Из за чего ломает распредвал

Выявление и устранение причины сломанного распредвала

Напомню, что я сломал распредвал. Подробности в прошлой записи.

Звёзды сложились таким образом, что в тот же вечер в продаже появился точно такой же б/у распредвал СТИ2.
Спустя короткое время вал у меня. Промеряя его обнаружил что он неполнобазный, т.е. диаметр не 30мм как у стандарта, а 29,6мм. Т.е. этот вал на 0,2мм выше стандартного. Насторожился, на официальном сайте СТИ нет информации, что используют неполнобазные валы. Но на нём появилась характерная буква «Z» (Закиев – производитель).

Сравнение нового и старого СТИ2

Дальше проверил вал в постели на предмет выработки – вал на сухую посадил в постель и постукивал ладошкой по подшипникам. Стук есть, значит, вал болтается. Постель в металлолом. Постель с донорской головы тоже издавала лишние отзвуки, тоже в металлолом. Побежал к другу – проверил в 2 постелях, на второй остановился. Крепежную пластину отобрал с минимальным ходом вала.

Вал прикрутил на гбц и решил проверить одну из теорий кончины вала – кривая гбц или постель. Прикрутил без клапанов и попробовал прокрутить – кое-как идёт с длинным рычагом! :-0 Ясно одно – вал зажат в постели. Важно определить в каком именно месте. Всё открутил, и начал заново прикручивать вал с моментом как по книжке (2кг – номинал). 7 гаек прикручены – вал свободно крутится. Только притрагиваюсь к крайним – намертво зажимается.
Становится ясно, что гбц кривая.

Виден зазор слева?

Вспоминаю: я этот мотор собирал после обрыва шатуна и последующего перегрева слабопритянутой гбц. Низ гбц выровняли, а про верх никто и не задумался. Всем будет теперь урок.

Итак, разобрал гбц до последнего винтика и отдал на шлифовку посадочного места постели распредвала. Токарю задание – неполнобазный вал, т.е. есть в запасе только 0,2мм, выровнять всю поверхность, а потом по ровной поверхности выровнять и низ, снять с низа гбц 1мм. Подниму на капельку ССж 😉 Заодно проверить новую постель на плоскость.

В процессе 🙂 Больше часа продувочным пистолетом выдувал из всех каналов стружку

При очистке гбц обнаружил странную особенность масла Мобил1 5-50 – при очистке Profoam1000 масло окрасилось марганцем:

Дальше всё как обычно, сборка:

Очищены и готовы к сборке Спецприспособа для вворачивания колодцев солдатиков – сточенная головка

7 контрогаек солдатиков поменял с донорской сссровской гбц – не ровня новым одноразовым пластилиновым.
На некоторых шпильках резьбы заново прогнал метчиком, чтобы всё от руки закручивалось 🙂

Повторный опыт с прокручиванием распредвала в холостую – идеально!

Снял вал, засухарил клапана. Пролил – идеально притёрто, заодно посчитал новую ССж.
Опять поставил вал. Отрегулировал клапана по линейке. На разрезной шестерне была метка ноля вала, выведенная экспериментально, решил наконец-то проверить совпадает ли с теорией:

Метка в нолях – заметьте разницу со стандартом Переворачиваю – идеальное перекрытие! На официальном сайте указано перекрытие вала 2,2мм – сколько у меня получилось? 😉

Радости не было предела! Экспериментально выставленное положение идеально совпало с необходимым!

Раз приблизил гбц к поршням, решил сразу увеличить цековки в поршнях под клапана, всё равно хочу попробовать вал повеселей (кстати, какой посоветуете?)

По той же причине был доработан натяжитель цепи:

Втулка крепления кастрюли карбюратора встаёт идеально

Следом ничего необычного кроме кривой прокладки гбц

Отверстия пришлось дорабатывать напильником

Как это всё поехало? В связи с поломкой станка, который мне выравнивал гбц, я потерял день сборки. Собирал, как обычно, в последнюю ночь перед гонкой. Карбюратор настроить не успел – запустилась с полтычка. Холостой вырос до 1600об/мин. Крутиться стала значительно легче. Хотя при повторной регулировке клапанов я сделал все клапана по 52сотки, позже понял, что зажал свежепритёртые выпускные клапана. Несмотря на это, момент выровнялся, машина поехала заметно веселее, мотор получился очень эластичный – именно этого от него я и добивался. Подробнее опишу в следующей записи про ралли-спринт «Рождественская гонка в г. Катайск»:

Для затравочки Даёшь угла!

10 главных причин поломки распределительных валов

Когда выходит из строя распредвал, то причина поломки, зачастую, не плохое качество изготовления самого распредвала, а совсем иная. Поэтому четкое понимание взаимосвязей в работе распредвала, и сопряженных с ним деталей, очень важно для сборки двигателя. Здесь мы попробуем рассказать о наиболее важных особенностях, над которыми следует подумать, прежде чем ругать распредвал или толкатели.

«Заклинивание» пружины

Подобное происходит, когда монтажная длина клапанной пружины (смонтированной на свое штатное место) оказывается меньше, чем полный ход клапана. В этом случае витки пружины садятся друг на друга, превращая пружину в «твердое тело». Этот «моток» проволоки останавливает движение клапанного механизма и при этом, как правило, ломается самое слабое звено газораспределительного механизма. Обычно гнутся штанги толкателей, обрываются и падают в цилиндр клапаны или «стираются» кулачки. Схема, приведенная ниже, показывает правильную установку клапанной пружины:

В принципе, при полном ходе клапана между витками пружины должен оставаться зазор. «Запас прочности» составляет обычно около 1,5 мм, хотя в некоторых современных двигателях эта величина может колебаться от 0,40 до 3,0 мм, особенно – при двух пружинах на клапан. Но как бы там ни было: смыкание витков пружины – это очень плохо, и может привести к «уничтожению» распредвалов и другие деталей.

«Столкновение» тарелки клапанной пружины и маслосъемного колпачка

Если смыкание витков превращает пружину в твердый «кусок» металла, то «утыкание» тарелки клапанной пружины и маслосъемного колпачка может причинить такой же ущерб. Расстояние от вершины маслосъемного колпачка до нижнего края тарелки клапанной пружины должно быть больше, чем ход клапана, в противном случае колпачок и тарелка столкнутся. Если это расстояние меньше, необходимо доработать на станке направляющую втулку клапана. Это очень распространенная причина ранней поломки распредвала (см. схему 1).

Нарушения в приводе клапанов

Ненадлежащее управление клапанным механизмом также может вызвать повреждение. Клапанный механизм – сложная система идеально настроенных движущихся деталей, работающих с большими нагрузками и на высоких оборотах. Любое слабое звено или неправильно подобранный компонент может превратить гармонично работающие детали в хлам. Причем, зачастую причиной являются неподходящие, например, «осевшие» из-за длительной эксплуатации, пружины. Проблемы только усугубляются, когда форсируют мотор, устанавливая распределительные валы с «высокими» кулачками и поднимая мощность (т. е. увеличивая давление в цилиндрах).

Особенно это заметно на «нижневальных» моторах, со штанговым приводом клапанов. Штанги толкателя являются самым нежестким элементом в клапанном механизме и обычно первыми подвержены деформации. Если пружины слишком «слабые», то увеличенное давление в цилиндре затрудняет открытие клапана и это вызывает изгибание штанги толкателя. Поэтому штанги должны быть достаточно толстыми, чтобы выдержать сжимающую нагрузку и высокие обороты. Слишком большой зазор или заедание толкателя также могут вызывать повреждение. Определяющим является скорость перемещения подвижных деталей ГРМ до их контакта, — чем быстрее «удар» или контакт, тем сильнее его воздействие на детали.

Отключение зажигания для ограничения оборотов

Использование подобного ограничителя оборотов кажется хорошей идеей, но оно также негативно влияет на клапанный механизм.

Большинство современных «ограничителей оборотов» просто отключают зажигание в цилиндрах. Однако топливо продолжает поступать в цилиндр и, при последующем воспламенении, сгорание обогащенной смеси перегружает цилиндр. По этой причине увеличивается давление в цилиндре, «захлопывая» клапан, и передавая удар на пружину, коромысло, штангу толкателя, толкатель и кулачок. Проведенные испытания показали, что отключение подобного ограничителя оборотов – хорошая идея для продления «жизни» двигателя.

Плохая промывка роликовых толкателей

Грязь (мелкие частицы нагара или пыли, лаковые отложения) – причина № 1 неполадок роликового толкателя. Частицы грязи, попадающие с потоком масла, в «тонкие» каналы толкателя, могут привести его заклиниванию. В итоге – увеличиваются зазоры в клапанном механизме, что вызывает чрезмерный шум и мешает нормальному движению клапана.

Устанавливая толкатели, убедитесь, что блок или головка блока двигателя (и каналы в них) являются абсолютно чистыми. Осмотрите толкатели на предмет повреждений при транспортировке и промойте их чистым бензином или дизельным топливом, чтобы удалить загрязнения. После промывки погрузите толкатели в чистое моторное масло для смазки поверхностей перед установкой.

Загрязнение масла

Двигатель никогда не будет «слишком чистым» при сборке. Хорошая чистка промывка корпусных деталей (блока цилиндров или головки блока цилиндров) весьма трудоемка и обычно требует специализированного оборудования, такого как моечная машина. Но и в этом случае не обойтись без бутылочного ершика. Причиной повреждений вкладышей или толкателей часто может стать грязь, скопившаяся ВНУТРИ масляных каналов.

Грязь (мелкие частицы нагара или пыли, лаковые отложения) оседает в масляных каналах, особенно в двигателях, пострадавших от аварийных повреждений. Загрязнения эти скапливаются в уголках и закутках магистралей, и просто продуть каналы сжатым воздухом – значит спрессовать грязь еще больше. Посторонние частицы необходимо промыть и вычистить полностью, чтобы от них не осталось и следа. Для этого нужно удалить (даже с высверливанием и нарезанием резьбы для новых заглушек) все заглушки масляных магистралей, а масляные каналы – вычистить щеткой-ершиком. Также нужно прочистить все отверстия для подвода масла в коленчатом вале и промыть штанги толкателей, даже если они новые.

Кулачки, толкатели и вкладыши (и прочие подвижные детали двигателя) предохраняются от износа тонкой пленкой смазочного масла, и любые твердые частицы, оставшиеся в масле, становятся абразивом, который быстро разрушает поверхность деталей или застревает в малых зазорах. Если заблокировать эти жизненно важные пути для масла, то поломка вкладышей или толкателей – неизбежна. В итоге, если вы хотите, чтобы ваш распредвал и толкатели работали долго, они должны быть чистыми, чистыми, чистыми!

Недостаточная смазка или слишком высокая температура масла

Хорошее смазывание – ключ к продолжительной работе распредвала и толкателя.

Четыре правила хорошей смазки – это:

в достаточном количестве.

При нормальных рабочих условиях в двигателе масло не перегревается. Повышение его температуры обычно является результатом подклинивания деталей, например, в результате застревания толкателя в отверстии или засорения канала.

Однако, противоизносные присадки в масле нуждаются в определенном нагреве и давлении, чтобы высвободить молекулу цинка и сформировать равномерное защитное покрытие на деталях. Из-за перегрева химическая реакция, формирующая защитную пленку, не происходит, и присадки перестают работать как следует. В этом случае масло распадается или ослабляется его способность «грунтовать» контактирующие поверхности деталей. Значит, поломка неизбежна!

Если давление масла слишком низкое, то между сопряженными деталями не образуется пленки масла достаточной толщины. Это позволяет деталям соприкасаться, при этом выделяется много тепла, что ведет к их повреждению. Масляной насос с высокой подачей – вот мудрое решение при увеличении оборотов.

Ошибки при приработке «плоских» толкателей

Особенности конструкции и высокое давление пружины делают «плоские» толкатели «звездами» при поломках кулачков на распредвалов. Для них нарушение правильной процедуры приработки неизбежно ведет к поломкам.

Поскольку плоская поверхность толкателя непосредственно контактирует с выступом кулачка, то применение надлежащего (содержащего нужные присадки) моторного масла является принципиальным. Кроме того, стоит соблюдать несколько несложных правил.

Никогда не используйте старые толкатели с новым распредвалом. Если же вы повторно используете и распредвал, и толкатели, то надо устанавливать толкатели на те же места, где они работали ранее.

Смажьте, после полной промывки, все контактирующие поверхности деталей надлежащей сборочной смазкой.

Заправьте систему смазки двигателя перед запуском, при этом надо вращать коленвал, чтобы быть уверенным, что масло заполнило все каналы, все коромысла и толкатели смазаны.

Правильно выставите фазы и опережение зажигания, а также – подачу топлива, чтобы двигатель завелся сразу и не перегревался. После запуска двигатель должен несколько секунд поработать на скорости 2000 – 2500 об/мин., чтобы масло надежно смазало клапанный механизм. Работа двигателя на холостом ходу не обеспечивает достаточной подачи масла. Если двигатель не запускается в течение первой минуты, прекратите пуск и выясните, почему мотор не заработал.

Затем двигатель пусть поработает 20-30 минут, при этом надо медленно менять обороты в диапазоне от 1500 до 3800 об/мин. Немедленно запустите его снова, если он остановится, чтобы масло не успело стечь в поддон. Сразу после этого замените масло и фильтр, а затем еще раз – через 800 км пробега.

Плохое масло для распредвалов с роликовыми толкателями

Посторонние загрязнения (мелкие частицы нагара или пыли, лаковые отложения) – причина № 1 повреждения подшипников в роликовых толкателях. Если повреждение «плоского» толкателя при обкатке очевидно, то в случае повреждения роликового толкателя, полученного при обкатке, последствия могут проявиться через несколько тысяч км. Но принципиальными и здесь являются правильная процедура обкатки и качество масла.

Качественное обкаточное масло должно выполнять две функции: защищать клапанный механизм и уменьшить износ колец. Если масло будет ненадлежащего качества, детали износятся слишком быстро, а продукты износа – большое количество частиц металла «убьют» подшипники в роликах.

«Правильное» масло содержит много противоизносной присадки, которая создает пленку, покрывающую микронеровности на поверхности деталей, а гладкая поверхность выдерживает большие нагрузки.

Правильная кинематика газораспределительного механизма

Еще одна сфера, оставленная без внимания, – это правильная кинематика движущихся деталей. При создании форсированного двигателя, процесс «смешивания и сочетания» деталей создает много возможностей для нарушения надлежащей кинематики. Тщательно исследуйте штанги толкателей и коромысла на наличие признаков нежелательных контактов. Геометрия коромысла и длина штанги толкателя должны быть проверены на обеспечивать легкое перемещение во всем диапазоне движения.

Штанги толкателей должны соответствовать оборотам и диапазону нагрузки на двигатель, а прочие детали находятся на своих посадочных местах и их перемещению ничего не мешает.

Убедитесь, что между коромыслами, клапанной крышкой, клапанными пружинами и прочими сопутствующими деталями есть зазоры, иначе, возможно, понадобится небольшая фрезеровка. Никогда не собирайте клапанный механизм так: закрутил крепеж и ушел.

Кроме того, проверьте износ вновь используемых компонентов, убедитесь, что цилиндрические детали сохранили свою форму, а отверстия, например, для толкателя с «правильной» геометрией. Изношенное отверстие толкателя вызовет смещение толкателя, и он, скорее всего, заклинит – с катастрофическими последствиями. Убедитесь, что все бывшие в употреблении и новые детали сочетаются друг с другом и могут применяться в рамках одной спецификации.

Проверьте «люфт» распредвала, если это необходимо, а также положение и кривизну кулачков. Некоторые кулачки, из-за своей формы, могут плохо сочетаться с толкателями.

Заключение

Правильная сборка или ремонт двигателя – дело сложное и точное. Есть много моментов, когда все может пойти неверно, и двойная проверка спецификаций и следование надлежащим процедурам всегда сэкономит время впоследствии. Не спешите гонять мотор «на максимуме» сразу после сборки и не обвиняйте распредвал, когда случилась катастрофа. Неисправность распредвала обычно имеет другую причину.

Чем грозит выработка на Распредвале

От чрезмерного трения распредвал может сломаться, а это уже чревато не только его заменой, но и капремонтом двигателя. Особенность конструкции распредвала в том, что даже минимальная выработка приводит к его вибрации и окончательному выходу из строя.

Чем грозит выработка распредвала?

Если распредвал окажется сильно изношенным, двигатель не будет развивать полную мощность. А выход распредвала из строя, как правило, приводит к дорогому ремонту, вплоть до замены головки блока, клапанов и даже ремонта блока цилиндров.
Cached

Почему стирается распредвал?

Замена распредвала примерно происходит. 1) После замены некачественного гидрокомпенсатора. 2)Либо плохого масла, которое закоксовало масляные каналы над кулачками распредвала. 3) После длительной эксплуатации, появляется зазор между гидрокомпенсатором и распредвалом, а стук это смерть распредвалу .

В каком случае нужно менять распредвал?

Износ распредвала: признаки и причины

В основном замена распредвала требуется в тот момент, когда появляется характерный стук кулачков запчасти. Однако если на заводе не случился дефект при производстве, то распределительный вал способен с легкостью прослужить 200-300 тысяч километров.
Cached

Как распредвал влияет на мощность?

Если выставить распредвал на «опережение», то впускной клапан будет подниматься больше, чем выпускной, — это даст прирост мощности на высоких оборотах. Установка на «запаздывание» обеспечит больший подъем выпускного клапана, чем впускного, и увеличение тяги в области низких оборотов.

Можно ли ездить со стуком распредвала?

Если на автомобиле начал стучать распределительный вал, водителю следует приготовиться к немалым тратам. При этом далеко не факт, что речь идет о замене распредвала, поскольку к стуку могут приводить и неисправные гидрокомпенсаторы или подшипники.

Как понять что умер распредвал?

Но вполне весомое основание проверить распредвал — это его стук. И он имеет разные причины: Поначалу деталь стучит лишь при запуске двигателя, но позже вы будете слышать этот нерадостный звук и при хорошо прогретом моторе. Это означает, что износились кулачки распредвала.

Как смазывается распредвал?

Масло под давлением выталкивается в кулачки для подъема клапана. Кулачки выкачивают масло через полые штоки толкателя клапана и смазывают коромысла клапана. Оснащен верхним распредвалом. Масло поступает в распредвал и смазывает точки соприкосновения распредвала со штоками клапанов.

Сколько стоит поменять распредвал?

Замена распредвала двигателя

Проводимые работы	Стоимость, руб (отеч.)	Стоимость, руб (ином.)
Замена сальника распредвала	500–1500 р.	500–5000 р.
Замена распредвала	1200–2500 р.	2500–30 000 р.
Замена прокладки поддона	1000–1200 р.	1000–5000 р.
Замена масляного насоса	1500–2500 р.	1500–10 000 р.

Можно ли крутить двигатель за распредвал?

Запрет крутить за болт шестерни распредвала — ибо нагрузка на ремень слишком высокая может получиться. Страшного ничего не случится.

Что будет если стучит распредвал?

Если на автомобиле начал стучать распределительный вал, водителю следует приготовиться к немалым тратам. При этом далеко не факт, что речь идет о замене распредвала, поскольку к стуку могут приводить и неисправные гидрокомпенсаторы или подшипники.

Как понять что стучит распредвал?

Если во время старта холодного мотора вы услышите глухой стук, тогда можете не сомневаться — это стучит распредвал. Можно попробовать увеличить обороты. Если звук становится звонче, то это стучит коленвал. В противном случае это распредвал.

Что будет если ездить с неисправным датчиком распредвала?

Если датчик распредвала выйдет из строя и перестанет передавать информацию блоку управления, двигатель продолжает работать и после остановки снова заводится. Почему? Дело в том, что у датчика распредвала есть дублер — датчик коленвала.

Почему может сломать распредвал?

Это может произойти при засорении масляных каналов или заклинивании толкателя. Перегрев приводит к тому, что антифрикционные присадки в масло не выполняют свои функции. Вероятность поломки резко возрастает. При низком давлении масла на сопрягаемых элементах конструкции не образуется необходимой толщины пленка смазки.

Можно ли крутить мотор за распредвал?

Запрет крутить за болт шестерни распредвала — ибо нагрузка на ремень слишком высокая может получиться. Страшного ничего не случится.

Можно ли ездить если стучит распредвал?

Если на автомобиле начал стучать распределительный вал, водителю следует приготовиться к немалым тратам. При этом далеко не факт, что речь идет о замене распредвала, поскольку к стуку могут приводить и неисправные гидрокомпенсаторы или подшипники.

Почему нельзя крутить за распредвал?

Запрет крутить за болт шестерни распредвала — ибо нагрузка на ремень слишком высокая может получиться. Страшного ничего не случится.

Можно ли ездить на авто когда стучит распредвал?

Если на автомобиле начал стучать распределительный вал, водителю следует приготовиться к немалым тратам. При этом далеко не факт, что речь идет о замене распредвала, поскольку к стуку могут приводить и неисправные гидрокомпенсаторы или подшипники.

Можно ли ехать без датчика распредвала?

Ответ — да! Запуск ДВС происходит чуть дольше обычного — но двигатель запускается и устойчиво работает.

Как понять что сломался распредвал?

1. глухой стук при старте мотора;
2. непростой запуск в значительные холода;
3. неустойчивая работа на холостых оборотах;
4. снижение плавности хода автомобиля;
5. высокие вибрации двигателя;
6. потеря мощности мотора.

Что будет если постоянно крутить двигатель?

Это грозит быстрым протиранием антифрикционного слоя на вкладышах коленвала, да и на поршнях тоже. В итоге поршни начнут болтаться в цилиндрах, снизится эффективность работы поршневых колец, что приблизит капитальный ремонт двигателя.

Как ведёт себя машина если не работает датчик распредвала?

Если неисправности ДПРВ начинаются на ходу, автомобиль может начать дергать, в то время как мощность двигателя заметно упадет. Пропуски зажигания, затрудненный запуск, захлебывание двигателя и плохая динамика — все это схоже с другими датчиками, но стоит взять во внимание данные симптомы неисправности ДПРВ.

Сколько стоит заменить распредвал?

Замена распредвала двигателя

Проводимые работы	Стоимость, руб (отеч.)	Стоимость, руб (ином.)
Замена сальника распредвала	500–1500 р.	500–5000 р.
Замена распредвала	1200–2500 р.	2500–30 000 р.
Замена прокладки поддона	1000–1200 р.	1000–5000 р.
Замена масляного насоса	1500–2500 р.	1500–10 000 р.

Как понять что двигатель скоро сломается?

Не пора ли вам «капиталить» мотор: основные признаки

• – повышенный расход масла;
• – затрудненный пуск;
• – из выхлопной трубы валит дым;
• – при движении мотор откровенно плохо тянет;
• – то и дело двигатель начинает дергаться – «троить» и т. п.;
• – падает давление масла;
• – пропадает компрессия в цилиндрах.

Можно ли ездить на 3000 оборотах?

Большинство экспертов и автомастеров рекомендуют оптимальные обороты двигателя на уровне 2500-3000 оборотов в минуту.

Можно ли ездить без датчика положения распредвала?

Таким образом, отвечая на вопрос, можно ли ездить без датчика распредвала, следует подытожить: на бензиновом двигателе да, но не рекомендуется, а на дизельном силовом агрегате и с газобаллонным оборудованием – нет. Следует придерживаться данных рекомендаций, чтобы исключить дорогостоящий ремонт двигателя в будущем.

Почему ломается распредвал

Один из моих друзей обратился ко мне с просьбой решить его проблему. У него машина ВАЗ-2106, на которой постоянно ломается распредвал. Он уже заменил их пять штук. Устанавливает новый распределительный вал вместе с постелью, и через некоторое время он просто ломается пополам.

Человек не может понять, в чем причина. Автомобиль покупался не новым, неизвестно, что с ним было раньше. Я решил разобраться и помочь ему найти причину.

Почему такое происходит

Если вы сталкивались с такой проблемой, то я рекомендую прежде всего заменить целиком головку цилиндров. Допустим прежний владелец, о котором вы не знаете, перегревал машину неоднократно, и у него выдувало прокладку под головкой. Что после этого делает обычно каждый владелец?

Обычно всегда снимают головку и отдают ее на проточку и планировку, выравнивают. После неоднократного перегрева происходит деформация головки. Мы отдаем на проточку, ее шлифуют. То есть, ту сторону, которая имеет прилегание к блоку цилиндров, выравнивают. Но головка осталась поведенной. А место посадки распредвала никто не шлифует.

В этом и заключается вся проблема. Со временем нескольких перегревов и шлифовок посадочное место под распределительный вал сильно искривляется. Основную плоскость вы спланировали, а эту не трогаете. Что получается в результате?

Когда вы устанавливаете алюминиевую постель, которая имеет гибкость, то натягиваете ее. Получается, что в центре распредвал, который не имеет гибкости (чугунный), упирается. А гибкую постель вы перетягиваете. Вал ложится на основные 3 точки: центральная и 2 крайние. Идет повышенная нагрузка на излом.

Деталь периодически нагревается, остывает, пока не лопнет.

Почему не сразу лопается

У него есть определенный запас. Но после того, как он несколько раз остывает и нагревается, запас заканчивается. За счет термического расширения происходит более усиленная нагрузка, распредвал лопается. Вот основная причина, почему ломаются распределительные валы.

Вы можете это просто проверить. Вынимаете вал и кладете в постель на головку, проверяете ее на прилегание. Если есть малейшее неприлегание, это еще раз подтверждает, что головка поведена. На автомобилях ВАЗ тех моделей, где распредвал установлен вверху – это очень критический фактор. Многие об этом не знают.

Я специально до вас доношу. Если вы перегрели автомобиль ВАЗ-2107, у которого этот вал находится вверху, то перешлифовывать головку бесполезно. Когда она не сильно поведенная, это еще позволит на некоторое время задержать ее замену. Если головка поведена сильно, то все эти перешлифовки вам ничего не дадут. Они приведут к тому, что будет постоянно ломаться распредвал.