Прадо 90 бензин как отрегулировать шток вут

Регулировка штока вакуумного усилителя

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

by IPSFocus
• Язык
• Стиль

• Уже зарегистрированы? Войти
• Регистрация

Форумы

Активность

Магазин

Важная информация

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.

Регулировка длины штока вакуумного усилителя

1. Установите новую прокладку на главный тормозной цилиндр.

2. Установите регулировочное приспо­собление на прокладку, а затем опус­тите регулировочный винт до легкого касания поршня.

3. Переверните регулировочное при­способление и установите его на ва­куумный усилитель.

4. Измерьте зазор между концом што­ка вакуумного усилителя и головкой регулировочного винта.

Номинальный зазор……….0 мм

5. Если зазор не соответствует ука­занному, то отрегулируйте длину што­ка, как показано на рисунке.

Тойота ФЖ Крузер 2010 клинят тормоза

Может я и не прав, но у меня такой-же звук в задних колёсах при маневрировании на малой скорости с прижатой педалью тормоза(Заезд, выезд из гаража, разворот). Так вот, что я думаю: скорее всего что толкатель от педали, к главному тормозному цилиндру, не даёт вернуться полностью поршеньку. Тем самым получаются не полностью отпущены тормоза. Загляните в салоне, каким образом передаётся нажатие педали тормоза на главный тормозной цилиндр, и есть-ли там возможность регулировки толкателя. По крайней мере на Королле и РАВ4 таковая имеется. Четверть оборота назад и Ваша проблема должна исчезнуть.

#24 ВНЕ САЙТА KOVA

• Авто: TLC-120 Prado, Nissan Patrol Y60 коротыш
• Имя: Евгений
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

#25 ВНЕ САЙТА Arhimed

• Авто: Паларис
• Имя: Винниту
• Пол: Мужчина
• Город: 411 Батарея.

Вы знаете и у меня иногда поскрипывают при совсем малом движении и даже не движении, а когда селектор в положении драйв и давишь немного на тормоз. Точно также и у моего товарища слышал похожие звуки. Возможно это нормальное явление.

#26 ВНЕ САЙТА DUCK

• Авто: Toyota FJ '2010, Zonder 400 ATV
• Имя: Глеб
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

Спасибо за ответы)

KOVA — прокачивали несколько раз, включая как с заведенным двигателем так и с заглушенным (при помощи прибора продавили через бачек). Результат — нулевой. Лишь после каждого раза на время уходил скрип.

Arhimed — спасибо за совет, попробую. Но.

Машину подняли на подъемнике — завел двигатель и попереключал режимы селектора — Скрип отсутсвовал в принципе, колеса слека проворачивались (даже с вжатой до упора педалью тормоза включенным ручником). О чем это говорит — .

Последнее что Я сделал:
АБС отключали (предохранители) — ничерта. Делали его (АБС) перекалибровку — тоже ничерта. Комп показал ошибку датчика положения машины — исправили — ничерата. Сбросили мозги колробки и переобучили — ничерта. Проверили малсо в АКПП — было на 450 мл больше уровня (залашали на СТО в прошлый раз) — слили лишак — намного уменьшился провал между 5-й и 4-й скоростями (больше ничерта). Проверил датчик ДРМВ — чист.

По ходу это видимо и не тормоза. Остается 3 варианта: что-то с АКПП, глюки тормозных датчиков и их влияние на АКПП (врядли), засорение бензобака. Ну и как сказал Arhimed проблемы с педалью.

Насчет бензобака — иногда такое ощущение что когда мало бенза в баке — машина подозрительно лучше работает. Но как это объяснить — ХЗ.

Завтра попробую педаль глянуть, но не думаю что это поможет работе АКПП.

Сообщение отредактировал DUCK: 15 September 2011 — 23:44

#27 ВНЕ САЙТА Odissey

• Авто: TLC40
• Имя: .
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

Интересный букет.
Один из косяков АКП найден.

А какой сейчас пробег?

#28 ВНЕ САЙТА DUCK

• Авто: Toyota FJ '2010, Zonder 400 ATV
• Имя: Глеб
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

#29 ВНЕ САЙТА Rulse

• Авто: москвич 400-401
• Имя: владимир прудяч
• Пол: Мужчина
• Город: царское село

#30 ВНЕ САЙТА DUCK

• Авто: Toyota FJ '2010, Zonder 400 ATV
• Имя: Глеб
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

#31 ВНЕ САЙТА DUCK

• Авто: Toyota FJ '2010, Zonder 400 ATV
• Имя: Глеб
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

Да, реклировка там действительно есть, но Я не дую что оно поможет.

#32 ВНЕ САЙТА VOIN

• Авто: FJ TT-SE, K-5
• Имя: Веталь
• Пол: Мужчина
• Город: Третья планета от солнца..

Да, реклировка там действительно есть, но Я не дую что оно поможет.

#33 ВНЕ САЙТА Voha

• Авто: Starex
• Имя: Влад и мир
• Пол: Мужчина
• Город: киев

Сообщение отредактировал Voha: 16 September 2011 — 17:08

#34 ВНЕ САЙТА DUCK

• Авто: Toyota FJ '2010, Zonder 400 ATV
• Имя: Глеб
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

Только что лазил и смотрел регулировку педали. Пока не получается отрегулировать — не могу подобраться ко второй регулировочной гайке. Пока тока поставил метки на болте (ну чтоб если что все обратно вернуть). Думаю как подобраться ко второй гайке чтоб не разбирать пол торпеды.

Не знаю конечно действительно ли это может быть на Тойоте сделанной в Японии.

#35 ВНЕ САЙТА Arhimed

• Авто: Паларис
• Имя: Винниту
• Пол: Мужчина
• Город: 411 Батарея.

[quote name='DUCK' timestamp='1316348530' post='26208168']
Только что лазил и смотрел регулировку педали. Пока не получается отрегулировать — не могу подобраться ко второй регулировочной гайке. Пока тока поставил метки на болте (ну чтоб если что все обратно вернуть). Думаю как подобраться ко второй гайке чтоб не разбирать пол торпеды.

Не знаю конечно действительно ли это может быть на Тойоте сделанной в Японии.

Добрый день Глеб.
Для начала возмись рукой за педаль тормоза и проверь свободный ход. Между лёгким поднятием и нажатием, должен чувствоваться свободный ход педали, т.е. педаль дожна немножко болтаться (3-5мм). Если такового не наблюдается — регулируй! Смысл в том, что если малого зазора нет, и толкатель постоянно давит на поршенёк главного тормозного цилиндра (ГТЦ), то практически получается что педаль слегка постоянно нажата. Вот это лёгкое прикосновение и усиливается АБСом и всякими другими усилителями тормозов, плюс нагрев и расширение жидкости, и результат на всё лицо. Даже Японцы способны ошибаться!
На самой педали должна быть вилка с резьбой, и в неё ввёрнут толкатель. На толкателе, по отношению к вилке,стоит конргайка. Приотдай контргайку и рукой проворачивай толкатель (право/лево) до момента пока толкатель не соприкоснётся с поршеньком ГТЦ. Затем половину оборота на ослабление и контрогай. Проверь еще раз свободный ход и тестируй. Малый ход — вреден, и большой тоже. При большом — толкатель может вывалиться из ГТЦ, резко отпустишь педаль и гутбай тормоза.
Жду результата!
Удачи!!!

Ремонт вакуумного усилителя тормозов toyota

С одной стороны ремонт вакуумного усилителя тормозов не представляет собой ничего особо сложного, в случае если вы решили произвести ремонт этого устройства своими руками. Самое главное учесть все конструктивные особенности конкретной марки автомобиля, сам же принцип проведения ремонта ничем особо не отличается.

Немного об устройстве вакуумного усилителя тормозов.

Конструктивно вакуумный усилитель тормозов представляет собой один блок, объединенный с ГТЦ. Для продвинутого автомобилиста устройство этого агрегата не покажется сложным. Корпус разделен на две части: вакуумная часть расположена со стороны главного тормозного цилиндра, атмосферная — со стороны педали тормоза.

Вакуумная камера соединяется с впускным коллектором при помощи обратного клапана, который является источником разряжения. Чаще всего вакуумный электронасос используется в дизельных двигателях с той целью, чтобы работа вакуумного усилителя была постоянной. В случае остановки двигателя, вакуумный усилитель разъединяется с коллектором посредством обратного клапана, именно поэтому вакуумный усилитель тормозов очень зависим от работы мотора и способен функционировать только при рабочем двигателе.

После активации педали тормоза посредством следящего клапана, атмосферная камера соединяется с вакуумной камерой и атмосферой. Педаль тормоза связана с толкателем, за счет которого и происходит перемещение следящего клапана. Диафрагма соединяется со штоком ГТЦ со стороны вакуумной камеры, благодаря ей происходит нагнетание тормозной жидкости поршнем к рабочим цилиндрам.

Возвратная пружина возвращает диафрагму в исходное положение после окончания торможения. Конструкция усилителя может также содержать электромагнитный привод штока. В системе ESP используется активный усилитель тормозов, основное его предназначение — предотвратить опрокидывание.

Возможные неисправности вакуумного усилителя тормозов .

Прежде всего внимание следует акцентировать на неэффективной работе тормозной системы, то есть ухудшение управления транспортным средством (ТС), необходимость прилагать больше усилий для того, чтобы произвести торможение. Классическими считаются следующие неисправности:

1. Неисправности внутри самого вакуумного усилителя (разрыв диафрагмы или старение резины клапанов). В этом случае клапан будет травить воздух.

2. Разгерметизация или полный обрыв шланга, который соединяет коллектор двигателя с вакуумным усилителем тормозов. Как правило, такая неисправность сопровождается шипением этого устройства. В обязательном порядке произведите проверку герметичности хомутов, а также шланга на предмет трещин и разрывов.

Как самостоятельно проверить вакуумный усилитель тормозов?

1. Если мотор стал работать неровно (с перебоями или троит), необходимо диагностировать исправность вакуумного усилителя. Нередко разгерметизация сопровождается подсасыванием воздуха в патрубок впускного коллектора воздуха, в результате, воздушно-топливная смесь, поступающая в цилиндры, резко обедняется.

3. Проведите визуальный осмотр, и внимательно присмотритесь, нет ли на корпусе вакуумного усилителя каких-либо подтеков.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов.

Для того чтобы произвести ремонт или замену, необходимо обладать кое-какими навыками и знаниями, не лишним будет заглянуть в мануал по ремонту и техобслуживанию вашего автомобиля. Кроме того, вам понадобятся инструменты, как правило, достаточно стандартного набора.

Ниже привожу вам поэтапную инструкцию процедуры ремонта вакуумного усилителя тормозов:

1. Детально ознакомьтесь с руководством (мануалом) по ремонту и эксплуатации автомобиля, определите для себя ключевые нюансы.

2. Отключите тягу привода усилителя от педали тормоза, которая расположена под рулевым валом.

3. В подкапотном отсеке снимите ГТЦ.

4. В зависимости от поломки произведите ремонт или полную замену данного устройства.

Всем доброго вечера!
Давно хотелось это сделать. Да всЁ как то не до этого. Машинка то досталась не ухоженная. На все сразу не накопишь. Ну не об этом.
С момента покупки не нравилось мне как работают тормоза. Дубовые. И давить на них при этом приходилось практически как на классике. Метод прокачки не помог. Заменены манжеты на всех тормозных цилиндрах. А эффект тот же.
И тут однажды попросили меня посмотреть для покупки фунта у нас в городе. Приехал, сел с хозяйкой проехаться. Ну по кварталу то сильно не разгонишься, но все же. Как всегда давлю на тормоз и чуть не влетаю лбом с лобовое. Машина становится как вкопанная. Хозяйка смотрит на меня глазами по 10 рублей. А я в шоке. Это как?
Вот тогда то я понял, что тормоза у меня не в (ну очень «хорошие»)
И вот долгожданный вакуум у меня в гараже.

Сегодня есть время заняться его установкой. К сожалению какой либо информации по именно замене данного девайса я не нашел не на драйве, не на дроме. Я имею ввиду замену именно на функарго.
Ну значит быть мне первопроходцем.
Думал я сейчас за час его махну. Ну ну. Не тут то было.
Для начала выкачиваем тормозуху из бачка. Для этого у меня есть чудо приц.

Ага. А там его и не выкачать полностью. Сеточка. Ну да ладно. Аккуратно откручиваем 2 трубки от главного цилиндра. Особо то и не потекло.

Снимаю главный тормозной. Ну теперь то можно с него и слить. Понажимал на поршень, чтобы все вытекло. А вытекло куча муляки. В стаканчике не особо видно.

Откручиваем вакуум из салона.

И начинаем вынимать. А он уперся в бачок гидроусилителя руля и никак дальше. При чем уперся еще и в трубку тормозную, что идет на переднее колесо.
Немного подумав принято решение снимать левую подушку и опускать двигатель вниз. Трогать натяжку гидроусилителя уж очень не хотелось. Кто знает-поймет какой это гемор.
Итак снял подушку и трубку.

И вынимаем вакуум. Скажу я вам вынимается он не очень. Цепляется резьбой шпилек за отверстия кузова. То есть отверстия в притык.
Пробую поставить контрактный — а он не хочет залазить. Промерил штангелем — все ок. Несколько попыток его туда внедрить не увенчались успехом. Посмотрев пристальнее на отверстия — увидел

что они из 2 слоев металла и отверстия смещены немного. Вот и причина. Берем шуруповерт и рассверливаем.

Заодно вырезал из паранита новую прокладку. Старую в таком виде мне ставить не хотелось

теперь вакуум влетел как к себе домой

Так как система уже завоздушена — принято решение заменить всю тормозную жидкость.
Для этого у меня есть супер баночка. Подаренная мне моим другом Poohlyi

Как то на али приобрел тестер тормозной жидкости. цена в пределах 300р. Ну и решил протестировать новую жижу. Кстати старая тоже показала .что еще годна. Но смешивать как то мне не хотелось.

Ну а дальше по накатанной в одно лицо прокачка всех контуров. Применялся обратный клапан тойота.

Иначе в одиночку никак. Странно, но жижа была залита желтая. А с заднего левого колеса сначала потекла зеленая. Во как.
Заодно сменил резину на летнюю. У нас уже пора. Негоже цокать по асфальту в +19 на шипах.

Выехал на дорогу. Тормозит конечно не в юз, но намного лучше чем было. И мне кажется, что шустрее разгон стал и ровнее работа двигателя. Есть подозрение, что старый вакуум подсасывал воздух немного.
Но что это? Справа спереди что то цокает.

Заехал в гараж. Домкрачу колесо. Снимаю. Завожу — цоката нет. Ставлю колесо. Завожу — есть. Оказывается оно трутся слегка грузиками балансировки об суппорт.

Взял бор машинку и немного сточил свинец.
Скажете будет дисбаланс? Недолго. Надо ставить другую резину. Ну и снова балансировка неизбежна. Вероятно данное колесо ранее стояло сзади.

-Установку проводите в порядке, обратном снятию. – Моменты затяжки указаны в тек­сте.

1. Используя шприц, удалите тормоз­ную жидкость из цилиндра.

Внимание: не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности. При попадании тор­мозной жидкости на окрашенную по­верхность смойте ее немедленно.

2. Снимите воздушный фильтр в сборе.

3. Снимите аккумулятор паров топлива.

4. Снимите главный тормозной ци­линдр.

5. Отсоедините вилку главного тор­мозного цилиндра.

а) Ослабьте контргайку.

б) Снимите шплинт и извлеките ось вилки и шайбу.

6. Поддомкратьте автомобиль и сни­мите переднее левое колесо.

Момент затяжки………………….103 Нм

7. Отсоедините тормозные трубки.

а) Отсоедините шесть тормозных трубок от модулятора давления.

Момент затяжки…………………15,2 Нм

б) Отверните два болта, отсоедини­те два фиксатора и отсоедините тормозные трубки.

Момент затяжки…………………5,4 Нм

в) Отсоедините тормозную трубку от шланга переднего левого колеса.

Момент затяжки………………..15,2 Нм

г) Отсоедините тормозные трубки от переходника и фиксаторов.

Момент затяжки………………..15,2 Нм

8. Снимите вакуумный усилитель тор­мозов.

а) Отверните два болта и отсоеди­ните шланг от вакуумного усилителя тормозов.

Момент затяжки………………….5,4 Нм

б) (1ZZ-FE, 2ZZ-GE) Снимите кожух защиты силового аг­регата.

Отверните две гайки крепления кронштейна правой опоры силового агрегата.

Момент затяжки………………….52 Нм

г) (1ZZ-FE, 2ZZ-GE) Отверните болты и гайки крепления передней и задней опор силового агрегата.

передняя опора………………….52 Нм

задняя опора………………………87 Нм

Установите подставку под силовой агрегат.

Отверните указанные болты (болт).

Момент затяжки………………….52 Нм

Отверните три болта крепления правой опоры силового агрегата.

Момент затяжки……………………52 Нм

з) (1ZZ-FE, 2ZZ-GE) Опустите двигатель так, чтобы ста­ло возможным снятие вакуумного усилителя тормозов.

1. Нажмите на педаль тормоза не­сколько раз с выключенным двигате­лем и убедитесь, что запас хода пе­дали не изменяется.

2. Нажмите на педаль тормоза и за­пустите двигатель. Если педаль тор­моза плавно пойдет вниз, то вакуум­ный усилитель работоспособен.

3. Проверьте воздухонепроницае­мость вакуумного усилителя.

а) Запустите двигатель и остановите после одной — двух минут работы. Медленно нажмите на педаль тор­моза несколько раз. Если педаль опустится ниже при первом нажатии, чем при втором и третьем, вакуумный усилитель гер­метичен.

б) Нажмите на педаль тормоза при работающем двигателе и остано­вите его при нажатой педали. Если расстояние между полом и нажа­той педалью в течение 30 с не из­менится, вакуумный усилитель герметичен.

4. Проверка с помощью манометров.

а) Подсоедините манометры и ваку­умметр, как показано на рисунке, и удалите воздух из системы.

б) Проверьте герметичность. Запустите двигатель.

Остановите двигатель, когда разрежение будет примерно 500 мм рт. ст.

После остановки двигателя в тече­ние 15 секунд разрежение не падает.

в) Проверьте герметичность без на­грузки.

Запустите двигатель и нажмите на педаль тормоза с усилием 200 Н. Ос­тановите двигатель, когда разреже­ние будет примерно 500 мм рт. ст. После остановки двигателя в тече­ние 15 секунд падение разрежения составит не более 25 мм рт. ст.

г) Проверка при неработающем уси­лителе.

Остановите двигатель. Убедитесь, что разрежение отсутствует. Про­верьте, соответствует ли давление тормозной жидкости допустимым значениям при усилии на педаль тормоза 196 Н и 294 Н (см. таблицу “Допустимые значения давления тормозной жидкости при выключен­ном двигателе”).

Таблица. Допустимые значения давления тормозной жидкости при выключенном усилителе.

Усилие нажатия на педаль тормоза, Н	Давление, МПа
196	0,7
294	1.4

д) Проверка работы усилителя. Запустите двигатель. Создайте раз­режение 500 мм рт. ст. Проверьте давление при различном усилии на­жатия на педаль тормоза (см. таб­лицу “Допустимые значения давле­ния тормозной жидкости при запу­щенном двигателе”).

Таблица. Допустимые значения дав­ления тормозной жидкости при за­пущенном двигателе (кроме 2ZZ-GE).

1. Нажмите на педаль тормоза несколько раз (двигатель не работает) и убедитесь в том, что обратный ход педали не меняется.

2. Нажмите на педаль и запустите двигатель. Если педаль плавно уходит в пол, усилитель работоспособен.

4. Нажмите на педаль тормоза при работающем двигателе. Удерживая ее нажатой, заглушите двигатель. Если через 30 секунд обратный ход педали не изменится, усилитель герметичен.

5. Усилитель тормозов не требует особого внимания в эксплуатации, кроме наблюдения за состоянием вакуумных шлангов. Усилитель – неразборный узел. Учитывая его значение в работе тормозной системы, неисправный усилитель заменяют целиком на новый или восстановленный узел.

6. Отсоедините шланг, идущий от двигателя к вакуумному усилителю. Будьте осторожны – не повредите шланг при отсоединении его от фитинга вакуумного усилителя.

7. Снимите главный тормозной цилиндр (см. параграф 8). Если вы работаете с моделью до 2000 года выпуска, снимите также впускной воздуховод и блок предохранителей/реле.

8. Снимите левую нижнюю боковую панель облицовки с панели приборов (см. главу 11).

9. Снимите возвратную пружину педали тормоза.

10. Найдите вильчатый шток, соединяющий педаль тормоза с вакуумным усилителем (см. рис. 11.10). Выньте пассатижами фиксатор пальца и вьпгяните палец из вилки.

Рис. 11.10. Чтобы отсоединить шток вакуумного усилителя от педали тормоза, пассатижами выньте фиксатор пальца (А) и вытяните палец из вилки. Для отсоединения вакуумного усилителя от моторного щита отверните четыре гайки крепления (В)

11. Отверните четыре гайки крепления усилителя к тормозному щиту (см. рис.

11.10); для этого вам может понадобиться фонарик (переносная лампа).

12. Действуя под капотом, аккуратно снимите усилитель со шпилек моторного щита и выньте его из моторного отсека.

13. Процедура установки вакуумного усилителя выполняется в основном в порядке, обратном его снятию. Надежно затяните контргайку штока педали тормоза. Затяните гайки крепления вакуумного усилителя моментом, предписанным Спецификациями.

14. Если вы устанавливаете новый вакуумный усилитель, проверьте зазор его штока (см. рис.11.14,а) следующим образом:

Рис. 11.14,а. Между штоком вакуумного усилителя и донышком гнезда в поршне главного тормозного цилиндра не должно быть никакого зазора, но не должно быть и натяга. При натяге педаль тормоза будет излишне тугой; при зазоре ход педали будет увеличен

а) Замерьте расстояние, на которое шток вакуумного усилителя выступает за стыковочную плоскость главного тормозного цилиндра, включая прокладку (см. рис. 11.4,6). Запишите результат измерения. Обозначим его буквой А.

б) Замерьте расстояние между фланцем крепления главного цилиндра и его наружной плоскостью (см. рис. 11.14,6). Запишите результат измерения. Обозначим его буквой В.

Рис. 11.14,6. Замерьте расстояние, на которое шток вакуумного усилителя выступает за стыковочную плоскость главного тормозного цилиндра, включая прокладку

в). Замерьте расстояние между наружной плоскостью главного цилиндра и донышком гнезда в его поршне (см. рис. 11.14,в). Запишите результат измерения. Обозначим его буквой С.

Рис. 11.14,в. Замерьте расстояние между фланцем крепления главного цилиндра и его наружной плоскостью

г). Вычтите значение В из значения С, затем вычтите значение А из полученного результата. Эта величина и будет зазором штока вакуумного усилителя.

Рис.11.14,г. Замерьте расстояние между наружной плоскостью главного цилиндра и донышком гнезда в его поршне

д). Сравните вычисленную вами величину с величиной, предписанной Спецификациями. При необходимости отрегулируйте длину выступания штока вакуумного усилителя, чтобы добиться нужного зазора, как показано на рис. 11.4,д.

Рис. 11.14,д. Чтобы отрегулировать длину выступания штока вакуумного усилителя для установки нулевого зазора, проворачивайте шток в ту или иную сторону, взявшись пассатижами за рифленый участок последнего

15. После окончательной установки главного тормозного цилиндра, всех шлангов и трубок необходимо отрегулировать высоту педали тормоза и ее свободный ход. Прокачайте тормозную систему. См. соответствующие параграфы этой главы.