Варим «кашу» из полипропилена (часть 1)
Сегодня в автомобильной промышленности используются два основных вида пластика:
— термореактивный стеклопластик, который не размягчается при нагревании, поэтому пайка поврежденного бампера из такого материала невозможна;
— термопластичный пластик, который легко паять, так как он размягчается под воздействием высоких температур.
Определение типа пластика необходимо для выбора способа ремонта и видов материалов, необходимых для этого.
Тип пластика можно определить по буквенному обозначению на обратной стороне пластиковой детали. Это самый надёжный и точный способ. С обратной стороны есть несколько латинских букв — сокращение от названия пластика.
ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) — термопластик акрилонитриловый бутадиеновый стирол и его полимерный сплав
Твёрдый, прочный и негибкий пластик. Он имеет высокую прочность благодаря компоненту бутадиену, а твёрдость и негибкость благодаря акрилонитрилу.
Этот пластик обязательно должен быть покрыт защитным покрытием, так как на него разрушительно действуют ультрафиолетовые лучи.
Применение: Корпуса зеркал заднего вида, колпаки колёс, автомобильные панели приборов, радиаторные решётки, молдинги, обрамления фар.
Совет по ремонту: Оптимальным методом ремонта является склеивание специальным клеем (к примеру, PlastiFix). Если применяется сваривание, то его можно дополнять эпоксидной смолой со стекловолокном (с обратной стороны) для повышения прочности.
PC (Polycarbonate) — термопластик поликарбонат
У этого пластика высокая ударопрочность, даже при очень низких температурах.
Применение: Бампера, радиаторные решётки, приборная панель, корпуса фар.
Совет по ремонту: Перед сваривание пластик лучше нагреть феном.
PE (Polyethylene) — термопластик полиэтилен
Умеренно эластичный, обычно полупрозрачный пластик.
Полиэтилен имеет высокую ударопрочность и хорошо выдерживает воздействие кислот, спиртов и нефтепродуктов.
Может быть двух типов – полиэтилен низкой плотности (PE-LD) и полиэтилен высокой плотности (PE-HD).
Применение: Подкрылки, облицовка салона, расширительные бачки, бачки для «омывайки», подкрылки, бензобаки (делаются из полиэтилена высокой плотности PE- HD).
Совет по ремонту: Нужно помнить, что на это этот вид пластика имеет плохую адгезию к ремонтным материалам и краске.
PP (Polypropylene) — термопластик полипропилен обычный и этилендиеновый
Умеренно гибкий пластик, устойчивый к воздействию химически активных жидкостей. Инертен к ультрафиолетовым лучам. Полипропилен имеет относительно слабую ударопрочность.
Применение: бампера (обычно смесь с EPDM), изоляция проводки, корпуса аккумуляторов, подкрылки, уплотнители салона, облицовка салона, панель приборов.
Совет по ремонту: Перед нанесением грунтов или лакокрасочных материалов требуется предварительно применять специальный грунт для пластика для увеличения адгезии.
PVC (Polyvinyl chloride) — термопластик поливинилхлорид (ПВХ).
Твёрдый, хорошо шлифуется. Это гибкий пластик, имеет хорошую сопротивляемость к растворителям. Виниловая составляющая даёт хорошую прочность на разрыв, некоторые поливинилхлоридовые пластики эластичные.
Применение: Боковые молдинги дверей, элементы облицовки салона.
Иногда дополнительные буквенные и цифровые обозначения показывают наличие различных добавок к пластику. Могут также отмечаться дополнительные свойства базового пластика (например HD-High Density, высокая плотность), а также смеси пластиков (знаком «+» тип пластика после него). Ниже в статье будут перечислены наиболее часто встречающиеся сокращения и их расшифровка.
Если по каким-то причинам нет возможности определить тип пластика по коду, то можно это сделать, проделав тесты:
1.1 Тест с водой.
Отрежьте маленькую полоску снизу бампера. Очистите её от загрязнений и краски, чтобы получить «голый» пластик. Поместите его в ёмкость с водой. Если пластик не тонет, то это PE, PP, PP + EPDM (термопластики). Из этих пластиков сделано 80% бамперов. 15% — это реактопласты (PUR/TPUR), которые потонут в воде. Остальные 5% — xenoy/polycarbonate. Такой пластик можно найти на некоторых Мерседесах и старых Фордах. Он очень жёсткий и при погружении в воду он потонет. Стоит сделать замечание, что некоторые смеси пластиков могут потонуть, хотя являются термопластиками, но в основном этот тест работает.
1.2 Тест огнём определяет принадлежность к тому или другому типу пластика по размеру пламени, его цвету и типу дыма.
Ввиду того, что в состав современных пластиковых деталей автомобиля входят различные добавки, этот тест не всегда помогает определить тип пластика правильно, поэтому мы его рассматривать не будем.
В то время как несколько видов пластика может использоваться в машине, три основных типа составляют 65% всего пластика, используемого в автомобиле: PP — полипропилен (32%), PU/PUR полиуретан (17%) и PVC — поливинилхлорид (16%).
2. РЕСТАВРАЦИЯ БАМПЕРОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА
2.1 Как своими руками заделать царапины на бампере автомобиля
2.1.1 Для начала, Вам необходимо зашкурить грубой наждачной бумагой царапины на бампере. Но только не переусердствуйте. Пластмасса сама по себе мягче, чем металл. В месте обработки может образоваться небольшое углубление, если будете шкурить усердно. Нужно очень осторожно шкурить царапины, пока поверхность не станет гладкой.
2.1.2. Это зашкуренное место обрызните специальным спреем праймером, купить его можно в магазине автобазар. Затем аккуратно, без излишков нанесите 2 тонких слоя краски. Каждому слою дайте просохнуть по 30 минут.
2.1.3. Теперь зашкурьте мелкозернистой наждачной бумагой покрашенное место. И уберите жир и пыль влажной тряпочкой.
2.1.4. Нанести 3-4 тонких слоя автомобильной краски, предварительно подобранного подходящего цвета. Дайте просохнуть каждому слою не менее 30 минут. Держите баллончик с краской на расстоянии 15-20 см от поверхности.
2.1.5. И в завершении нанесите 2 последних слоя прозрачной краски. Дайте краске просохнуть 24 часа, прежде чем отправляться в путь.
Современное производство бамперов, как правило, отдает предпочтение полипропилену, поэтому именно на его примере и покажем, как провести ремонт данной детали без покраски.
3. Как заделать небольшие вмятины, сколы, трещины на бампере своими руками
Если бампер поврежден, то есть нарушена его геометрия, но видимых трещин и разрывов нет, достаточно нагреть дефектный участок и придать ему правильную форму. После остывания пластика она сохранится.
3.1 Сложнее, если сквозные повреждения все-таки имеются. Их необходимо обязательно запаять, чтобы со временем эти изъяны не стали более существенными.
В случае с простой трещиной на ее концах просверливают отверстия, а затем проводят пайку изнутри и снаружи. Если же повреждение бампера настолько серьезное, что отсутствуют некоторые куски пластика, придется делать латки из такого же материала. Это условие должно строго соблюдаться, иначе латка просто не будет держаться. Вот почему так важно знать, из какого именно пластика изготовлен бампер.
Перед началом пайки стороны будущего шва необходимо состыковать друг с другом и жестко зафиксировать, например, при помощи струбцины. После этого края шва «прихватываются».
При пайке на лицевой стороне следует быть предельно аккуратным и следить за тем, чтобы в шов не попала краска и другие инородные частицы, поскольку это ослабит прочность пайки.
После остывания пластика запаянный участок шлифуется абразивной шкуркой, и можно переходить к другим подготовительным работам.
4. Восстановление заднего бампера
Ранее я писал в бортжурнале про оторванный задний буксировочный крюк и вырванный им кусок заднего бампера (Снегопад, снегопад! Если женщина просит… ), но желание заняться устранением данных косяков наступило только сейчас, после того, как нашел разбитый бампер от ваз – 2110. Новый бампер-то более 20000 рублей стоит!
Поскольку бампер для ремонта надо снимать – решил заодно и буксировочную проушину сзади установить. Итак, по порядку:
4.1 Снятие заднего бампера делал по видео на Ютубе – никаких проблем, нужны лишь крестовая отвертка и ключ торцовый «накидной» на 12 для вывинчивания болтов крепления бампера снизу.
4.2 Дефектация снятого бампера для оценки размеров ущерба в конструкции и принятия решения о возможности восстановления. Выявлены следующие повреждения (включая накопленные ранее):
— вырван и утерян кусок нижнего края бампера (фото 2)
фото 2
— нарушена целостность проушин нижнего крепления с обеих сторон (фото 3)
фото 3
— оборван один датчик парктроника (фото 4)
фото 4
— выломан кусок бокового усилителя колесной арки для крепления подкрылка (фото 5)
фото 5
— лопнула поперек (от края до края) задняя часть подкрылка заднего правого колеса.
4.3 Восстановление пластиковой конструкции бампера производил сваркой бампера и подкрылка при помощи электрического экструдера, собранного на основе простого строительного фена, его штатного переходника и специальной насадки, купленной на Алиэкспресс за 310 руб.(фото 1).Подробно технологию сварки можно посмотреть на Ютубе по ссылке:
фото 1
В качестве расплавляемого электрода нарезал болгаркой полоски шириной около 5 мм (чтобы влезал в боковой ввод насадки) из бампера от десятки. Он толщиной 3-5 мм.
ВАЖНО! Материал бампера и электрода должны быть одинаковыми по составу и, примерно, — по толщине.
Как оказалось материал бампера Кайрона – полипропилен, у меня оказался уже меняный китайского производства, а они не ставят марку материала на обратной стороне (фото 6)
фото 6
Зато материал бампера от десятки виден хорошо — потому что родной (фото 7)
фото 7
Технология сварки на Ютубе представлена хорошо и проблем не вызывает: зачистить от краски +10 мм, снять фаски с обеих сторон бампера и ввариваемого (свариваемого) куска, жестко зафиксировать свариваемые края и сварить, избыток застывшего расплава снять стамеской или ножом, шкурим, шпаклюем шпаклевкой по пластику, шкурим, грунт по пластику и покраска. ВСЕ!
По данной технологии были устранены все перечисленные выше косяки, на фото видно как было и как стало (фото 8-10)
фото 8 
фото 9 
фото 10
4.4 Установка новой буксировочной проушины сзади
На нашем сайте нашел чертежи проушин для переда и для задней части, но были внесены правки (фото 11)
фото 11
— высота увеличена до 145 мм (на 20 мм) – вместо 125*;
— радиус скругления кромки увеличена до R30 — вместо R25
— с обеих сторон каждой проушины наварен металл в зоне отверстия под палец скобы такелажной – глупо ставить скобу с пальцем диаметром 20 мм, а толщину металла в проушине оставлять 8-10 мм под вырыв;
— отверстия под палец скобы такелажной сделаны одинакового диаметра (21 мм – т.к. на рынке была скоба только с диаметром пальца 20,5 мм) для передней и задней проушин, что упрощает доработку и позволяет использовать одну скобу такелажную и спереди, и сзади. Получилось как-то так…(фото 12)
фото 12
Впереди продолжение для переднего бампера (фото 13)
фото 13
Из какого материала делают бампера японских автомобилей
evgeni85, хм, термопластичная пластмасса?
Или вы хотели точную формулу, наподобие — [-CH2-CH(CH3)-]n или [-CH2-CHCl-]n
ЗЫ Вот можно здесь почитать, как определить, какой точно пластик используется (по штампу): [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]
Пишут, обычно используется смесь, PP+EPDM.
| Меню пользователя IDKFA |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для IDKFA |
| Найти ещё сообщения от IDKFA |
| Меню пользователя evgeni85 |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для evgeni85 |
| Найти ещё сообщения от evgeni85 |
evgeni85, скорее всего PP+EPDM.
Точно можно узнать, сняв бампер и посмотрев на штамп с датой продукции внутри.
Вы с какой целью интересуетесь, для общего развития или клей подбираете?
Я недавно щели у крыльев ликвидировал общеизвестным способом (полосками от пластиковых карточек в размер под ушки), так и "88", и "Момент", и эпоксидка — все отлично цеплялись к обезжиренной поверхности.
| Меню пользователя IDKFA |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для IDKFA |
| Найти ещё сообщения от IDKFA |
evgeni85, скорее всего PP+EPDM.
Точно можно узнать, сняв бампер и посмотрев на штамп с датой продукции внутри.
Вы с какой целью интересуетесь, для общего развития или клей подбираете?
Я недавно щели у крыльев ликвидировал общеизвестным способом (полосками от пластиковых карточек в размер под ушки), так и "88", и "Момент", и эпоксидка — все отлично цеплялись к обезжиренной поверхности.
| Меню пользователя ПётрКиров |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для ПётрКиров |
| Найти ещё сообщения от ПётрКиров |
ПётрКиров, вычитан мной в интеренете, здесь тоже о нём кто-то напомнил намедни, можно поискать.
Фото не делал, но так как всё в моторной памяти, постараюсь описать наиболее простой способ из опробованных, на каждой стороне по раздельности, не снимая бампера:
1. открутить винт крестовой отверткой номер 1
2. открутить два винта сверху №2, снять три пластиковые клипсы 3
и две клипсы побольше 4. При желании можно выдернуть клипсу внизу бампера, у губы.
3. аккуратно нажимая поочередно на язычки крепления бампера (на схеме 50-150*), от стороны кормы — сдернуть сторону бампера с крепления.
4. отрезать вдоль треть пластиковой карты (размера кредитки), приложить к переднему по ходу машины ушку, обвести карандашом, обрезать, высверлить и пробить отверстие.
Ньюанс: деталька должна в точности повторять внешний край ушка, там есть пропил, который фиксирует бампер от продольного скольжения.
Примерно должно получится так (машина другая, ушко уже обломано, но идея та же самая):
5. Далее можно зачистить и обезжирить пластик на бампере и вырезанной карточке в местах приклеивания, намазать эпоксидкой (я использовал в итоге [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ] , т.к. другие клеи приходилось долго ждать до прихватывания), приклеить.
Есть ещё ньюанс, который со второго раза был понят (благо в первый раз 88-й клей сильно не прихватился и стало понятно, что не правильно сделано): данным ремонтом ушко стало действительно надёжно фиксироваться в креплении, но чтобы реально притянуть бампер и избавится от щели, нужно обрезать детальку-усилитель на 1-1,5 мм ближе к бамперу — отверстие сместится и бампер притянется. Отрезать примерно так:
Вот, почитать на Драйве: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ] и тут: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]
Из какого пластика перений бампер на японце?
Эх, спросил бы ты раньше. Сетка для армирования вплавляется в него хорошо.
#4 fae
- Пол: Мужской
- Город: г. Брянск
- Реалнейм: Александр
- Марка: мицубиси
- Модель: кольт, Z26A, 4WD
- Двигатель: 4G19
- Год: 2003
- Пробег: 222333
#5 roland
- Пол: Мужской
- Город: Москва/Подольск/Вологда
- Интересы: 1. Colt
Ralli
Art
4. IT - Реалнейм: Андрей
- Марка: Mitsubishi
- Модель: Colt Ralli Art
- Двигатель: 4G15T
- Год: 2005
- Пробег: 238600
#6 fae
- Пол: Мужской
- Город: г. Брянск
- Реалнейм: Александр
- Марка: мицубиси
- Модель: кольт, Z26A, 4WD
- Двигатель: 4G19
- Год: 2003
- Пробег: 222333
#7 roland
- Пол: Мужской
- Город: Москва/Подольск/Вологда
- Интересы: 1. Colt
Ralli
Art
4. IT - Реалнейм: Андрей
- Марка: Mitsubishi
- Модель: Colt Ralli Art
- Двигатель: 4G15T
- Год: 2005
- Пробег: 238600
#8 fae
- Пол: Мужской
- Город: г. Брянск
- Реалнейм: Александр
- Марка: мицубиси
- Модель: кольт, Z26A, 4WD
- Двигатель: 4G19
- Год: 2003
- Пробег: 222333
#9 roland
- Пол: Мужской
- Город: Москва/Подольск/Вологда
- Интересы: 1. Colt
Ralli
Art
4. IT - Реалнейм: Андрей
- Марка: Mitsubishi
- Модель: Colt Ralli Art
- Двигатель: 4G15T
- Год: 2005
- Пробег: 238600
#10 digital
- Реалнейм: Иван
- Марка: MMC
- Модель: Colt Z25A
Что означают все эти буковки? Видимо это влияет на выбор клея?
Ага, это код состава пластика. Влияет на выбор "заполнителя". Можно от балды шпаклей со стекловолокном залепить (раньше по незнанию и сам так делал), но это место будет самое слабое в бампере и где нить через год шпакля может начать отваливаться от механических воздействий (тряска, к бардюру прижал и т.д.). А если заполнить по сути таким же пластиком с теми же свойствами, то прочность будет приемлимая, соответственно надежнее.
Про пластик и работу с ним много прочитал в ЖЖ у supra300. Нашел его через яндекс давно-давно, потом через общих знакомых. Теперь читаю часто. Информация вроде общедоступная.
Поехал за рем.комплектом. Работы сейчас много, поэтому процесс идет небыстро. Но я и не спешу )
Эволюция автомобильного бампера: от железа к пластмассе
Многие из нас еще помнят бамперы, которые чинились кувалдой или выправлялись после удара сами. Теперь их приходится менять в сборе за большие деньги… А ведь когда-то у машин вообще не было бамперов! Мы проследили всю историю.
Первоначальное предназначение автомобильного бампера — поглощение энергии, возникающей при столкновении на небольших скоростях. Если взглянуть на ранние автомобили, то у них бамперов мы не увидим — машин было мало, и ездили они очень медленно.
Как все начиналось
Впрочем, были производители, опережавшие свое время. На некоторых моделях Packard уже в 20-е годы бамперы были доступны в качестве дополнительного оборудования. Ну а одним из первых серийных автомобилей с бампером в «базе» оказался Ford Model A.
Его бамперы были выполнены из двух тонких металлических пластин, соединенных перемычками и упругими кронштейнами, которые при несильном ударе пружинили и сохраняли форму. Хотя впоследствии бамперы стали важной, неотъемлемой частью дизайна, поначалу они выглядели практически одинаково на машинах любых марок.
На фото: Ford Model A 1927
На фото: Duesenberg Model J 1929
Вскоре стало ясно, что возможностей таких бамперов недостаточно и их необходимо усилить. Тонкие полосы стали были заменены на массивные поперечные балки, и теперь при аварии поглощение энергии достигалось не за счет пружинного эффекта, а путем сминания металла.
Помимо улучшения утилитарных качеств, предпринимались шаги по изменению непритязательного вида конструкции в виде трансформации перемычек в солидные массивные хромированные «клыки» и изобретения монолитного бампера.
Золотой век дизайна бамперов
В 1940-х годах возникают закругления на бампере, заходящие на боковину кузова, и «фартуки» между кузовной панелью и брусом бампера, изолирующие кузов от грязи. Одним из примеров машин с «опоясывающим» бампером является Nash Ambassador с молдингами, идущими от бампера по всему кузову.
На фото: Nash Ambassador
На фото: Lincoln Continental 1942
В 50–60-х годах концепции развития формы бампера в разных частях мира разошлись. Европейцы и большая часть японских компаний продолжали эксплуатировать идею узкого бампера, украшением которого служил только хром. Чтобы оберечь блестящую поверхность от царапин, были добавлены резиновые буртики. Кроме того, в бамперы иногда встраивали повторители указателей поворотов. Практически все изменения в форме бамперов диктовались соображениями большей прочности и безопасности, а также лучшей ремонтопригодности.
На фото: Fiat 1200 1957 г.
На фото: Tatra 603 II 1968 г.
Американские модели тяготели не к безопасности, а к эстетике, поэтому в 50-х годах они щеголяли сложными, многоэтажными конструкциями бампера, включающего в себя еще и функции фальшрешетки радиатора и даже передних крыльев. Так началась эпоха интегрированных бамперов, представлявших собой кузовные панели. Как и в Европе, в бамперы встраивали «поворотники» и противотуманные фары, а поскольку бампер должен был еще и давать доступ воздуху для лучшего охлаждения двигателя, добавляли многочисленные прорези.
На фото: Hudson Hornet Sedan 1952 г.
На фото: Cadillac Sixty-Two Coupe de Ville 1956 г.
Расцвет буйства форм бамперов пришелся на 50–60-е годы. В отсутствие каких-либо требований к пассивной безопасности, производители были вольны творить, что хотели. Существовали полностью интегрированные в передок бамперы, чьи концы сильно выдавались вперед, как бы довершая линии крыльев; едва заметные защитные металлические полоски бамперов на спортивных машинах, даже не выступающие за пределы габаритов; бамперы, обрамляющие решетку радиатора и фары; пластиковые интегрированные бамперы. Некоторые спортивные японские машины также использовали американскую стилистику минималистичных бамперов в своем облике.
На фото: Chrysler Turbine Car 1963 г.
На фото: Toyota 2000GT Targa 1966 г.
Безопасность выходит на первый план
Такое разнообразие закономерно привело к тому, что бампер потерял свою первоначальную функцию и стал причиной многих неоправданных затрат после ДТП. В автомобильную индустрию вмешалось правительство США, которое постановило, чтобы с 1973 года все выпускаемые автомобили имели передний бампер, выдерживающий столкновения до 8 км/ч без последствий для фар, и задний бампер, предотвращающий разрушение фонарей и элементов топливной системы при ударах на скорости до 4 км/ч.
В 1980 году законы ужесточились, утвердив недопустимость каких-либо повреждений на скоростях до 8 км/ч более вмятины глубиной более 1 сантиметра и смещения бампера более чем на 2 сантиметра относительно штатного положения.
Новые законы были восприняты автопроизводителями неоднозначно, и в конце концов под их давлением требования для машин 1983 года выпуска смягчились: бамперы должны были выдерживать удар только на скорости до 4 км/ч.
Помимо возврата к старым нормам, вводилось ограничение высоты бампера в пределах 41-51 см над уровнем земли (любопытно, что на вэны, пикапы и SUV закон не распространялся, поскольку внедорожные способности рабочих машин могли от этого пострадать). После этого уже стали негодовать потребители и страховые компании, которым пришлось больше платить за ремонт менее прочных бамперов, но их возмущение не получило отклика. Правительство аргументировало свое решение тем, что якобы среднестатистические затраты на больший расход топлива с более массивным бампером, а также доплата за его большую себестоимость превышают затраты на стоимость ремонта при легком ДТП.
Конечно, об экзотичных вариантах бамперов теперь не было и речи. Стандарту могли соответствовать только широкие, массивные бамперы с «клыками», резиновыми накладками и демпфирующими элементами.
На фото: Oldsmobile 98 Regency Brougham Sedan 1981 г.
На фото: Chevrolet Caprice Classic 1980 г.
Пластик наносит ответный удар
Тем временем в Европе в 1976 году появляется автомобиль Simca 1308 с интегрированными пластиковыми бамперами контрастного цвета по отношению к кузову. Идею подхватывают многие европейские автопроизводители, устанавливая на свои модели неокрашенные черные или серые бамперы, а в конце 80-х годов их уже красят в цвет кузова.
Но здесь отдельно стоит (у)помянуть почившую недавно шведскую компанию SAAB, которая в 1971 году впервые ставит на свою модель 99 самовосстанавливающийся пластиковый бампер, который гарантированно выдерживал столкновение на скорости до 8 км/ч, проминался и восстанавливал форму снова. Подобные конструкции ставились впоследствии на многие машины, в том числе и на советские Москвич-2141 и все семейство Самара: ВАЗ-2108, 2109 и 21099. С точки зрения практичности решение было уникальным, но вот силу удара на средних и высоких скоростях такие бамперы поглощали плохо и постепенно сошли с автомобильной сцены.
На фото: SAAB 99 1971
На фото: Москвич 2141 Святогор
Со временем облицовка бампера начинает играть фактически декоративную функцию, а характер деформации задают металлические усилители, скрытые внутри. По мере наводнения рынка США европейскими машинами стеклопластиковые и термопластиковые бамперы распространяются и среди американских моделей, а европейские производители вынуждены оснащать машины другими бамперами для американского рынка, «заточенными» под более жесткие требования.
На фото: Lamborghini Countach US-spec
На фото: Lamborghini Countach EU-spec
А что теперь?
Сегодня наиболее распространены интегрированные бамперы, изготовленные из пластика. Обычно это цельнолитая объемная конструкция с деформируемым элементом, которая устанавливается в передней части автомобиля на двух (или большем числе) несущих кронштейнах. Объемный бампер из эластичного пластика наилучшим образом амортизирует удары, а также наносит минимальный вред ногам человека или животным при столкновении. При небольших столкновениях форма бампера на первый взгляд остается прежней, однако деформируемый элемент внутри рассыпается на части. Так что повышение пассивной безопасности оборачивается возросшей ценой восстановительного ремонта после ДТП.
Намного реже встречаются бамперы из углепластика. Обычно это прерогатива суперкаров, однако есть и сторонние компании, предлагающие заменить простой автомобильный пластиковый бампер на такой же из углеродного волокна. Карбон намного прочнее и легче любого пластика, но стоит существенно дороже.
Металлические бамперы на серийных машинах ушли в прошлое из-за особенностей дизайна современных автомобилей и новых требований к безопасности. Но что делать любителям внедорожных вылазок, если штатные крашеные пластмассовые бамперы портятся от контакта с любой веточкой?
Альтернатива — установка силового бампера. Качественные бамперы усиленного типа делаются из согнутого цельного листа металла, а крепления рассчитываются таким образом, чтобы разрушиться от сильного удара, иначе силовой бампер передаст энергию столкновения на двигатель, кузов и сидящих в нем людей. Стоит отметить, что официальный техосмотр с таким бампером пройти не удастся.
В заключение можно сказать, что современные окрашенные бамперы сложносочиненной формы не только не оберегают владельца от излишних затрат, но и прибавляют головной боли при остановке у высокого поребрика или парковке в условиях ограниченного пространства. Впрочем, способы защиты бампера всё равно есть: например, «бронирование» пленкой или даже применение малосимпатичных резиновых накладок.