Гайд по настройке механики 3D-принтера
Качество напечатанных моделей напрямую зависит от механики принтера, а именно от её правильной настройки. Любые элементы принтера со временем изнашиваются, поэтому настройку принтера необходимо проводить хотя бы раз 5-6 кг отпечатанного филамента. С помощью коротких инструкций, описанных в этом гайде, вы сможете быстро и легко настроить механику вашего принтера: натяжение ремней, ток на двигателях, шаги двигателей, ускорение, рывки и скорость.
Что включает в себя механика
В 3D-принтерах любой конструкции всегда содержатся одни и те же вещи: Оси и направляющие, по которым перемещаются элементы принтера и двигатели с ремнями, которые приводят эти элементы в движение. В классической конструкции принтера есть как минимум 3 мотора (по одному на каждую ось), 3 направляющие (по одной на каждую ось) и плата электроники, которая управляет двигателями. Последнее можно с натяжкой назвать частью механики, но так как она управляет двигателями, она же косвенно влияет на качество модели.
Дефекты печати из-за неполадок в механике
Перед тем как менять что-либо в принтере, необходимо определиться, что именно нужно настроить. Зачастую дефекты видны визуально. В нашем блоге есть статья о большинстве дефектов печати, в которой подробно расписаны причины их появления. Далее список дефектов и с каким элементом механики они связаны:
Смещение слоёв — Ремни, Ток двигателей, Направляющие
Неправильная геометрия модели — Направляющие, Шаги двигателей, ремни
Как можно увидеть, все вышеуказанные проблемы не мешают самому процессу печати, но результат оставляет желать лучшего. Иногда ошибки в механике могут полностью остановить работу принтера. Поэтому лучше не доводить ситуацию до крайностей и при появлении каких-либо проблем сразу начать проверку и настройку 3D-принтера.
Как сохранять настройки
Для исправления некоторых дефектов нужно изменять программные настройки принтера. Поэтому, перед регулировкой механики необходимо понять, как правильно сохранять настройки внутри принтера. Для этого есть 3 пути:
Запись параметров в меню самого принтера
Все настройки находятся в соответствующем меню принтера
Перепрошивка принтера с новыми параметрами
В зависимости от вашей прошивки, в данной инструкции будут указаны участки кода для прошивки MARLIN в файле configuration.h
Запись параметров через GCODE команды
Сначала мы вводим параметры в принтер, а затем сохраняем их в EEPROM — внутреннюю память микроконтроллера. Либо вставляем все необходимые настройки в начале GCODE. О том, как это сделать, читайте в нашей статье про работу с GCODE и создание макросов.
Для сохранения в EEPROM необходимо отправить принтеру команду изменения какого-либо значения (которую также можно вставить в начальный GCODE), а затем отправить команду M500 (сохранение нынешних параметров в постоянную память). В прошивке должна быть включена функция EEPROM, для этого необходимо убрать два слеша в строчке:
Какой бы из вариантов вы не выбрали, стоит быть осторожным при использовании любых команд. Вы не сможете как-либо навредить принтеру при изменении настроек, но если вы ошибетесь, то придется долго искать причину возможных дальнейших проблем.
Инструкции по настройке
Теперь можно приступать к настройке самого принтера. Если вы решили настроить сразу несколько параметров, то лучше использовать порядок регулировок как в статье, так как некоторые из настроек связаны друг с другом и при использовании неверного порядка, настраивая один элемент механики вы собьете настройки другого элемента. Например, нельзя настраивать шаги двигателя перед натяжкой ремней, так как изменившаяся длина ремней приведет к изменению “истинных” шагов на миллиметр двигателей. Также перед настройкой необходимо убедиться в отсутствии люфтов в раме принтера, затянуть все ремни.
Ремни
Первое, с чего следует начать настройку принтера,- это ремни. Они прямо влияют на геометрию модели и при слишком сильном натяжении именно они вызывают множество проблем: смещение слоев, изменение геометрии, рябь. Сначала стоит удостовериться в целостности ремня. Для этого просмотрите весь ремень, в особенности участки, где ремни изгибаются. Если ремень изжил своё, то можно увидеть увидеть участок ремня, где расстояние между зубцами сильно увеличилось и между ними видна металлическая проволока (корд). Это значит, что пришло время полностью менять ремень.
Порванный ремень с лопнувшими кордами
Если ремень цел или вы уже заменили его, то можно приступать к следующему шагу. В зависимости от конструкции вашего принтера, необходимо отодвинуть ролик, через который проходит ремень. Натяжение должно быть таким, чтобы каретка или стол двигались без усилий, но при этом при быстром передвижении ремень не должен проскакивать зубцы на шестерне двигателя. Настройте натяжку ремней на каждой оси принтера по данному методу.
Совет: если в вашем принтере из комплекта шел натяжитель ремня в виде пружины, крепящейся на самом ремне — уберите его. Из-за гибкости этого натяжителя будут возникать дефекты печати, например, торчащие углы на модели. Лучше настроить ремень без использования данного натяжителя.
Натяжитель ремня
Ток двигателей
Как мы знаем из школьного курса физики, мощность двигателя зависит от напряжения и силы тока. Так как напряжение на всей электронике принтера везде одинаково, то единственно, что можно изменить — ток на двигателе. Точнее следует сказать максимальный ток, который драйвер будет подавать на моторы. Для изменения этого предела необходимо залезть внутрь корпуса и найти плату принтера. На ней вы увидите драйвера принтера. Нас интересует маленький потенциометр на самом драйвере (на картинке ниже он указан как подстроечный резистор).
Пример расположения потенциометра на драйвере
Для настройки вам понадобится вольтметр и маленькая крестовая или плоская отвертка. Перед дальнейшими шагами необходимо рассчитать максимальный ток, подаваемый на моторы. Для разных драйверов используются разные формулы, самые популярные будут указаны в таблице ниже:
Vref = Imax * 1,25 для R100
Vref = Imax * 2,5 для R050
Чтобы понять какую формулу использовать необходимо найти резистор с подписью R100 или R050 на драйвере. Они располагаются рядом с чипом драйвера.
Vref = Imax * 1,41
Для всех драйверов одна формула
Значение максимального тока (Imax) зависит от двигателя, которым управляет драйвер. Это можно узнать из спецификации двигателя или по наклейки на нём. Далее указаны токи для самых популярных моделей двигателей:
17HS4401 — ток 1,7 А
17HS8401 — ток 1,8 А
17HS4402 — ток 1,3 А
Подставив значение в формулу, мы получим значение Vref для максимального тока, подаваемого на двигатель. Но при таком значении двигатель будет сильно греться, поэтому полученное значение Vref необходимо умножить на 0,7. Например, для двигателя с максимальным током в 1,5 А и драйвером TMC 2208:
Vref = 1,5 * 1,41 * 0,7 = 1,48 В
Теперь полученное значение можно использовать при настройке на самом принтере. Для этого отключите провода, идущие к моторам, включите принтер и поместите один щуп вольтметра в центр подстроечного резистора, а второй щуп к отрицательной клемме на блоке питания (также можно использовать отрицательную клемму на плате принтера и контакт на драйвере, обозначенный как GND). Вы увидите некоторое значение на экране вольтметра. Поверните подстроечный резистор по часовой стрелке, чтобы уменьшить значение Vref и против часовой, чтобы увеличить.
Внимание: не следует указывать значение Vref выше максимального рассчитанного для вашего двигателя! Иначе двигатель в скором времени сломается!
Когда вы настроите значение на драйверах, то можете выключить питание принтера, присоединить провода моторов и собрать корпус обратно. На этом настройку драйверов можно считать законченной.
Шаги двигателей
При настройке шагов двигателей вам понадобится линейка. Для удобства можно использовать программу Repetier-Host. Настройка для каждой из трех осей происходит по одному и тому же алгоритму:
Ставим каретку в нулевые координаты (Autohome или G28)
Передвигаем каретку на некоторое расстояние
Измеряем, на какое расстояние прошла каретка
Рассчитываем правильное количество шагов на миллиметр по формуле:
Истинные шаги на миллиметр = текущие шаги на миллиметр * указанное расстояние / пройденное расстояние
Например, в принтере было указано 100 шагов/мм, приказываем принтеру переместится на 80 мм, а принтер проходит 87,5 мм. Тогда правильное значение шагов на миллиметр будет равняться 100 * 80 / 87,5 = 91,42 шагов/мм. Для удобства измерений можно закрепить на столе линейку, а на каретке тонкий предмет, например, иголку или булавку. Тогда можно будет крайне точно измерить пройденное расстояние. Для измерения расстояния в экструдере используется частично отличающийся алгоритм:
Вставляем пластик в экструдер
Обрезаем его прямо у выходного отверстия
Отдаем принтеру команду вытянуть пластик на некоторое расстояние (минимум 100 миллиметров)
Снова обрезаем пластик
Измеряем длину полученного отрезка пластика
Используем формулу из предыдущего алгоритма
Далее данные настройки нужно вставить в прошивку в строке:
Вместо X,Y,Z и E0 должны стоять значение шагов на миллиметр для каждой из осей соответственно. Иначе, необходимо вставить в начальный GCODE данную строку:
M92 Ennn Xnnn Ynnn Znnn
Вместо nnn в каждом из параметров необходимо подставить шаги на миллиметр для каждой оси. Если вы хотите настроить шаги только не для всех осей, то можно убрать ненужные параметры.
Ускорение
Данный параметр отвечает за скорость изменения скорости. То есть насколько быстро принтер будет изменять свою скорость. Это влияет на характер перемещения хотенда относительно стола. Если ускорение слишком маленькое, то принтер будет медленно печатать, если же оно слишком большое, то внешняя поверхность модели будет обладать визуальными дефектами: около каждого из углов будут видны угасающие волны как на картинке ниже.
Для настройки ускорения нужно следовать простым шагам:
Нарезать модель стандартного тестового кубика с толщиной стенок равной одному диаметру сопла, без заполнения и верхних слоев, дно 2-3 слоя;
Открыть GCODE файл в блокноте;
Найти команду G28 в самом начале и вставить после неё данные строки:
M201 X5000 Y5000
Сохраните изменения, напечатайте модель по полученному GCODE и отметьте при каких параметрах P и T она печаталась;
Откройте тот же GCODE файл и измените значения P и T во второй строке, добавив к каждому из них по 500;
Повторите пункты 4-5 как минимум 3 раза;
В результате вы получите несколько тестовых кубиков, на части из которых будут видны волны у углов. Выберите кубик, напечатанный с наибольшими параметрами P и T, но чтобы на нём не было видно волн. Цифра в параметре P будет искомым значением ускорения. Чтобы сохранить данное значение необходимо найти в прошивке 2 строки:
Вместо X и Y следует поставить ускорение, в два раза выше найденного ранее. А вместо nnn необходимо поставить найденное ранее значение ускорения. Иначе необходимо вставить строку в начальный GCODE:
В параметрах P и T нужно поставить значение найденного ускорения. После этого настройку ускорения можно считать завершенной.
Рывок
Рывком обозначается то, с какой скорости начинать ускорятся. Он влияет на модель схожим образом, как и ускорение: создает рябь около углов модели. Но также увеличивается выпячивание углов, если рывок слишком мал. Настройка рывка также схожа с настройкой ускорения:
Нарезать модель стандартного тестового кубика с толщиной стенок равной одному диаметру сопла, без заполнения и верхних слоев, дно 2-3 слоя.
Открыть GCODE файл в блокноте
Найти команду G28 в самом начале и вставить после неё данные строки:
Сохраните изменения, напечатайте модель по полученному GCODE и отметьте при каких параметрах X и Y она печаталась
Откройте тот же GCODE файл и измените значения X и Y во второй строке, добавив к каждому из них по 2
Повторите пункты 4-5 как минимум 3 раза
В результате у вас получится несколько кубиков. Найдите кубик на котором не будет ряби, напечатанный при наибольших параметрах X и Y. Это и будет значением рывков для вашего принтера. Чтобы сохранить их необходимо найти в прошивке строку:
#define DEFAULT_XJERK nnn
#define DEFAULT_YJERK nnn
Необходимо подставить значения рывков для осей X и Y соответственно. Иначе необходимо подставить в стартовый GCODE команду:
Вместо nnn нужно подставить значение рывка, найденное ранее. На этом завершается настройка рывков.
Скорость
На самом деле существует множество различных параметров скоростей, значения для которых сильно разнятся. Далее рассмотрим основные из них:
Этот параметр отвечает за перемещение сопла без выдавливания пластика. Значение находится в пределах от 80 до 120 мм/с. Ограничивается только максимальной скоростью, с которой могут вращаться двигатели. Не влияет на модель
Скорость печати первого слоя
Данная скорость важна, так как она косвенно влияет на адгезию модели к столу. Обычно находится в пределах от 15 до 30 мм/с
Скорость печати стенок
-Скорость печати внутренних стенок
Обычно ставится около 60 мм/с, влияет только на прочность модели. Зависит от максимального количества пластика, который может продавить экструдер через сопло
-Скорость печати внешних стенок
Обычно около половины от скорости печати внутренних стенок (30 мм/с).Влияет не только на прочность модели, но и на внешний вид: чем ниже данная скорость — тем ровнее будут стенки.
Скорость печати заполнения
Стандартным значением является 80 мм/с, влияет только на прочность модели
Скорость печати дна/крышки
Обычно выставляется от 20 до 40 мм/с, от неё зависит качество верхнего слоя модели: чем ниже значение — тем ровнее крышка.
Все вышеуказанные параметры подбираются экспериментальным путем. Обычно действует простое правило: выше скорость — ниже качество. Поэтому не стоит пытаться найти идеальное значение для всех ситуаций. Лучше найти значения для быстрой печати, качественной печати и среднее, которое будет использоваться для большинства моделей.
Проверка настроек
Последним этапом настроек любого из вышеописанных параметров будет проверка результата. Если вы записывали параметры в прошивке или сохраняли их в EEPROM, то можете использовать команду M503. Она выведет все настройки принтера на компьютер. Для проверки настроек на практике можно распечатать несколько тестовых моделей:
На каждой из вышеуказанных моделей будет хорошо видны дефекты, если они ещё остались после настройки механики.
Как определить обозначение ремня принтера модель
Односторонние зубчатые ремни для управления печатающей головкой используются в матричных, струйных, 3D устройствах и плоттерах. Для такой работы они должны быть эластичными и иметь маленький шаг ремня.
Использование зубчатого привода в печатающих устройствах
В каретке плоттера они необходимы для управления печатающей головкой. Ремень передает движение от шагового двигателя. Имеет шаг 2,5 или 3мм. При этом он должен передвигать головку в полном соответствии с управляющим сигналом, который поступает на шаговый двигатель. Для этого, кроме качественного мотора, надо использовать качественные зубчатые изделия. Чтобы уменьшить погрешность движения головки, соединение между шестернями и приводом должно быть без люфта. Материал изделия должен быть эластичным, чтобы уменьшить нагрузку на шаговый двигатель. Шаг между зубьями должен быть 2мм. Растягивание приводит к ухудшению качества печати и увеличению нагрузки на шестерни и шаговый двигатель, что приводит к поломке.
В настоящее время, зубч. передачи используются в матричных принтерах таких широко известных брендов как Samsung, OKI и BROTER. Они могут работать в тяжёлых офисных условиях, обладают высокой скоростью печати и способны распечатывать большой объём печати формата А4, А3 и рулонную бумагу.
В струйных принтерах также применяются зубч. односторонние ремни с шагом 2мм. В этих устройствах условия работы немного комфортнее. Если Вы поменяли шестерни, которые пришли в негодность, то рекомендуется также поменять и ремень. Периодическая замена каретки плоттера и шестерней необходима для уверенности, что печатающий узел полностью соответствует параметрам, а ремешок не имеет растяжения и трещин.
В 3D принтерах применяется два привода, которые приводят в движение печатающий узел. Принцип действия аналогичен работе струйного. Отличие заключается в том, что печатающая головка двигается по двум осям и она выдавливает не чернила, а различные «строительные» материалы, из которых формируются 3D модели. Шаг зубьев, как правило, маленький.
Рекомендации по уходу
Периодически проводите обслуживание — чистку и смазку направляющего вала принтера.
Наши специалисты посоветуют Вам товар, который будет выполнять свои функции долго и качественно. Мы гарантируем, что наши изделия будут соответствовать параметрам.
Офис компании находится в Минске, Республика Беларусь. Работаем со всеми организациями России, Казахстана, Украины и других стран СНГ. Быстрая доставка.
Подбор ремня по размерам и маркировке для замены на оборудовании
Наибольшую сложность при подборе ремня на замену, как правило, вызывают несколько типов ремней. Подбор клинового ремня классического профиля, потому что существует несколько вариантов обозначений данного типа ремней (ГОСТ, DIN, RMA). Подбор зубчатых и клиновых ремней ContiTech, когда стоит ремень другого производителя.
-
.
- Выбор аналога клинового ремня по обозначениям других производителей.
- Выбор аналога зубчатого ремня.
1. Клиновые ремни классического профиля c оберткой
Современные клиновые ремни по своей конструкции примерно одинаковы у всех производителей. Они состоят из резинового компаунда, кордшнура и ткани обертки. Качество ремня зависит от используемых материалов и технологии производства.
У каждого клинового ремня, есть 3 длины:
- Li – внутренняя длина (длина ремня по внутренней грани)
- Lp (Lw, Ld) – расчетная или рабочая длина (примерно равна длине по линии корда, т.е. длине корда)
- La – внешняя длина (длина по внешней грани)
Соотношение между этими длинами, как правило, есть в каждом каталоге компании производителя. Существует несколько вариантов обозначений клиновых ремней.
Обозначение по ГОСТ 1284-89.
В СССР и впоследствии в России был принят ГОСТ 1284.1-89 — 1284.3-89, согласно условиям, которого производились клиновые ремни классического профиля. В настоящее время с обозначением ГОСТ производят ремни российские заводы «Ярославрезинотехника» и УЗЭМИК, также под видом российских ремней на рынке предлагается много китайской продукции, которая также часто имеет маркировку по ГОСТ.
| Обозначение профиля | Ширина, W | Высота, T |
|---|---|---|
| Z (0) | 10 | 6 |
| A | 13 | 8 |
| B (Б) | 17 | 11 (10,5) |
| С (B) | 22 | 14 (13,5) |
| D (Г) | 32 | 19 (20) |
| E (Д) | 38 (40) | 23,5 (25) |
| E0 (E) | 50 | 30 |
В обозначении ремня по ГОСТ для указания длины для ремня классического профиля используется расчетная длина Lp. Поэтому для подбора ремня ContiTech вам будет необходимо выбирать ремень по расчетной (рабочей длине), которая обозначается в западных каталогах, как Lw.
Пример обозначения:
Ремень С (В) 2500 ГОСТ 1284.1 , где 2500 – расчетная длина в мм.
Ремни российского и китайского производства по качеству, как правило, значительно уступают немецким, поэтому, произведя замену на ContiTech, вы гарантировано получите больший ресурс работы и повысите надежность привода.
Европейское обозначение по DIN 2215
В Европе для обозначения профиля ремня используется ширина верхней грани:
| Обозначение профиля | Ширина, W | Высота, T |
|---|---|---|
| 10 | 10 | 6 |
| 13 | 13 | 8 |
| 17 | 16,5 | 11 |
| 22 | 22 | 14 |
| 32 | 31,5 | 19 |
| 40 | 38 | 24 |
В европейском обозначении ставится внутренняя длина ремня Li.
Пример: 22×2500, где 2500 – внутренняя длина в мм.
Американское обозначение RMA
В Америке для обозначение профиля ремня используют буквы и все размеры идут в дюймах:
| Обозначение профиля | Ширина, W | Высота, T |
|---|---|---|
| A | ½” | 5/16” |
| B | 21/32” | 13/32” |
| C | 7/8” | 17/32” |
| D | 1 ¼” | ¾” |
| E | 1 ½” | 29/32” |
В американском обозначении так же, как и в европейском ставят внутреннюю длину ремня Li. Длина Li ставится в дюймах.
Пример С 98,0, где 98 – внутренняя длина ремня в дюймах, что равно Li =2500мм.
Обозначение ContiTech
(все клиновые ремни ContiTech классического профиля соответствуют DIN 2215)
Являясь международным концерном, ContiTech продает свою продукцию во всех странах в мире, поэтому используется универсальная маркировка ремня:
22 x 2500 C 98,0 C 2550 L=L, где
Li=2500мм или 98″, Lw=2550мм, L=L – означает, что ремень произведен с высоким допуском по длине и подходит для установки в комплекты (несколько ремней на один привод).
Список длин Ld(Lw) для ремней ContiTech вы можете найти у нас на сайте в разделе «клиновые ремни «в карточках на продукцию.
Таблица перевода из обозначений ГОСТ:
| Обозначение ГОСТ | Ширина, W в мм | Высота, T в мм | Обозначение ContiTech, DIN 2215 | Ширина, W в мм | Высота, T в мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Z (0) | 10 | 6 | 10/Z | 10 | 6 |
| A | 13 | 8 | 13/A | 13 | 8 |
| B (Б) | 17 | 11 (10,5) | 17/B | 16,5 | 11 |
| С (B) | 22 | 14 (13,5) | 22/C | 22 | 14 |
| D (Г) | 32 | 19 (20) | 32/D | 31,5 | 19 |
| E (Д) | 38 (40) | 23,5 (25) | 40/E | 38 | 24 |
| E0 (E) | 50 | 30 |
2. Выбор аналога клинового ремня по обозначениям других производителей.
Требования современной промышленности очень высоки и производители ремней пытаются выпускать продукцию, чтобы им соответствовать. Поэтому при подборе ремня необходимо учесть, что кроме размеров которые определены ГОСТ и DIN, производители выпускают ремни, обладающие более высокими техническими характеристиками, чем стандартные. Если в вашем оборудовании стоит усиленная версия ремня того или иного производителя, то замена на стандартный ремень не рекомендуется, т.к. ресурс стандартного ремня будет ниже. Усиленные и специальные клиновые ремни, в том числе, выпускаются для различных специальных применений, где стандартный ремень вообще не сможет правильно работать. Поэтому мы рекомендуем выбирать для замены ремни ContiTech со схожими характеристиками, часто это позволяет в дальнейшем реже менять ремни, чем, применяя ремни других фирм.
Данная таблица поможет вам при подборе ремня ContiTech, если на вашем оборудовании применяется клиновой ремень производства компаний Gates или Optibelt .
| Z, A, B, C, D, E | SPZ, SPA, SPB, SPC | SPZ, SPA, SPB, SPC | SPZ, SPA, SPB, SPC | AX | XPZ, XPA, XPB, XPC | 3L, 4L, 5L |
| AA, BB, CC | 3V, 5V, 8V | 3V, 5V, 8V | 3V, 5V, 8V | BX CX | 3VX, 5VX | |
| CONTI®-V DIN 2215 | CONTI®-V DIN 7753 | CONTI®-V DIN 7753 ADVANCE | CONTI®-V DIN 7753 POWER | CONTI®-V FO-Z | CONTI®-V FO-Z ADVANCE | CONTI®-V Garden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optibelt | VB | SK | Red Power II | Blue Power | SUPER TX | SUPER X POWER |
| Gates | HI Power® II V-belts | Super HC® | PREDATOR® V-belts | Hi Power X | QUAD POWER III / SUPER HC MN | Truflex® / PoweRated® |
3. Выбор аналога зубчатого ремня.
Один из основных параметров ремня — это профиль зуба. Различают два основных варианта зубчатых ремней: ремни с дюймовых шагом и трапецеидальным профилем зуба и ремни с метрическим шагом и криволинейным профилем зуба.
Ремни с дюймовым шагом у всех производителей обозначаются одинаково и сложно ошибиться при выборе аналога.
Единого стандарта по маркировке ремней с метрическим профилем зуба нет, и разные производители маркируют зубчатые ремни по-разному. Зубчатые ремни с метрическим профилем изготавливают в нескольких исполнениях для различных по нагрузкам и условиям работы применений.
Данная таблица поможет вам подобрать ремень ContiTech, если у вас стоит ремень другого производителя:
| SYNCHROBELT® HTD 3M, 5M, 8M, 14M, STD S8M MXL, XL, L, H, XH, XXH |
SYNCHROFORCE® CXP HTD 3M, 5M, 8M, 14M, STD S8M | SYNCHROFORCE® CXA HTD 8M, 14M, STD S8M | SYNCHROFORCE® Extreme HTD 8M, HTD 14M, S8M, C8M, C14M | SYNCHROCHAIN® C8M, C14M | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gates | Power Grip 3M, 5M, 8M, 14M, MXL, XL, L, H, XH, XXH |
PowerGrip® GT2, PowerGrip® GT3 3MGT, 5MGT, 8MGT, 14MGT |
Polychain® GT 2, 8MGT, 14MGT | Polychain® GT 2, 8MGT, 14MGT | |
| Optibelt | Omega, ZR HTD 3M, 5M, 8M, 14M, STD S5M, S8M, S14M MXL, XL, L, H, XH, XXH |
Omega HP HTD 3M, 5M, 8M, 14M | Omega HL HTD 8M, 14M | ||
| Megadyne | ISORAN® RPP3 RPP5 RPP8 RPP14, STD S8M MXL XL L H XH XXH |
ISORAN®SILVER RPP5 RPP8 RPP14 | ISORAN®GOLD | ||
Компания Gates рекомендует использовать ремни серии Power Grip (3M, 5M, 8M, 14M, 3MGT, 5MGT, 8MGT, 14MGT)в шкивах HTD. Профили ремней Optibelt Omega и Megadyne RPP имеют несколько отличную от профиля HTD форму зуба (см. на рисунках), однако большая часть шкивов в оборудовании имеет профиль HTD (очень часто ремни с профилем RPP работают в шкивах HTD), поэтому применение ремня с профилем HTD рекомендуется. Даже, если у вас стоит шкив с профилем RPP, вы можете использовать ремень с профилем HTD или STD.
| Форма зуба HTD | Форма зуба Omega | Форма зуба RPP |
 |
 |
 |
Надеемся, данная информация помогла вам выбрать правильный ремень. Если у вас остались какие либо сомнения в правильности выбора ремня на замену, то вы всегда можете связаться со специалистами нашей компании, они с удовольствием проконсультируют вас по всем техническим вопросам.
Наш адрес: г. Москва, Хибинский проезд, д.20, офис. 303
Наш телефон: +7 (495) 128-18-08
Официальный представитель Contitech в России
Статьи
Американский стандарт RMA, использующийся для маркировки клиновых ремней и рассмотренный нами в прошлом материале, встречается на российском рынке относительно редко. Гораздо чаще на изделиях можно обнаружить другую маркировку – по международному стандарту ISO. От RMA и даже российского ГОСТ рядом моментов она достаточно сильно отличается, поэтому ее расшифровке стоит уделить особое внимание.
Типовая маркировка
Маркировка по ISO присутствует на подавляющем большинстве приводных ремней, выпускаемых европейскими компаниями. Они же поставляются и на Российский рынок.
Типовая маркировка выглядит так:
- [тип профиля] [расчетная длина] [маркировка длины].
- Пример: A750 Lp
Типы профилей ремней
Тип профиля имеет буквенное обозначение и зависит от типа ремня, при этом одной литерой (или группой букв) обозначаются стандартные группы размеров в миллиметрах, включающие:
- верхнюю ширину – Wa,
- расчетную (по линии корда) – Wp,
- нижнюю – Wi,
- высоту профиля – T.
Клиновые ремни
Тип профиля клинового ремня маркируется одной латинской буквой.
- Wa = 10 мм,
- Wp = 8,5 мм,
- Wi = 6,1 мм,
- T = 6 мм.
- Wa = 13 мм,
- Wp = 11 мм,
- Wi = 7.8 мм,
- T = 8 мм.
- Wa = 17 мм,
- Wp = 14 мм,
- Wi = 9,4 мм,
- T = 11 мм.
- Wa = 22 мм,
- Wp = 19 мм,
- Wi = 12,9мм,
- T = 14 мм.
- Wa = 32 мм,
- Wp = 27 мм,
- Wi = 19,2 мм,
- T = 20 мм
- Wa = 40 мм,
- Wp = 32 мм,
- Wi = 22,4 мм,
- T = 25 мм.
Узкоклиновые ремни
Тип узкоклинового ремня маркируется сочетанием из 3 букв.
- Wa = 10 мм,
- Wp = 8,5 мм,
- Wi = 41 мм,
- T = 8 мм.
- Wa = 13 мм,
- Wp = 11 мм,
- Wi = 5.6 мм,
- T = 10 мм.
- Wa = 17 мм,
- Wp = 14 мм,
- Wi = 7,1 мм,
- T = 13 мм.
- Wa = 22 мм,
- Wp = 19 мм,
- Wi = 9,3 мм,
- T = 15 мм.
Зубчатые клиновые ремни
Приводные ремни с формованным зубом маркируются аналогично узкоклиновым моделям и имеют аналогичные размеры.
- Wa = 10 мм,
- Wp = 8,5 мм,
- Wi = 41 мм,
- T = 8 мм.
- Wa = 13 мм,
- Wp = 11 мм,
- Wi = 5.6 мм,
- T = 10 мм.
- Wa = 17 мм,
- Wp = 14 мм,
- Wi = 7,1 мм,
- T = 13 мм.
- Wa = 22 мм,
- Wp = 19 мм,
- Wi = 9,3 мм,
- T = 15 мм.
Длина ремня
Маркировка приводных ремней по ISO (в отличие от RMA) предполагает указание длины в метрической системе, но и здесь есть, как минимум, одна сложность. Дело в том, что производители могут измерять длину по-разному. Для обозначения метода измерения используется дополнительная маркировка длины, указываемая после ее числового значения.
- L (La) – длина по верхней (широкой) грани,
- Lw (Lp, Ld) – «расчетная длина» – измеряется по корду,
- Li – внутренняя длина, измеренная по узкой грани.
Взаимозаменяемость
Приводные ремни, изготовленные по разным стандартам, далеко не всегда взаимозаменяемы. Подробнее о возможности замены клиновых ремней, произведенных в соответствии с ISO на аналоги, маркированные по RMA (и наоборот) мы рассказывали в предыдущем материале. Рекомендуем ознакомиться с соответствующей таблицей в конце статьи.
В случае с заменой отечественных ремней, произведенных по ГОСТ, аналогами, маркированными по ISO, все значительно проще: за исключением максимальной/минимальной допустимой длины, их геометрия и размеры полностью совпадают, и подходящий размер можно подобрать по соответствующей маркировке. Таблица соответствий маркировки типа профиля выглядит следующим образом:
| Z | A | B | C | D | E | SPZ | SPA | SPB | SPC |
| 0 | А | Б | В | Г | Д | У0 | УА | УБ | УВ |
Если же вы не до конца уверены в правильности подбора, мы рекомендуем обратиться за помощью к специалистам, которые самостоятельно подберут приводной ремень с нужными параметрами и соответствием определенному стандарту.
Ремень для 3D принтера: натяжение, где купить, как выбрать
При работе с 3D принтером точность имеет решающее значение для получения хороших результатов 3D печати. Если присутствует отклонения и пропуски, это четко проявляется на отпечатке. Таким образом, обратите внимание на ремень 3D-принтера, очень важно убедиться, что его движения максимально контролируемы и точны. Использование шаговых двигателей обеспечивает более совершенное работу 3D принтера, но это не имеет значение, если ремень начинает проскальзывать.
Вот почему большинство ремней для 3D-принтеров изготавливаются так, чтобы соответствовать шестерням, имея множество зубцов на одной или обеих сторонах. К шаговому двигателю крепится ведущая шестерня, а ремень надевается в пазы шестерни, предотвращая ее соскальзывание и позволяя вращаться синхронно с двигателем. Вторая шестерня (шкив ) крепится к раме принтера на противоположной стороне соответствующей оси.
Существуют замкнутые ремни, в виде окружности и незамкнутые, в виде ленты определенного размера.
Материалы и размеры ремней для 3D принтеров
Ремни для 3D-принтеров могут быть изготовлены из различных материалов, наиболее распространенными из которых является резина. Многие ремни OEM изготовлены из резины и имеют определенную длину. В натянутом состоянии длина обычно точна или немного больше ожидаемой, чтобы ее можно было отрегулировать до соответствующего натяжения.
Многие ремни также имеют усиление, хотя оно не является стандартным. Наиболее распространенным и наиболее популярным типом армирования является стекловолокно, однако другие типы армирования также могут работать хорошо, такие как сталь или даже нейлон.
Что касается размеров ремня, они часто измеряются в миллиметрах, как и большинство элементов в 3D-печати. Замкнутые ремни имеют размеры толщины, ширины и окружности. Незамкнутые ремни имеют те же размеры, за исключением того, что вместо окружности, используется термин длина.
Другие размеры и характеристики — это толщина и высота зубьев, расстояние между зубьями, максимальное натяжение ремня, которое он может выдержать без разрывов.
Ремни и их приводы чаще всего применяемые в 3D-принтерах
Шкив 3D принтера
Как правильно натянуть ремень 3D принтера
Перед натяжением ремня освободите шестеренки шаговых двигателей. Натяжение должно быть среднее, не как струна и что бы ремень не болтался.
На качество 3D-печати влияет несколько факторов, в том числе натяжение ремня.
Лучший способ правильно натянуть ремни 3D-принтера — это натянуть их, чтобы они не провисали и не давили на шестерни. Натяжение должно быть примерно таким же, как у растянутой резинки, но не натягивайте ремни слишком сильно, потому что это может увеличить износ ремня и подшипников шагового двигателя.
Правильная техника регулировки натяжения ремня принтера зависит от марки и типа принтера, поскольку многие 3D-принтеры построены по-разному, но все же есть сходства.
Рекомендуется сначала выяснить, как работает ваш 3D-принтер и как ремни соединяются по осям X и Y.
Ремень оси X проходит непосредственно через экструдер который прикреплен к двигателю, позволяющий ему перемещаться вперед и назад через ремень оси X. Ниже описаны некоторые методы, которыми можно следовать, чтобы отрегулировать натяжение ремня принтера.
Затяните винты на оси X: в большинстве принтеров ремень прикреплен к оси X и шкиву, который дополнительно прикреплен к валу двигателя для поддержания натяжения ремня.
Если вы присмотритесь, вы найдете винты по обе стороны от оси X. Затяните эти винты, так как это поможет вам добиться правильного натяжения ремня принтера.
Отрегулируйте натяжитель: для регулировки натяжения вам понадобится шестигранный ключ, который идет в комплекте с принтером.
Как натянуть ремень Ender 3
Ослабьте две гайки, удерживающие натяжитель на месте.
Используйте шестигранный ключ большего размера и вставьте его между натяжителем и направляющей по оси X
Теперь вы можете использовать его как рычаг для приложения силы к натяжителю и держите его как можно дальше, чтобы ремень был натянут.
В этот момент снова затяните болты на натяжителе.
Как только это будет сделано, вы можете повторить тот же процесс по оси Y.
Регулировка натяжения ремня по оси Y
Регулировка натяжения ремня по оси Y работает так же, как и по оси X, но обычно не требует такой большой регулировки натяжения.
Ремень вашего принтера перемещается с помощью шаговых двигателей с одной стороны на другую и они обычно не нуждаются в замене при правильном обращении, если только он стерся от долгой работы. Со временем ремни могут растягиваться и отламываться зубцы, особенно при постоянном использовании.
На видео ниже показан хороший наглядный пример натяжения ремня Ender 3, который вы можете сделать для оси Y.
Если вы предпочитаете вариант, который позволяет легко натянуть ремни, я бы подумал о приобретении натяжителя ремня UniTak3D X-Axis от Amazon.
Вы также можете получить от Amazon синхронное натяжное устройство оси Y BCZAMD, которое будет иметь те же функции на оси Y.
Насколько сильно должно быть натяжение ремня моего 3D-принтера?
Ремень, напечатанный на 3D-принтере, должен быть относительно жестким, чтобы иметь хорошее сопротивление, но не настолько, чтобы натянут как струна.
Вы можете довольно хорошо измерить натяжение ремня, посмотрев видео и увидев, насколько он тугой и пружинит.
Ослабленный ремень может привести к пропуску слоев и скорее всего, снизит качество печати.
Обязательно медленно перемещайте оси X и Y от одного конца к другому, чтобы убедиться, что ремень находится в хорошем рабочем состоянии и не трется об алюминиевый профиль.
Как узнать, достаточно ли натянут ремень вашего 3D-принтера?
Прослушивание звука сорванного ремня
Звук, издаваемый вашим ремнем после его ощипывания, должен быть похож на звучание гитарной струны на низких нотах. Если вы не слышите никаких нот или сильного провисания, вероятно, ваш ремень недостаточно затянут.
Трение ремня 3D-принтера (Ender 3)
Иногда вы можете столкнуться с трением ремня вашего 3D-принтера о направляющие, что не идеально. Он может создать множество вибраций по всей оси, что приведет к ухудшению качества поверхности ваших моделей.
К счастью, есть несколько способов исправить это.
Решение, которое вы можете попробовать, — установить натяжитель ремня под углом вниз, чтобы ремень опустился достаточно низко, чтобы освободить место на металле. Это работает, потому что после натяжения ремней все еще остается некоторое движение вверх и вниз.
Наклоните натяжитель ремня вниз, чтобы он проходил ниже кромки направляющих.
Как только ваш ремень окажется ниже той части направляющей, о которой он трется, вы можете полностью затянуть два винта с Т-образной гайкой, которые удерживают шкив на месте.
Еще вариант — это использование прокладки или установка натяжителя ремня, напечатанного на 3D-принтере от Thingiverse, для их 3D-принтеров.
Другой пользователь, у которого возникла та же проблема, связанная с трением ремня 3D-принтера о Ender 3, заключался в том, чтобы поворачивать сам болт на четверть оборота за раз, а затем проверять, плавно ли он движется, пока ремень не движется по центру.
Одному парню повезло: он заменил тонкую гайку слева на две шайбы M8 и пружинную шайбу M8. После этого их ремень работал отлично.
Замена ремня 3D принтера Ender 3
Отличный ремень для 3D принтера Ender 3 — это Eewolf шириной 6 мм GT2 на Amazon по довольно хорошей цене.
Резиновый материал представляет собой высокопрочный синтетический каучук (неопрен ) и армирование стекловолокном. Длина 5 м.
Где купить ремень для 3D принтера
Итак, вам нужен новый ремень для 3D-принтера.
Ремни для 3D-принтеров можно найти на многих сайтах, таких как Amazon и при средней стоимости от 5 до 12 долларов. Конечно, цена будет зависеть от нескольких факторов, таких как прочность, размер и усиление.
Некоторые другие хорошие места, где можно приобрести ремни для 3D-принтеров, включают Fargo 3D Printing , E3D Online и GearBest.
Не забывайте проверять размеры перед покупкой и обязательно устанавливайте их правильно в соответствии с инструкциями принтера и ремня. Удачной печати!
Ремни в 3D печати. Лекция о зубчатом ремне GT2
Я всех приветствую, дорогие друзья! С вами я, Юнах Анатолий, а это мастерская “Прожектор 8 кВт”.
Сегодня будет лекция про ремни в 3D печати, в частности, о ремне GT2. Почему GT2, почему GT, почему 2 и прочее… Когда я начал готовиться к лекции, то я не предполагал насколько глубока “кроличья нора”.
Ремённая передача. Почему ремённая передача так популярна в индустрии? Она проста, не требовательна к механике и, самое главное, она дешевая. Ну и, конечно же, универсальность.
Источник: сеть интернет
Видов ремней в индустрии превеликое множество: плоские, круглые, клиновидные и др. Но мы будем говорить о зубчатых.
Источник: сеть интернет
Зубчатый ремень GT2 используется практически во всех, более-менее значимых кинематиках, если не говорить об экзотике.
Источник: сеть интернет
Классика – это «Prusa» подобная кинематика (они же дрыгостолы), CoreXY, H-bot, Дельты. На всех этих принтерах используется зубчатый ремень GT2. И в 2020 году, как минимум (не знаю в каком году вы читаете эту статью), ремень GT2 является стандартом индустрии. Он везде, начиная от бюджетных принтеров, которые стоят сущие копейки, и, заканчивая мега дорогими принтерами.
Почему GT2? Многие думают, что значение GT означает форму зуба, а 2 – расстояние межосевое, расстояние между зубьев. Чтобы ответить правильно на этот вопрос, нужно максимально углубиться в тему. Есть компания (корпорация), называется “Gates”, которая запатентовала ремни GT. Это их идея, их инновация. С 1900 годов корпорация “Gates” занимается производством ремней. Ссылка на их сайт: https://www.gates.com/ru/ru.html
Источник: сеть интернет
Самый первый ремень, который появился на рынке – это ремень GT, без цифр. GT – это производная от «Gates». Ремни самой первой серии GT сейчас невозможно найти – это удел настоящих музеев. Следующий его преемник – GT2, которым мы сейчас пользуемся. После него появился GT3. Забавно, но GT2 и GT3 это не только виды ремней, но и их поколения. Последним идет GT4.
Компания “Gates”, которая запатентовала ремни GT, предоставила торговую марку для мелких сертифицированных производителей. При этом было выставлено условие – сертифицированные производители не могут называть ремень “GT”. Но могут его называть: 1228 STS, RPP2, HTD 2M и прочее. Ремни взаимозаменяемые, различие только в том, на каком заводе они произведены. Но, по сути своей, все эти наименования – это и есть ремень GT2.
Отмечу еще одну интересную деталь, название ремня GT2 абсолютно неправильное. Поясню. Правильное название ремня на картинке. Оно чисто гипотетическое, в каталоге ремень указан как GT28MGT-640-62.
Так что означают эти буквы и цифры? GT2 – это название серии. Многие люди думают, как уже говорилось, что GT – это круглые зубья, а 2 – это межосевое расстояние, но это неверно. GT2 – это серия, не более. Цифра 8 – это шаг зубьев. В 3D печати, чаще всего, используют зубчатый ремень с шагом ремня 2. Соответственно в теории, должно быть GT22. Следующим идет MGT – это сам профиль, то есть это форма ремня. Как на рисунке. Далее цифра 640 – это длина в миллиметрах.
Ремни “Gates”, оригинальные, делаются только кольцевые, то есть метражом их не купить. Хотя в чате ВК некоторые утверждают, что нашли такие предложения. Дело в том, что у компании “Gates” есть дочерняя компания в Китае, “Gates Unitta” называется. И эта дочерняя компания выпускает бесконечные ремни, то есть его можно купить метражом по 20-30 метров. Но самое интересное в том, что минимальная ширина этого ремня 9 мм и более (12 мм, 18 мм и т.д.). Если вы купили ремень “Gates”, типа “оригинальный”, метражом и шириной 6 мм, то вас обманули. Оригинальные ремни “Gates” бывают только кольцевые, не выпускаются метражом.
Последняя цифра в названии 6 – это ширина в миллиметрах.
Поэтому ремень, который используется в 3D печати в полном названии звучит так, GT2 2GTM 000 6. Где GT2 – серия, 2 – шаг зубьев (расстояние между зубьями ремня), MGT – профиль, который используется. Далее 000 – это классическое обозначение бесконечного ремня, то есть любой длины. И в конце ширина 6 мм.
Самое печальное, что в дело вступили китайские продавцы, и полное название в конце концов превратилось в классическое GT2, путем сокращения каких-то единиц. Допустим, если мы говорим о ремне любой длины, которое изготавливают под ваш заказ (10, 20, 30 м), то мы уберем “000” из названия, оно сократилось – GT2 2GTM 6. Далее сократилось GT (т.к. оно повторяется), стало – GT2 2M 6. Ширину перенесем в описание, потому что в ту же самую продажу мы вставим и 6 мм, и 10 мм, и так далее. И после всех этих преобразований название осталось – GT2. Вот такая ирония.
Почему именно в 3D печати используются ремни GT2? Первые коммерческие принтеры были построены из “чего Бог послал”, что нашли на свалке, то и использовали. В первую очередь использовались резиновые зубчатые ремни от оргтехники, в данном примере от ксерокса. На фото зубчатый ремень, который идет на привод подачи бумаги – запасная часть от оргтехники фирмы “Xerox”.
Первые 3D печатники использовали ремни, которые были списаны после использования в оргтехнике. Капитализм действует на рынок так, что производителям приходится максимально экономить. И сейчас, на данный момент, встретить классический GT2, самого маленького размера 6 мм, практически невозможно. В большинстве своём ремни очень маленькие и появляется новая индустрия. У китайцев появляется возможность на старом, простаивающем, оборудовании, на котором изготавливали ремни для оргтехники, производить ремни для 3D принтеров. Поэтому для современных 3D принтеров использование ремня GT2 определило то, что когда-то кто-то на свалке нашёл ремень GT2 и использовал его. Теперь это стандарт для индустрии. Повторю – это оригинальный ремень GT2 с шагом зубьев 2 мм, то есть GT220M, как это бы правильно звучало. Найти его очень сложно, т.к. сейчас он практически не используется, потому что он очень дорогой. Но китайцы смогли использовать простаивающее оборудование и стали делать ремни, которые дешевы и надежны.
В чём различие между оригинальными и не оригинальными ремнями GT2? Различие, в первую очередь, в корде, в усилении.
Корд не дает растянуться ремню, его изготавливают из разных материалов. Самые популярные материалы — это нейлон, стекловолокно и кевлар. Дело в том, что кевлар купить почти невозможно. В описании ремней на “AliExpress” написано, что используется кевлар, но в реальности это, обычно, нейлон, стекловолокно или сталь. В 3D печати наиболее популярны нейлон и стекловолокно. В чём различие? Соперничают между собой нейлон, стекловолокно и сталь. Один из участников сообщества 3D TODAY произвел испытания, где сравнил между собой “обычный” GT2-6 (нашел на «AliExpress»), “оригинальный” Gates GT2-6 и полиуретановый ремень GT2 со стальным кордом на изменения длины при определенных нагрузках. В результате китайский ремень выдает 110-120 мкм на 1 кг при 1200 мм длины, Gates – 80-90 мкм и стальной – 20-30 мкм на 1 м 20 на 1 кг. Что эти цифры должны нам сказать? Расскажу вкратце. Очень много споров идет по поводу корда, выполненного из стали.
О том, что это очень хороший корд, никто не спорит. Он является самым прочным, самым жестким (жесткость у него ушла в стратосферу). Проблема в том, что его тяжело натянуть, тяжело обслуживать, а также он очень привередлив к радиусу изгиба. Если мы используем ремень GT2 со стальным кордом на шпульке с маленьким радиусом изгиба, со временем он вылезет (месяц, два, год). Переведу микрометры в метры, если мы говорим о 110 микрометрах, то это 0,11 мм, то есть 1/10 от миллиметра на килограмм приложенной силы на метр 1 м 20 ремня. При реальном использовании этого ремня, обыкновенного простого ремня, в 3D печати, то вы не почувствуете разницы. Когда люди говорят, что используют оригинальный GT и качество печати сразу выросло, то, на самом деле, просто они нормально натянули ремень, если мы говорим о нормальном производителе.
На самом деле у меня были мысли об этом рассказать, если вы хотите более подробного разбора, то обязательно напишите в комментарии. Я обязательно закажу с “AliExpress” разные ремни, мы их вскроем, протестируем, опять же повторюсь, если вам это будет интересно.
Для простого обывателя, какие тезисы я могу выделить из этой лекции. Не гонитесь за мега дорогими ремнями, в большинстве своем это будет обман.
Не гонитесь за стальным кордом, он принесет вам больше проблем, чем пользы. Берите нормальные ремни GT2-2М (многие производители указывают просто GT2). GT2-2М – это значит классический GT2 ремень с полукруглым зубом, с шагом между зубьями 2 мм (такое расстояние – классика для 3D печати) и 6 мм шириной (10 мм ширина для принтеров, которые безумно быстро двигаются, для них очень важна жёсткость ремня), также не стоит брать сталь. Оставьте это профессионалам.
Я бы не стал брать ремень со стальным кордом для продажи (точнее я купил его, но после наведения справки о нем не выставил на продажу и теперь у меня лежит 10 м стального GТ2, т.к. совесть не позволяет его продать).
Берите GT2-2М с нейлоновым или стекловолоконным кордом и не заморачивайтесь. В большинстве своем достаточно просто хорошо натянуть ремень.
Ну вот и подошла моя лекция к концу. Не забывайте писать в комментариях какие темы вас интересуют, и я обязательно об этом расскажу и покажу.
Как определить обозначение ремня принтера модель
Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По типовым неисправностям в форуме уже рассмотрены следующее:
- не включается
- поломка сливного насоса
- неисправность блока управления
- ремонт и замена подшипников
- износ щёток мотора
- неисправность нагревательного элемента (ТЭНа)
- обрыв или растяжение ремня привода
- поломка устройства блокировки люка
Коды ошибок стиральных машин
Cовременные стиральные машинки имеют систему самодиагностики способную определить и отобразить многие неисправности. На форуме Вы найдете расшифровки кодов ошибок на стиральные машины всех типов — Ardo, AEG, Ariston, Beko, Bosch, Candy, Electrolux, Brandt, Hansa, Indesit, Kaiser, LG, Samsung, Siemens, Whirlpool, Zanussi.. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только для Bosch:
- F00, Е00 — Сбой прошивки
- E02 — Выход из строя двигателя
- E67 — Ошибка в модуле или программаторе
- F01 — Проблемы с люком
- F02 — Нет воды
- F03 — Проблема со сливом воды
- F04 — Утечка воды
- F16, Е16 — Ошибка блокировки люка
- Е17, F17 — Превышено время залива воды
- Е18, F18 — Ошибка слива воды в СМ
- F19 — Нет нагрева воды
- F20 — Незапланированный нагрев
- F21 — Нет вращения барабана
- F22 — Вышел из строя датчик температуры
- Е23, F23 — Сработал Аквастоп
- F25 — Вышел из строя Аква сенсор (датчик мутности воды)
- F26 — Вышел из строя датчик давления
- F27 — Ошибка датчика давления
- F28 — Неисправность датчика потока воды
- F29 — Нет воды, проходящей через датчик потока воды
- F31 — Уровень воды слишком высокий
- F34 — Не закрывается замок люка
- F36 — Замок стиральной машины неисправен
- F37 — Неисправен NTC
- F38 — Короткое замыкание NTC (датчик температуры)
- F40 — Ошибка сети
- F42 — Слишком высокие обороты электродвигателя
- F43 — Блокировка бака СМ
- F44 — Нет вращения в обратную сторону
- F59 — 3D-Датчик: ошибка данных
- F60 — Датчик потока неисправен
- F61 — Неверный код двери
- F63 — Проблема функциональной защиты
- F67 — Неисправность платы управления
Где скачать прошивки стиральных маших?
Где скачать схемы стиральных машин ?
Часть схем и инструкций размещена в разделе — Схемы бытовой техники и отдельных темах. В случае необходимости Вы можете запросить требуемую схему в форуме.
Как инженер принтер купил (Двойная замена ремней на PICASO Designer PRO 250)
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Статья относится к принтерам:
«unum facit – aliud vastat»
«Что человеком создано, им же может быть разрушено»
В моем опыте принтер Picaso PRO 250, изначально созданный для печати “из коробки”, к несчастью, на деле оказался еще одним конструктором, RepRap устройством, часть деталей которого напечатана. Даже в моем первом принтере Prusa такого не было, все детали были либо вырезаны из акрила, либо сделаны на фрезе. Но это другая история …
Это было введение
Часть первая
Ко мне “прошка” попала от предыдущего владельца, который просто откровенно устал: принтер пробыл в гарантии больше времени чем на руках у человека. Я был готов ко многому, уже был наслышан о проблемах с устройством, но рискнул. Все началось хорошо, даже отлично. Но довольно скоро, буквально через 40 часов печати,начали сдавать ремни, уж не знаю, что я делал с принтером необычного. Похоже, просто повезло с окончанием ресурса, или ремни были перетянуты. Подлянки я не ждал, поэтому потратил еще месяц на шаманства с kisslicer, в попытках настроить ускорения головы, скорости печати и температуру. Был уверен, что проблема в инерционности пластика. Проблема на фото
Такой вот стремный наплыв справа у отверстия.
После того,как все мысли кончились, вздохнул и полез в принтер, для начала — просто осмотрел и увидел вот что:
Как видите , с ремнем “что-то не так”, очевидно часть жил порвана ��
Для справки ремни устроены следующим образом:
Здесь приведены трапециевидные и ремни с полукруглым зубом.
Раз с ремнями не все идеально, возможно, что-то не так и в самой конструкции? И понеслось “доверяй, да проверяй”. Нужно отдать должное, тех-поддержка сработала оперативно и ребята выслали мне ремни на замену (и не стали настаивать на отправке принтера им).
- Со стальным сердечником спиральной намотки (тросики в ремне)
- Полиэстеровым
- Кевларовым сердечником
- Стекловолоконным сердечником
1. Высокая прочность.
2. Низкий уровень растяжения.
3. Стабильность размеров.
4. Отличная химическая стойкость.
5. Отсутствие растягиваемости со временем.
1. Хрупкие. Неправильное обращение или установка могут привести к необратимому повреждению.
3. Плохая ударопрочность. Нет амортизации. Но если честно, в 3D печати это и не нужно.
Изучив характеристики я параллельно с общением с тех-поддержкой, заказал на Али стекловолоконные ремни (ссылка в конце статьи). Интуиция и штангенциркуль подсказали мне, что используется 6мм T2.5 ремень.
Спустя всего 2 дня получил ремень с стальным сердечником из Зеленограда и в тот же вечер поменял. Процедура заняла у меня более 4х часов, но я досконально изучил конструкцию “прошки”, почистил принтер от пыли и заменил внутренний 80мм кулер на 12-ти вольтовый через преобразователь (стоял 24-х вольтовый).
Конечно, я в чем-то восхитился находкам инженеров, а местами поругал качество сборки, но не критично. К сожалению тех-поддержка не смогла ответить однозначно на вопрос, как проводить обслуживание и нужно ли его вообще проводить? Поэтому пошел по пути “все что двигается — смазать, что не двигается — подкрутить”. Замешал 2 варианта графитовой смазки: с литолом — для валов и с минеральным маслом — для роликов.
- Снизу справа крепим за 4 зубца к каретке ремень (если смотреть сверху).
- Проводим его на ролик, далее — вниз на вал двигателя и вверх. Поворачиваем по часовой стрелке
- Заводим на нижний ролик, проводим вдоль задней стенки, вниз, в каретку, в левый верхний угол (если смотреть сверху), и опять на 4 зубца.
- Крепим ремень к правой верхней части каретки (если смотреть сверху).
- Ведем на ролик и вверх, вдоль задней стенки по верхним роликам.
- Слева — ведем вниз, поворачиваем по часовой стрелке на валик вала двигателя, и в каретку.
- Крепим ремень к левому нижнему углу (конечно, если смотреть сверху). Для удобства ремни стоит максимально ослабить, немного сдвинув двигатели.
После сборки результат печати был просто шикарен, мои изыскания с kisslicer не прошли даром, и я с ходу получил очень высокое качество моделей.
Часть вторая
Через пару недель я получил ремни с Китая. Ремень в 2 раза тоньше, мягче и в целом выглядит не так надежно (в сравнение с толстым и жестким ремнем с стальным сердечником), но это не так.
За прошедшие две недели стал замечать, что похоже, после первой замены не все так гладко. У нового ремня от PICASO начались проблемы. Поехала геометрия моделей при печати, и поехала не слабо: более 3% отклонения при печати, но самое страшное то, что прямые линии выходили дугами! (стоит отметить, что эта проблема была и на самых первых ремнях, но видимо я не уделял этому такого внимания и винил во всем усадку пластика)
На фото прислонил распечатанный квадрат к клавиатуре, видно щель с миллиметр шириной в центре.
Очень важно, чтобы ремни были не просто натянуты правильно, а натянуты равномерно! В моем случае один оказался натянут сильнее другого (возможно один ремень сильнее растянулся).
Я списался с тех.поддержкой и получив “добро” на замену ремня на китайский приступил к делу.
Перед заменой набросал 2 модельки для проведения сравнительного теста после окончания работ: периметр квадрата 150*150*2мм и 2 молнии, одна с разрывами, для теста наплывов.
В этот раз операция заняла куда меньше времени.
Фото до и после, напомню это вторая замена, т.е. замена нового ремня с металлическим сердечником, присланного мне PICASO, на китайский ремень с стекловолоконным сердечником.
Модель печаталась одна и та же, настройки особо не важны, важно только то, что скорость около 60мм/c
Также прямоугольник/периметр, здесь он еще не остыл, поэтому размеры 1в1. Геометрия фигуры идеальная.
После нехитрых измерений я пришел к выводу, что усадка пластика в моем случае для данной модели составляет 1% с точностью до третьего знака после запятой. Внеся корректировку в слайсер (увеличив модель до 101%) я получил полное соответствие чертежа и модели.
Часть ремня я отправил производителю принтера для тестов, надеюсь в принтерах 2016 мы уже не увидим ремней с металлическим сердечником �� Отдельная благодарность Максиму Анисимову из тех-поддерки PICASO за сотрудничество.
P.S. Ремни куплены здесь:
http://file.lasersaur.com/docs-thirdparty/The_World_of_Timing_Belts.pdfP.P.S. Готов предложить PICASO свою кандидатуру в качестве внештатного инженера. Т.к. в принтере определенно есть, что улучшить, и по известной мне информации, в модели 2016 не решен ряд ключевых нюансов. Один из которых я озвучил в этой статье.
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Как выбрать ремень для стиральной машины?
Функция приводного ремня в стиральной машине: передача движения от двигателя к барабану. Изготавливают ремни из полимера или резины с тканевой основой (кордом). Отличить их можно по цвету: резиновые ремни — черные, полиуритановые ремни — светлые.
Как узнать, что нужно покупать новый ремень?
Кнопки на панели стиральной машины замигали, внутренность машины заполнилась водой, но сам барабан стоит на месте – однозначно проблема сконцентрирована в ремне.
Почему ремень в стиральной машине вышел из строя?
- Ремень слетел со шкива барабана (вследствие перегрузки барабана бельем)
- Ремень порвался (вследствие естественного износа запасной части).
Это интересно! Мастера рекомендуют менять ремень в стиральной машине каждые три года. Конечно, некоторые ремни могут служить и 10 лет.
Как подобрать ремень в стиральную машину?
На каждом ремне есть маркировка. На что следует обратить внимание при покупке запчасти в стиралку? Вот на эти обозначения: 1192 J3, 1285 J5, 1180 H8. Что зашифровано за этими буквами и цифрами? Разбираемся!
В чем отличие одного ремня для стиральной машины от другого?
Ремни отличаются по типу, профилю, количеству ручейков и длине.
Ремни бывают двух видов: клиновидные и ручейковые. Клиновидные ремни – это ремни, на которых нет креплений. Такие ремни встречаются редко. На внутренней стороне ручейковых (или поликлиновых) ремнях протянуты несколько полос в форме буквы V. V не значит вендетта, V значит поликлиновый ремень.
Эта характеристика зашифрована в буквах H или J и означает она расстояние между клиньями. Если на ремне стоит буква H, то расстояние между ручейками составляет 1,6 мм, а если J – 2,34.
КОЛИЧЕСТВО РУЧЕЙКОВ (или клиньев)
Указано после букв H или J. Например, J3 – это ремень с 3 ручейками J профиля, а H8 – ремень с 8 ручейками H профиля.
Это интересно! Количество ручейков можно не учитывать. Нет никакой разницы между ремнями 1192 H7 и 1192 H8, 1285 J3 и 1285 J5. Чем больше клиньев – тем ремень шире, а значит, уменьшается вероятность проскальзывания ремня. Между толстым и тонким ремнем – выбирайте тот, что пожирнее.
Размер ремня стиральной машинки вы найдете рядом с обозначение профиля (1192 — длина ремня 1192 мм). В эластичных ремнях длина обозначена в натянутом состоянии, на что указывают буквы E, L, EL, Mual либо M.
1192 J3— длина ремня 1192 мм, профиль J, количество клиньев 3;
1285 J5— длина ремня 1285 мм, профиль J, количество клиньев 5;
1180 H8— длина ремня 1180 мм, профиль H, количество клиньев 8.
Что делать, если маркировка ремня стерлась?
В этом случае нужно знать модель стиральной машины. Она указана на задней стороне агрегата. А дальше позвонить специалистам нашего интернет магазина. Мы поможем сделать правильный выбор ремня в стиралку.
2 важных совета от профи по подбору ремней для стиральной машины.
Стаж консультирования и общения с мастерами по ремонту стиральных машин – 7 лет.
Особенности маркировки принтеров и МФУ HP: названия, серийный номера и FPU
У компании HP довольно сложная система маркировки принтеров и МФУ. Зачастую, внешне два устройства могут выглядеть одинаково, но иметь совершенно разные названия моделей – сказывается желании компании раздуть из одной технической концепции большее разнообразие ассортимента, различные региональные привязки, разницы в версиях железа и прошивки. Из-за этого может быть не всегда легко подобрать расходные материалы для конкретной модели, так что для лучшего понимания маркировки аппаратов HP, следует разобрать её по пунктам.
- Серия (Series name) – определяет группу технически аналогичных моделей. Например в OfficeJet Pro 8720 Printer series входят OfficeJet Pro 8720, 8725, и 8728, которые отличаются только цветом корпуса.
- Название принтера (Product name) – определяет конкретную модель печатного устройства. Например, DeskJet 2545. Именно его нужно знать для подбора расходных материалов, так как по нему, обычно, определяются номера картриджей. Указывается рядом с панелью управления, на крышке или другом видном месте (но не на наклейке сзади).
- Идентификатор (Identifier) – буквенный суффикс в названии, который уточняет особенности нескольких разновидностей одной модели. Например, LaserJet Pro M125a подключается к компьютеру только через USB, в то время как LaserJet Pro M125nw можно подключить к сети через Ethernet и Wi-Fi.
- Номер продукта / Артикул (Model No. / Product Number) – короткая комбинация цифр и букв, однозначно определяющая модель (серию, номер, идентификатор, версию). Артикулы HP выглядят примерно так – K7C85A, M9C7A итд. К артикулу также могут добавляться три дополнительных служебных цифры после решётки (#ABA, #B1A).
- Серийный номер (Serial No. / Serial number) – комбинация букв и цифр (более длинная, чем артикул), уникальная для каждого отдельного устройства. В основном, он нужен только для взаимодействия с технической поддержкой HP. Выглядит, например, так – CN349CJ0CP. Указывается на UPS-этикетке с задней стороны принтера.
- Номер плавающей единицы (FPU No. / Floating Product Unit Number) – комбинация из артикула модели и последовательности цифр после тире (например, CN461-640001), которая также указывается на UPS-этикетке. Последние привязаны к заводу на котором выпущено устройство и номеру партии – подобные данные полезны для инженеров компании HP, для простым пользователям эта информация не требуется.
- Метка этикетки (Regulatory Label Number) и метка модели (Regulatory Model Number) – довольно часто встречаются на этикетках, но для конечного пользователя бесполезны. По всей видимости, также имеют отношение к номеру партии, заводу, дате выпуска и маркировки.
Из всего вышеизложенного следует, что обращать внимание при подборе расходников следует на Product Name. А вот попытки найти в поисковиках информацию, вбивая туда серийный номер или FPU, ни к чему не приведут. Узнать полезные для пользователя данные о принтере можно разными путями.
Название принтера обычно можно узнать на небольшой этикетке расположенной на передней панели или на крышке.
Обычно этикетки с названием принтера приклеивают сюда
Название, номер модели и серийник можно также узнать через программу HP Support Assistant (можно скачать с официального сайта производителя). После инициализации устройства в программе, на экране высветятся все необходимые данные.
Наиболее полную информацию по принтеру можно узнать посмотрев на заднюю этикетку. Впрочем, большая её часть достаточно специфична и простому пользователю не нужна.