Порвался трос сцепления как доехать

Порвался трос сцепления как доехать

Решился на выходных на сольный пробег в 300 с небольшим километров к другу в гости. Приключение обещало быть скучным, но вселенское равновесие решило вмешаться. Итог — бесценный опыт и небольшой комок испорченных нервов. Думаю, этот опыт и будет интересен и полезен начинающим путешественникам.

«Ну и что теперь делать», думает зрелый хипстер:

Маршрут пролегал из города героя Минска в Мозырь, через Марьину Горку, Бобруйск и Калинковичи. Примерно так я отметил для себя ориентиры, чтобы реже смотреть в карту на телефоне и держать направление по знакам. Проехать предстояло чуть более 300 км.

Лирическое отступление: про технику переключения передач без сцепления я знал давно. Для себя решил что сцепление на мотоцикл установили умные люди и не мне гуманирарию подвергать сомнению их гений. Ох если бы я знал.

Опаньки: примерно в 30-ти километрах от Мозыря почувстовал в ручке сцепления уже знакомый «ХРЯПСЬ!». Остановился на обочине и недоумевал, как же так. ЗА ЧТООО??
Здесь можно бесконечно описывать бурю эмоций и облако разочарования, окутавшие меня. Но после пары звонков умным знающим людям я без сцепления и приключений завелся и проехал оставшуюся дистанцию.

1. На выключенном двигателе находим нейтраль (на нейкедах проще, т.к. можно рукой выжимать сцепление прямо на двигателе)
2. Садимся на мотоцикл
3. Заводим двигатель, не забываем убрать подножку
4. Начинаем отталкиваться ножками и катиться
5. Гребем ножками на потеху проезжающих машин до скорости около 5км/ч
6. Втыкаем первую передачу и добавляем газа
7. Поееееехалиии!

1. Разгоняем на передаче газом
2. При ускорении оказываем ногой давление лапку переключения передачи(«предподжатие»)
3. Оперативно чуть сбрасываем газ, но не до конца, а совсем немного
4. Лапка КПП при сбросе газа и предподжатии сама пойдет вверх/вниз, нам её просто нужно довести до упора

После десятка переключений уже начинает получаться делать квик-шифтинг без рывков. Описанный процесс работает как для переключения вниз, так и вверх. Очень рекомендую посмотреть видео на тему квик-шифтинга, благо их предостаточно на ютубе.

Моя история закончилась хорошо, поскольку трафик был совсем жиденький, без неожиданностей. Я благополучно добрался до Мозыря, где и починил сцепление собственными силами без спешки с холодным разумом. После починки и перекуса мы с другом отправились в полесскую глушь смотреть «домик хоббита», который он построил собственными руками.
Фото домика в качестве бонуса:

Езда с порванным тросом сцепления

Итак, у вас имеются проблемы с переключением передач, связанные с невнятным выжимом педали сцепления, педали шатаются или просто туго нажимается.
Конечно вам некогда разбираться с причиной почему это так происходит, ваши мотивы могут быть:

— вам постоянно некогда, вы все время спешите куда-то
— у вас нету гаража
— вы не понимаете в чем причина чтобы разобраться самостоятельно
— у вас нету денях на сто чтобы там выяснили причину проблем
— в папином зиле такое было это нормально
— и так сойдёт на авось
— и т.д. и т.п.

Естественно некоторое время вы так проездите вот только в один не очень хороший день при выжиме сцепления почувствуете хруст и педаль провалится, коробка остается заклиненной на какой-то передаче.
Вы не знаете что делать дальше и вызываете эвакуатор, чтобы вас притянули к месту ремонта.
Потому что вы не знаете что можно самому доехать до ремонта и при этом пройти значительное расстояние до места назначения.

Итак, ваша машина стоит без движения

Первым делом откройте капот и посмотрите не порвало ли трос сцепления
Если дело в порванном тросе то поищите в округе крепление этого троса, оно может отлетело при обрыве, потом замучаетесь искать когда новый трос купите

Толкайте машину чтобы у вас был впереди прямой участок без препятствий, ну метров 5-10 хотя бы.

Убедитесь, что на заглушенной машине передачи можно включить без выжима сцепления. Прикольно, правда?
Поехать сами сможете только если у вас 100% исправный стартер, который сможет провернуть мотор под нагрузкой.
Двигатель должен быть прогрет.
Выключите все электрические потребители (обогревы, щётки, фары). Можете оставить аварийку и габариты.

Воткните первую передачу.
Включите зажигание. Заводите!
Машина пытается тронуться, помогите ей! Подгазуйте!

Ура! Мы едем на первой передаче. Мотор ревет, далеко мы не уедем, но до близкого ремонта вполне.

Но если ехать нужно далеко? Тогда читайте дальше.

Не знаю замечали вы или нет, но передачу на ходу можно вытолкнуть и без выжима педали. Никогда не казалось это необычным?
А попробуйте так сделать! Сперва аккуратно, на 3-й или 4-й передаче, вы едете газуете.
Сбросьте газ и переведите на нейтраль. В момент падения оборотов вытолкните рычаг с передачи на нейтраль. Получилось? Отлично!
В момент сброса газа передачу вытолкнуть очень легко.

А что же по поводу включить без выжима? Оказывается и это можно.
Попробуйте тоже, потренируйтесь — когда-нибудь это понадобится!
Для включение нужной передачи нужно отловить соотношение скорости и оборотов двигателя. Для каждой машины будет свое соотношение.

Попробуем для начала с 3-й на 4-ю.
Едем, разгоняемся на третей примерно до 2.500-3.000 оборотов двигателя.
Переходим на нейтраль, катимся, подгазовываем чтобы обороты движка стали примерно 1.800, слегка придавливаем рычаг КПП как бы пытаясь включить 4-ю.
И — о чудо! — рука сама проваливается вместе с рычагом на включение 4-й!
Ни в коем случае не сбрасывайте газ и можно уже ехать быстрее.

Предупреждение: возможны стуки хрусты при включении и прочие посторонние звуки, чревато поломкой шестерен в коробке передач, особенно на низких передачах (1-2, 2-3).
По этой причине если боитесь то пользуйтесь услугами автосервиса и никуда не едьте.
Если уверены что все получится то пробуйте, так ездить реально прикольно.
Повторюсь — начинайте тренировке при переключении с 3 на 4, это проще и менее опасно.

Эти навыки мне неоднократно помогали доехать куда планировал и с порванным тросом, и с поломанным педальным узлом. Вот и позавчера тоже поломало педали, свободно после этого проехал примерно 30 км и даже умудрился с первого раза заехать в гараж 🙂

Я не буду нести никакой ответственности в случае если вы последуете моему совету начнете тренироваться и поломаете коробку передач.
Эта статья написана с целью езды только в экстренных случаях.
Передвижение в обычных условиях таким способом небезопасно и является нарушением правил эксплуатации автомобиля.
Кароче — мне претензий потом не предъявлять!

Порвался трос сцепления как доехать

Итак, у вас имеются проблемы с переключением передач, связанные с невнятным выжимом педали сцепления, педали шатаются или просто туго нажимается.
Конечно вам некогда разбираться с причиной почему это так происходит, ваши мотивы могут быть:

— вам постоянно некогда, вы все время спешите куда-то
— у вас нету гаража
— вы не понимаете в чем причина чтобы разобраться самостоятельно
— у вас нету денях на сто чтобы там выяснили причину проблем
— в папином зиле такое было это нормально
— и так сойдёт на авось
— и т.д. и т.п.

Естественно некоторое время вы так проездите вот только в один не очень хороший день при выжиме сцепления почувствуете хруст и педаль провалится, коробка остается заклиненной на какой-то передаче.
Вы не знаете что делать дальше и вызываете эвакуатор, чтобы вас притянули к месту ремонта.
Потому что вы не знаете что можно самому доехать до ремонта и при этом пройти значительное расстояние до места назначения.

Итак, ваша машина стоит без движения

Первым делом откройте капот и посмотрите не порвало ли трос сцепления
Если дело в порванном тросе то поищите в округе крепление этого троса, оно может отлетело при обрыве, потом замучаетесь искать когда новый трос купите

Толкайте машину чтобы у вас был впереди прямой участок без препятствий, ну метров 5-10 хотя бы.

Убедитесь, что на заглушенной машине передачи можно включить без выжима сцепления. Прикольно, правда?
Поехать сами сможете только если у вас 100% исправный стартер, который сможет провернуть мотор под нагрузкой.
Двигатель должен быть прогрет.
Выключите все электрические потребители (обогревы, щётки, фары). Можете оставить аварийку и габариты.

Воткните первую передачу.
Включите зажигание. Заводите!
Машина пытается тронуться, помогите ей! Подгазуйте!

Ура! Мы едем на первой передаче. Мотор ревет, далеко мы не уедем, но до близкого ремонта вполне.

Но если ехать нужно далеко? Тогда читайте дальше.

Не знаю замечали вы или нет, но передачу на ходу можно вытолкнуть и без выжима педали. Никогда не казалось это необычным?
А попробуйте так сделать! Сперва аккуратно, на 3-й или 4-й передаче, вы едете газуете.
Сбросьте газ и переведите на нейтраль. В момент падения оборотов вытолкните рычаг с передачи на нейтраль. Получилось? Отлично!
В момент сброса газа передачу вытолкнуть очень легко.

А что же по поводу включить без выжима? Оказывается и это можно.
Попробуйте тоже, потренируйтесь — когда-нибудь это понадобится!
Для включение нужной передачи нужно отловить соотношение скорости и оборотов двигателя. Для каждой машины будет свое соотношение.

Попробуем для начала с 3-й на 4-ю.
Едем, разгоняемся на третей примерно до 2.500-3.000 оборотов двигателя.
Переходим на нейтраль, катимся, подгазовываем чтобы обороты движка стали примерно 1.800, слегка придавливаем рычаг КПП как бы пытаясь включить 4-ю.
И — о чудо! — рука сама проваливается вместе с рычагом на включение 4-й!
Ни в коем случае не сбрасывайте газ и можно уже ехать быстрее.

Предупреждение: возможны стуки хрусты при включении и прочие посторонние звуки, чревато поломкой шестерен в коробке передач, особенно на низких передачах (1-2, 2-3).
По этой причине если боитесь то пользуйтесь услугами автосервиса и никуда не едьте.
Если уверены что все получится то пробуйте, так ездить реально прикольно.
Повторюсь — начинайте тренировке при переключении с 3 на 4, это проще и менее опасно.

Эти навыки мне неоднократно помогали доехать куда планировал и с порванным тросом, и с поломанным педальным узлом. Вот и позавчера тоже поломало педали, свободно после этого проехал примерно 30 км и даже умудрился с первого раза заехать в гараж ��

Я не буду нести никакой ответственности в случае если вы последуете моему совету начнете тренироваться и поломаете коробку передач.
Эта статья написана с целью езды только в экстренных случаях.
Передвижение в обычных условиях таким способом небезопасно и является нарушением правил эксплуатации автомобиля.
Кароче — мне претензий потом не предъявлять!

Тросик сцепления – как его поменять своими руками?

В машинах с коробкой передач механического типа всегда имеется тросик сцепления (иначе он называется тросовым приводом сцепления) – простой механизм, обеспечивающий плавное сцепление автодороги и транспортного средства.

Несколько слов о тросовом приводе сцепления

Зарубежные автоконцерны крайне редко оснащают свои автомобили таким приводом сцепления, отдавая предпочтение более надежной и редко выходящей из строя гидравлике. А вот на транспортных средствах российских производителей тросовые механизмы сцепления являются стандартными. И это несмотря на то, что они имеют массу реальных недостатков, о которых хорошо известно владельцам отечественных авто.

Тросик сцепления нуждается в постоянной регулировке в процессе эксплуатации, что обусловлено естественным рабочим износом привода сцепления. Он достаточно быстро покрывается ржавчиной, обрывается в наиболее неожиданные моменты и так далее. Именно по этой причине каждый водитель, управляющий автомобилем с механической коробкой передач, просто-напросто обязан знать, что ему делать при выходе из строя интересующего нас тросика.

О том, как поменять и отрегулировать тросовый механизм, мы расскажем далее. А сейчас в нескольких словах опишем его. Тросик соединяется с педалью сцепления при помощи винтов, другой его конец фиксируется также винтом, но уже к специальной втулке в щите. При этом к педали трос прикручивается максимально сильно и надежно, а к втулке более свободно, за счет чего на оси описываемый механизм вращается без каких-либо серьезных затруднений. Кроме того, под педалью обязательно устанавливается упор, который предохраняет тросик от разрыва.

Регулировка тросового привода – как ее выполнить?

Если вы при переходе на другую передачу выжимаете сцепление, но вместо этого педаль уходит в пол, это означает, что возникла проблема с тросом сцепления. В подобной ситуации следует как можно более аккуратно доехать до безопасного места на дороге (например, до парковочного канала), остановить машину и выяснить причину выхода из строя рассматриваемого нами механизма.

Некоторые автолюбители уверены, что трос невозможно отрегулировать, по их мнению, помочь может исключительно замена механизма, что не совсем верно. Сами автопроизводители настоятельно рекомендуют не спешить с монтажом нового тросика до того момента, пока не будет выяснена причина его поломки. Зачастую простая регулировка конструкции решает все проблемы. Выполняется она при помощи двух ключей на 17 по следующей схеме:

• контргайка слегка ослабляется таким образом, чтобы регулирующая (натяжная) гайка получила достаточное расстояние для хода;
• после этого производят манипуляции с натяжной гайкой до достижения требуемого уровня натяжения тросика.

Контроль результатов процесса осуществляют посредством нажатия на педаль сцепления с целью определения легкости ее хода. В тех случаях, когда после подтяжки троса никаких изменений в «поведении» педали вы не заметили, нужно снова повторить манипуляции с натяжной и контргайкой. А затем опять нажимать на педаль. Возможно, процедуру натяжки вам придется производить несколько раз. До тех пор, пока вы не добьетесь должного хода педали сцепления.

Здесь главное – не переусердствовать. Если тросик будет перетянут, он сразу же лопнет. А при недостаточной подтяжке механизм не сможет эффективно выполнять свою функцию. Отдельно отметим, что на некоторых автомобилях устанавливаются саморегулирующиеся храповые тросовые механизмы. Регулировать их вручную нет необходимости, так как при эксплуатационном износе их длина корректируется автоматически. Достаточно лишь регулярно выполнять проверку хода педали сцепления.

Операция замены механизма сцепления

Если же на вашем авто порвался тросик сцепления, либо его регулировка, описанная выше, не приносит ожидаемых результатов, придется устанавливать новый тросовый привод. Опытные водители всегда имеют в багажнике запасной трос, будучи наученными горьким опытом его порыва.

«Запаску» можно сделать самостоятельно, но специалисты не рекомендуют заниматься самодеятельностью в этом вопросе. Во-первых, потому, что самодельный тросик быстро ломается. Во-вторых, сам процесс его изготовления своими руками требует немалого времени, а также наличия инструмента и дополнительных приспособлений (слесарных тисков, пилы-болгарки и других). Поверьте, проще купить надежный тросик, нежели сделать его самостоятельно.

Для замены привода сцепления вам нужно будет снять часть пола под педалями в салоне авто (иным образом добраться до участка, где соединяется педаль сцепления и тросик, не удастся). После этого находят место крепления механизма с блоком сцепления либо непосредственно с коробкой передач и отсоединяют его (точная схема процесса приведена немного ниже). Причем вытягивать трос следует в салон.

Обратите внимание! Перед демонтажем вышедшего из строя тросика необходимо точно выполнить замер его свободной части (расположенной у коробки передач возле нижнего наконечника).

Последовательность действий по извлечению привода следующая:

• тросик извлекают из демпфера его оболочки, находящегося на картере коробки передач;
• в салоне автомобиля отсоединяют механизм от педали;
• вытягивают через двигательный отсек трос.

Теперь можно монтировать новый привод. Сначала его подсоединяют к педали, затем протягивают в обратную сторону (к блоку сцепления или к МКПП). После замены обязательно требуется осуществить настройку установленного механизма. Кроме того, его желательно смазать в трех местах:

• на участке его вхождения в оболочку;
• в зоне вилки сцепления;
• на участке фиксации троса к педали (со стороны салона).

Смазка привода сцепления обычно выполняется графитным составом. Также допускается использовать и силиконовую смазку. Вообще, было бы отлично, если бы автомобилист периодически обслуживал тросовый механизм сцепления – для этого его нужно просто-напросто смазать раз в 6–12 месяцев. Столь простое обслуживание отлично предупреждает обрывы и перетирания тросика.

Особенности настройки нового привода сцепления

Для проверки правильности монтажа механизма замеряют дистанцию между торцом демпфера и вилкой сцепления (или наконечником тросика). В первом случае длина (расстояние до вилки) должна быть от 86 до 91 миллиметра, во втором (до наконечника) – от 60 до 65 миллиметров. Указанные дистанции справедливы для большинства автомобилей. Но в некоторых случаях они могут иметь и другие значения. Тогда вам придется регулировать механизм при помощи натяжной гайки вручную (по схеме, приведенной ранее).

Затем производится финальная проверка работоспособности троса сцепления. Для этого следует 2–3 раза нажать на педаль, снова выполнить замер и удостовериться в соответствии получившейся дистанции рекомендованным значениям. Если соответствия нет, еще раз настраиваем механизм. При достижении требуемых показателей нужно обязательно затянуть контргайку. Теперь можно смело отправляться в путь!

Оборвался трос сцепления, а ехать надо? Выход есть! Совет бывалого водителя

Завести на передаче автомобиль ВАЗ‑2110 при обрыве троса сцепления в дороге не удалось. Потому и пришлось придумать способ выжима муфты сцепления в аварийном режиме.

Снял оборванный трос. Но чем его заменить? Вспомнил, что в багажнике лежит упаковка электродов. Соединил четыре электрода загибами на концах, один конец электрода петлей надел на вилку сцепления, а цепочку электродов провел в салон сквозь отверстие для троса. Загнул последний электрод на конце — как рукоятку. Тянем левой рукой электроды — сцепление выжимается. На руку лучше надеть перчатку. Так и дотянул до автосервиса.

Приз автору совета — канистра масла ZIC компании SK Lubricants.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылайте свои советы на адрес редакции или на [email protected] Не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

8.5 Движение с порванным тросиком привода сцепления

Вы можете доехать, по крайней мере, до автосервиса без управления сцеплением.

Разгон: заглушите двигатель, включите 1 передачу и запустите стартер. Renault 19 тронется и поедет одновременно с запуском двигателя. Тот, кто не хочет во время дальнейшей поездки переключать передачи, пусть трогается таким образом под уклон с включенной 2-й передачей.

Переход на повышенную передачу: На 1-й передаче Вы трогаетесь с помощью стартера. На 1-й передачи увеличьте обороты чуть выше частоты вращения холостого хода (около 1000 об/мин). Слегка отпустите педаль газа и включите нейтральную передачу. Полностью отпустите педаль газа и плавно включите 2-ю передачу. При соответствующей частоте вращения двигателя и коробки передач 2-я скорость включится легко. Если Вы ждали слишком долго, то добавьте немного «газу», чтобы можно было включить передачу без скрежета в коробке передач. Если это не получилось, остановитесь и попробуйте все еще раз с самого начала. Следующие передачи включайте таким же образом. Легче всего это делать на очень низких скоростях: включение 2 передачи на не более чем 20 км/ч, 3 передачи — на 30 км/ч, 4 — на 40 км/ч и 5 — на 50 км/ч.

Выключение передачи: отпустите педаль газа и включите нейтральную передачу. На движущейся машине, возможно, потребуется слегка нажать на педаль снова, если передача «запала».

Переключение с высшей передачи на низшую.

При этом частота оборотов двигателя должна быть увеличена, чтобы можно было включить ближайшую пониженную передачу. Слегка отпустите педаль газа, выключите передачу, добавьте немного «газа» и одновременно включите ближайшую пониженную передачу. При правильной частоте вращения двигателя передача включается почти без усилий. Переключение с высшей передачи на низшую также происходит лучше всего на малых скоростях.