Что отвечает за прогревочные обороты

Прогревочные обороты двигателя: что делать, если они пропали?

Почему пропали прогревочные обороты, а главное – что это такое, зачем они нужны, и что делать, чтобы исправить ситуацию? С этими вопросами часто сталкиваются начинающие автолюбители. Из этой статьи вы можете узнать о том, что из себя представляют прогревочные обороты двигателя, каким образом можно их узнать, и как понять, что пришло время срочно показать вашу машину в автосервис.

Основные понятия

Прогревочные обороты – это работа двигателя внутреннего сгорания с момента включения зажигания до достижения последним нормальной рабочей температуры. Чтобы понять, какой должна быть норма этих оборотов, нужно обратить внимание на текущую температуру двигателя. Если вы только недавно управляли машиной, заглушили ее, а через короткий промежуток времени снова завели – скорее всего, двигатель еще не успел достаточно сильно остыть, поэтому достигнет рабочей температуры практически сразу, и прогрева не будет почти вовсе.

Если же нет, все зависит от температуры за окном. Если она сильно уходит в минус – прогревочные обороты, то есть те, которых достигнет двигатель сразу после включения, может превышать обычное их количество при холостом ходе (стоя на месте) примерно в два раза. Это необходимая функция автомобиля, а связана она с тем, что холодное моторное масло имеют большую вязкость, что повышает нагрузку на двигатель и рано или поздно может привести к его поломке – именно с этой целью двигатель выполняет своеобразный ускоренный прогрев, чтобы привести автомобиль в рабочее состояние максимально быстро.

Основной элемент, который отвечает за прогревочные обороты – это клапан холостого хода. Когда температура двигателя достаточно низкая, клапан открывается, тем самым увеличивается скорость вращения, как следствие – движок быстрее набирает необходимую для нормальной работы температуру.

Какой датчик отвечает за прогревочные обороты двигателя

Прежде чем делать вывод о том, что прогревочные обороты пропали, обратим внимание на тот датчик, который позволяет их определить. Это тахометр – полукруглый датчик со стрелками, который, как правило, находится слева от спидометра. Он может быть как цифровым, так и механическим (со стрелками). В любом случае за единицу измерения обычно берется одна тысяча оборотов в минуту. Именно тахометр используют для первоначальной диагностики любых неисправностей.

Именно посредством тахометра выявляют проблемы, связанные с прогревочными оборотами. Они могут выражаться в том, что после того, как мотор уже прогрелся до рабочего состояния, обороты не падают до нормального уровня, а продолжают набираться. Обратная ситуация также говорит о поломке – когда прогрев вовсе отсутствует, и на холоде обороты сразу поднимаются не выше, чем до нормального уровня, который обычно составляет около 800-900 в минуту.

К чему приводит неисправность?

Как правило, если прогревочные обороты двигателя пропали, можно сделать вывод о том, что имеется неисправность с клапаном холостого хода. Если этот элемент не в порядке, там начинает оседать масляный конденсат. Клапан холостого хода перестает выполнять свою главную функцию – регулировать количество оборотов. В результате возможна такая ситуация, когда машина вовсе не заводится «на холодную», а только в теплом помещении, когда масляный конденсат начинает таять. Повторимся, такая проблема актуализируется и становится заметной только зимой, в минусовую температуру, когда масляный конденсат, который оседает в патрубках, начинает замерзать, препятствуя нормальной работе клапана.

В конце концов эта проблема может привести к тому, что двигатель попросту начнет глохнуть на светофорах, при движении накатом, при переключении передач и в других ситуациях. Ездить на таком автомобиле становится крайне затруднительно, а ситуация требует обращения в автосервис.

Когда не нужно бить тревогу по прогревочным оборотам?

Прежде всего, не стоит беспокоиться и думать, как исправить прогревочные обороты, если вы только недавно ездили на машине продолжительное время, двигатель внутреннего сгорания уже успел прогреться до нужной температуры, вы вышли в магазин, и снова сели за руль. Аналогичная ситуация имеет место, когда на дворе стоит 30-градусная жара, и двигатель просто в силу погодного фактора нагревается и держит высокую температуру – в таком случае время прогревочных оборотов также будет значительно меньше.

Подходы к решению проблемы

Для того, чтобы избавиться от данной проблемы, производятся работы с клапаном холостого хода. Как правило, выполняется тщательная промывка его от масляного конденсата, после чего производится диагностики причин, которые привели к появлению данной проблемы. Мы рекомендуем обращаться к профессионалам и тогда вам не потребуется капитальный ремонт двигателя.

Что отвечает за прогревочные обороты

Та же тема и на е28 535 и на двух е34 535. Ни разу не видел чтоб на холодную были выше

вот тока не понятно именно прогревочные или просто холостой ход ?

за прогревочные большей частью отвечает ДТОЖ

а вот на светофорах все включено в устаканивание законных оборотов ХХ: и ДТОЖ и расходомер и лямбда и ДПДЗ и РХХ

неисправность может быть много где

на m50 вообще можно большую часть датчиков отключить и методом исключения выявить неисправный, это если нет возможности нормально продиагностить

+1! в первую очередь ДТОЖ который на мозг идёт.

А комп может определить неисправность лямбда-зонда или это только вручную можно сделать?

ну тут не равнозначно, конечно сам РХХ может быть уже на грани смерти

но вот у меня например обороты ХХ сильно глючили изза ДПДЗ и изза ДМРВ. а так держаись стабильно , почти всегда

просто уже гиблый РХХ очень плохо переносит смену режимов работы двигла, и если в обычных режимах он отрабатывает нормально то не факт что при изменении нагрузки(например включение кондея и глубокое торможение) он поведет себя адекватно

мне приходилось вообще например клемник с ДПДЗ отключать иначе машина вообще неадекватно ехала, потом когда ДПДЗ заменил на новый стало значительно лучше

но вот если ставлю новый ДМРВ то опять начинается, РХХ просто с ума сходит от того что ДМРВ ему говорит регулируй ХХ, хотя сам ДМРВ 100% нормальный, ставил на точно такую же машину с заведомо исправным РХХ, там все нормально было

также некоторые говорят что изза мертвого РХХ может возрасти расход топлива, причем ощутимо(у меня сейчас 14,5л. в городе, а когда покупал авто, было 20л ), вот я бы с удовольствием заменил РХХ но он стоит слишком шикарных денег, так что вот езжу так и борюсь с жабой

конечно будет ругаться, потом придется скидывать обязательно

скидывание клеммы аккума на 30 мин не знаю поможет ли

Мне тоже самое сказали на диагностике в сервисе, что у тебя большой расход скорее всего из-за неисправного РХХ, но большой расход может быть только в случае, если на ХХ большие обороты, а у меня наоборот маленькие — всего 500.

дак найде себе РХХ от волги и не парься, от волги нормально подходит, с ДМРВ конечно все прозаичней

но у тебя БОШ а не сименс, такчто можешь помыть и радоваться дальше

чёт непонял,РХХ подходит от волги?? а для м30в30?

а по цене,сколько??

ну раз советуешь,значит интересовался,согласись. !

не,что,прям дажепеределывать ничего ненужно. сомнения берут.

Добавлено через 5 минут:

думаю,врятли подойдёт. колхоз,думаю.

ну ты пока думай, а люди тем временем ездить дальше будут

Добавлено через минуту:

я же тебе не навязываю, я только предлагаю

снять РХХ,да и залить его в отверстия,куда шланги подключаются(где заслонка ) очистителем карба(или очистителем впускного тракта)..и так,пока не убирётся весь "налёт",и заслонке не будет двигаться свободно!

Дело в том, что она, зараза, у меня свободно двигается, можно даже сказать слишком свободно.

ну,значит,всё нормуль. но,всё же почистить не мешает!
в РХХ всё просто. как я понял,з контакта,напруга идёт на центральный,и взависимости от того закрыть или открыть заслонку,то на правый или,соответственно,на левый контакт! вот. нужно чтобы эта заслонка двигалась без заеданий по оси.

Она у меня двигается вокруг своей оси без заеданий, а вдоль оси вообще не двигается. Так и должно быть? Почему же тогда у меня такие малые холостые обороты? А какое напряжение подается на контакты и как именно, чтобы открыть или закрыть заслонку? Хочу сам посмотреть как она двигается не пальцем, а именно под действием напряжения. И еще вопрос: должен ли быть хомут на шланге, который цепляется к РХХ снизу, и должен ли быть какой-нибудь хомут в месте подключения его к гофре? У меня там никаких хомутов нет, но мне кажется они все-таки должны быть.

За счет чего в РХХ двигается клапан — там электромагниты или электродвигатель? И как РХХ определяет на какой угол переместить клапан, в нем самом есть электроника или это мозг им двигает?

ну да,только вверх-вниз,закрыто/открыто..

судя потому,что автор выше написал,что подходит РХХ от волги,то можно попробовать так-же,как рекомендуют протестировать РРХ здесь: http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-car-power-9.html

хомут есть на шланге,а в гофру РХХ вставляется просто так,без доп.преспособлений.

Она у меня двигается вокруг своей оси без заеданий, а вдоль оси вообще не двигается. Так и должно быть? Почему же тогда у меня такие малые холостые обороты? А какое напряжение подается на контакты и как именно, чтобы открыть или закрыть заслонку? Хочу сам посмотреть как она двигается не пальцем, а именно под действием напряжения. И еще вопрос: должен ли быть хомут на шланге, который цепляется к РХХ снизу, и должен ли быть какой-нибудь хомут в месте подключения его к гофре? У меня там никаких хомутов нет, но мне кажется они все-таки должны быть.

За счет чего в РХХ двигается клапан — там электромагниты или электродвигатель? И как РХХ определяет на какой угол переместить клапан, в нем самом есть электроника или это мозг им двигает?

Управляют мозги посредством ШИМ модуляции, подвая на 2 противоположных плеча, импульсы(одинаковые открыт ровно пополам, разные в ту или иную сторону). Тем самым ЕКУ задает желаемое кол-во воздуха, не всегда совпадает с действительным, если засран допустим, РХХ, ЕКУ будет наращивать его открытие, чтобы выйти на "таблицы".(в данном случае температура—>обороты, нагрузка офф, ХХ on)

Добавлено через 5 минут:

один или два плохо работающих цилиндра, компрессия, масло на свече. обороты будут понижены, не верный состав смеси слишком богатая, тоже понижены, к этому добавить мертвый ЛЗ.

Я себе с месяца 2 назад поменял вроде бы рабочий ЛЗ, смотрел осциллографом, вроде бы ничего,только медленноват был. поставил от тазика бошевский, (разъем перепаивается), я приятно удивлен на трассе расход упал минимум на 1.5 л, 140 идешь 9.5 -10 на сотню.

один или два плохо работающих цилиндра, компрессия, масло на свече. обороты будут понижены, не верный состав смеси слишком богатая, тоже понижены, к этому добавить мертвый ЛЗ.

Я себе с месяца 2 назад поменял вроде бы рабочий ЛЗ, смотрел осциллографом, вроде бы ничего,только медленноват был. поставил от тазика бошевский, (разъем перепаивается), я приятно удивлен на трассе расход упал минимум на 1.5 л, 140 идешь 9.5 -10 на сотню.

Т.е. ты хочешь сказать, что нерабочий лямбда-зонд может понизить обороты на ХХ так, что даже РХХ их не сможет повысить на нужный уровень? Дело в том, что лямбда-зонд у меня, видимо, работает неправильно, как мне сказали на диагностике, дословно "он у тебя рабочий, только работает все время на нижнем пределе", как я понял, просто мастера в этом сервисе не совсем понимают принцип работы ЛЗ и как он должен работать, и мой ЛЗ показывает все время что смесь слишком бедная, и мозг ее поэтому богатит, а ЛЗ все равно не понимает, что смесь уже богатая.

А что такое УОЗ?

Так на инжекторных моторах его ЭБУ двигателя (в моем случае мотроник) выставляет, получается он его неверно выставляет. Тогда почему?

во -первых почему ты думаешь, что неверно?)))

Компьютер до некоторых пределов компенсирует недостатки и воздействия извне, но до некоторых пределов.

На газоанализатор тебе надо, и отключить мертвый зонд и конечно поменять на рабочий, у тебя бош, покупай бошевский жигулевский, цвета проводов те же.

во -первых почему ты думаешь, что неверно?)))

Компьютер до некоторых пределов компенсирует недостатки и воздействия извне, но до некоторых пределов.

На газоанализатор тебе надо, и отключить мертвый зонд и конечно поменять на рабочий, у тебя бош, покупай бошевский жигулевский, цвета проводов те же.

Попробую для начала лямбда-зонд заменить, если не поможет тогда придется РХХ новый покупать.

сегодня заезжал в нашемарочный магаз,РХХ от волги змз406/409 стоит 1800рэ. не дёшево..
но как вариант можно взять на денёк,и если дело не в нём,то вернуть,типа не подошел ..к "волге"..

у тебя ведь и с запуском проблемы,на скольок я понимаю,но,замечу,лямбда зонд к запуску авто не имеет отношения..

Попробуй обязательно, если поможет, то отпишись, если не поможет тоже отпишись. Потому что я хочу брать РХХ Bosch, а он 5000 р. стоит, обидно будет, если дело окажется не в нем.

А информация в памяти мозгов разве не остается от лямбда-зонда? Мне кажется должна остаться, поэтому и при запуске мозги на основе этих данных и готовят смесь. Хотя может я и ошибаюсь.

лямбда на запуск не влияет
у меня она вообще мало на что влияет

плохой запуск был у меня
после того как залез в расходомер, клапан на насосе ,свечи ,клапана регулировал заводиться стала практически с пол оборота

первые несколько минут,до прогрева лямбды, информация с неё не берётся. так что на запуск(тем более холодный) лямбда не влияет! вроде как так..

400C, вот не будет при меньшей температуре просто не пояится электрическая проводимость, столь необходимая чтобы лямбда зонд начал работу и стал выдавать какие либо показания, кроме опорного напряжения которое подается с контроллера все время с момента включения контроллера(т.е. с момента поворачивания замка зажигания в положение Run)

400C, вот не будет при меньшей температуре просто не пояится электрическая проводимость, столь необходимая чтобы лямбда зонд начал работу и стал выдавать какие либо показания, кроме опорного напряжения которое подается с контроллера все время с момента включения контроллера(т.е. с момента поворачивания замка зажигания в положение Run)

Прогревочные обороты двигателя – что делать, если они пропали?

Раньше, в эпоху карбюраторных силовых агрегатов, управление оборотами при прогреве было ручным и выполнялось с помощью подсоса. В то время на машинах было в разы меньше автоматики, датчиков и компьютерных систем управления. Сегодня картина полностью поменялась, владельцу машины предлагают выполнять все меньше процессов вручную и под своим собственным контролем. Поэтому мы расслабляемся и ждем, пока компьютер выполнит всю работу за нас. Многие современные водители уже не помнят или вообще не имеют опыта взаимодействия с карбюраторными машинами. Они просто заводят авто, ждут 1-2 минуты и начинают поездку. Если же опыт работы с карбюраторным мотором есть, владелец авто регулярно наблюдает за оборотами, следит за режимами работы автомобиля. Чем больше опыта у автомобилиста, тем больше внимания он уделяет различным нюансам и тонкостям работы двигателя. Особенно важно помнить о прогревочных оборотах, которые не всегда ведут себя адекватно.

Обороты для прогрева двигателя заложены в компьютере (электронном блоке управления). Но нередко владельцы сталкиваются с тем, что в режиме прогрева машина работает неадекватно. К примеру, возможно сильное повышение оборотов или наоборот — их полное отсутствие. В каждом случае нужно понять, в чем причина изменения поведения автомобиля. Не всегда это будет связано с поломкой. Очень часто владельцы новых машин задаются вопросом, как должен себя вести автомобиль при определенных температурах. Также при покупке авто со вторичного рынка вы не знаете, как оптимально должен вести себя транспорт при первых морозах. На специализированных форумах часто задают вопросы, касающиеся прогревочных оборотов. Поэтому мы решили посвятить сегодняшнюю публикацию данному вопросу и прояснить, какие именно особенности можно считать неполадками, а на какие проявления можно закрыть глаза.

Содержание

Что такое вообще прогревочные обороты, и зачем они нужны?

Совершенно понятно из названия, что данный диапазон оборотов необходим для того, чтобы прогревать двигатель. В момент запуска автомобиль должен выставить обороты на определенном уровне, чтобы мотор прогрелся до безопасной температуры. Отправляться в поездку в этом режиме не стоит. Производители заявляют, что регулярная эксплуатация двигателя во время базового прогрева приводит к его преждевременному износу. Особенно опасно давать любые нагрузки в этот момент. Если машина постояла на улице 2-3 часа или более, перед поездкой ее нужно прогреть.

Стоит учитывать такие особенности:

• в классическом варианте обороты прогрева устанавливаются сразу после запуска силового агрегата, они не могут быть выше 1500 об/мин, даже если на улице слишком холодно, мотор еле завелся;
• далее по мере прогрева мотора показатель снижается, на некоторых автомобилях это происходит плавно, на других стрелка тахометра падает резко и сразу же устанавливается в рабочий режим;
• время прогрева зависит от температуры на улице — летом оно будет гораздо меньше, зимой на некоторых авто может доходить до 2-3 минут, но большее время на современных машинах не выставляют;
• на некоторых машинах при сильном морозе после запуска двигателя устанавливаются низкие прогревочные обороты, это защищает мотор от резких нагрузок, лучше не нажимать на газ в этот момент;
• опускание стрелки тахометра в рабочую зону свидетельствует о том, что пора двигаться, но некоторые водители предпочитают погреть мотор еще 1-2 минуты, чтобы дать ему нормально прогреться.

Очень часто в процессе прогрева можно диагностировать определенные неполадки. В частности, практически все датчики в этом случае включаются в работу и могут показать свои проблемы. Опытные мастера на сервисе по поведению двигателя в процессе прогрева могут дать заключение о работе некоторых систем и упростить диагностику транспорта. Это как утреннее состояние человека: если он болен, именно утром обостряются все процессы, которые приводят к негативному самочувствию. Если с прогревом в вашей машине что-то не так, вы заметили изменения в поведении транспорта, самое время заняться диагностикой и ремонтом?

Когда не нужно бить тревогу по прогревочным оборотам?

Существуют десятки исключений из стандартной программы прогрева двигателя. Если машина у вас не так давно, есть определенные риски, что вы не поймете изменения в поведении транспорта. Владельцы авто принимают стандартные алгоритмы работы режима прогрева за ошибки и проблемы с датчиками. Нужно внимательно изучить инструкцию производителя по вашему силовому агрегату. Это поможет значительно повысить уверенность при выполнении стандартных процессов. В инструкции описаны все алгоритмы правильной работы.

Не стоит обращать внимание на такие особенности:

• во время прогрева мотор меняет обороты, переставляя стрелку тахометра в разные места в пределах от 900 до 1500 об/мин, это нормальное явление в случае неточных показателей датчика температуры;
• обороты плавают до окончания прогрева — это также нельзя считать неполадкой, нужно смотреть на стабильность оборотов в рабочем режиме, здесь плавание стрелки тахометра недопустимо;
• отсутствие прогревочных оборотов в очень холодную погоду — в этом случае электроника защищает двигатель от чрезмерной нагрузки сразу при запуске, обороты могут подняться через минуту работы мотора;
• отсутствие режима прогрева после длительной стоянки на автомобилях группы VAG — это экологические требования, которые вводятся с 2002-2003 года и затронули весь модельный ряд корпорации;
• каждый день прогрев производится на разных оборотах — за режим работы двигателя в этом случае отмечает датчик температуры охлаждающей жидкости, он выставляет интенсивность прогрева.

На некоторых автомобилях прогрев производится на четком уровне. К примеру, 1100 об/мин устанавливаются при первом пуске в любом случае. Также может быть ситуация, когда прогрева нет при первом запуске в течение дня, а при всех последующих пусках прогрев происходит. Это абсолютно нормальная ситуация, особенно для автомобилей Volkswagen и Audi. Концерн заботится о природе больше, чем о кошельках покупателей машин. Вам все равно стоит прогревать двигатель, несмотря на отсутствие таких рекомендаций со стороны производителя.

Когда стоит начинать бить тревогу владельцу авто?

Не стоит переживать, если вы столкнулись с одним из вариантов неточностей в работе двигателя, которые описаны выше. Но если проявления выходят за пределы указанных границ, стоит серьезно задуматься о диагностике. Обычно помогает определить все проблемы компьютерная диагностика на хорошем сервисе. Мастер указывает, какие датчики выполняют работу неправильно. Иногда причиной нарушений станут ошибки в прошивке. Если проблемы начались после чип-тюнинга, стоит вернуть заводскую прошивку на место и не экспериментировать у непроверенных специалистов.

Стоит задуматься о необходимости диагностики в таких случаях:

• обороты прогрева превышают 1500 об/мин, стали слишком нестабильными, критично меняют режим работы двигателя после запуска, даже если в рабочем режиме все становится нормально;
• автомобиль глохнет при прогреве, в этом случае нужно обязательно учитывать работу основных датчиков, участвующих в прогреве и выборе режима работы мотора сразу после первого запуска;
• обороты резко меняются от рабочего режима в 800-900 об/мин до 1500 об/мин или даже выше, а затем переходят обратно несколько раз, такой режим губителен для мотора, нужно срочно что-то делать;
• авто стабильно выставляет рабочий режим в 800-830 об/мин, вообще забывая о необходимости прогрева, это обычно говорит о проблемах в прошивке, и нужно это учитывать;
• мотор прогревается, но затем обороты не падают в рабочую зону, необходимо проехаться определенное время, чтобы холостые обороты установились на рабочем уровне без нарушений и плаваний.

В таких случаях однозначно есть проблемы, которым стоит уделить внимание. В частности, вы можете поехать на диагностику и посмотреть, что происходит с электронной системой управления. Нужно понимать, что диагностика на прогретом двигателе может не дать нужного эффекта. Поэтому следует пригнать автомобиль на станцию, дать ему 3-4 часа остыть, и только затем мастер сможет правильно выполнить диагностические работы. Иначе этот процесс окажется бесполезным и не даст нужные результаты после выполнения сложных проверок.

Какие проблемы приводят к нарушению прогрева двигателя?

Существуют десятки неисправностей, которые могут быть замешаны в проблемах с прогревочными оборотами. В частности, речь идет об электронных системах, управляющих работой двигателя. Если датчик отправляет в ЭБУ неправильные сигналы, компьютер не может понять, что происходит с двигателем в данный момент. Также компьютер неправильно рассчитывает параметры смеси, и прогрев происходит в неподходящем режиме. Допускать таких неполадок нельзя, это может стать причиной очень неприятных проблем с мотором в будущем.

Наиболее часто встречаются такие неполадки:

• датчик холостого хода — он также может называть регулятором ХХ, устанавливается обычно на дроссельной заслонке и управляет конкретным выставлением оборотов на холостом ходу, в том числе и при прогреве;
• датчик положения дроссельной заслонки — при его поломке ЭБУ не понимает, в каком положении находится ДЗ, поэтому компьютер переходит в аварийный режим и ставит обороты на уровень 1500 об/мин;
• датчик массового расхода воздуха или контроллер абсолютного давления — устройство регулирует давление воздуха, который подается в камеры сгорания, чем влияет на уровень оборотов;
• ЭБУ — блок управления управляет всеми процессами, поэтому одна сгоревшая микросхема обязательно скажется на качестве работы многих функций силового агрегата, изменив их не в лучшую сторону;
• проводка — очень часто проблемы с двигателем оказываются скрыты в проводке, пересохшие и разрушенные контакты станут причиной очень неприятных особенностей работы двигателя.

Даже если вас не смущает проблема прогрева, стоит устранить неполадку. Отсутствие или неправильный режим прогрева приводит к тому, что мотор работает в неподходящих и непредусмотренных производителем режимах. Это может стать причиной быстрого выхода из строя устройства. Тем более, современные технологичные моторы очень чувствительны к качеству управления в разных режимах. Не забывайте о том, что производители авто часто заботятся об экологических нормах, давая рекомендации. И здесь нужно различать, что хорошо, и что плохо для вашего авто.

Предлагаем посмотреть небольшое видео по данной теме (автор явно не разобрался с особенностями современных авто):

Подводим итоги

Современные автомобили должны работать четко в установленных производителем режимах. Иначе через несколько лет эксплуатации придется делать капремонт двигателя или менять агрегат в сборе. Вопрос прогревочных оборотов очень важен, и ему многие не уделяют достаточно внимания. Проблема связана с тем, что мало кто читает инструкции. Многие владельцы автомобилей полагаются исключительно на советы друзей, непроверенных мастеров или участников форумов. Но вы должны понимать, что только вы сами ответственны за здоровье вашего авто и двигателя в частности. Поэтому стоит проверять все возможные неполадки и не лениться иногда показаться на диагностику. В этом случае вы всегда вовремя найдете и устраните неполадки.

Если алгоритм прогрева меняется вместе со сменой сезона, высока вероятность того, что с машиной все абсолютно нормально. Но при неожиданной смене режима и кардинальных изменениях поведения двигателя после запуска нужно задуматься о возможных неполадках. Далеко не всегда проблемы с прогревом будут решаться заменой дорогостоящих датчиков. Возможно, вам нужно поправить прошивку или найти обрыв контакта в одном из мест электрической цепи автомобиля. А вы когда-нибудь сталкивались с проблемами отсутствия или неадекватного поведения режима прогрева?

Развеиваем мифы о КХХ на Toyota.

Недавно понял, что народ практически ничего не знает о такой штуке как КХХ (ISC, IDLE, IACV, ACV — много у него названий…), на форумах практически каждую неделю всплывает очередная тема про КХХ, его чистку, настройку, неисправность, "обучение" и прочее. В основном у владельцев двигателей серии A и E вообще полная неразбериха начинается в комментариях.

Самым большим удивлением стало то, что даже многие прожженные АСЫ и корчестроители не знают как оно работает…

Сегодня я поставлю наконец жирнющую точку в вопросе о всем, что касается КХХ на Двигателях серии E (и возможно A в некоторых случаях, там все практически так же). И владельцам других двигателей и даже марок машин полезно будет почитать, в те времена у всех практически были идентичные технологии касаемо ХХ.

Если где то кто то спрашивает про КХХ, можете смело тыкать его в эту статью, здесь будет расписано все. От корки до корки. И так, приятного чтения=)

Начнем мы с того что развеем один очень популярный миф: клапан отвечающий за прогревочные обороты и клапан отвечающий за ХХ — ЭТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ В TOYOTA. Иногда они работают в паре в одном корпусе (будет рассмотрено далее), иногда нет, НО ЗА ЭТО ОТВЕЧАЮТ ДВА РАЗНЫХ УСТРОЙСТВА С РАЗНЫМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ.

Теперь только после того как мы осознали вышесказанное, начнем с Видов КХХ которые устанавливались на инжекторные E-двигатели, их 3 типа:

Первый тип: Ставился на 4e-fe, 5e-fe, 5e-fhe двигатели примерно 1989-1996 года (сильно зависит от комплектации, и на 4e-fte на всем протяжении производства этого двигателя.

Встречайте ACV клапан холостого хода:

Находится на торце впускного коллектора по другую сторону от дроссельной заслонки, имеет фишку с двумя контактами.

Принцип работы — после прогрева двигателя до рабочей температуры (о прогреве чуть позже), На контакт мозга ELS приходят сигналы от потребителей электроэнергии, на NSW контакт мозга приходит сигнал о включении D и R передачи (АКПП), IGT сигнал об текущих оборотах двигателя и другие, и мозг автомобиля через контакт DISC, отправляет ШИМ (прерывистый) сигнал на этот клапан, и он открывается и закрывается с частотой примерно 100 — 180герц (в зависимости от нагрузки. И скорость открытия и закрытия клапана (сважность импульсов) и задает правильный ХХ на УЖЕ ПРОГРЕТОМ МОТОРЕ.

Пример мозгов под первый тип

За прогревочные же обороты, отвечает механический пружинный клапан под дроссельной заслонкой к которому приходят трубки антифриза, на холодную он приоткрыт, по мере прогревая антифризом дросселя, он начинает медленно закрываться уменьшая проток воздуха через него (по сути это термостат с обратной функцией, и выглядит кстати так же, можете расковырять посмотреть кому интересно=)) На фото ниже дроссель с такой системой справа.

Так же следует отметить важную особенность этой старой системы — повышение ХХ при включении Кондиционера вынесена как функция на отдельные два клапана на моторном щите. (один из которых кстати даже регулируется шлицевой отверткой, так что можно задать повышение ХХ при включении кондея комфортные для себя=)) Из этого вытекает другая особенность дроссельных заслонок с этой системой, в них есть одна дополнительная трубка для патрубка от этих клапанов, в отличии от более новых:

Регулировка НАЧАЛЬНОГО ХХ от которого будет отталкиваться КХХ при включении нагрузки, настраивается здесь банально болтом сверху дросселя.

На фото выше он слева, ставился на инжекторные e двигатели с 1996-1999 года (В зависимости от моделей автомобилей). Эта штука поинтереснее. Про нее очень многое сказано на англоязычных ресурсах, но в Рунете практически нет информации. Сейчас мы это исправим:

Как вы уже наверное догадались, ACV клапан на торце коллектора исчез в этих двигателях, даже отверстия под него нет в коллекторах этих годов, личный пруф:

Рестайловый FHE коллектор без отверстия.

Но без регулировки КХХ нельзя? Куда же его перенесли? Ответ очевиден, его совместили с клапаном прогревочных оборотов под дросселем=) И сильно переосмыслили всю конструкцию:

Во первых: Клапан стал шторочного типа, то есть шторка висит на штоке и в зависимости от команды мозгов приоткрывает или призакрывает клапан, что непременно надежнее часто выходящих из строя ШИМ клапанов (первый тип) с тонкой резиновой мембраной которая открывается и закрывается по 150 раз в минуту.

Во вторых: Клапан прогревочных оборотов теперь сделан из биметаллической спиральной пластины которая тоже сидит на этом же штоке, и при нагреве проворачивает начальное положение шторки на закрытие. То бишь работают они в паре и друг другу абсолютно не мешают, у каждого своя функция.

Как это все работает:

Теперь контактов не два а три: Постоянный плюс, и два минуса один на закрытие, другой на открытие клапана. ISC (Closed) и ISO (Opened) соответственно.

Пример мозгов под второй тип

Сам клапан работает от двух электромагнитов-катушек на которое подается напряжение в зависимости от того хочет ли мозг приоткрыть или прикрыть клапан:

Ниже на картинке вы можете видеть список того что влияет на ХХ в этом более умном клапане, впечатляет не правда ли=) В скобочках по сути пины мозга которые вам все до боли знакомы на распиновке мозгов e и a серий двигателей. Все это при выходе из строя может повлиять на честность показаний мозгу и в конечном счете на холостой ход.

На всякий случай расшифрую:

NE — текущие показания оборотов двигателя
IDL — ключ холостого хода, находится ли сейчас двс в режиме ХХ, определяется ДПДЗ.
THW — температура антифриза (прогрелся двигатель или нет)
SPD — скорость по датчику скорости (находится в коробке или при тргоссовом спидометре — датчик холла в приборке)
AC — включен ли кондиционер или нет (О да, теперь эта функция лежит на КХХ, а не на отдельных клапанах, поэтому на дросселе слева и исчезла трубка для клапана)
STA — сигнал стартера при прокрутке (КХХ всегда открывается на полную при заводке двигателя, что бы двигателю было легче завестись)
T — есть ли ошибки по двигателю, находится ли двигатель в аварийном режиме.
NSW — включена ли передача (АКПП, принудительно поднимает обороты, что бы не было просадки)
А так же того чего нет на диаграмме — ELS1 ELS2 и прочие — энерго-потребители — при включении Вентилятора радиатора, ближнего света и прочих, тоже поднимает обороты.

Кстати будет неожиданностью не увидеть регулировочного винта начального (базового) ХХ на этих дросселях. За все теперь отвечает мозги, но небольшую возможность регулировки все же оставили, сама пластиковая бобышка с электромагнитами и разъемом под фишку крепится на двух винтах, если их ослабить то можно крутя по часовой или против, выставить немного начальные ХХ от которого потом будут базироваться ХХ выставляемые мозгом, но делать этого крайне не рекомендуется так как там все настроено заранее на заводе.

Третий тип: Года примерно 1998 — 2002) Вживую никогда не видел, буду весьма признателен если владалец машины с такой системой пришлет фото, прикреплю к статье. Работает аналогично второму типу, но один из магнитов намертво заземлен, а регулирует только второй, то есть в разъёме только два пина, постоянный плюс и сигнал с мозга на вторую катушку, назваться кстати стал RSD.

Пример мозгов под третий тип

Одно из очень важных изменений по сравнениюю с вторым типом — сам КХХ теперь имеет в корпусе свой собственный микроконтроллер! Как он работает — одному богу известно, инфы нет вообще нигде.

Слева третий тип, справа второй тип Третий тип с одной рабочей катушкой

Но из за этого появился полноценный режим сомодиагностики КХХ!

Если в первом типе диагностика заключалась в том что бы подать питание на оба контакта — клапан открывается.

Во втором типе на средний контакт подается плюс, на верхний минус — шторка открывается, на нижний минус — шторка закрывается.

То если на этот тип подать питание на два контакта, шторка методично полностью откроется, полностью закроется и вернется в прежнее положение (ага как стрелки приборки на некоторых машинах при включении зажигания!=)). Круто правда? Лан, кого я обманываю. Круто только мне повернутому на "этой непонятной электронике"=D

Четвертый тип: Этот тип не используется на двигателях E серии, но про него надо немножко знать так как именно он теперь используется на большинстве современных машин, и по праву считается самой надежной реализацией проблемы ХХ из существующих.

КХХ основанная на принципе шагового двигателя. Работает как так же как шторка под дросселем, но в отличии от электромагнитов — не находится в постоянно подвешенном состоянии, и не трясется от малейшего перепада напряжения. Открывает шторку на заранее прописанные фиксированные углы и не тратит электро-энергию на ее поддержание (плюс в безопасность, проводов под постоянным напряжением стало меньше!)

Это уже посложнее чем все что было выше — правда?=)

Об чистке. — Чистка всех видов КХХ осуществляется карбклинером — бензином и прочим — не на долго поможет, карбклинер имеет в составе вещество которое образует тонкую пленку на поверхности не давая дольше загрязняться элементам.

Два — Перед чисткой снять все электроэлементы — С Дросселя — ДПДЗ, с КХХ — пластиковый блок с катушкой (не забудьте пометить положение). Причина та же — пленка, она негативно влияет на элекроэлементы, ни в коем случае не допускать попадания клинера на элекроэлементы!

После чистки в первом типе воздух должен свободно проходить при включении клапана, во втором и третьем типе — шторка при снятой катушке должна вращать от закрытого до открытого плолжения буквально от дуновения ветра! Четвертый тип не буду подробно — не наш случай.

Регулировка НАЧАЛЬНОГО КХХ — в первом типе, ставим перемычку в диагностической колодке на TE1-E1 и винтом сверху дросселя подкручиваем обороты до книжных данных, примерно 800 на автомате, 700 на механике (данные отличаются в зависимости от типа двигателя!).

Во втором и третьем — лучше вообще не трогать, но если умудрились сбить — снимаете фишку с соленоида, ждете полного прогрева машины, крутите соленоид на штоке по часовой и против пока не найдете 1000 оборотов по тахометру. Фиксируете. Надеваете фишку, обороты должны упасть до книжных. Иногда требуется дообучение. особенно для третьего типа с микроконтроллером! Снимаем минусовую аккум клемму, ждем 5 минут идем включать зажигание не надевая клемму: включаем зажигание, ждем 30 секунд до разрядки конденсаторов до нуля в мозге. Выключаем зажигание, одеваем клемму, заводим. Дальнейшее дообучение идет постоянно в режиме езды, КХХ должно выровняться за 40-50 км. ПОМНИТЕ у нас простые аналоговые непрошиваемые мозги, не цифровые! Большинство сложных манипуляций обучения описанных в интернете — в нашем случае НЕ ТРЕБУЮТСЯ!

Всем спасибо за прочтение=) Надеюсь сделал этот мир немножечко компетентнее в данном вопросе=)

Если понравилось, не стесняемся, пишем комментарии, задаем свои вопросы и ставим "палец вверх" — это лучшие мотиваторы для меня писать такие статьи для Вас!

В след статье расскажу о видах ДПДЗ на E двигателях, их кстати аж 4 вида тоже! Чем отличаются, какие лучше, и взаимозаменяемость.