Гнездо прикуривателя из патрона стандарта Е27
Для ремонта и проверки в домашних условиях различных автомобильных гаджетов, работающих от 12 В, делаем гнездо прикуривателя из стандартного патрона Е27.
Сейчас есть много всякой полезной техники для автомобиля: от видеорегистратора до пылесоса, которую также можно использовать и в домашних условиях при наличии блока питания и гнезда прикуривателя. Всевозможные разветвители в магазинах зачастую не совсем хорошего качества: хрупкие и ненадёжные.
Часто контакт в таких устройствах слабый, и пластмасса корпуса плавится от сильного нагрева при подключении компрессора или пылесоса.
Для проверки и использования компрессора, FM-трансмиттера и других устройств я сделал гнездо прикуривателя из обычного патрона для эл. лампочки на 220 В стандарта Е27.
Доработка патрона минимальна. Основная часть — пластина, которую я взял от радиатора на эл. плате старого телевизора. Но её можно заменить любой пластиной из проводящего материала.
Вырезав по размеру пластину, сворачиваем и крепим в керамический патрон. Пластина будет подключена к минусовому проводу, а центральная часть — это плюс, всё как обычно.
Собрав патрон, я добавил декоративное кольцо, но можно и без него. А провода вставил через промежуточную пластмассовую втулку в патроне вместо сальника.
"Прикуриватель" своими руками
Долго не писал, работа, семья и прочие занятости. Не до того было всё.
Предистория.
Купил мой братишка себе машинку жопу возить ВАЗ 2105 карбюраторную и достался ему с ней некий АКБ, естественно не первой свежести. В начале зимы проблем не было. Но когда стали крепчать морозы у нас в Норильске, стали появлятся проблемы с запуском. Аккум тупо садился от мороза. Естественно мы прикуривали и не раз его от меня. Да и что греха таить, и моя вторая машина тоже выделывалась так же. Нет нет и меня прикуривать приходилось. Так вот каждый раз как я брал этот прикуриватель магазинный (рублей за 500, а может и дешевле) на морозе, думал, что сейчас он пополам сломается.
Начали у меня появляться мысли сделать свой. Да такой, чтобы не дубел, контакт был хороший и все токоведущие части были из меди или её сплавов для наименьшего падения напряжения. Кабель у меня в избытке КГ35, достался вместе с гаражом, а вот с крокодилами беда. В магазинах пародия сплошная.
Искал долго, с полгода где то. Требование было, чтобы медь или латунь и губки были соединены между собой надежно для большего пятна контакта. Нашел в итоге, что хотел. Купил и начал делать.
Крокодилы и губки из латуни. Магнитом проверил, не берёт. Перемычка между губками лужёная медь косичка.
Заявлено 850Ампер. Думаю хватит)
Взял на два прикуривателя и быстросъёмы на пробу
Обжал кабель гидропрессом
Сборка собственно всего этого добра
Место для кабеля как раз в аккурат. Порадовало, что пружина еще и сам кабель немного поджимает в рукоятке 
Итог всей работы. 3 метра длинна прикуривателя.
Получилось на вид очень добротно. Хотел бы сделать замеры сравнительные по сопротивлению магазинных проводов и этих, но с работы прибор непросто вынести. Если получится, постараюсь сделать пост с цифрами.
P.S. По быстросъемам: я прям в шоке от них. На столько они качественные. Магнит не берёт, следовательно или свинец или латунь лужёная. В магазе не было описания из чего они(
Очень порадовало то, что их можно легко прикурить не разжимая клемму с АКБ. Цветная крышка сделана из мягкого пластика и легко снимается с клеммы, а затем так же легко одевается.
Это реально круто)))
Застёгнута 
Снята крышка для прикуривания 
Вид самой крышки изнутри
Очумелые ручки: делаем стартовые провода самостоятельно
Зимой проблемы с автомобильным аккумулятором — частое явление. Из-за холода аккумуляторной батарее становится сложнее отдавать запасенную энергию. Когда при запуске двигателя вместо привычного рыка звучат только тихие щелчки — значит, автомобиль нужно «прикурить». Здесь помогут стартовые провода. Качественные стартер-кабели стоят недешево: некоторые модели стоят более 3000 рублей. Можно ли сэкономить, сделав провода своими руками?
Выбираем кабель
Для изготовления стартовых проводов лучше всего подойдут кабели КГ-ХЛ или КГтп-ХЛ. Это гибкие холодостойкие кабели с изоляцией из резины или термопластичного эластомера. Они не «дубеют» на морозе и не трескаются. Токопроводящая жила состоит из чистой электротехнической меди. Сечение лучше подбирать с запасом, желательно не менее 25 мм 2 . Но учтите, что слишком толстые провода не получится надежно зафиксировать в «крокодилах». А из-за большого веса и плохой гибкости они могут случайно соскочить с клеммы аккумулятора.
К выбору длины проводов надо подходить с умом. Стандартных 2,5 метра может не хватить: автомобили не всегда могут стать капотами друг к другу. Но и слишком длинные провода лучше не делать: при высоких токах возможны большие потери в напряжении. Не стоит забывать про чрезмерный нагрев от повышенного сопротивления. Оптимальная длина проводов — 4-5,5 метров.
Мы используем кабель КГтп-ХЛ 25 мм 2 . Он достаточно толстый, но в тоже время легко гнется.
Его общая длина — восемь метров. Разделив его пополам, получим два отрезка по четыре метра: один для плюсовой, а второй для минусовой клеммы аккумуляторной батареи.
Выбираем зажимы
После выбора кабеля нужно определится с «крокодилами». Это специальные зажимы, предназначенные для быстрого и надежного электрического соединения. Они бывают разных видов и размеров. Например, слева — зажим массы от сварочного аппарата, по инструкции рассчитанный на ток до 300 А. Справа — классический «крокодил» с максимальным током до 250 А.
Сварочные зажимы надежнее: они имеют дополнительную шину для лучшего электрического соединения половинок.
Способ подсоединения проводника бывает разным. Он может быть болтовым через кольцевую клемму. Либо же кабель может обжиматься напрямую.
Немаловажное свойство — величина раскрытия губок. Чем оно больше, тем универсальней будут стартовые провода.
Зажимы массы дороже и обычно не имеют прорезиненных рукояток. По размеру они больше обыкновенных «крокодилов». Не всегда для них найдется достаточно места под фальшполом багажника.
Мы используем «крокодилы» TDM ЗК 250А 150мм. Они продаются попарно, поэтому придется приобрести два комплекта.
Изоляция ручек зажима выполнена из ПВХ.
Фигурные детали (челюсти) штампуются из никелированного листового металла.
Пружина толстая и жесткая. Обеспечивает хорошее сжатие и фиксацию «крокодила» на клеммах.
Зажим для кабеля находится под ручкой изолятора.
Губки крепления идеально подходят под выбранное сечение кабеля КГтп-ХЛ 25 мм 2 .
Как соединить зажимы и провод?
Существует несколько распространенных способов крепления. Выбор зависит от типа зажима или наличия инструмента.
Обжим «крокодила» напрямую
Такой способ соединения часто применяют в заводских стартовых проводах. Одни губки фиксируют изоляцию, а вторые — токопроводящую жилу. При недостаточной толщине жилы ее следует согнуть вдвое. Так крепление будет надежнее.
Обжатие легко выполнить при помощи специальных пресс-клещей. Но если их нет, то на помощь придут обыкновенные пассатижи. Если вы не уверены в надежности плотного контакта, место крепления можно аккуратно простучать молотком.
Тиски для прессования можно использовать только с проставками в месте обжима медной жилы. Иначе изоляция сильно продавится и со временем порвется.
У данного способо есть серьезный минус. Если обжатие будет не очень плотным, медь может окислиться. При этом сопротивление возрастет. При больших токах это приведет к перегоранию места соединения.
Болтовое соединение при помощи клеммы
Болтом сам многожильный кабель не крепят: при закручивании гайка может просто разорвать некоторые жилы, уменьшив сечение. Кроме того, со временем такое соединение может ослабнуть.
Используется специальная промежуточная кольцевая клемма.
Чтобы надежно зафиксировать ее на проводе, следует зачистить изоляцию на необходимую длину (она должна немного превышать длину места прессования).
Длина провода должна позволять гайке свободно накручиваться. Провод ни в коем случае не должен попадать под гайку! Если размер гайки и кольцевой клеммы не позволяют этого сделать, запас оставлять не нужно.
Подобные наконечники обжимаются при помощи пресс-клещей, тисков или пассатижей. Главное, чтобы размер наконечника соответствовал сечению прессуемого провода.
После обжатия кольцевая клемма фиксируется на зажиме гайкой при помощи ключа.
Пайка
Пайка является надежным способом соединения. Она не окисляется и обеспечивает низкое сопротивление при прохождении электрического тока. Благодаря этому энергия передается практически без потерь.
Спаять пусковые провода можно как при помощи мощного паяльника, так и при помощи газовой горелки.
Прочность и качество контакта зависит от того, насколько хорошо припой смочит поверхность соединяемых элементов. Поэтому перед пайкой надо очистить все проводники от масел и оксидной пленки. Для этого нужно использовать специальные вещества — флюсы. Они также снижают поверхностное натяжение жидкого припоя и улучшают его растекание.
Мы как раз используем соединение при помощи пайки. Переходное сопротивление и сопутствующий нагрев в этом случае будут минимальными.
Готовим провод к пайке
Купленный 8-метровый кабель необходимо разрезать пополам. Для этого лучше всего использовать бокорезы или пассатижи.
Затем снимаем изоляцию. Зачищаемый участок легко определить, приложив кабель к «крокодилу». В данном случае он составит 1,5-2 см.
Резиновое покрытие хорошо режется обыкновенным строительным ножом.
При зачистке старайтесь не прорезать изоляцию насквозь до медной жилы: так можно повредить тонкие проводники. Из-за этого со временем они могут обломаться.
Надрезав изоляцию, постарайтесь ее прокрутить или покачайте в разные стороны.
После зачистки кабель необходимо залудить припоем. Для этого мы используем припой ПОС 60 (60% олова, 40% свинца).
Для удобства провод лучше слегка зажать в тисках. Можно подложить под него что-нибудь тяжелое. Медь нужно равномерно покрыть флюсом ФКСп. Это удобнее всего сделать кисточкой на крышке флакона.
Затем медь необходимо прогреть до температуры плавления припоя — при помощи мощного паяльника или газовой горелки.
Мы используем горелку с минимальным пламенем. После разогрева медной жилы припой моментально расплавляется при касании. Благодаря флюсу он равномерно залуживает весь проводник.
Можно использовать метод лужения в тигле (тигль делается из гильзы ГМЛ подходящего диаметра).
Припой сначала расплавляется в тигле при помощи горелки. Затем медь точно так же обрабатывается флюсом ФКСп, обязательно хорошо разогревается в пламени и аккуратно погружается в расплав. В итоге получается хорошо залуженная жила.
Припаиваем провод к зажиму
Для того, чтобы залудить (покрыть припоем) «крокодилы», нужна паяльная кислота. Для того чтобы залудить провод, сгодится нейтральный флюс ФКСп (раствор канифоли в спирте).
Наносим паяльную кислоту с обратной стороны зажима.
Под воздействием флюса металл сразу чернеет.
После обработки необходимого участка кислоту нужно смыть. Делается это обыкновенной водой. Кислотный флюс очень активный: если его не удалить, он продолжит реагировать с металлом, разрушая его.
Покрываем почерневшее пятно флюсом ФКСп и нагреваем при помощи мощного паяльника или газовой горелки. На разогретый участок аккуратно наносим припой.
Теперь, когда и провод, и «крокодил» залужены, их можно спаять.
Делается это при помощи паяльника или газовой горелки на минимальном пламени.
После остывания всех частей необходимо зафиксировать изоляцию провода — например, пассатижами.
Левые губки можно просто обжать. Правые нужно слегка согнуть в виде буквы Л — так, чтобы при сжатии металл надежно закрепился в резиновой оплетке.
Если кажется, что припоя недостаточно, то место соединения нужно прогреть до полного расплавления припоя и добавить еще.
Из-за большого количества припоя может показаться, что пайка «холодная». Но это не так. Соединение получается надежным и прочным.
Для дополнительной надежности обмотаем полученное соединение изолентой.
Остается повторить действия еще три раза — на выходе получаем практически готовое изделие.
Во время припаивания зажима со второй стороны провода не забудьте предварительно надеть на провод изоляционные ручки. Иначе придется все переделывать!
Обмотка и хранение
Для удобства использования стартовые провода следует скрепить вместе. Для фиксации лучше всего использовать изоленту. Сверху ее стоит дополнительно укрепить атмосферостойким хомутом. Благодаря ему изолента со временем не отклеится, а при случайном перекручивании не сползет с места.
Первую точку соединения проводов после «крокодилов» лучше сделать через 40 сантиметров. Такое расстояние позволит без проблем подключить стартовые провода на аккумуляторную батарею любого размера. Кроме того, оно позволит выбрать удобное место для подсоединения минусового провода. Оптимальный шаг между остальными точками крепления — 20 см.
Для удобного хранения проводов можно использовать стяжки-липучки, например Pro Legend PL9630 Black.
Они надежно фиксируют кабель в смотанном виде. При необходимости они легко расстегиваются.
Окончательный вид изготовленных стартовых проводов.
Вот как они выглядят в сравнении с заводскими (длиной 2,5 м, рассчитаны на ток в 400 А).
Стоит ли оно того?
Итоговая сумма, которая была потрачена на изготовление в рублях:
Товар
Количество
Сумма
Как видно, чтобы сделать действительно качественные стартовые провода нужно потратить немало денег и времени. К тому же нужно обладать хорошими навыками, знаниями и опытом. Дополнительно у вас обязательно должен быть минимальный набор инструмента.
При этом нельзя назвать сэкономленную сумму сколько-нибудь значительной. Самоделка обойдется примерно в ту же сумму, что и заводской образец.
Не стоит пытаться сокращать расходы при изготовлении, приобретая кабель маленького сечения, да еще и в неподходящей изоляции, например, из ПВХ. «Крокодилы», рассчитанные на низкие токи тоже не подойдут. Подобный подход может привести к короткому замыканию, от которого пострадает и ваш автомобиль, и автомобиль человека, который «прикуривает».
Так что если вы не инженер-энтузиаст, лучше купите готовые провода в магазине. Благо, вариантов действительно много. Неплохим выбором станет модель Airline Expert SA-750-05E. Сечение кабеля 35.3 мм², длина 5 метров. Это больше, чем у проводов, изготовленных в данной статье.
Помните, что стартовые провода не должны быть привычным инструментом при запуске двигателя машины. Если вам приходится часто их использовать, значит, с автомобилем что-то не так. Либо происходит утечка тока, либо вышел из строя аккумулятор. В этом случае стоит обратиться в автосервис или приобрести новую батарею.