Динго 150 почему пропадает искра потом появляется

Динго 150 почему пропадает искра потом появляется

Нет искры на скутере или она пропадает в самый неподходящий момент, опечаливая водителя заглохшим двигателем. Не частая, но вполне возможная неисправность, особенно на китайских скутерах. В этой статье, больше рассчитанной на новичков, мы подробно рассмотрим причины пропажи искры и рассмотрим методы устранения этой неисправности (вернём искру).

Когда мотор вашего скутера глохнет, для начала следует убедиться от чего он заглох. Ведь главных причин того, что мотор глохнет где нибудь в пути, или вообще не заводится, всего две: или в камере сгорания скутерного двигателя нечему гореть (не поступает топливо), или нечем поджечь (нет искры).

Надеюсь, что с системой питания вашего скутера всё в порядке, бензин в баке есть и топливо поступает в камеру сгорания за счёт разряжения от поршня (это тема отдельной статьи, а в этой статье мы разбираем именно отсутствие искры). И причина того, что мотор заглох — именно в том, что нет искры на скутере.

Убедиться в этом разумеется очень легко, достаточно выкрутить свечу зажигания из свечного отверстия в головке и вставив свечу в свечной колпачок, остается приложить корпус свечи на корпус двигателя, дёрнуть кикстартером и посмотреть на электроды.

Кстати, советую обратить внимание на электроды свечи не только на наличие, или отсутствие искры, а ещё на то, влажные ли электроды, или сухие. Если электроды влажные, то это значит, что скорей всего с системой питания (карбюратором) вашего скутера всё в порядке и моторчик заглох (или не заводится) именно из-за отсутствия искры на электродах свечи.

Если искра отсутствует, то причин может быть несколько и конкретные причины будут описаны ниже. И начнём разбирать самые простые и перейдём к более сложным причинам отсутствия искры. Ну и разумеется будет описано как устранить неисправности и вернуть искру.

Нет искры на скутере — причины и методы устранения своими руками.

1. Первая, и самая банальная причина отсутствия искры на электродах свечи, это выход из строя самой свечи. Это бывает часто, так как наш бензин мягко говоря не очень хорош по качеству и из-за присутствия в бензине всякой гадости, свечи часто выходят из строя.

В том, что в отсутствии искры виновата именно свеча, можно убедиться заменив её новой или заведомо исправной свечой. Но если вдруг у вас нет новой свечи в данный момент, то можно проверить нормальную работу системы зажигания с помощью обычного куска проволоки или гвоздя, подходящего диаметра (чтобы вставлялся в отверстие колпачка и не выпадал).

Он вставляется в отверстие свечного колпачка, затем штырь из проволоки или гвоздь, вставленный в колпачок, подносится к картеру мотора, на расстояние примерно 5 — 7 мм и далее прокручиваем коленвал двигателя кикстартером. Проскакивание искры между штырём и картером мотора (массой) подтвердит, что сама система зажигания в полном порядке и нет искры на скутере всего лишь из-за неисправной свечи зажигания.

Кстати, свечу можно почистить и вернуть к жизни (хотя бы чтобы доехать за новой свечой до магазина авто-запчастей). Только вот многие новички не правильно чистят свечи, и от этого искра на свече после неправильной чистки если и появляется, то ненадолго.

2. Следующая банальная причина отсутствия искры — это обрыв провода (или окисление его клеммы) который соединяет двигатель с рамой (ведь мотор висит на сайлентблоках и его необходимо соединить с рамой). Значит после проверки свечи зажигания, проверяем целостность этого провода и надёжность (чистоту) подсоединения клеммы к мотору и раме скутера.

3. Ещё простой причиной отсутствия искры — это обрыв (перегорание) в высоковольтном колпачке помехоподавляющего резистора. Снимаем его с свечи зажигания и прозваниваем тестером, включенным в режим замера сопротивления (омметра).

Отсоединяем колпачок от провода и вставив щуп в отверстие для свечи, а второй щуп подсоединив к острому штырю (тот, на который надевается провод) или к проводу, замеряем сопротивление. У исправного колпачка с целым резистором сопротивление должно быть 5 килоом.

На современных скутерах (в отличии от более старых мопедов) высоковольтный провод, колпачок и катушка зажигания неразъёмные детали, так как залиты резиной или компаундом. Значит следует проверить колпачок, провод и катушку одновременно.

Для этого один щуп омметра опять же вставляем в отверстие колпачка, предназначенное для свечи, а второй щуп попеременно подсоединяем к клеммам катушки зажигания, чтобы выявить сопротивление первичной и вторичной обмотки, вместе с колпачком и высоковольтным проводом.

Сопротивление первичной обмотки катушки зажигания (проверяем подсоединив щупы к клеммам катушки как на фото) составляет примерно от 0,1 до 0,4 Ома (например на Хонде Дио оно составляет 0,2 — 0,3 Ома).

Ну и проверяем сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания (подсоединяем один щуп к к одной из клемм катушки — зелёной — см. фото чуть ниже), а второй щуп к отверстию для свечи в колпачке) составляет 6, 35 — 9,7 кОм на большинстве мопедов, но можно уточнить в мануале вашего скутера ( у Хонды Дио примерно 8,2 — 9,3 кОм). Это общее сопротивление и вторичной обмотки катушки зажигания и резистора в колпачке (ведь сопротивление помехоподавляющего резистора в 5 кОм).

Без свечного колпачка (если он снимается) сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания будет примерно 2,7 — 3,4 кОм. Ну а если омметр покажет бесконечность (обрыв) то разумеется меняем катушку зажигания новой, но не забываем, что может сгореть и резистор в колпачке, поэтому чтобы убедиться точно, что с катушкой зажигания, советую замерять сопротивление вторичной обмотки без свечного колпачка.

4. Ещё одна простая причина того, что нет искры на скутере — это обрыв какого то провода в системе зажигания, отсоединение какой то клемы(редко, но бывает), но чаще всего — это окисление контактов (клемм) проводов, приходящих к компонентам системы зажигания и как следствие потеря контакта и отсутствие искры (или искра то есть, то нет). При окислении контактов возникает переходное сопротивление на клеммах и из-за этого недостаточное напряжение.

Устраняется неисправность довольно просто — снимаем пластик скутера и далее проверяются все провода (их целостность и изоляцию от массы), которые помечены буквами А,Б,С,Д на электросхеме слева, а так же клеммы этих проводов, приходящие к компонентам системы зажигания (коммутатору, катушке зажигания, датчику импульсов (датчик Холла)).

Если клеммы окислены или неплотно держатся, то разумеется зачищаем их до блеска и поджимаем. Особенно обращаем внимание на чистоту и надёжность подсоединения к раме клемму массы от зелёного провода Д катушки зажигания. И если другие клеммы имеют надёжные колодке с защёлками, то эта клемма часто окисляется на раме и от этого катушка перестаёт работать (разумеется искра пропадает).

Также проверяем и провод идущий от коммутатора к раме (как правило он зелёного цвета), надёжность его подсоединения и чистоту его клеммы, которая подсоединена к раме скутера.

5. Ну и ещё может быть причина пропажи искры, это из-за выхода из строя какого то компонента системы зажигания (катушки, коммутатора, датчика, а иногда и обмотки генератора — редко но бывает они выходят из строя). Проверить целостность импульсного датчика и целостность обмотки питающей катушки генератора можно мультиметром, включенным в режим замера сопротивления (омметра).

Из картера мотора в районе генератора выходят как правило два провода. Обычно тот, который чёрного цвета с красной полоской — это провод от датчика импульсов, а провод другого цвета (обычно синий с белой полосой) является проводом от питающей обмотки генератора.

Так вот, чтобы убедиться в целостности обмотки, как датчика импульсов, так и обмотки генератора, следует один щуп омметра подсоединить к проводу датчика (красно-чёрному), а второй щуп подсоединить к картеру мотора (также подсоединяем один щуп к проводу обмотки генератора, а второй к картеру, чтобы проверить целостность обмотки генератора).

Сопротивление импульсного датчика у разных скутеров может несколько отличаться — оно составляет примерно около 500 Ом (точное значение можно узнать в мануале) но главное следует запомнить, что сопротивление датчика импульсов примерно в два-три раза больше, чем у обмотки генератора (сопротивление обмотки генератора примерно 150 — 200 Ом). Если же при замере сопротивления (как датчика, так и обмотки генератора) омметр покажет обрыв (бесконечность) бывает редко, но всё же, то разумеется следует заменить обмотку генератора, или датчик импульсов и искра восстановится.

Коммутатор найти несложно даже новичку. Он представляет собой небольшую пластиковую прямоугольную коробочку, имеющую клеммную колодку (разъём), к которому подсоединены через клеммную колодочку с защёлкой пять или шесть проводов разного цвета.

Сам коммутатор управляет системой зажигания современного скутера. На некоторых скутерах (например итальянских, или на японском скутере «Сузуки Сепия») коммутатор и катушка зажигания расположены в одном блоке, но на большинстве скутеров коммутатор и катушка — это разные компоненты системы зажигания.

Как коммутатор, так и катушка зажигания неразборные (залиты компаундом) и при выходе их из строя просто заменяются новыми и стоят не дорого. Главным элементом электронного коммутатора (помимо других радиодеталей) является тиристор, который коммутирует (прерывает) электрический ток.

Тиристор имеет три вывода и при поступлении импульса тока от датчика на один из выводов, тиристор соединяет два других вывода (становится проводником), открывая путь электрическому току через конденсатор (о нём ниже) на первичную обмотку катушки зажигания.

По мере спада напряжения до определённого значения, тиристор прерывает ток до следующего раза. Говоря проще, тиристор — это электронный прерыватель тока, поступающего на катушку зажигания.

После полного оборота коленвала скутера, выступ на коленвалу снова подходит к датчику, который снова даёт импульс напряжения на один из трёх выводов тиристора и всё повторяется заново.

Ещё одним важным элементом скутерного коммутатора является конденсатор, который накапливает эл. энергию, которая после коммутации (соединения) тиристором двух своих выводов, направляется на первичную обмотку катушки зажигания.

А далее напряжение в катушке усиливается до нескольких киловольт во вторичной обмотке катушки зажигания, и через высоковольтный провод и свечной колпачок, разряд поступает на электроды свечи зажигания, между которыми происходит разряд (искра) которая и воспламеняет горючую смесь в камере сгорания двигателя скутера.

Если объяснить короче и проще для новичков, то можно сказать так: напряжение по проводам поступает с генератора 7 скутера (смотрим электросхему выше) на коммутатор 2 и накапливается в конденсаторе, который расположен внутри коммутатора. При подходе выступа на коленвалу к датчику 8 и сигналу от него, конденсатор за доли секунды разряжается на первичную обмотку катушки зажигания.

А далее во вторичной обмотке катушки зажигания напряжение повышается до нескольких киловольт и через высоковольтный провод разряжается на электроды свечи. Вообще весь процесс образования искры в системе зажигания происходит за доли секунды.

Для того, чтобы заглушить двигатель, от коммутатора отходит отдельный провод (как правило чёрного цвета), который идёт на замок зажигания 1 (см. электросхему выше), и при повороте ключа зажигания в положение выключено, этот провод замыкается на массу, искра пропадает и мотор глохнет.

И если всё проверено, как было описано выше, но всё равно нет искры на скутере, то тогда советую снять переднюю облицовку и проверить, не отпаялся ли чёрный провод и не замыкает ли он на массу (раму). Вероятность этого очень мала, но всё же.

Кстати, нормальную работу глушилки (и убедиться, что там всё в порядке и проблема не в этом) можно проверить и не снимая пластика. Для этого отсоедините клеммную колодку от коммутатора и найдите в ней клемму, связанную с чёрным проводом, который идёт от коммутатора к замку зажигания. Один щуп омметра подсоединяем к клемме этого чёрного провода, а второй щуп к раме скутера.

При положении ключа зажигания выключено, омметр должен показать ноль, а при повороте ключа в положение включено (старт) омметр должен показать бесконечность.

Если проверены свеча, датчик, обмотка генератора, провода и клеммы, описанные выше, катушка зажигания, но искры нет, то чтобы убедиться, что проблема в коммутаторе, просто заменяем его новым (советую купить запасной и возить с собой). Так как в домашних условиях проверить исправность коммутатора нереально.

В некоторых солидных сервисах есть электронные приборы, способные проверить исправность коммутатора, но чтобы не заморачиваться поисками сервиса, гораздо проще купить новый, для проверки того, что причина отсутствия искры именно в нём. К тому же запасной коммутатор добавит вам уверенности в пути, что вы вернётесь домой своим ходом.

Ну и напоследок парочка полезных советов.

Когда на вашем пожилом скутере что то начнёт отваливаться (чаще всего на китайском) и вам потребуется что то заварить, то запомните совет о том, как не испортить систему зажигания, да и вообще электрооборудование вашего скутера. При сварочных работах (даже если всего лишь нужно капнуть электросваркой маленькую прихватку) очень советую отсоединить клеммную колодку стабилизатора напряжения и колодку коммутатора от электросхемы скутера и отложить эти приборы на полочку. Иначе электроника этих приборов просто сгорит.

Так же советую зажим («крокодил») массы от сварочного аппарата подсоединять к месту сварки как можно ближе. Иначе огромный сварочный ток пойдёт по пути наименьшего сопротивления — то есть по проводу, соединяющему двигатель вашего скутера и раму (ведь мотор висит на сайлентблоках). То, что произойдёт далее, можно назвать дымовой атакой в вашем гараже — то есть провод моментально расплавится, от нагрузки огромного сварочного тока.

Если нет возможности подключить массу сварочного аппарата близко к месту сварки, то советую отсоединить все массовые провода на вашем скутере.

Вот вроде бы и всё. Надеюсь эта статья поможет новичкам найти и устранить причину, почему нет искры на скутере, успехов всем!

не заводится китаец. нет искры. стартер крутит. бензин идет.

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

• Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

• Ответов 103
• Создана 9 г
• Последний ответ 3 г

Топ авторов темы

егерь 4 постов

alexskri2009 23 постов

Шустик 11 постов

vasyaaa 48 постов

Популярные дни

Популярные посты

Шустик

стартер и реле АБСОЛЮТНО не при чём, на наличие или отсутствие искры они никак не влияют. Чини обмотку. Прозванивай, относительно массы должно быть какое то сопротивление, десятки-сотни ом навскидку о

vasyaaa

вообщем я не знаю в чем была проблема.вот что я сделал перед тем как появилась искра: 1 выдернул от комутатора провод который идет на катушку, отрезал 2 см, оголил провод и безбожно намотал на клемму

alexskri2009

Однако катушка не прикрученая на раму была причиной. Возможно отверстие для крепления имеет латунную втулку-контакт соединённый с содержимым катушки. Если есть желание, можешь открутить катушку снова

DINGO Т150 — общие вопросы

Коллеги привет!
Все не могу никак отловить плавающую неисправность связанную с пропаданием искры. Уже вмю голову сломал. Может у кого еще какие идеи будут?
Проблема возникла после утопления снегохода.
Проявляется так: когда снегоход заведен , проблем не бывает вообще. Все отлично. Но, стоит его выключить, то дальше начинается рулетка: хочет- заводится с пол тычка, как положено. Не хочет — даже не пытается. Всегда проблема одна. Нет искры.
Катушку, коммутатор (CDI), регулятор напряжения — менял. На проблему никак не сказалось. Вме то же самое. То заводится, то — нет.
Думал, проблема в чеке, пключателе зажигания — вроде нет. Если я их привожу в правильное положение, то зуммер пересает пищать. Если хотя бы одно в неправильном — пищит. Все, как и должно быть.
Самое интересное, как неисправность из неисправной становится исправной. Это просто магия.
Выкручиваю свечу, смотрю искру, шевелю все разъемы, откручиваю-прикручиваю минусовой провод аккумулятора к корпусу, уговариваю его. Короче, колдуй баба колдуй дед. Через какое-то время искра магическим образом появляется и не пропадает, пока опять на долго не выключишь.

Короче, такая вот беда. Где еще баг может сидеть? Мне на ум приходит только косу всю менять.
Буду рад любям советам.

Динго т150 не заводится с ручного стартера

И как в итоге проблему решили? Или так и ездите без тормозов?

Я снимал суппорт, через поршень течи не видно. Все соединения протянул, покачал еще раз — помогло ровно на 5 минут, потом снова ватные тормоза.

Ветеран

И как в итоге проблему решили? Или так и ездите без тормозов?

Я снимал суппорт, через поршень течи не видно. Все соединения протянул, покачал еще раз — помогло ровно на 5 минут, потом снова ватные тормоза.

Артём Олегович

Участник

Коллеги, помогите советом — поехал сегодня на рыбалку, завел снеж после 2-недельного простоя, прогрел немного, проехал метров 100 и глохну. Заводится отлично, ХХ стабильный, но стоит включить передачу и дать газу — глохнет. При попытке перегазовки на нейтрали также иногда глохнет, несколько раз «чихал»
Пробег 85 км, клапана отрегулированы, подогрев перепаян. Вчера залил полный бак бензина, плеснув предварительно 100 мл спирта в качестве влагоудалителя. В общем, все как обычно, а аппарат не едет.
Куда копнуть?

Проверил винт качества смеси — норма (2.5 оборота), в топливом фильтре льда нет.

Артём Олегович

Участник

По упорному наставлению гуру. решился проверить клапана!! Оказалось, впуск- зазор между 0.5 и 1.0 щуп на 0.5 свободно ходит, а 1.0 не лезет, впуск решил пока оставить так. Выпуск-щуп 0.5 вообще никак не идёт, отрегулировал 1.0 чтоб щуп туго ходил.

Прошу прошения, я описался. не 1.0, а 0.1

То есть: зазоры у меня изменились после пробега 140км впуск с 0.5 на 0.6 или о.7 точно сказать не могу. Щуп на о.1 уже не входил. Выпуск с 0.5 ушёл в минус может 0.3 или 0.2. Набор щупов у меня о.5-0.1 промежуточных нет. Позже поставлю оба клапана 0.1 испытаю, будет уже с чем сравнить.

Проехал на динго 27 км, всё работало нормально дорогу выдержал. Не глох не чихал, обороты не плавали.
Дорога была не очень хорошая, была пурга и много свежего снега. Капать много пришлось. Гусянка конечно просится более длинная, лыжи хорошо держатся, гусянказарывалась в низ и виснет снежик на подножках как на крыльях.

ПОЛОСАТЫЙ БАКЕН

Блог рыболова любителя или любителя рыбной ловли))))

Ирбис Динго Т-150, отзывы, продолжение.

Двигатель по прежнему радует своей безотказной работой, заводится всегда хорошо, за исключением одиночного взбрыка, о чем ниже. Как то утром завел Динго, завелся он как всегда, одномоментно «взрывом», но начали плавать обороты холостого хода, глох на прогреве. Пришлось играться акселератором, после прогрева двигателя, обороты стабилизировались. Доехал до места лова, отловился. Вечереет. Собрался домой, а снегоход не заводится. Кое как он завелся, с ручного стартера, но глох на холостых оборотах. Начиная работать только на 3-4 тысячах об. мин. И пропала тяга, так и плелся с черепашьей скоростью до гаража. На следующий день Динго завелся и вроде работает исправно. Единственное что сделал, это добавил осушитель топлива

На одной из рыбалок, решил подзадержаться, что бы наловить ерша на поставушки. Выехал уже когда стемнело. О чем впоследствии пожалел. Стал пропадать головной свет, щелканье переключателем восстанавливало освещение и свет вновь ненадолго пропадал, а вместо него, загорался индикатор «отсутствие заряда». Так в темноте, практически на ощупь я доковылял до гаража.

Поставил аккумулятор на зарядку и полез штудировать интернет ресурсы на предмет подобного «тrouble». Ничего подходящего в сети на нашел, стал разбираться сам. Разобрав выключатель света, там проблем не обнаружил. Но выявил одну закономерность, индикатор «отсутствие заряда» загорался лишь когда включал дополнительные потребители энергии, будь то освещение или обогрев рукояток, т.е. под нагрузкой. Стал проверять дальше и обнаружил отсутствие контакта на клеммах регулятора-выпрямителя напряжения. При шевелении оных цепи работоспособность восстанавливалась, но через некоторое время напряжение пропадало снова, до нового шевеления. Стало понятно, что причина в плохом контакте клемм. Работа электросхемы построена таким образом, что при неработающем моторе дополнительные источники не работают, а плохой контакт на регуляторе воспринимается как выключенный мотор. Один из проводов в колодке оказался обломан, а именно зеленый. Поставил новую клемму, проблема исчезла. Надеюсь надолго.

А вообще, стоит отме тить, небрежно проброшенный жгут электропроводки, что не добавляет общей эстетики снегоходу. На руле и под сиденьем стянул провода хомутами, что бы не висели «соплями» на видных местах.

Цепь привода гусеничного движителя, сначала сильно вытягивалась и требовала частой регулировки, сейчас на протяжении крайних двухсот километров, требует только смазки и контроля натяжки, другие вмешательства не произвожу.

Температуры в районе нуля влажного свежевыпавшего и плотного снега, это ахиллесова пята снегохода. Он сразу скисает. Снег забивает все пространство внутреннее гусеницы, комкуется там. Мощности мотора не достаточно, чтобы прокрутить этот снежный ком. Внутренняя поверхность гусеницы гладкая, в отличие от старших собратьев, которые имеют небольшой протектор и с внутренней стороны, что не способствует очищению от снега. Так что в буран, с околонулевой температурой лучше воздержаться от поездок.
И наслуда. При попадании в наледь, на верхнем кронштейне подвески намерзает лед, тем самым прижимая гусеницу к раме, где стоят поперечные усилители. Протектор гусеницы упирается в них и снегоход просто перестает ехать. Поэтому после преодоления участков с наледью, требуется удалить намерзший лед, с кронштейна.

Лучше всего снегоход едет по своему следу, как по рельсам. Именно по своему накатанному путику передвижение наиболее комфортно и двигаешься с номинальной скоростью.

Накатанный след после больших снегоходов, Динго не любит. После них, дорога вся перепаханная,

Конек — Горбунок в лыжню не попадает, норовя выскочить на целину. Поэтому стараюсь прокладывать свой путик чуть в стороне, желательно по кустикам, так «дылды» туда меньше суются))). По буранице снежник бежит ловко, задевая краями лыж нетронутый снег. После мотособак остается сильно глубокий след и Динго идет с большим креном, что вызывает дискомфорт. Наледь с толстым слоем снега Динго проскакивает поверху, оставляя за собой мокрый след ровненький, не проваливаясь до воды, в отличии от старших братьев, которые просто перепахивают весь наслуд.

Несколько раз проваливался и Динго, приходилось спешиваться и выводить снежник с наледи, без седока он с неохотой, но выскакивает из водяного плена. На сани, в наледи, сильно намерзает мокрый снег, превращаясь в ком льда, и их приходится очищать.

Крайний выезд Конек особенно порадовал. Завелся с мягким урчанием, так всю поездку и проработал. Без сбоев, неприятного звона, с этаким благородным рыком.

То ли наконец то все узлы и механизмы приработались, то ли, это затишье перед бурей)))) пока не понял))).

Общее впечатление по прежнему пока двоякое, то Конек взбрыкивает на ровном месте, то податлив и покладист как домашний питомец. Но самое главное, он позволяет мне передвигаться там где я хочу, а не там где есть дорога и позволяет не обращать внимание на погоду, а это самое главное для зимней рыбалки.

Снегоход Динго Т150, система зажигания, неисправность, повышение надёжности.

Спасибо Вам за совет ! Вчера смотрел ваш обзор про искру . а сегодня в чистом поле моя Эсфка 150 заглохла . посмотрел нет искры . вспомнил про Ваш обзор . и самое главное перед выездом взял с собой кусок провода . во блин . снял коммутатор . зачистил провод но у меня он почему то серого цвета . скрутил . подключил к плюсу АКБ . И о чудо ! Искра появилась . Слава Богу доехал до дома . Вы мне реально помогли . Ирбис я купил 2 дня назад с пробегом . опыта нет . Вот такие чудеса . . Когда приехал домой отключил провод от АКБ и движок не глох уже . видно где то контакт восстановился ! Буду теперь разбираться в причине ! Теперь заводиться как обычно . А так только на вертолёте если что . Благодарю Вас

Спасибо большое, очень помогли

Привет Игорек ! Если бы я тебя не знал . подумал бы . что ты работал всю жизнь учителем . Привет с Беларуси!

Спасибо за комментарий. Мы все, в какой-то степени, учителя.

Проще чеку разобрать и спаять провода и обратно собрать

А что конкретно с фильтром? Предполагаю, что фильтр забил льдом.

Здравствуйе, не работает зажигание снегохода, что делать?

А район какой у вас? у меня Березовский

Добрый день, Игорь!
Подскажите пожалуйста, можно ли завести снегоход Динго Т150 если утерян ключ зажигания и как?
Спасибо!

Привет. О ключе зажигания. Ключ зажигания — это обыкновенный выключатель, с помощью которого мы включаем электричество в снегоходе, в том числе подаём напряжение в систему зажигания. Если ключ потеряли в дороге, то надо добраться до замка, сняв боковые обтекатели. Выдернуть два провода из замка зажигания (красный и чёрный) и соединить их вместе. Цепь замкнулась и можно заводить, и — ехать.
Если сломался замок, то не обязательно его менять. Я в этом случае, поставлю тумблер на ток в 10 Ампер. Снегоход врядли кто то решит угнать из тайги или с озера. Мы же его не оставляем на долгую стоянку на улице.

Тоже исключил из цепи все эти долбаные глушилки на динго, а еще провод на свечу поставил от жигулей с резиновым колпачком, года два уже не с заводкой не с работой холостых проблем нет.

Здравствуйте ! Не заводится с электро стартера и не работает фара ближнего и дальнего света. Думал проблема в катушке. Заменил, проблема не ушла.. В чем может быть причина ?

Здравствуйте. Вы задали два вопроса:
1) не включается ближний и дальний свет. Я бы вначале проверил лампу, наличие напряжения на коннекторах. В схеме есть реле. Его назвали «датчик включения габаритного света», оно под №24. Реле замыкается, когда генератор начнёт вырабатывать напряжение. От этого реле питание идёт к ближнему, дальнему свету и к обогреву ручек руля. Если обогрев ручек работает, то надо смотреть проводку к фаре. Если ручки тоже не греют, то смотрите подходит ли от генератора напряжение к реле, ну и само реле.
2) не заводится от электростартера.
От ручного, я так понял, заводится. Но скорее всего не сразу.
Причин много. Заочно сложно поставить диагноз.
Если намочить бензином тряпочку и положить на воздушный фильтр, то должен завестись шустрее.
Возможно клапаны выпускной и выпускной надо посмотреть и отрегулировать. Это сделать не очень сложно.

Почему нет искры на скутере 4т: причины и способы устранения

Главная причина, почему не заводится скутер, это неисправность системы зажигания. Главный признак подобной неисправности – слабая искра на скутере или ее отсутствие вовсе. В статье вы узнаете о возможных поломках зажигания, диагностике, а также способах ремонта.

Из чего состоит система зажигания

В такую систему на скутере входят следующие устройства:

1. аккумулятор
2. стартер
3. генератор тока
4. коммутатор
5. катушка
6. замок
7. свеча
8. проводка.

Хотя все эти элементы имеют разные размеры, стоимость и сложность устройства, их важность в исправной работе мототехники практически равноценна. Неисправность лишь одного из выше перечисленных элементов, приводит к сбою работы всего скутера.

Каждое из этих устройств имеет свои возможные неисправности. Обсудим каждое устройство по порядку, в котором следует производить ремонт.

Свеча зажигания

Самая распространенная поломка в системе зажигания (в том числе, почему нет искры на скутере) – это неисправность свечи. Причины абсолютно различные: нагар вследствие плохого качества топлива (или из-за масла); перегрев; обедненная или обогащенная топливовоздушная смесь и другие.

Свеча должна быть чистая, без особого нагара, кирпичного цвета

Оценить ее состояние можно визуально, выкрутив из цилиндра. Рабочий цвет у свечи – кирпичный. А вот белый, черный цвет свидетельствует о проблемах в ее работе. Лучшим путем решения проблемы является замена на новую. Если такой возможности нет, то прочистите её щеткой, ветошью или прокалите на газовой горелке.

Проверка искры проводится в следующем порядке:

• Свеча выкручивается из цилиндра вместе с наконечником.
• Корпус свечи прислоняют к металлической «массе».
• Лапкой или стартером вращается двигатель, при этом между электродами свечи должны проскакивать искры.

Для проверки свечи прислоните её к металлическому корпусу скутера

Помните! Если при замене искра появилась, значит система зажигания в порядке и следует переходить к диагностике других частей скутера.

Катушка зажигания

Если свеча заменена новой, но скутер (мопед) не заводится все равно, диагностируем катушку. Катушка представляет устройство с двумя обмотками – первичной и вторичной. Визуально это бочонок с двумя контактами и выходящим высоковольтным проводом.

Роль катушки заключается в повышении приходящего напряжения в сотни раз. Первичная обмотка имеет два контакта, как выходы. Вторичная же обмотка заключена между плюсовым контактом и концом высоковольтного провода. Нарушение целостности одной из обмоток ведет к невыполнению основной задачи и, в итоге, отсутствия искры.

Диагностировать катушку лучше начать с колпачка свечи. Внутри колпачка расположен помехоподавляющий резистор, который тоже выходит из строя. Проверить его можно мультиметром, в режиме измерения сопротивления. К выкрученному колпачку нужно подсоединить щупы – один к посадочному месту свечи, другой к концу для бронепровода. Сопротивление считается в норме – в пределах 5 кОм. В случае несоответствия, замените колпачок.

На современных системах зажигания катушка выполнена монолитом с проводом и наконечником. В таком случае тестировать нужно всё вместе. Один щуп мультиметра подключаем к колпачку, другой щуп – попеременно к двум контактам катушки. Определяем сопротивление на первичной и вторичной обмотках катушки.

Помните! Сопротивление первичной обмотки должно быть в пределах 0,1 до 0,4 Ом; вторичной обмотки –6,35 до 9,7 кОм. Значение приведены среднестатистические для большинства скутеров, производства Китай. Поэтому для каждой модели их нужно уточнить в справочнике.

Если показания прибора не соответствуют справочным значениям, меняем катушку или свечной колпачок, если снимается.

Электрическая проводка

Еще один полезный принцип – если не знаешь, почему пропала искра на скутере, тогда сделай проверку проводки. Причина того, что исчезла искра, банальна – обрыв провода, окисление контактов, соединений или разрыв клемм. Такая проблема характерна для любого скутера – хоть Китай, хоть Италия.

Сняв декоративный пластик обшивки, можно полностью осмотреть состояние проводки. Уделите внимание проводу «массы» от катушки на корпус. Контакты проводов часто окисляются, и это приводит к снижению напряжения в системе зажигания. Такая же проблема существует и в контактах провода, соединяющего двигатель и раму мопеда.

Тщательно осмотрите клеммы контактов датчиков и коммутатора. Провода могут не контактировать или иметь слабый контакт, как следствие, теряется ток. Для устранения, зачистите каждую клемму от окислений и нагара, обжимаете контакты и проследите, чтобы все прочно держались в своих гнездах.

Так выглядит проводка на скутере без пластиковой обшивки

Еще одна маловероятная проблема (но вполне возможная) – обрыв провода «массы» от замка зажигания. Провод служит для остановки работы двигателя, и перевода замка в выключенное состояние. В случае обрыва провода и замыкания его на раму, даже при повернутом ключе, пропадает искра.

Коммутатор

Коммутатор – сложное электронное устройство, сочетающие в себе несколько элементов. Главные элементы – конденсатор и тиристор. Тиристор – электронное устройство прерывания тока, идущего на катушку зажигания. Снижение напряжения позволяет тиристору открыть путь тока для конденсатора.

Принципиальная электрическая схема коммутатора скутера. Источник: moto.com.ua

Конденсатор служит для накапливания электрического заряда и кратковременной отдачи заряда в необходимый момент времени. Как и катушка зажигания, коммутатор не разбирается, поэтому проверить работоспособность отдельных элементов без специального оборудования невозможно. Поэтому вся диагностика сводится к замене устройства. Если замена коммутатора помогла – проблема заключалась в нем.

Совет! Поскольку выход из строя коммутатора – распространенная причина, когда пропала искра на скутере 4т, всем рекомендуется возить в бардачке запасной коммутатор. Это позволит добраться до дома, если поломка коммутатора случилась в дороге.

Генератор

Дорогостоящая деталь в скутере – генератор, хоть это Китай, или даже Япония. Он редко выходит из строя, но все же, такое происходит. Диагностировать устройство можно также с помощью мультиметра, замеряя сопротивление на обмотке генератора.

Так выглядит генератор со снятым кожухом

Около генератора найдите два провода, выходящих из картера двигателя. Один из проводов красно-черного цвета (идет от датчика импульса), второй имеет сине-белый окрас (главная обмотка на генераторе). Тестируйте оба эти устройства.

Для диагностики датчика импульсов, подключите щуп мультиметра к красно-черному проводу, а второй щуп – к массе. Номинальное сопротивление цепи – 500 Ом. Проверка обмотки генератора проводится по такому же принципу, но щуп нужно подключить к другому проводу – сине-белому. В этой цепи сопротивление составляет 150-200 Ом. Если значения, показанные мультиметром, не соответствуют указанным диапазонам, меняйте причину поломки. Плохое сопротивление означает выход из строя датчика импульса, или обмотки генератора.

Причины пропадания искры (видео)

Как ещё можно проверить наличие искры – узнайте из этого видео:

Выводы

Из статьи вы узнали, почему нет искры на скутере 4т и причины появления такой неисправности. Стоимость работ по ремонту может варьироваться от стоимости деталей, но работу всегда выгоднее осуществлять своими руками. И теперь вы знаете, что делать, если вдруг пропала искра; на что обратить внимание. Будьте внимательны при поиске неисправностей, обращайте внимание на мелочи, обращайтесь к справочникам за точными данными. Только при соблюдении всех условий вас ждет успех!