Где находятся колодки в машине

Замена тормозных колодок: полное руководство

Тормозные колодки считаются расходником тормозной системы автомобиля, нуждающимся в своевременной замене. Игнорирование признаков их износа грозит опасным увеличением тормозного пути. Как часто менять колодки? В отличие от других расходников, которые меняются в соответствии с регламентом (пробег, время эксплуатации), тормозные колодки рекомендуется менять по мере фактического износа. Определяется этот момент по сигналу на приборной панели или по остаточной толщине фрикционных накладок.

Устройство и принцип работы тормозного механизма автомобиля

Классическая тормозная система автомобиля представляет собой устройство, состоящее из следующих элементов:

Главный тормозной цилиндр — увеличивает усилие, передаваемое водителем на систему через педаль тормоза, а также распределяет его между всеми тормозными механизмами.
Расширительный бачок — предназначен для доливки и контроля уровня тормозной жидкости.
Тормозные магистрали — система трубок, соединяющих главный цилиндр с механизмами колёс.
Тормозные механизмы — каждый из них имеет рабочий тормозной цилиндр, поршень и пару колодок.

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, возникающее усилие передаётся на главный цилиндр. Этот узел увеличивает усилие, создавая высокое давление в магистралях. Тормозная жидкость под давлением воздействует на рабочие поршни, которые прижимают колодки к подвижным частям механизма на всех колёсах. За счёт этого энергия движения автомобиля гасится, превращаясь в тепло.

Дисковые тормоза

В данной конструкции роль подвижного элемента выполняет тормозной диск. Он вращается вместе со ступицей и колесом. При торможении колодки с огромным усилием прижимаются к диску, за счёт чего и происходит замедление автомобиля. Дисковый механизм считается более эффективным, чем барабанный. Такие применяются на передней оси, где из-за смещения массы автомобиля нагрузка на детали системы увеличенная. На спортивных, мощных и тяжёлых машинах дисковые тормоза обычно устанавливаются на всех осях.

Барабанные тормоза

Простой и надёжный механизм, в котором роль подвижного элемента выполняет барабан. Тормозные колодки под воздействием рабочего поршня разжимаются, прижимаясь к рабочей поверхности барабана. За счёт этого происходит торможение. Барабанный механизм менее эффективный, чем дисковый. В том числе, из-за большей склонности к перегреву. В последние несколько десятилетий такие системы устанавливаются только на задней оси серийных автомобилей.

Классификация тормозных колодок

Тормозные колодки классифицируются по таким признакам, как:

● наличие датчиков износа.

В соответствии с механизмом, для которого они предназначены, различают дисковые и барабанные колодки.

По расположению

По расположению различают передние и задние тормозные колодки. В дисковых механизмах их также принято различать на внешние и внутренние. При замене следует учитывать, что правильно подобранный комплект, например, передних колодок, подойдёт как для левой стороны оси, так и для правой. Однако, как угодно, установить их не получится. Если колодки не становятся на свои места, их категорически запрещается «дорабатывать напильником». Такое поведение указывает либо на неправильный выбор запчасти, либо на неправильные действия.

По конструктивным особенностям

Дисковые тормозные колодки бывают двух основных типов:

С фиксированной скобой — скоба неподвижно закреплена на поворотной цапфе, тогда как усилие на колодки передаётся с обеих сторон диска отдельными цилиндрами.
С плавающей скобой — в данной конструкции рабочий цилиндр один, а колодка с противоположной стороны перемещается за счёт реактивной силы.

Колодки также различаются формой, профилем, толщиной и другими конструктивными особенностями, зависящими от марки и модели автомобиля.

По материалу

Основной материал на тормозной колодке — фрикционная накладка, которая непосредственно контактирует с диском или барабаном. Они бывают следующих основных типов:

● органические или композитные.

Материал фрикционной накладки влияет на стоимость, ресурс, эффективность и стойкость к перегреву.

По наличию датчиков износа

По этому критерию различают три вида:

Без датчиков износа.
С механическими сигнализаторами износа.
С датчиками.

Износ накладок первого типа можно определить либо визуально, либо по характерному звуку, издаваемому при трении металлической основы о тормозные диски. Механический сигнализатор представляет собой металлическую пластину, которая оголяется при критическом износе, контактирует с диском и издаёт громких скрипучий звук. Полноценные датчики позволяют выводить сигнал об износе накладок на приборную панель в салоне автомобиля.

Диагностика фрикционных накладок

Проверять состояние колодок рекомендуется вне зависимости от того, оснащены ли они датчиками износа. Удобнее всего это делать во время сезонной замены шин. Эта процедура предполагает снятие колёс, что автоматически открывает доступ для визуального осмотра тормозных механизмов. В ходе осмотра необходимо обратить внимание на три аспекта:

Остаточная толщина накладок — должна быть не менее 2 мм.
Равномерность износа — накладки не должны быть клиновидной формы.
Общее состояние — сколы, трещины, коричневый или красноватый цвет (признак перегрева) недопустимы.

В случае обнаружения дефектов или критического износа колодки необходимо заменить на новые. При этом принять менять сразу все на одной и той же оси, даже если повреждена или изношена только одна накладка .

Более глубокая диагностика предполагает оценку состояния подвижных элементов — дисков или барабанов. На рабочей поверхности этих деталей не должно быть царапин и серьёзной выработки. Не допускается также эксплуатация дисков с трещинами, синюшными пятнами и деформациями.

Причины ускоренного износа тормозных колодок

На обычном автомобиле колодки служат от 20 до 60 тыс. километров. Быстрее они изнашиваются в следующих условиях:

Городской режим эксплуатации.
Агрессивный стиль вождения.
Неумение или нежелание использовать торможение двигателем.
Дефекты на рабочих поверхностях дисков и барабанов.
Частая езда по пыльным, грязным, песчаным дорогам.
Некачественные запчасти.
Неумелые действия при замене и притирке новых колодок.

В некоторых случаях абсолютно новые колодки могут отказать на первой же тысяче километров. Если этот расходник ходит менее 20 тыс. километров, значит причину следует искать в представленном списке.

Подготовка к замене тормозных колодок

Для обслуживания системы торможения автомобиля можно обратиться на СТО. Однако эту процедуру вполне возможно выполнить собственными силами. Для этого надо подобрать новые расходники, подготовить инструменты и материалы, затем следовать инструкции, представленной ниже.

Выбор и покупка нового комплекта колодок

Подбор колодок осуществляется по аналогии с любыми другими запчастями. В интернет-магазинах для этого есть достаточный функционал. Надо только правильно ввести данные об автомобиле, чтобы система предложила совместимые варианты. Дополнительно рекомендуется уточнить у менеджера, подойдут ли выбранные запчасти на автомобиль конкретной модификации. В некоторых случаях колодки получается подобрать по артикулу или VIN коду автомобиля.

Выбор бренда и материала, из которого изготовлены накладки, зависит от того, какой бюджет вы готовы отдать на обслуживание тормозов. Здесь наилучшим выбором будут оригинальные расходники. Хотя современный рынок предлагает достаточно богатый ассортимент достойных внимания аналогов по привлекательной цене. Откровенно дешёвые колодки покупать не стоит. Тормоза — это одна из систем автомобиля, на которой экономить просто опасно для жизни.

Инструменты и материалы для замены

Для самостоятельной замены тормозных колодок потребуется:

Домкрат.
Баллонный ключ.
Противооткатные упоры.
Страховочные опоры.
Ключ для направляющих суппорта.
Отрезок мягкой медной проволоки.
Очиститель тормозов BIG D .
Многофункциональное cмазочное средство BIG D-40 .

Желательно иметь под рукой небольшой запас тормозной жидкости на случай, если часть её будет потеряна в ходе ремонта.

Пошаговая инструкция по замене колодок на дисковых тормозах

Чтобы заменить тормозные колодки на дисковых тормозах, выполните следующие действия:

Установите автомобиль на ровную твёрдую поверхность.
Снимите крышку с расширительного бачка с тормозной жидкостью.
Ослабьте болты (гайки), удерживающие колесо.
Под остальные колёса с обеих сторон установите противооткатные упоры.
Вывесьте колесо с ослабленными болтами при помощи домкрата.
Установите страховочные упоры (полагаться только на домкрат, каким бы он ни был, опасно для жизни).
Открутите колёсные болты полностью и снимите колесо.
Снимите с направляющих пылезащитные колпачки (не потеряйте их).
Отсоедините разъём датчика износа (если есть).
Обработайте направляющие проникающим смазывающим средством и подождите, пока оно сработает.
При помощи плоской отвёртки или похожего инструмента вдавите рабочий поршень в цилиндр, чтобы освободились колодки.
Открутите направляющие.
Аккуратно снимите суппорт и зафиксируйте его при помощи проволоки (чтобы не повредить тормозной шланг).
Извлеките старые колодки.
Очистите посадочные места от грязи.
Установите новые колодки.
Установите суппорт на место.
Закрутите направляющие, предварительно смазав их небольшим количеством смазки.
Установите на место пылезащитные колпачки, скобы и разъёмы.
Установите колесо, опустите автомобиль и затяните колёсные болты.

Аналогично замените накладки на другой стороне оси. После замены проверьте работу системы . Если педаль после нескольких нажатий «провалилась» или стала слишком «мягкой», необходимо выполнить прокачку. Обычно такое случается, когда при замене из цилиндра выпадает рабочий поршень, и часть жидкости выливается на землю. Если это произошло, прокачку следует выполнить сразу.

Прокачка тормозов

Цель прокачки — удалить воздух из системы и довести уровень тормозной жидкости до нормы. Чтобы выполнить эту процедуру, понадобится запасная тормозная жидкость и приспособление для сбора стравленной жидкости через штуцер для прокачки (находится на суппорте). Приспособление можно купить или соорудить из пластиковой бутылки и прозрачной трубки подходящего сечения.

Прокачка выполняется по следующему принципу. К штуцеру на суппорте подсоединяется приспособление для сбора жидкости с воздухом. Далее штуцер откручивается, а помощник несколько раз нажимает с усилием на педаль тормоза в салоне. В ходе прокачки необходимо следить за уровнем жидкости в бачке, и своевременно восполнять его. Прокачка заканчивается тогда, когда из штуцера начинает выходить только тормозная жидкость, без пузырьков воздуха.

Проверка системы осуществляется с работающим двигателем. Если педаль тормоза не «проваливается» и не «ватная», значит воздух из магистрали удалён успешно. В противном случае процедура прокачки повторяется.

Пошаговая инструкция по замене барабанных тормозов

Барабанные тормоза отличаются от дисковых не только конструктивно. Свои особенности есть и в диагностике их состояния, и в процедуре замены колодок.

Признаки износа барабанных тормозов

Основная особенность диагностики барабанных тормозов заключается в том, что визуально установить степень износа колодок без разборки невозможно. Однако есть ряд признаков, указывающих на это:

Заметно увеличился тормозной путь автомобиля.
По ощущениям машина останавливается менее охотно, чем раньше.
Несмотря на подтяжку, ручной тормоз держит слабо или не работает вовсе.
Передние тормоза постоянно перегреваются.
Посторонний шум в задней части автомобиля при торможении.
Увеличился рабочий ход педали тормоза.
При торможении машину «уводит» в сторону.

Более точно установить степень износа барабанных тормозных колодок можно только после частичной разборки механизма. Однако в 90% случаев перечисленные признаки указывают на износ именно задних тормозов.

Алгоритм замены барабанных тормозных колодок

Чтобы выполнить замену, понадобится следующее:

● два комплекта новых колодок соответствующей модели;

● ключ для фиксирующих барабан болтов;

Алгоритм замены тормозных колодок в барабанных тормозах:

Выполните пункты 1…9 из инструкции по замене колодок на дисковых тормозах.
Убедитесь, что автомобиль снят с ручного тормоза.
Обработайте смазочным средством болты, фиксирующие тормозной барабан.
Если болты не поддаются, постучите по барабану молотком (признак перекоса колодок).
Перед разборкой механизма зафиксируйте (в памяти или на телефон) расположение всех пружин, так как в случае неправильной их установки задние тормоза и ручник работать не будут.
Освободите трос ручника и снимите все пружины и тяги механизма.
Демонтируйте старые колодки.
При необходимости очистите посадочные места и снятые детали от грязи и ржавчины (пружины, болты, тяги и тросы можно обработать водоотталкивающей смазкой).
Установите новые колодки.
Соберите механизм в обратной последовательности.

Предварительно можно проверить работу заднего тормоза пока колесо находится в вывешенном состоянии. Для этого затяните ручной тормоз и попытайтесь руками провернуть колесо. Если оно прокручивается, значит механизм был собран неправильно (при условии, что трос ручника нормально натянут). После замены колодок с обеих сторон проверьте уровень тормозной жидкости и работоспособность системы в движении.

Как правильно поменять тормозные колодки дискового тормоза: неочевидные нюансы

Тормозные колодки изнашиваются и периодически их приходится менять. Процедура сама по себе несложная, и часто проще и дешевле сделать это своими силами, чем ехать в автосервис. Однако есть несколько важных нюансов. О них наш сегодняшний разговор.

Как узнать, что колодки пора менять

Основной признак — толщина фрикционной накладки. На некоторых автомобилях есть индикаторы, которые сигнализируют о предельном износе колодок горящей лампочкой на панели приборов или специфическим звуком при торможении.

На практике толщину колодок можно регулярно контролировать во время сезонной смены шин. Если толщина приближается к критической (2мм), планируйте замену на ближайшее время.

Замена тормозных колодок дискового тормоза — пошагово

Процедура замены колодок на конкретном автомобиле детально описана в его руководстве по эксплуатации и ремонту. В тормозах с плавающим суппортом в общих чертах замену колодок выполняют так:

1. Поддомкрачиваем машину, снимем колесо.

2. Жесткой щеткой очищаем суппорт от грязи. Внимание: не повредите пыльники направляющих пальцев!

3. Выкручиваем болты суппорта. На некоторых моделях автомобилей можно вывернуть только один болт — для замены колодок этого достаточно. Снятый суппорт ни в коем случае не оставляем болтаться на тормозном шланге (и не пристраиваем «надежно» на тормозном щите!), лучше подвесить его на проволочном крючке, например к пружине подвески.

4. Вынимаем старые колодки.

5. Очищаем посадочное место металлической щеткой; поршень тормозного цилиндра полностью утапливаем. Если в руководстве по ремонту указано, смазываем направляющие пазы тонким слоем смазки для тормозной системы, например, Textar Ceratec.

Скобу суппорта надо очистить от грязи и ржавчины тщательно: проще и надежнее снять ее полностью. Фото: Textar

6. Устанавливаем новые колодки. Если они предусматривают использование противоскрипных пластин, не забываем их поставить. Важно убедиться, что колодки встали на свое место без перекосов и будут беспрепятственно перемещаться по мере износа. Если колодки «не лезут», подпиливать и подтачивать их нельзя — надо выяснить, что мешает и устранить причину.

7. Возвращаем на место снятые детали в обратной последовательности.

Обязательно оцениваем состояние и исправность работы деталей тормозных механизмов — пыльников направляющих и самих направляющих, рабочих цилиндров, тормозных шлангов и, конечно, дисков.

Тормозные шланги должны быть без повреждений, вздутий и трещин. Поврежденные детали следует незамедлительно поменять. Регламент обслуживания автомобиля часто предусматривает замену тормозных шлангов через каждые 60 тыс. км или раз в пять лет.

Поршень тормозного цилиндра должен без заеданий утапливаться в корпус, а пыльник быть целым. Проверьте, чтобы тормозная жидкость не подтекала. Если пыльник поврежден, почти наверняка в цилиндр попала вода, а на внутренних поверхностях появилась коррозия. Если под пыльником есть тормозная жидкость, значит изношено уплотнение.

Расположение поршня тормозного цилиндра. Фото: Textar

Направляющие пальцы суппорта скорее всего придется заменить, если повреждены их защитные резиновые чехлы. Кстати, для смазки направляющих не годятся универсальные пластичные смазки, такие как «литол» и «графитка». Не подойдут даже смазки для тормозов, если они на минеральной основе — они разрушают резину, поэтому следует использовать специализированные синтетические смазки, например, Textar Hydratec или аналоги.

Расположение направляющих пальцев. Фото: Textar

Тормозные диски изнашиваются вместе с колодками, только медленнее. О том, почему опасно ездить с изношенными тормозными дисками мы уже писали. Если коротко, то по мере износа тормозного диска его теплоемкость уменьшается, из-за чего диск и колодки при торможении нагреваются быстрее и до более высокой температуры. Перегретые тормоза — неэффективные тормоза. Предельно допустимая толщина диска указана в руководстве по ремонту, а также ее можно уточнить в онлайн-каталоге Textar. Толщину диска измеряют специальным штангенциркулем.

Толщину диска измеряют специальным штангенциркулем. Фото: Textar

О чем могут рассказать старые колодки

Визуальный осмотр не дает полной информации о работе и состоянии тормозов. Но снятые колодки все же могут рассказать о многом.

Неравномерный износ поперек плоскости колодок появляется из-за неровных поверхностей тормозных дисков. Также износ тормозного диска вызывает стачивание края колодки в виде ступеньки.

Неровный диск вызывает неравномерный износ колодок. Фото: Textar Край колодки сточен выступом на крае диска. Фото: Textar

Если фрикционная накладка напоминает клин, скорее всего колодку при торможении перекашивает из-за подклинивающих направляющих.

Перекошенная колодка принимает форму клина. Фото: Textar

Если на одном колесе колодки изношены неравномерно — та, что обращена к цилиндру стерта заметно сильнее — это тоже признак того, что направляющие потеряли подвижность. Другая причина такого износа — наоборот, подклинивающий поршень тормозного цилиндра, который не позволяет колодкам полностью растормаживаться.

Если фрикционная накладка отслоилась, это может, конечно, говорить о плохом качестве самих колодок, но чаще вызвано перегревом из-за плохой подвижности колодок или деталей суппорта. Поищите признаки перегрева — не вспучилась ли краска или противошумное покрытие на колодках, не изменился ли цвет накладки или тормозного диска.

После появления микротрещины между основанием и фрикционом в дело вступает коррозия. На этой колодке она началась в левом верхнем углу и постепенно распространилась на половину площади колодки — и накладка оторвалась. Фото: Textar

Проверьте и приработайте тормоза после замены колодок

После установки новых колодок надо проверить тормоза, и притереть колодки. Это важно, так как напрямую влияет на срок их службы, эффективность торможения и вероятность появления скрипов.

О том, как прикатывать колодки мы уже подробно писали. Напомним главное: первые 300 км поверхность колодок интенсивно прирабатывается к диску. Если тормозные диски не новые и их поверхность не слишком ровная, притирка происходит дольше — до 1000 км.

В это время фрикционная поверхность еще не полностью прилегает к диску, поэтому при интенсивном торможении может возникать локальный перегрев материала, из-за которого его свойства могут измениться. Если вы любите активную езду, на время притирки колодок измените стиль своего вождения на аккуратный и размеренный.

Впадать в крайность и чрезмерно беречь колодки тоже не стоит: рабочая поверхность отполируется и колодки заскрипят. Для притирки колодок лучше подходит езда по городу: невысокая скорость, частые и не слишком интенсивные торможения.

Перегретые колодки (справа в большей степени). Фото: Textar

Ошибки и «правила хорошего тона» при замене колодок

1. Нарушение техники безопасности грозит серьезными травмами, повреждениями машины и внеплановым ремонтом.

2. Если новые колодки ставили с усилием, они будут плохо растормаживаться, перегреваться, быстро и неравномерно изнашиваться, возможно отслоение фрикциона. Ни в коем случае не подтачивайте металлическое основание колодки.

3. Если не проконтролировать состояние направляющих пальцев и не убедиться в их подвижности, последствия могут быть такими же: неравномерный износ колодок, шум во время торможения, увод автомобиля в сторону.

4. Если пренебречь требования технологии при ремонте, и позволить суппорту повиснуть на тормозном шланге, последний может получить скрытые повреждения и при экстренном торможении лопнуть.

5. Неравномерный износ колодок означает, что с тормозным механизмом не все в порядке. Если вовремя не проверить состояние пыльника, цилиндра и поршня и не заменить поврежденные детали, совсем скоро еще один ремонт неизбежен. Если поршень утапливается в цилиндр с трудом или, наоборот, слишком легко — это может быть признаком неисправности. Цилиндр с потерявшим подвижность поршнем быстро съест новые колодки. Повышенный расход бензина и увод машины в сторону прилагаются.

6. В идеале колодки меняют вместе с аксессуарами — противоскрипными пластинами, прижимающими и отводящими пружинами, со временем они теряют упругость.

7. Новые колодки обязательно надо приработать — так они прослужат дольше.

Тормозные колодки — где находятся, когда и зачем менять

Тормозные колодки - где находятся, когда и зачем менять

Тормозные колодки – ключевой элемент безопасности дорожного движения. Именно с их помощью идет превращение кинетической энергии едущего автомобиля в тепловую, что сопровождается замедлением и остановкой. В основе их принципа действия лежит высокая сила трения, которая возникает при прижатии фрикционного материала колодок к тормозному диску. Подобная технология предельно простая и одновременно позволяет эффективно замедлять автомобиль, повышает надежность всей системы и упрощает техническое обслуживание.

Как определить степень износа тормозных колодок

Со временем толщина слоя фрикционного материала уменьшается по мере естественного износа, что требует замены тормозных колодок. Выявить необходимость установки новых можно по следующим признакам:

Появление индикации датчика износа тормозных колодок (при его наличии);
Появление темных пятен на колесе или царапин на диске;
Падение тормозной жидкости ниже допустимой отметки;
Биение при резком торможении;
Когда вы тормозите, появляется ощущение увода в сторону передней или задней части;
Вибрация педали или увеличение хода;
Специфический скрежет или хруст при торможении.

Также определить необходимость замены тормозных колодок можно визуально. Для этого в толщине накладок имеются специальные борозды и если они стерты, то это признак необходимости установки новых.

Считается, что минимально допустимый износ тормозных колодок составляет 2-3 мм остаточного фрикционного материала.
На практике мы не рекомендуем доводить до пограничной ситуации сразу по нескольким причинам:

Износ колодки может быть по всей поверхности неравномерным, то есть с одной стороны толщина может быть достаточной, а с невидимой уже оставаться «голый» металл;
При толщине колодок менее 5 мм — при торможении из тормозного суппорта сильно выдвигается поршень, что ведет к попаданию загрязнений, а это чревато развитием коррозии с необходимостью ремонта всего узла;
Если вы продолжаете ездить на автомобиле со стертыми тормозными колодками, то это ведет к повышенному износу дисков, замена которых значительно дороже;
При сильном износе колодок и истончении диска ухудшается отвод тепла, что может привести к резкому увеличению тормозного пути, а в отдельных случаях и трещине в диске, что чревато дорожно-транспортным происшествием.

Также, необходимо контролировать состояние колодок стояночного тормоза.

Тормозные колодки - новые и со стертой фрикицонной накладкой

Нужно ли менять колодки, когда меняешь тормозной диск

Тормозной диск изготовлен из прочного сплава, поэтому он легко «переживает» несколько смен тормозных колодок. Одновременно он не вечен и их, также необходимо менять, соблюдая при этом ряд требований:

Замена тормозных дисков, как и колодок, сразу идет комплектом на оси автомобиля, то есть меняют и на правом, и на левом колесах;
Одновременно нужно менять колодки при установке новых тормозных дисков.

Установка дисков сразу на двух колесах оси даже при разной степени износа гарантирует равномерное торможение и отсутствие увода автомобиля в сторону, что особенно актуально на скользкой дороге. Наличие же неравномерного износа свидетельствует о проблемах в самой тормозной системе автомобиля и требует дополнительной диагностики.
Также важна одновременная установка нового комплекта тормозных колодок.

Когда менять и как продлить срок службы

На практике, срок службы комплекта передних колодок составляет 15-25 тысяч километров. Они быстрее изнашиваются, так как на эту ось приходится основная нагрузка из-за расположения моторного отсека. Колодки барабанные и дисковые задние следует менять каждые 50-60 тысяч километров. На практике, этот пробег может сильно колебаться.
Для продления срока службы соблюдайте следующие 3 основные рекомендации:

Придерживайтесь размеренного стиля езды, что приведет к уменьшению частоты торможения и предотвращению перегрева колодок;
Регулярно контролируйте состояние тормозных колодок и всей системы;
Старайтесь не тормозить резко перед лужами и заблаговременно замедлять ход, так как попадание воды на горячую поверхность может привести к деформациям.

Как выбрать

Важно при замене устанавливать качественные тормозные колодки, которые полностью совместимы с вашим автомобилем. Для этого можно обратиться за помощью на СТО или в магазин запасных частей. Сегодня имеется хороший выбор в разных ценовых категориях, начиная с оригинала и заканчивая альтернативными производителями. В общем случае, перед установкой обратите внимание на следующие моменты:

Фрикционный материал имеет однородный цвет и не содержит посторонних включений;
Поверхность ровная без брака и дефектов (допускаются небольшие сколы по краям);
Поверхность в месте крепления фрикционного материала к металлу не имеет трещин.

Также не рекомендуем ориентироваться при выборе только на цену, так как она может быть обусловлена некачественным фрикционным материалом, что приведет к быстрому истиранию.

Что такое тормозные колодки и как не нарваться на подделку?

Что такое тормозные колодки? А где они находятся на автомобилях ВАЗ? И как при покупке новых тормозных колодок, не нарваться на подделку?

Добро пожаловать!
Тормозные колодки – что это такое? Где они располагаются? Какие тормозные колодки лучше всего приобретать в автомагазине? Все эти вопросы нам задают не так уж часто, но всё же они есть и поэтому мы решили написать отдельную статью в которой ответим на три основных данных вопроса, как говориться отвечать мы будет стараться объясняя всё на пальцах, поэтому просто будьте чуточку по внимательнее и вы всё поймёте.

Что такое тормозные колодки?

Прежде чем начать давайте сперва поймём как же они выглядят, чтобы в будущем вы хотя бы уже визуально могли представить это.

В руке человек держит новую тормозную колодку, а синей стрелкой указана накладка данной колодки, после стирания которой данную колодку нужно будет поменять на новую

Так теперь давайте по не многу будем вникать, данные колодки предназначены как уже понятно из названия для тормозной системы, а именно они нужны для того чтобы останавливать автомобиль, а останавливают они его при помощи тормозных накладок которые на фото сверху указаны синей стрелкой. Со временем данные накладки стираются, с каждым торможением они становятся всё тоньше и тоньше так как при торможении они обхватывают тормозной диск у автомобиля и вследствие чего и происходит торможение.

Да кстати как работаю данные колодки можно очень легко представить, для примера возьмём обычный спортивный или как их ещё называют скоростной велосипед и вы удивитесь но там тоже есть свои тормозные колодки, вот к примеру все помнят данные штучки которые обведены на фото ниже?

В красный круг, обведена тормозная колодка которая устанавливается на велосипедах с завода

Ну что вспомнили? А помните как они тормозили после того как вы нажимали на ручку тормоза на руле, то есть при торможение (Всего на велосипеде тоже две колодки на одном колесе и по две так же на другом) эти обе колодки обхватывали так называемы металлический обод который шёл по самому краю колеса, так вот если брать автомобили то и здесь ничего не изменилось всё так же, при нажатие на педаль обе колодки обхватывают сам тормозной диск и после чего и происходит торможение автомобиля.

Это мы говорили на счёт тормозов которые устанавливаются в передней части их ещё в народе называют дисковые, а с барабанными тормоза в принципе всё тоже самое, внутри данного барабана располагается две колодки которые выполнены из металла и так же на них присутствуют те самые тормозные накладки, при нажатие на тормоз эти колодки притераются ко внутренней части барабана и тем самым так же происходит остановка автомобиля, более подробно о том как работают барабанные тормоза а так же дисковые, вы можете ознакомиться в интересном видео-ролике который расположен чуть ниже:

Где находятся тормозные колодки?

В основном они все находятся в так называемом суппорте или же внутри самого барабана, в общём в отличие от того какие тормоза у вас установлены, вот к примеру на дисковых тормозах эти самые колодки действительно располагаются внутри суппорта, для примера просмотрите фото чуть ниже:

Красной стрелкой показан сам суппорт, а синей стрелкой указано отверстие через которое можно взглянуть на сами колодки

Примечание!
На том фото которое выше, вы конечно же не увидите никаких колодок потому что они скрыты под самим суппортом который указан красной стрелкой на фото выше, но всё же в этом самом суппорте есть отверстия и через это отверстие можно будет беспрепятственно взглянуть на тормозные колодки, но не на всех автомобилях так, вот к примеру если брать классику то там вообще колодки по другому установлены так как там тормозная система другого типа, для примера просмотрите фото на котором стрелками указаны тормозные колодки установленные на классическом автомобиле, их ничего не закрывает и их хорошо видно!

Стрелками указаны тормозные колодки, которые устанавливались с завода на все автомобили классического производства

Ладно будем считать то что с колодками которые устанавливаются на дисковых тормозах разобрались (Если что то будет непонятно, тогда задавайте свой вопрос в комментариях и мы на него ответим), теперь поговорим об барабанных тормозах, так вот просто так колодки на барабанных тормозах вы не увидите, потому что они будут скрыты за самим барабаном тормозной системы, в общём если данный барабан снять (А он снимается не так уж и тяжело), то можно будет под ним увидеть две колодки которые и останавливают автомобиль притираясь к внутренней части самого барабана.

На меленьком фото показан тормозной барабан, а на основном данный барабан снят и стрелками указаны две колодки

Как выбрать хорошие тормозн ые колодки?

На счёт задних колодок мы вам рассказывать особо не будет как их нужно правильно выбирать, так как задние колодки имеют очень хорошую прочность, хотя и передние по прочности не уступают им, просто при торможение о барабан задние колодки не так быстро будут стираться, да и подделывать их вряд ли кто будет но всё же есть различные умельцы которым этим занимаются, но всё же у задних тормозных колодок срок службы очень большой, ну а вот у передних хуже, да ещё если учитывать тот факт то что при торможении машина как бы клюёт носом вперёд и тем самым вся нагрузка приходиться на переднюю часть (Где то 70%), и поэтому как правило у передних тормозных колодок срок службы не так уж и велик, поэтому мы вам объясним как выбрать хорошие передние колодки и не нарваться при этом на подделку.

Больно подробно что и как рассказывать не будем, просто ознакомьте с видео-роликами чуть ниже в которых всё подробно рассказывается и объясняется что да как, первый ролик так скажем направлен только лишь на выбор производителя колодок, а во втором ролике вы узнаете как при покупке новых колодок не нарваться на некачественную подделку!