С какого года гур на ниве

НИВА.КЛУБ

Важность года выпуска НИВЫ, наличие ГУРа, покупка б/у.

Важность года выпуска НИВЫ, наличие ГУРа, покупка б/у.

Сообщение Warlock » 07 фев 2013, 16:32

Re: Важность года выпуска НИВЫ.

Сообщение u487vs » 07 фев 2013, 17:23

мне кажется, нива не должна стоить более ста тысяч. за большую сумму можно взять старую иномарку, и на мой взгляд нет смысла переплачивать.

Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:

Re: Важность года выпуска НИВЫ.

Сообщение miralde » 07 фев 2013, 17:28

Re: Важность года выпуска НИВЫ.

Сообщение u487vs » 07 фев 2013, 17:31

Re: Важность года выпуска НИВЫ.

Сообщение Portada » 07 фев 2013, 17:36

Смотри еще в отчетах об автомобилях, например (кликабельная сссылка):
Нива. «За дёшево».

И еще куча интересного в поиске, в разделе отчетов и в списке тем технического раздела.

Re: Важность года выпуска НИВЫ.

Сообщение Warlock » 14 окт 2013, 13:10

Re: Важность года выпуска НИВЫ.

Сообщение Ant_1_ » 25 окт 2013, 18:58

Ну так чем история закончилась? Есть ли достойные внимания экземпляры за 200-250 тысяч? У самого просто такая же история назревает.

Re: Важность года выпуска НИВЫ.

Сообщение egerr » 25 окт 2013, 19:45

У меня две машины ВАЗ : одна ваз 2121 1983 г.в у которой три косяка дырка в коробе АКБ из за кислоты, ржа на полу у пассажира (из за дыры в коробе АКБ) и ржа не правом пороге из за прорваной дыры. Вторая ваз 2106 1994 г.в гнилая как хрен знает кто (пороги и ванны пола уже один раз меняли).

В каком году начали ставить гур на ниву?

Для установки указанного механизма потребовалось изменение конструкции моторного отсека, а также модернизация производственной технологии. Впервые гидроусилитель рулевого управления появился на серийных автомобилях Lada в 2004 году.

Когда начали ставить гур на ВАЗ?

Справка из Инета . На моделях ВАЗ, на десятом семействе ваз гидроусилитель руля (ГУР) начал ставиться с 2006 года, вместе с европанелью и рулем нового образца.

На каком Автовазе есть гур?

В конце апреля на главном конвейере АВТОВАЗа на экспорт были собраны первые автомобили «десятого» семейства с гидроусилителем рулевого управления. ГУРы произведены совместно – тольяттинским предприятием ООО «Рулевые системы» и немецкой фирмой «Zhanrad Fabrik».

В каком году начали ставить инжектор на ниву?

Все оставшиеся на складах производителя и дилеров карбюраторные автомобили будут реализованы по старым ценам, а с октября 2005 года в продажу поступят инжекторные ВАЗ-21214, которые стоят приблизительно на 2,5 тыс.

В каком году появился гидроусилитель руля?

Гидроусилитель появился чуть позже — в 1925 году. Его разработали двое ученых-инженеров — Фрэнсис Дэвис и Джордж Джессоп. Первым авто, на который установили гидроусилитель, стал Pierce-Arrow Roadster, принадлежащий Фрэнсису Дэвису.

Что надежнее ГУР или эур?

С точки зрения автопроизводителя, ГУР — более мощное устройство. В отличии от ЭУР, его можно устанавливать на мощные внедорожники и грузовики. Электроусилитель более компактен, легок и экономичен, нежели ГУР. Зато гидроусилитель руля дешевле в производстве, нежели ЭУР.

Что надежнее гур или эур?

С точки зрения автопроизводителя, ГУР — более мощное устройство. В отличии от ЭУР, его можно устанавливать на мощные внедорожники и грузовики. Электроусилитель более компактен, легок и экономичен, нежели ГУР. Зато гидроусилитель руля дешевле в производстве, нежели ЭУР.

В каком году появился электроусилитель руля?

Можно ли крутить руль без гидроусилителя?

Отсутствие гидроусилителя, как и его поломка, допускает вращение рулевого колеса. Однако повернуть его будет проблематично. Работа двигателя никакого влияния на руль не оказывает, мотор не принимает участия во вращении. Эти две системы не связаны напрямую.

В каком году начали ставить гур на ниву? Ответы пользователей

Посоны подскажите с какого года на ваз 2121 начали ставить ГУР?

ВРоде в 2009 Автоваз обновил Ниву, и вместе с разными новешствами, появился и ГУР. freelance Энтузиаст автомобилестроения. 21.07.2013 в 14:02.

Чуть позже эта идея «перекочевала» в виде гидросистемы и на легковые авто. В США первый ГУР появился на модели Крайслер Краун Империал в 1951 .

На классическую ниву ГУР ставился с 2007 года, ЭУР не ставился. На Chevrolet Niva ГУР ставился c выхода модели на рынок в 2003 году, .

саныч салда. Возраст: 32. Зарегистрирован: 10-11-2012. Сообщения: 264. Откуда: сведловская обл.г Верхняя Салда Авто: нива цвета хаки 80г.в,давно .

На классическую ниву ГУР ставился с 2007 года, ЭУР не ставился. На Chevrolet Niva ГУР ставился c выхода модели на рынок в 2003 году, ЭУР серийно не ставился, .

Пользователь Александр Лукин задал вопрос в категории Выбор автомобиля, мотоцикла и получил на него 1 ответ.

Эта статья будет интересна для владельцев Нив выпущенных до 2007 года. После 2007 года стали с завода ставить гидроусилитель руля на Ниву, до 2007 года .

В этой записи расскажу Вам о моем варианте установки ГУРа на Ниву 21213. Не буду вдаваться в подробности «А ПОЧЕМУ ГУР, А НЕ ЭУР?».

С какого года гур на ниве

Очень полезная и интересная статья о НИВЕ и ее МОДИФИКАЦИЯХ

«Нива» ВАЗ-2121 и ее модификации
Текст: Евгений Константинов
Фото: Андрей Хорьков
На мой взгляд, имя этого автомобиля – не просто некое название по «сельскохозяйственным мотивам». НИВА – это аббревиатура, (а значит, как любая аббревиатура, писаться она должна исключительно заглавными буквами), означающая ни много ни мало, а «Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»! И, между прочим, это действительно так. Автомобили, с минимумом конструкционных изменений пережившие четвертьвековой юбилей на конвейере, во всем мире можно пересчитать по пальцам. Большинство превращается в моральную рухлядь куда быстрее. А « НИВА» и сегодня остается востребованной покупателями. Более того, достаточно открыть любую газету объявлений, и выяснится, что « НИВА» еще и самый популярный внедорожник на вторичном рынке.

В апреле 1977 года Волжский автозавод произвел настоящую революцию. Его новая модель, ВАЗ-2121 « Нива», практически не имела аналогов в практике мирового автомобилестроения! Это сегодня схема с пружинной подвеской, постоянным полным приводом и несущим кузовом воспринимается как норма для компактного внедорожника. А в конце семидесятых все это было открытием. Новый внедорожник оказался практичен, комфортабелен и дешев. Такого набора качеств ранее не имел ни один автомобиль с формулой 4х4. Большинство вездеходов тех лет были утилитарными транспортными средствами с военным прошлым. Постоянный полный привод и полноценный ездовой комфорт фактически мог предложить лишь Range Rover, появившийся шестью годами ранее. Но совершенно иные габариты, масса, наличие рамы, а главное, ценовая ниша не позволяли говорить о каком бы то ни было подражательстве со стороны «вазовцев». Да, комфортабельные внедорожники в те годы существовали, но среди моделей с подключаемым приводом: эксклюзивные роскошные машины вроде Monteverdi и дорогие версии переделанных из пикапов «американцев». Но это был совершенно другой путь развития. « Нива» же стояла особняком. Фактически она основала совершенно новый класс вездеходов.

Никакой другой российский легковой автомобиль и близко не имел такого успеха на международной арене. В «Автоэкспорт» приходили заявки из самых разных уголков земного шара. Появились и две специальные экспортные версии: ВАЗ-21211 с 1.3-литровым мотором (для стран с дорогим топливом и высокими налогами на объем двигателя) и ВАЗ-21212 с правым рулем. Последняя, кстати, пользовалась очень хорошим спросом в Англии.

Базовая версия для внутреннего рынка изначально комплектовалась карбюраторным двигателем ВАЗ-2121 объемом 1.6 л с цепным приводом ГРМ. Фактически это был «шестой» мотор (самый мощный в «жигулевской» гамме) с поддоном картера, позволяющим разместить под ним редуктор переднего моста. Но при всей простоте, неприхотливости и надежности у данного силового агрегата оказался один существенный для вездехода недостаток – заметно сдвинутый в сторону высоких оборотов пик крутящего момента. Это не позволяло брать тяжелые участки внатяг. Зато благодаря удачному соотношению мощности и массы автомобиль был способен эффективно «пролетать» ходом заведомо засадные участки.

В комплекте с 1.6-литровым двигателем на «Ниву» устанавливалась стандартная четырехступенчатая КП. Для увеличения тяговых качеств сначала применялись главные пары с числом 4,44. Но менее чем через год их заменили на 4,3, а в середине 80-х ради увеличения экономичности и вовсе остановились на 4,1. В таком виде « Нива» и просуществовала до 1994 года. Именно тогда автомобиль претерпел самую серьезную модернизацию за всю свою историю.

В течение 1994 года было выпущено огромное число переходных модификаций с различными индексами, но в конце концов базовой стала версия ВАЗ-21213 с карбюраторным двигателем 1.7 л (именно она сегодня и составляет основную массу машин на вторичном рынке). Еще спустя год появились инжекторная модель ВАЗ-21214 и две «растянутые» на полметра «трехдверки» с индексами 2129 и 2130. Последние делали просто: резали короткую машину пополам и в середину вваривали вставку с окнами. В зависимости от индекса длинные автомобили комплектовались двигателями объемом 1.7 и 1.8 литра. В 1996 году их сменила «пятидверка» ВАЗ-2131, и почти одновременно свет увидела «Фора» – трехдверная модификация, удлиненная по дверному проему на 300 мм (она получила индекс 21218).

Кузов
Когда мы говорим о «Ниве», то первым делом на ум приходит трехдверная короткая версия (в просторечии «бегемот»). Надо отметить, что она наиболее приспособлена для бездорожья и по праву славится великолепной проходимостью. По крайней мере, немного найдется машин, которые без специальной подготовки «сделали» бы ее в условиях офф-роуда. Но при этом нельзя забывать, что запас прочности автомобиля не рассчитан на постоянную эксплуатацию на тяжелом бездорожье. Страдает в первую очередь кузов: несколько лет интенсивных нагрузок – и вот уже на силовых элементах днища появляются вмятины, а затем и трещины на лонжеронах в промежутке между пружиной передней подвески и кронштейном крепления амортизатора. Перед продажей их, конечно, могли и заварить, но то, что машину «складывали», возможно определить по косвенным признакам. В первую очередь об этом говорит характерная выпуклость (размером с пятак) на выштамповке переднего крыла (ближе к задней его части).

В городе кузов страдает по другой причине. Коррозионная стойкость «Нивы» отнюдь не на высоте и сравнима с вазовской классикой. Что же до «высокой посадки», то она лишь немного препятствует образованию ржавчины на порогах. Наиболее проблемные места – все стыки панелей, кромка двери багажника и рамка ветрового стекла. Впрочем, у машин последних лет выпуска из-за некачественной покраски очаги ржавчины могут возникнуть на любом месте. Именно поэтому желательны ежегодный антикор и постоянная профилактическая подкраска свежих сколов и царапин. Способствует коррозии и намокшая шумоизоляция пола, просушить которую крайне тяжело. В остальном же – и по прочности, и по жесткости на кручение – это лучший из вазовских кузовов. Особенно дорестайлинговый – с короткой дверью багажника. Но в наши дни найти автомобиль до 1994 года с приличным железом – большая удача. А если они где и сохранились, то уж точно не в Москве.

В 1999 году бампера прилично сбросили в весе и стали «мягкими». А до этого дюралевым швеллером можно было валить заборы (испробовано). То, что удлиненные машины обладают худшей геометрической проходимостью, но лучшей управляемостью вполне естественно. Но о длиннобазных кузовах ходят страшные легенды. Якобы они от времени ломаются напополам, а на бездорожье их вообще скручивает винтом. Пищу для этих разговоров дали трехдверные «крокодилы» и самые первые «пятидверки», действительно не отличавшиеся особой прочностью. Совсем развалившихся на отдельные части машин, правда, никто не видел, но трещины по сварке на отдельных экземплярах встречаются, да и явная ржавчина на швах в середине кузова для них обычное дело. Впрочем, довольно быстро жесткость пятидверного «крокодила» улучшили, и большинство ВАЗ-2131 никаких хлопот с этой стороны не доставляет. Среднебазная «Фора» ВАЗ-21218 и вовсе не уступает базовой модели.

С какого года устанавливают гур на ниву

Эта статья будет интересна для владельцев Нив выпущенных до 2007 года. После 2007 года стали с завода ставить гидроусилитель руля на Ниву, до 2007 года считали, что он не нужен. Я, покатавшись на ВАЗ 21214М с гидроусилителем руля, сейчас уже вообще не представляю, как без него можно ездить, все таки руль на Ниве достаточно тяжелый. Я решил заняться вопросом возможности установки усилителя руля. Проанализировал в Интернете информацию и пришел к выводу, что существует 2 способа решения этой проблемы. Первый — это установка гидроусилителя, второй — это установка электроусилителя.

Гидроусилитель руля. На Ниву старого образца можно установить гдроусилители двух видов. Первый от Шевроле-Нивы с редуктором ZF, а второй Российского производства с специально розработанный для Нивы 2121-213.

В ходе монтажа и наблюдений можно сказать, что принципиальное различие в этих Г/усилителях, то что в последнем, корпус редуктора стальной, а не чугунный и лучше должен держать ударные нагрузки (чаще ставят на машины подготовленные для «активного бездорожья»), а так же больше выворот сошки, но нареканий пока не было ни на одну из конструкций гуров, как утверждают фирмы по их установке.

Правда надо отметить отличие в монтаже этих конструкций. Гидроусилитель Российского производства ставится тяжелее. В случае установки на ниву 2121, часто приходится менять вакуумный усилитель и его кронштейн на модели 214-ой или Ш/нивы, т.к. иначе Гур не становится.

Краткая техническая характеристика гидроусилителя ZF НИВА Полное число оборотов руля 2,9 Передаточное число винтовой пары 14,5 Рабочее давление 85…100 Мпа Объемная подача 6 л/мин Максимальная температура масла 120 град.Ц Полный объем масла в системе 1 литр Объем масляного бачка 0,4 л

Гидроусилитель на Ниву стоит в пределах от 27000 до 31000. В комплекте есть все необходимое для установки, в том числе и инструкция.

Если Вы технарь, то я думаю, без труда разберетесь в его установки, в крайнем случае в Интернете есть подробная инструкция с фотографиями по его установки, но на всякий случай я в конце статьи скопировал порядок установки ГУРа. Если Вы не хотите напрягаться с его установкой, то в сервисе его установка стоит порядка 5000руб.

Электроусилитель руля. Электроусилитель руля представляет собой оригинальную рулевую колонку состоящую из: рулевой колонки, электродвигателя, червячного редуктора, блока управления. Электроусилитель руля, на мой взгляд, более прост в установке, да и стоимость его колеблется от 14000 до 17000 руб..Вот как он выглядит.

После установки на машину, визуально смотрится примерно так:

Преимущества перед гидроусилителем (по словам производителя): • Технологичность установки — ЭУРУ одним узлом монтируется на автомобиль без вторжения в моторный отсек. • Надежность — отсутствуют компоненты присущие гидроусилителям(шланги, шкивы, жидкости). • Экологичность.

• Энергосберегаемость, меньший расход топлива от 5% до 8%- ЭУРУ работает лишь при вращении рулем и в основном в парковочных и низкоскоростных режимах. • Информативность — ЭУРУ обеспечивает рост усилия на руле с ростом скорости движения автомобиля.

• Цена — ЭУРУ стоит дешевле гидроусилителя в 1,6 раза.

Основные технические Характеристики ЭУРУ: • Напряжение питания(номинальное)-12В; • Максимальный компенсирующий момент от 35до 42 Нм (соответствует уменьшению усилия на руле с22кГс до 3.5кгс); • Максимальный ток потребления-55А; • Масса электромеханизма-10.5кг.

Тросик ручного тормоза калина цена

Практика показала: 1. Руль на неподвижной машине можно легко вращать одной рукой, на ниве усилие падает с 20ти до 3.5 кГс. 2. В пологих скоростных поворотах усилие на руле нарастает четко и однозначно, адекватно информируя водителя о положении управляемых колес. 3. В случае выхода из строя электроусилителя, руль станет немного «тяжелее», чем у обычного автомобиля.

Если сравнивать усилие электро и гидроусилителя руля, то, я думаю, что с электроусилителем даже проще крутится руль. Но у него есть свои минусы.

Я предполагаю, что если ездить на Ниве по хорошему броду, то попадание электроусилителя в воду чревато тем, что он может выйти из строя. Также минус электроусилителя в том, что он эстетически в салоне, на мой взгляд, смотрится не очень.

Но при всех его минусах у него очень большие плюсы — это цена и то, что он создает очень хорошее усилие. Подробная инстуркция с фотографиями по его установке есть в Интернете.

На мой взгляд, данная статья будет интересна для Нивоводов, не имеющих усилителя руля, но имеющих желание его поставить. Желаю удачи!

Рекомендации по установке Гидроусилителя руля, взятые с сайта http://v-lada.ru. Возможно кому-то пригодятся.

«В первую очередь снимаем руль автомобиля. Рулевое колесо удаляется в комплекте с карданным шарниром. Крепежные детали последнего будут использованы для установки рулевого механизма ГУР. Для установки насоса гидроусилителя необходимо ослабить ремень вентилятора. Далее снять вентилятор, подставляем под него проставку вентилятора и закрепляем его к ступице.

Чтобы заправить систему, удаляем крышку масляного бачка, заливаем туда масло до определенного уровня. Поворачиваем руль от упора до упора, при этом двигатель остается не заведенным. Таким образом, мы избавляемся от воздуха в баке. При прокачке вывешиваем передние колеса либо отсоединяем рулевую тягу от сошки.

Затем запускаем двигатель Нивы, в то же самое время доливаем масло в бак. Рекомендуется производить заливку масла со скоростью не менее 5,5 литра в минуту, это предотвратит попадание воздуха во всасывающую магистраль. Если масло в баке начинает вспениваться, то это говорит о том, что в систему попал воздух.

Немедленно заглушаем силовой агрегат и даем отстояться маслу в течении 20 минут, пока не перестанут появляться пузырьки. Осматриваем соединения шлангов с агрегатами и в случае обнаружения повреждения, меняем фрагмент шланга.

Даем мотору Нивы поработать 20 секунд и прокачиваем систему гидроусилителя руля, потом мы удаляем остаточный воздух из РМ, делается это путем поворота руля от упора до упора, причем не задерживаемся на крайних положениях, по три раза в каждую сторону. Закрываем бак крышкой, затягиваем гайку крышки от руки.

В процессе дальнейшей эксплуатации лучше всего не удерживать руль в крайнем положении более 5 секунд, иначе может произойти перегрев масла и как следствие — выход из строя насоса ГУР.

Если все же насос гидроусилителя руля вышел из строя, а так же в случае повреждения шланга либо ремня привода насоса, при буксировке Нивы с неработающим мотором, использовать РМ можно лишь на короткое время, пока поломка не будет устранена.

Длительное использование рулевого механизма с неисправным гидроусилителем руля может привести у его преждевременному изнашиванию. Насос ГУР нужно периодически осматривать и проводить его обслуживание. Происходит промывка расходного и предохранительного клапанов в случае их загрязнения. Выполняется это следующим образом: отворачиваем пробку заглушку над выходным отверстием насоса, вытаскиваем пружину и золотник расходного клапана, в это время ставим пробку на место, чтобы предотвратить вытекание масла, промываем золотник и предохранительный клапан. Сборка производится в обратной последовательности.»

Как поменять задний бампер на приоре

Рег.: 06.12.2004Тем / Сообщений: 4031 / 23190Откуда: МоскваВозраст: 65

• Авто: 21214M, 2013 гв.
• Есть также темы

Перед тем, как задать вопрос, ознакомьтесь с информационным письмом: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/infoVAZ/ip2002.htm и имеющейся информацией в теме.

Алексей aka ALER.

Рулевое управление

Рулевое управление на «Ниве» может быть с гидроусилителем (начиная с 2009 г.) , без гидроусилителя, а так же оснащённое подушкой безопасности. С ноября 1998 года для повышения пассивной безопасности на автомобили устанавливают телескопический промежуточный вал вместо цилиндрического промежуточного вала, а рулевое колесо крепят самоконтрящейся гайкой.

Рулевой механизм в сборе с приводом (без гидроусилителя)

Верхний вал рулевого управления 11 — подшипник верхнего вала; 12 — кронштейн крепления вала рулевого управления; 13 — втулка замка; 14 — труба кронштейна крепления вала руля; 15 — верхний вал рулевого управления;

Устройство рулевого управления с гидроусилителем (с 2009 г.)

Вид снизу автомобиля на элементы рулевого управления

Расположение элементов рулевого управления на автомобиле: 1, 7 — наружные наконечники рулевых тяг; 2, 6 — регулировочные муфты; 3, 5 — внутренние наконечники рулевых тяг; 4 — насос гидроусилителя; 8 — рулевой механизм; 9 — средняя тяга; 10 — маятниковый рычаг

В систему гидравлического усилителя входят лопастный насос, бачок для рабочей жидкости, шланги подвода и отвода жидкости и рулевой механизм.

• Система гидроусилителя рулевого управления: 1 — насос гидроусилителя рулевого управления; 2 — прокладка; 3 — болт-штуцер; 4 — шланг высокого давления; 5 — подводящий шланг; 6 — пробка бачка с указателен уровня жидкости; 7 — бачок; 8 — хомут; 9 — рулевой механизм; 10 — шланг низкого давления
• См. так же Рулевое управление оснащённое подушкой безопасности
• Описание рулевого управления

Рулевое управление – с механической связью, без усилителя. Рулевой механизм – «глобоидальный червяк – двухгребневой ролик», передаточное число редуктора – 16,4.

В вариантном исполнении автомобиль оборудуют гидроусилителем рулевого управления значительно снижающим усилие на рулевом колесе.

Если гидроусилитель рулевого управления не функционирует (например, при буксировке автомобиля с неработающим двигателем), возможность управлять автомобилем сохраняется, но для этого требуется прикладывать к рулевому колесу значительно большее усилие.

Рулевая трапеция образована тремя рулевыми тягами (одна средняя и две боковых), сошкой, маятниковым рычагом и рычагами поворотных кулаков. Боковые тяги состоят из двух наконечников, соединенных резьбовой разрезной муфтой. На внутреннем (коротком) наконечнике – правая резьба, на наружном – левая.

На соединительной муфте резьба также разного направления, поэтому при ее поворачивании длина боковой тяги может увеличиваться или уменьшаться, что нужно для регулировки схождения колес. Муфта фиксируется на наконечниках стяжными хомутами.

На концах рулевых тяг находятся шаровые шарниры. Их пальцы имеют конусную посадку в рычагах и зафиксированы в них гайками со шплинтами. Шаровая головка пальца вращается в пластмассовом вкладыше, поджимаемом пружиной к корпусу шарнира. Другим концом пружина упирается в стальную заглушку, завальцованную в корпус шарнира.

Благодаря конусности наружной поверхности вкладыша и внутренней поверхности корпуса шарнира при поджатии вкладыша выбирается люфт между вкладышем и шаровой головкой пальца. Чтобы убедиться, что вкладыш не заклинен в корпусе, рукой или монтажной лопаткой нажимают на корпус шарнира в направлении пальца – при этом палец должен уйти внутрь корпуса на 0,5–1,5 мм.

При заклинивании шарнира или ощутимом люфте в нем заменяют рулевую тягу (рулевой наконечник). От влаги и грязи шарнир защищен резиновым чехлом, напрессованным на корпус. При повреждении чехла немедленно замените его, удалив с поверхности шарнира старую смазку и добавив новую (ШРБ-4).

Кронштейн маятникового рычага прикреплен к правому лонжерону двумя болтами с самоконтрящимися гайками. Корпус кронштейна – литой, из алюминиевого сплава. В нем установлены две пластмассовые втулки, в которых вращается ось маятникового рычага. Сверху и снизу на ось надеты шайбы, которые поджимают втулки к корпусу кронштейна.

Нижняя шайба упирается в маятниковый рычаг, закрепленный на оси самоконтрящейся гайкой, верхняя – в гайку со шплинтом. Эту гайку затягивают на снятом кронштейне так, чтобы маятниковый рычаг не проворачивался под собственным весом, а лишь под нагрузкой 1–2 кгс. На рабочие поверхности втулок и в пространство между осью и корпусом закладывают смазку Литол-24.

Для защиты от грязи служат два резиновых уплотнительных кольца, установленных между шайбами и корпусом рычага. При износе втулок их заменяют, при износе корпуса или оси заменяют кронштейн.

Рулевой механизм прикреплен тремя болтами с самоконтрящимися гайками к левому лонжерону. Его корпус – литой, из алюминиевого сплава. В его нижней (удлиненной) части запрессованы две бронзовые втулки, в которых вращается вал рулевой сошки.

На нижнем шлицевом конце вала гайкой закреплена рулевая сошка (она устанавливается на вал только в определенном положении). На верхней части вала выполнен прилив с вырезом; в нем расположен двухгребневой ролик, вращающийся в шариковых или игольчатых подшипниках.

В Т-образный паз на верхнем торце вала входит головка винта, которым регулируется зазор между роликом и червяком (см. ниже). Осевой люфт головки в пазу не должен превышать 0,05 мм; это достигается подбором толщины надеваемой на винт регулировочной пластины.

Винт перемещается по резьбе в крышке рулевого механизма и стопорится гайкой и фигурной шайбой.

Возможны два варианта установки ролика вала сошки: на игольчатом или на шариковом подшипнике.

Червяк рулевого механизма вращается в двух шариковых радиально-упорных подшипниках, зазор в которых регулируется подбором прокладок между корпусом и нижней крышкой (при этом из механизма выливается масло, по окончании регулировки его уровень необходимо восстановить).

При правильно отрегулированном зазоре момент проворачивания вала червяка (со снятым валом сошки) должен быть в пределах 20–49 Н.см. Если он меньше, уменьшают толщину пакета прокладок, если больше – увеличивают.

После установки вала сошки регулируют зазор в зацеплении ролика с червяком: момент сопротивления проворачиванию вала червяка при повороте на 30° вправо-влево от среднего положения должен быть 88–118 Н.см, а при больших углах – не более 69 Н.см.

На практике простейший контроль заключается в следующем: на снятом рулевом механизме вал червяка должен проворачиваться от руки с заметным возрастанием усилия вблизи среднего положения, осевого люфта вала быть не должно. Для заливки масла в картер рулевого механизма в верхней крышке предусмотрено отверстие, закрываемое резьбовой пробкой.

Трансмиссионное масло заливают до кромки этого отверстия (0,215 л), по нему же контролируют уровень. Утечка масла возможна из-под нижней крышки подшипника вала червяка (из-за ее деформации) или через сальниковые уплотнения валов сошки и червяка.

Ремонт редуктора в домашних условиях (за исключением регулировки зазоров и замены сальников) не рекомендуется. Рулевой вал – двухзвенный, состоит из верхнего и промежуточного валов. Верхний вал вращается в двух подшипниках с резиновыми втулками, завальцованных в трубе кронштейна вала. В нижней части к валу приварено кольцо с пазом, в который входит запорный ригель противоугонного устройства. На верхнем шлицевом конце вала закреплено рулевое колесо, гайка его крепления закернена. Промежуточный вал имеет на концах карданные шарниры с разрезными шлицевыми наконечниками, стягиваемыми болтами; нижний соединен с валом червяка, верхний — с верхним рулевым валом.

Травмобезопасность рулевого управления обеспечивается складыванием рулевого вала за счет карданных шарниров и особого крепления кронштейна рулевого вала.

Последний прикреплен к кронштейну кузова в четырех точках: сверху – на приварных болтах с гайками и шайбами, снизу – специальными отрывными болтами с фиксирующими пластинами. При столкновении края фиксирующих пластин деформируются и проскакивают через прямоугольные отверстия кронштейна рулевого вала.

При этом за счет складывания рулевого вала рулевое колесо перемещается не назад, а вверх и вперед, уменьшая вероятность травм грудной клетки водителя.

С какого года ставят гур на ниву

Гидроусилитель руля появился на автомобилях не сразу, т. к. самые первые машины (да и некоторые современные дешевые модели в базовой комплектации вроде ZAZ Chance) в этом элементе особо не нуждались в силу невысоких скоростей, малой массы, малого пятна контакта с дорогой (первые шины были достаточно узкими).

Однако автопромышленность, в том числе грузовая, развивалась, и в 30-х годах прошлого века на карьерных самосвалах появились пневмоусилителя руля. Чуть позже эта идея «перекочевала» в виде гидросистемы и на легковые авто. В США первый ГУР появился на модели Крайслер Краун Империал в 1951 году, а в Европе — в 1954 на машине Ситроен ДС 19.

ГУР на Ниву появился на десятки лет позже.

Принцип работы системы гидравлического управления

Как же работает гидроусилитель руля? Его основным элементом является насос, который с помощью ремня от коленчатого вала засасывает масло и нагнетает его в распределитель.

Последний, в свою очередь, отслеживает усилие, прикладываемое к рулю, и с помощью торсиона (следящего устройства) помогает поворачивать ведущие колеса.

При движении по прямой торсион не закручивается, поэтому каналы распределителя перекрыты и масло сливается назад в бачок.

ГУР чаще всего приносит пользу при парковке и на поворотах, облегчая работу рук в три раза. Также можно говорить о том, что механизм ослабляет передачу на рулевое управление микроударов от поверхности дороги.

Полезен механизм и при резком падении давления в шинах.

К минусам гидроусилителя руля относят то, что он мешает «чувствовать машину», поэтому конструкторам нужно добиться компромисса между информативностью и тугостью баранки.

Иностранные производители проводят массу исследований для того, чтобы сделать гидроусилитель легким на небольшой скорости и упругим — на высокой.

Для этого в немецкие гидроусилители от компании ZF ставятся модуляторы давления, которые с ростом скорости ограничивают давление масла в рабочем контуре.

Кроме того, допустимы схемы с приводом ГУР от электромотора, что дает возможность изменять производительность насоса в соответствии с вращениями электропривода. Иногда еще меняют и передаточное отношение.

Формат слайдов в powerpoint 16 9

Ставим усилитель на Ниву самостоятельно

Гидроусилитель руля ставится не на все машины «Нива» в базовой комплектации, поэтому почти все «нивоводы» стремятся улучшить свое авто с помощью этого полезного агрегата.

Можно купить как немецкий, так и российский вариант, устанавливать который лучше в мастерской, если вы не обладаете значительным опытом в авторемонте, чтобы сделать это своими руками.

Стоимость деталей составляет около 25-27 тысяч рублей, за работы на станции техобслуживания могут взять около 8-10 тыс. руб.

Общая схема монтажа ГУР на отечественную Ниву такова:

• Снять минусовую клемму с аккумулятора (ключом на «10»).
• Убрать кронштейн крепления от запасного колеса и само колесо.
• Отсоединить трубки / провода с электромоторов омывателя, удалить бачок омывателя.
• Для инжекторных вариантов — снять топливный фильтр с левого брызговика, не отсоединяя шланги подачи топлива (торцовым ключом на «10»).
• С помощью крестцовой отвертки снять нижний и верхний кожухи вала руля.
• Убрать колодки жгута на провода от трехкрестцового переключателя, зажигания, аварийки, сигнала торможения.
• С помощью торцовых и гаечных ключей на «13» отвернуть болт, которым крепится конец промежуточного карданного вала.
• С помощью зубила, молотка, торцового ключа на «13» освободить Ниву от кронштейна вала (руля), баранки и промежуточного карданного вала.
• Посредством гаечного и торцового ключей на «13» отвернуть болт крепления верхнего окончания карданного вала, снять последний.
• Изъять шток от вакуумного тормозного усилителя путем снятия скобы крепления (выполняется плоскогубцами и плоской отверткой).

Как расположена деталь на авто

Так проводится предварительная подготовка машины для установки гидроусилителя. Кроме того, придется доработать кузов в части расширения отверстия в щитке передка и изготовления паза в кронштейне блока педалей (потребуется дрель, лобзик, электропила, напильник, зубило, молоток, сверло на D9мм).

Чтобы поставить ГУР, нужно произвести и некоторые изменения в двигателе. Для этого на блоке цилиндров устанавливается кронштейн крепления от насоса гидроусилителя, определяется разметка центра бокового отверстия, изготавливается резьбовое отверстие глубиной строго 12 мм.

Затем отворачивается гайка крепления шкива на коленвале (при включенной 4 передаче и ручном тормозе). Для инжекторных вариантов требуется подправить кронштейн модуля (зажигания).

Для этого откручивается блок катушек от кронштейна и его проушина разгибается с помощью тисков и молотка определенным образом.

Лада ларгус для перевозки инвалидов цена

Доработка деталей, установка насосов и шлангов

Сошка на гидроусилитель руля также должна быть доработана. Ее с помощью дисковой электропилы срезают на 3-5 мм в части переднего упора, ставят на нижний вал сошки ГУР, устанавливают стопорную шайбу, заворачивают гайку крепления, законтривают гайку, отгибая усики стопорной шайбы.

ГУР в сборе с сошкой ставится при среднем положении руля, при совпадении метки на торце рулевого вала (гидроусилителя) с соответствующей меткой на его корпусе.

Усилитель располагается на лонжероне с помощью трех болтов из комплекта, гайки затягиваются усилием около 35-45 Нм (потребуется ключ и головка торцовая на «17», динамометрический ключ).

Далее место соединения корпуса автомобиля и гидроусилителя герметизируется с помощью силикона или пенополиуретана. Шаровые пальцы от рулевых тяг возвращаются в отверстия сошки, затягиваются гайками корончатого типа и зашплинтовываются.

Покупайте только оригинальную деталь

Установка насоса ГУР начинается с установки шкива привода и крепления его специальной втулкой на удлиненную гайку.

Далее устанавливается кронштейн насоса гидроусилителя, закрепляется головка цилиндра через верхнюю площадку кронштейна, устанавливается сам насос.

На шкив привода насоса на коленчатом вале, а также шкив насоса надевается клиновой ремень, который нужно натянуть посредством перемещения насоса через пазы кронштейна и затягивания болтов крепления моментом около 22 Нм.

Когда мы ставим гидравлические шланги ГУР, нужно снять транспортные заглушки таким образом, чтобы обеспечить непопадание туда мусора. Шланг высокого давления присоединяется к подающему отверстию в насосе и, одновременно, к отверстию высокого давления ГУР через полый болт.

Все болты затягиваются, шланг располагается так, чтобы он не касался других частей авто.

Далее ставим трубу низкого давления, сливной и подводящий шланги низкого давления, устанавливаем обратно снятые узлы, заправляем маслом усилитель (двигатель без масла категорически запрещается запускать!), проверяем работу систем.

Всем привет!Как и обещал ранее, выкладываю как я установил гидроусилитель руля (ГУР) на свою Ниву 21213.Как известно руль на Ниве крутится довольно таки туго, а после установки больших колес и самоблокирующегося дифференциала в передний мост да в грязи его вообще не свернуть, поэтому было принято решение установить ГУР.Что нам потребуется:1. Рулевой редуктор от Шевроле Нива2.

Насос ГУР от Шевроле Нива3. Шкив насоса ГУР под клиновый ремень4. Шкив на коленвал под клиновый ремень5. Удлиненная гайка на коленвал и проставка между шкивами генератора и ГУР6. Ремень генератора клиновый7. Крепление насоса ГУР от 21214 Нивы8. Бачок для жидкости ГУР9. Крепление бачка10. Рулевой карданчик от 21214 Нивы11. Шланги для соединения бачка, редуктора и насоса ГУР12.

Разные болты и гайки

13. Время, руки и терпение)))

Очистка металла электролизом в домашних условиях

При установке ГУР понял, что нормальной установке мешает родной вентилятор, он был удален, а вместо него были установлены сдвоенные вентиляторы как на 21214 Ниве, но об этом напишу в отдельной записи…

Процесс установки смотрим на фото и подписях к ним.

Надеюсь комуто пригодится.Сразу хочу обсчитать во сколько денежек обошёлся мне ГУР:-рулевой редуктор 2000руб-насос гур (2 литра сока) 100руб-шланг высокого давления (2 литра сока) 100руб-шкив 650 руб-бочек 150руб-жидкость гидравлическая 500 руб-метр шланга и хомуты 150 руб

ИТОГО: 3650руб

Отсутствие усилителя рулевого управления — както очень несовременно. Тем более в перспективе установка колес нестандартного размера. Поэтому сразу после приобретения автомобиля было решено установить ГУР.

ЭУР я не рассматривал так как мой рулевой редуктор( далее РР) весь истекал маслом, и не по детски люфтил, в общем подлежал замене. Новый РР стоит 2500 руб плюс ЭУР от приоры (на разборке 5-6 тысяч рублей) итого: 7500-8500 рублей… дороговато.

Позвонил на разборку:-нужен РР Шеви Нива, есть?-Есть, 2006 года выпуска. стоимость 2000 руб. Приезжай забирай.

На следующий день купил РР, и за 2 литра Мультифруктового сока забрал у одного очень хорошего человека насос ГУР от Mitsubishi Galant (80х годов)