Задние колодки — как правильно разводить?
Обычно разводятся ручником.
Разбери, посмотри сам, что тебе сервисМЭНЫ зделали..
Я сам меняю колодки, ни чё не цепляет и не шуршит.
Снимаешь барабан, берёшь две плоских отвёртки.
Одной отжимаешь храповик от этой шестерёнки, другой как ломиком крутишь «эту шестерёнку» до сведения колодок.
Потом всё собираешь, и ручником туда-сюда. Сзади должно щёлкать. Если не щёлкает — смотри тросик, бывает его «закусывает». Ручник вроде бы и «держит», но саморазвод колодок пропадает.
Когда щелчки прекратятся — колодки заняли нормальное положение.
Подними колеса и покрути рукой.
Свободно вращается?
Тросики смотрел? Полностью отпускаются?
Перейти на новый Форум Toyota
Форум Toyota
Toyota — Nissan — Mitsubishi — Honda — Mazda — Subaru — Suzuki — Isuzu — Daihatsu
1990 — 1991 — 1992 — 1993 — 1994 — 1995 — 1996 — 1997 — 1998 — 1999 — 2000 — 2001 — 2002 — 2003 — 2004 — 2005 — 2006 — 2007 — 2008 — 2009 — 2010 — 2011 — 2012 — 2013 — 2014 — 2015 — 2016 — 2017 — 2018 — 2019 — 2020 — 2021 — 2022 — 2023
Замена задних колодок Skoda Rapid / VW Polo
На мой взгляд, это уже анахронизм. И дело не в том, что они плохо справляются со своей функцией. Исправные барабанные тормоза по эффективности могут не уступать дисковым, но имеют существенный недостаток: эта эффективность напрямую зависит от степени износов колодок и барабанов, а также от состояния прочих компонентов. Особое коварство в том, что по мере их износа нагрузка потихоньку, без особых внешних проявлений, перемещается на переднюю ось, что провоцирует перегрев, вибрации, посторонние шумы… А потом появляются жалобы на качество передних колодок 🙂 От теории переходим к практическим занятиям, и подопытным выступит распространённый Skoda Rapid:
Диагностика барабанных тормозов
Каковы предпосылки для проверки задних тормозных механизмов?
— увеличившийся свободный ход педали тормоза;
— перегрев передних тормозов без видимых предпосылок;
— низкая эффективность стояночного тормоза, большой ход рычага:
Для многих последний пункт всего лишь повод натягивать троса, но это ошибка. Регулировка натяжение производится один раз, а затем работает механизм компенсации износа. И раз рычаг стал выше, а тормоза держат хуже — надо заниматься ремонтом, а не регулировкой.
Как проверить состояние задних колодок?
С одной стороны, VAG можно похвалить, они предусмотрели контрольное окно в тормозном щите.Но больше хочется ругать. Во-первых, за то, что расположено оно не в самом удачном месте:
А во-вторых, через него всё равно ничего не видно 🙂
На самом деле есть и в-третьих: толщина одной колодки в этом месте не показатель общего состояния, и убедиться в этом можно будет чуть позже.
Как снять барабан?
— открутить колесо;
— открутить винт крепления барабана;
— снять барабан, потянув его на себя;
— снять колодки…
А вот тут стоп! Электронный мануал ELSA, по которому работают официальные дилеры VAG, для машин старше 3-х лет или пробегом больше 100 000 км уже перестаёт быть полным. Дело в том, что в 85% снять барабан вот так просто вам не удастся. Выработка барабана, образовавшийся буртик не позволит снять его без сведения колодок.
Как же свести колодки? Прокручивая колесо храповика в обратную сторону (от рабочего вращения). Для этого предусмотрено ещё одно отверстие под заглушкой в опорном щите:
Еле виден край храпового колеса. Да, с обзорностью опять есть сложности, и по дальнейшим фотографиям можно будет понять, как там всё устроено
— отвёрткой с плоским шлицем проворачивать храповое колесо:
В первый раз потребуется или зеркало, или умение сгибать шею, как у жирафа 🙂
— сведя колодки, снять барабан.
Готовы менять колодки ? А не торопитесь! Сначала убедитесь, что приобретённые вами колодки точно встанут на машину. Возможны варианты 🙂
Если подбирать запчасти не по VIN, а по параметрам, можно промахнуться. Для Rapid выпускается два варианта барабанов (и колодок), с разницей в диаметре всего 0.5 мм!
Зачастую надо начинать с определения списка деталей, которые необходимо менять (кроме самих колодок). Поэтому заглядываем под резиновые чехлы на рабочих цилиндрах:
Ведь течь тормозной жидкости — одна из причин ускоренного износа колодок и потери эффективности торможения
Даже если снаружи сухо, это не гарантирует, что манжеты ещё в рабочем состоянии.
Следующие по списку – сами тормозные барабаны.
Когда необходимо менять барабаны?
Как и в случае с тормозными дисками, есть конкретные параметры, которые определяют нормы износа. В случае с Рапидом диаметр новых барабанов – 228.5 мм, а допустимый износ, представьте себе, чаще всего не больше 1 мм! Видимо, для российских машин сделали исключение: барабан 6RU609617A разрешено «разнашивать» аж до 230 мм. И это, к сожалению, продиктовано вовсе не тем, что на отечественных Шкодах тормоза работают по каким-то другим законам физики, — это чистый маркетинг 🙁 Как определить диаметр барабана? Как обычно – специальным инструментом:
А ещё бывает достаточно сравнить толщину фрикционных накладок в верхней и нижней части:
Нередко встречается упоминание «метода пальцем»: типа потрогал — и «если буртик не очень большой, ещё походит». Поверьте, экономия на барабанах просто сводит на нет ваши вложения в замену колодок.
Борозды, буртик, потемнение рабочей поверхности (говорящие о перегреве) — тоже поводы для замены барабанов.
Как снять колодки?
Это не такой уж и риторический вопрос, на самом деле. Снять колодки некоторым образом мешает сама ступица. Так что правильно делать так:
— снять фиксаторы с «солдатиков»:
— вывести нижние концы колодок из-под упора (ограничителя);
— снять нижнюю стягивающую пружинку;
— отсоединить трос ручника;
— вывести колодки из-под ступицы примерно таким вот образом:
Рекомендую снятые колодки ещё раз собрать и, возможно, сфотографировать, если не уверены в своей фотографической памяти на все 100% 🙂
На что обратить внимание при ремонте задних тормозов?
Собрав снятые колодки, посмотрите на них и скажите: нормально тут всё?
Колодки изношены – значит, тормоза работают, с одной стороны.Но равномерно ли?
А можно старые сравнить друг с другом:
Левая и правая колодки изношены неравномерно. И это обычно говорит о каких-либо проблемах с приводом
Или в рабочем цилиндре один из поршеньков ходит туго, а то и вовсе заклинил:
Проверить просто: взявшись двумя пальцами, подвигать поршеньки влево/вправо. Главное – не дать им выпасть
Также неравномерный износ может быть спровоцирован подклинивающим тросом (тросами) ручника. Проверка выглядит следующим образом:
— убедиться, что возвратная пружина и трос внутри целы:
— удерживая рубашку троса на месте упора в щит, утапливать трос, обращая внимание на то, как он утапливается и как возвращается:
— проверить видимую часть рубашки троса на предмет повреждений.
И ещё два момента оказывают влияние на равномерность износа:
— пружинки и механизм компенсации износа, и
— рычаг, за который дёргает трос. Бывает, что он закисает на оси, а усилия возвратной пружины не хватает, чтобы вернуть его в нормальное положение, и задняя колодка оказывается постоянно прижатой к барабану.
Итак, резюмирую: для правильного ремонта задних тормозных механизмов Skoda Rapid, а также VW Polo, нам потребуются:
— тормозные колодки 6RU698525A;
— тормозные барабаны 6RU609617A;
— набор монтажных пружинок 6RU698545A:
На фото именно оригинальный комплект, и его прелесть в том, что он содержит и распорные планки с механизмом саморазведения (компенсации износа).Разноцветные резиночки не красоты ради, просто планки для левой и правой стороны разные.Для дальтоников, видимо, различающиеся детали ещё и подписаны буквами «L» и «R»:-)
Как правильно собрать колодки?
Следите за руками:
— установить на переднюю (по ходу движения автомобиля) колодку привода механизма саморазведения;
— вставить распорную планку той стороной, которая с храповым колесом:
— верхнюю пружину вставить в переднюю колодку;
— затем нижнюю пружину вставить в заднюю колодку:
— вставить нижнюю стяжную пружину.
Колодки готовы к установке. Но не готова к установке сама машина. Возвращаемся к опорному щиту.
Сначала его необходимо тщательно вычистить от грязи и продуктов износа, затем не менее тщательно очистить ступицу.
Обратите внимание, колодки касаются опорного щита в трёх местах каждая.Перед установкой колодок необходимо нанести на контактные пятаки небольшое количество пасты «антискрип»:
Возвращаемся к собранным колодкам.Запомнили, как они выглядят? Прекрасно! Разбираем! Дело в том, что в таком виде прикрепить их к опорному щиту не получится. По той же причине – из-за ступицы. Снова следите за руками:
— отодвинуть пружину на тросе ручника от бобышки на его окончании:
Проще всего это делать кусачками. Но есть риск повредить сам трос
— надеть трос на рычаг задней колодки:
— взять в руки переднюю колодку с распорной планкой и прицепленной пружинкой, прицепить пружинку к задней колодке:
— завести переднюю колодку за ступицу:
— вставить распорную планку в заднюю колодку:
— завести нижние концы колодок под ограничитель;
— вставить «солдатики» с тыльной стороны щита:
— прижимая колодку к щиту, и удерживая "солдатик" с тыльной стороны, вставить фиксатор:
— вывести нижнюю часть колодок из-под ограничителя;
— надеть стяжную пружинку;
— вернуть колодки за ограничитель.
Колодки установлены.
Новые барабаны обычно хранятся в специальной смазке, перед установкой её необходимо смыть:
— установить барабан;
— вкрутить винт крепления усилием 4Nm.
ELSA предписывает раз 20 нажать на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к барабану, но надёжнее это сделать вручную:
— прокручивать периодически барабан, чтобы убедиться, что рабочий зазор остался;
— опустить машину, несколько раз нажать на педаль тормоза;
— проверить эффективность стояночного тормоза. При необходимости – отрегулировать:
— снять заднюю часть центральной консоли;
— опустить полностью рычаг;
— три раза сильно нажать на педаль тормоза;
— поднять рычаг стояночного тормоза на 4 щелчка;
— завернуть регулировочную гайку так, чтобы оба колеса было тяжело повернуть руками;
— отпустить стояночный тормоз и убедиться, что оба колеса проворачиваются свободно. При необходимости немного отвернуть регулировочные гайки.
После окончания этих действий и срабатывания механизма автоподвода колодок совершать ещё что-либо для настройки стояночного тормоза не требуется.
Так как формат Драйва ограничивает количество фотографий, всё отснятое не удалось сюда впихнуть даже в ужатом виде. ЗНАЧИТЕЛЬНО больше картинок и букв в первоисточнике, на сайте ЕвроАвто.
Замена задних колодок барабанного тормозного механизма.
Операция, в общем, не сложная, и думаю среднестатистический автолюбитель с нормально расположенными руками с нею справиться.
Далее проще всего развести колодки внизу и снять их с упора, ослабив тем самым пружину, и сняв ее.
Теперь снимаем всю конструкцию с тормозного цилиндра. После чего отцепляем трос привода стояночного тормоза. Делается это очень просто, поджимаем пружину и выдергиваем его вверх.
Вот что мы имеем после всего сделанного.
Разбираем имеющуюся конструкцию, снимаем распорную планку, пружину, и механизм автонатяжки с рычагом привода ручника. Для того чтоб снять рычаг привода ручника надо разжать стопорную шайбу, я делал это двумя плоскими отвертками.
| Ключевые теги: колодки, рычаг, барабаны, привода, ручник, тормозные колодки, задние колодки
Комментарии к статье Замена задних колодок барабанного тормозного механизма.
| |||||||||