое: при каждом ТО нужно их внимательно осматривать. Они не должны «потеть» тормозной жидкостью по соединениям и тем более – по всей длине. Если из-за коррозии на возрастной машине тормозные трубки выглядят несвежими, их нужно срочно менять.

Шланги не должны иметь вздутий и не должны быть «задубевшими». Если кажется, что на шланге растёт «грыжа», его придётся срочно заменить.

На машинах без ABS есть регулятор тормозных усилий. На жаргоне его довольно часто называют «колдуном». По сути, это клапан, который изменяет подачу тормозной жидкости в задние рабочие тормозные цилиндры, что снижает вероятность блокировки задних тормозов. Сейчас эти функции выполняет именно ABS, но если машина далеко не новая и этой системы не имеет, то «колдун» в ней есть обязательно.

Теоретически регулятор нужно проверять каждое ТО. Но кто это делает? Иногда его просто удаляют. А зря. Без него передняя и задняя оси тормозят одновременно и с одинаковым усилием, что провоцирует занос. То же самое происходит и при неисправном регуляторе. Кроме того, он может при торможении тянуть автомобиль в сторону или слишком рано блокировать колесо.

Как я уже говорил, «колдун» иногда требует регулировки. Способы регулировки этого устройства на автомобилях отличаются, поэтому лучше поискать инструкцию для конкретной машины. Большинству читателей это уже не так интересно – почти на всех автомобилях вместо «колдуна» стоит ABS. Поэтому просто напоминаем, что такая деталь есть и она очень важна.

Неисправности тормозных суппортов встречаются, к сожалению, довольно часто. Типичная их неисправность – закисание.

Да, есть автомобили, в которых суппорты закисают чаще, чем на других, но всё-таки основная причина закисания – отсутствие должного обслуживания. Грустно, но колодки у нас обычно меняют самым простым способом: вытащил старые – поставил новые. А как при этом работает суппорт, интересует не всех (хотя при этом для установки новой колодки иногда приходится помучиться, чтобы вернуть прикипевший поршень в исходную позицию). Нужно усвоить простое правило: любая замена колодок должна сопровождаться проверкой и обслуживанием суппортов. Сейчас в продаже доступны качественные смазки, а также все необходимые ремкомплекты для восстановления суппортов.

Клин суппорта – вещь неприятная. Вечно перегретые колодки, поведённый и бьющий в руль диск, неравномерное торможение, неадекватное поведение антиблокировочной системы и связанной с ней системы курсовой (динамической) стабилизации, перегрев и кипение тормозной жидкости, разрушение ступичного подшипника – это целый букет неприятностей, который может быть вызван заклинившим суппортом.

Глазами его увидеть сложно, но можно заметить по износу колодок или диска. Правда, для этого нужен хотя бы минимальный опыт. Гораздо проще после поездки потрогать рукой диск колеса: если он ненормально горячий, то суппорт, скорее всего, заклинил. Кроме того, не отходящие от тормозного диска колодки издают скрежет (в ряде случае на раннем этапе особенно заметный при движении задним ходом). Ещё можно заметить рост расхода топлива, который спровоцирован постоянно заторможенным колесом.

Тут совет простой: нельзя экономить на обслуживании суппорта. Сейчас в продаже есть все необходимые для этого расходные материалы и запчасти, так что всё зависит только от вас.

Ну и, конечно же, очень важно состояние самих дисков и колодок. Причём они могут не только изнашиваться. Диск может «повести», колодки – замаслиться или подгореть, и всё это сильно снижает их фрикционные свойства. А значит, и безопасность при вождении.

Износ дисков и колодок нужно контролировать при каждом ТО. И ни в коем случае нельзя ставить то, что подходит «на глаз» или «после обработки напильником». Тормозные системы рассчитывают специалисты, поэтому любое вмешательство может привести к очень неприятным последствиям. При этом совсем не обязательно использовать оригинальные компоненты: есть очень качественные аналоги, которые стоят дешевле, а тормозят иногда даже лучше. Главное, уметь пользоваться каталогами и выбирать именно то, что подходит вашей машине.

Что ещё влияет на эффективность тормозов?

Все компоненты автомобиля тесно связаны друг с другом, поэтому нормальная работа тормозной системы невозможна с неисправной ходовой частью.

Вытекшие амортизаторы позволяют колесу в буквальном смысле скакать по дороге. Отсюда недостаточное сцепление с дорогой и рост тормозного пути. Не зря в хороших сервисах перед проверкой на стенде тормозных сил ставят машину на вибростенд и проверяют амортизаторы.

Очень сильно на торможение влияет угол развала. Если он не выставляется из-за износа сайлентблоков или самих рычагов, шина не сможет работать в полную силу из-за неправильного пятна контакта. Люфты в ходовой части также влияют на торможение.

И, наконец, шины. Тут всё просто: если они не обеспечивают нужного сцепления с дорогой, никакие колодки уже не помогут. В лучшем случае будет постоянно срабатывать ABS. Кстати, напомню: у шин есть не только износ, но и возраст. Российский ГОСТ 4754-97 указывает предельный срок эксплуатации легковых шин в пять лет, хотя некоторые производители настаивают на более длительном сроке службы своей продукции. Тем не менее старые шины в любом случае теряют свои свойства и нормально работать не могут, даже если хорошо выглядят.

Что делать?

Любое вождение в первую очередь должно быть безопасным. Для этого все основные системы автомобиля должны быть исправны. Важно, что на эффективность тормозов влияют и другие системы машины, и забывать об этом нельзя. Но самое существенное – это детали и расходные материалы, необходимые для поддержки тормозов в рабочем состоянии. На них экономить нельзя, нужно выбирать лучшее. И что не менее важно – подходящее именно вашему автомобилю. Сделать это не так уж сложно: можно воспользоваться каталогом или задать вопрос непосредственно продавцу или производителю необходимых компонентов и расходников. Возможность быстро остановиться спасает жизнь чаще, чем возможность быстро разогнаться, так что экономить на тормозах не стоит.

Можно ли ехать без тормозных накладок?

Конечно можно. Даже и нужно, так как отремонтировать скорее всего получится только в городе. Вот только нужно быть очень осторожным, сильно не гнать, и не забывать, что эффективность тормозной системы очень ослаблена. Ведь при нажатии на тормозную педаль цилиндрики того колеса не будут встречать сопротивления и напор тормозной жидкости будет стремиться именно туда, — по пути наименьшего сопротивления. А значит на других колёсах тормозной эффект будет стремиться к нулю. А при резком и сильном нажатии на педаль цилиндрики могут вообще выскочить. Поэтому самым лучшим решением будет заглушить трубку этого колеса. Потом можно смело садиться за руль и ехать в сервис.

Доехать, конечно, можно. но весьма проблематично. если ехать оооочень медленно, буквально на первой передаче. Потому что (как я понимаю, машина у Вас с задним приводом) при малейшей попытке затормозить (а это неизбежно при выезде со второстепенной на главную или остановиться у светофора) машину непременно поведет в ту сторону, где нет тормозной накладки.

Я бы все же попытался приклепать отвалившуюся накладку (хотя бы временно). Для этого нужны дрель. чтобы просверлить и раззенковать отверстия в накладках и. скажем, кусок медной или алюминиевой проволоки диаметром 2-3 миллиметра. из которой нарезать самодельные заклепки.

Можно ли ездить без задних тормозов?

Конечно можно. Даже и нужно, так как отремонтировать скорее всего получится только в городе. Вот только нужно быть очень осторожным, сильно не гнать, и не забывать, что эффективность тормозной системы очень ослаблена.

Что будет если ехать без колодок?

Появление легкой вибрации и биения педали при нажатии является свидетельством попадания между самой колодкой и диском частиц грязи. Обычно это приводит к их быстрому разрушению. Но следует отметить, что подобное также могут появляться и в случае проблем с цилиндрами этой системы, изнашивании суппорта и ступицы.

Можно ли ехать без одного тормоза?

Ездить можно без проблем, если учитывать основной момент — аккуратно тормозить без блокировки колеса в поворотах и на скользких участках, на сложных участках применяется импульсное торможение (многократная кратковременная блокировка колеса), чтобы контролировать момент срыва в занос.

Можно ли ездить с изношенными колодками?

Ездить со стертыми колодками — это то же самое, что и без тормозов. Но даже если вы не попадете в ДТП, езда на стертых расходниках приведет к износу тормозных дисков и других деталей в тормозах. Поэтому специалисты советуют не играть с огнем, а отправиться в ближайший сервис, чтобы поменять колодки.

Что такое датчик износа тормозных колодок?

Современные датчики износа тормозных колодок — это наследники традиционных металлических пластин, использующихся во многих старых тормозных системах. При трении о диски они издают громкий лязг, который служит для водителя звуковым оповещением о максимальном износе тормозных колодок.

Сколько стоит замена передних тормозных колодок?

Средняя стоимость замены тормозных колодок в обычном автосервисе составляет 300-500 рублей, средняя стоимость в фирменном автосервисе достигает 800-1000 рублей. Более трудоемкой считается работа по замене задних дисковых колодок, которая будет стоить от 1000 рублей и замене задних барабанных колодок – до 2000 рублей.

Сколько можно проехать на новых колодках?

НА импортных автомобилях срок замены немного увеличен, материалы в составе рабочей поверхности более прочные, что дает увеличенный срок эксплуатации. В среднем передние колодки ходят по 30 – 35 000 километров, задние по 100 – 120 000 километров.

Без колодок жизнь плоха

Мы уже упоминали о том, что ездить без колодок это такая национальная традиция, что менять их следует не только вовремя, но и правильно, однако ряд моментов остался за кадром. Разговоры о толщине уже набили всем оскомину, но нас это продолжает волновать, особенно когда вместо колодок остаются полирующие диск опорные пластины. Если присмотреться к ним повнимательней, то увидим не только разницу в толщине, но и поверхность, отличную от плоскости, что вызывает и свист, и биение.

До опорной пластины колодки осталось совсем чуть-чуть

Смотрим дальше и видим, что износ колодок настолько велик, что уже захватил нажимную пружину, которая начала разваливаться от нагрузок, совершенно для неё не предназначенных.

Колодки нужно менять раньше, чем износ дойдёт до удерживающей пружины Сильный износ удерживающей пружины

Металлические пружины тормозной скобы обязательны к замене каждый раз вместе с колодками, не надо их чистить и смазывать: в процессе эксплуатации поверхность пружин получает повреждения и покрывается очагами коррозии, что препятствует нормальному ходу колодок в скобе. Цена копеечная, а беды на рубль.

Все элементы подлежат замене

В зависимости от типа суппорта применяем только регламентированные очистители и смазки: допустимые на одной тормозной системе материалы могут не сочетаться или даже быть противопоказаны на другой в пределах одного и того же автомобиля. На Ауди А5 их, к примеру, целых четыре.

Новая пружина тормозных колодок

Когда вы видите неравномерно изношенный тормозной диск с глубокими радиальными бороздами, единственным верным решением будет его поменять, потому что новые колодки не будут прилегать к нему всей поверхностью, обеспечивая устойчивое тормозное усилие на колесе.

Результат работы некачественных колодок

Проточка дисков хороша только в том случае, когда суммарная толщина тормозного диска после процедуры останется в пределах допустимых величин. Наличие коррозионной каймы осложняет задачу, даже визуальный контроль говорит о том, что в месте коррозии толщина тормозного диска ощутимо меньше рабочей поверхности, да и предсказать сколько слоёв металла нам потребуется снять до получения зеркала не представляется возможным.

Коррозия внешней каймы тормозного диска

Аксиома «новые диски = новые колодки», взятая за основу производителем, не всегда укладывается в умах владельцев, в результате чего последние настаивают, что «колодки совсем свежие, ставьте как есть», тем самым обтачивая новые диски под кривые колодки.

Старые колодки на передних тормозных дисках

Эта статья будет без выводов, просто набор фотографий из ежедневной практики. Производитель предписывает, но решение принимает только владелец – наше дело предупредить, чтобы вы приезжали во всеоружии.

Хочешь узнать, что VAG × MOTORS может сделать с твоим автомобилем за символические гульдены? Подробности тут!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *